ValveLiTzer: დაბალი ძაბვის მილის გამაძლიერებელი: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21

აქ არის პატარა მილის გამაძლიერებელი პროექტი გიტარისტებისთვის. ის აფერხებს ბგერას მილის ზოგიერთი დამახინჯებით (თუმცა ეს უფრო ოვერდრაივია ვიდრე დამახინჯების პედლებიანი), მცირე შეკუმშვით და ის ასევე აძლიერებს სიგნალს. ეს არის "ჭუჭყიანი სტიმული", მილების არომატით და ნამდვილად შეუძლია გააძლიეროს გამაძლიერებელი (და ეს დაამატებთ დარტყმას.) ახლა მეტი მოგებით! განახლებული სქემა დაემატა, იხილეთ ბოლო გვერდი … გარდა ამისა, ის დაბალი ძაბვისაა-არა უმეტეს 13 ვ, ასე რომ, ის სრულიად უსაფრთხოა "მილის ნეოფიტების" ასაშენებლად. არ არის მაღალი ძაბვის საფრთხე ამ მხრივ. ის შეიძლება იკვებებოდეს 9 ვ ბატარეითაც (მაგრამ წაიკითხეთ ნაბიჯი "ჩართვის პარამეტრები") მხოლოდ რამდენიმე იაფი ნაწილისა და მარტივი წრედის საშუალებით, ეს უნდა იყოს მარტივი პირველი მილის პროექტი! მე არ გამოვიყენე ვიდეო კამერის მიკროფონი, ასე რომ "youtube" აუდიო არის ნახევრად ღირსეული ხარისხის. მაგრამ mp3 ფაილი (შეხედეთ ქვემოთ, სურათების ქვეშ) ბევრად უკეთესია … ეს იგივე აუდიო ჩანაწერია. რა

ნაბიჯი 1: ფონი

ვაკუუმურ მილებს აქვთ საინტერესო მახასიათებელი, სახელწოდებით "მშიერი კათოდური" ოპერაცია, რაც იწვევს საკმაოდ დიდ დამახინჯებას, როდესაც მილები მუშაობს ძალიან დაბალ ძაბვებზე. Matsumin's Valve Caster მილის გამაძლიერებელი იყო ჩემი შესავალი დაბალი ძაბვის მილის პროექტებში. ეს ძაბვები, ფაქტობრივად, იმდენად დაბალია, რომ ბევრი ძველი ელექტრონული ტექნიკა გეტყვით, რომ მილები არ უნდა მუშაობდეს… ძაბვები იმდენად დაბალია, რომ გამათბობელი ძაფები არც კი უნდა ფუნქციონირებდეს (მაგრამ ასეც ხდება.) მაცუმინის პროექტი იყენებს 12AU7 მილებს და არის ძალიან ღირსეული აგება. ეს ნაგებობა, ValveLiTzer, იყენებს ოდნავ უფრო უცნაურ მილს: 12FQ8. რატომ გამოიყენოთ უცნაური მილი? იმიტომ, რომ მე მაქვს დაახლოებით 25 მათგანი და არცერთი გიტარის გამაძლიერებელი ან სტოპ ბოქსი არ იყენებს მათ. რატომ არ ააშენოთ რამე? მაგრამ 12FQ8 არ არის ტიპიური აუდიო მილი. ეს არის ტყუპი ტრიოდი, მაგრამ 4 ფირფიტით და ერთი საერთო კათოდით. ის იმუშავებს კი როგორც აუდიო გამაძლიერებელი? მხოლოდ ერთი გზა გასარკვევად…

რატომ ჰქვია სახელი ValveLiTzer? ეს მილები წარმოიშვა მბზინავი WurliTzer ორგანოს ტონის გენერატორიდან. არსებობს რამდენიმე ვებ კომენტარი (ხელახლა: არის თუ არა 12FQ8 შესაფერისი გიტარის გამაძლიერებლებისთვის?), მაგრამ ჩემს ცოდნას არავინ დღემდე დღემდე უწევს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უფრო რთული პროგრამები. იხილეთ ისინი მომდევნო გვერდზე მილის შესყიდვის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად (თუ არ იპოვით ძველ WurliTzer…)

ნაბიჯი 2: ნაწილები

იხილეთ ნაბიჯი #4, აშენება, საბოლოო სიისათვის. მაგრამ აქ არის ნაწილების სწრაფი მიმოხილვა:-ლითონის ქეისი-ერთი 9 პინიანი მინიატურული მილის ბუდე (ნორმალური ზომა წინასწარი მილისთვის, როგორიცაა 12AX7 და ა.შ.)- -ერთი 12FQ8 მილი-(2) 1/4 ინ. მონო ფონო ჯეკები-(1) აუდიო კონვერტიანი ქოთანი (500K)-(1) წრფივი კონტეინერი POT (50K)-რამდენიმე მილარული კონდენსატორი (mylar for სიგნალი, კერამიკული ან სხვა შემოვლითი.) ან პოლიპრო, პოლიესტერი და სხვა 9V-13V მიწოდება)-ჯეკი დენის შეყვანისთვის, ან ბატარეის დამჭერი

მოპოვება 12FQ8 მილები მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის გავრცელებული, მათი პოვნა არც ისე რთულია და არც ძვირია. ისინი ასევე ჩვეულებრივ ადვილად იძებნება Ebay– ზე.

ნაბიჯი 3: დიზაინი

არაფერია საშინლად უნიკალური დიზაინში. ეს საკმაოდ სტანდარტიზებული წრეწირის ტიპია, მაგრამ იყენებს უცნაურ მილს ძალიან დაბალ ძაბვებში. დაბალი ძაბვების გამო, ფირფიტების რეზისტორები საკმაოდ მაღალია ნორმალურ მნიშვნელობებთან შედარებით. ქოთანი #1 (P1) არის მარტივი ძაბვის გამყოფი მოცულობის კონტროლი. აუდიო-კასრის ქვაბი საუკეთესოა მოცულობისთვის. ქოთანი #2 (P2) ადგენს მიკერძოებას და გავლენას ახდენს გამომავალი თვისების მთლიანობაზე. მასთან თამაში ცვლის მოგებას და შეკუმშვის დონესაც. წრფივი კონტურის ჭურჭელი კარგად მუშაობს მიკერძოებულობისთვის. 0.1uF შემოვლითი ქუდი (C3) არის მცირე, კონსერვატიული მნიშვნელობა. ნებისმიერი 0.1uF– დან 10uF– მდე შეიძლება შეიცვალოს-უფრო დიდი მნიშვნელობები გაზრდის ბასს და ეფექტის მოცულობას … მე აქ გამოვიყენე პატარა თავსახური (ტანტალი?:-P) რადგან ღირებულება მცირეა, მაგრამ ელექტროლიტური შეიძლება შეიცვალოს თუ სასურველია უფრო დიდი მნიშვნელობები. 10uF თავდაპირველად იქნა გასინჯული, მაგრამ ძალიან farty / bass. 1uF ასევე შეიძლება იყოს კარგი არჩევანი. თეორიულად, 12FQ8– ს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან სახალისო ეფექტები. თუმცა, მე ეჭვი მეპარება, რომ ეს ადვილად მიიღწევა დაბალი ძაბვის დროს.

ნაბიჯი 4: აშენება

აქ არის შემოთავაზებული განლაგება / გაყვანილობის დიაგრამა.

კომპონენტების უმეტესი ნაწილის პირდაპირ მიერთება შესაძლებელია 9-პინიანი მილის ბუდეზე. ეს ნამდვილად ამარტივებს ნივთებს. ის ასევე ძალიან კომპაქტურია, თუ ამას მნიშვნელობა აქვს. მე ინტეგრირებული ვარ 3.5 მმ ჯეკზე, რადგან გარე წყარო საუკეთესოდ მუშაობს ჩემთვის. არ არის ჩართვის/გამორთვის გადამრთველი, მაგრამ ფონო ჯეკის დამზადების/შესვენების ტიპი ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს და გამოყენებულ იქნეს როგორც გადამრთველი (ჩართულია დანამატის შეყვანისას, გამორთვისას.) შემოვლითი გადამრთველი მხოლოდ აგზავნის სიგნალს წრის გარშემო. მილი აგრძელებს დენის დახატვას მაშინაც კი, როდესაც ის გამორთულია. ეს ცუდია ბატარეებისათვის, მაგრამ მილს სჭირდება 8-10 წამი გასათბობად, ასე რომ ეს არის ერთადერთი პრაქტიკული არჩევანი (და დამახასიათებელია სტოპბოქსების უმეტესობისთვის.) ცოტა ძნელია ამ ტიპის ფეხის გადამრთველის პოვნა. ეს არის ჩართვის/ჩართვის SPST გადამრთველი. ნებისმიერი გადამრთველი, რომელიც სპეციალურად გაკეთებულია გიტარის FX ყუთებისთვის, გამოდგება. ეს არ არის "ნამდვილი შემოვლითი", რადგან ის არ გამოაქვს შესასვლელი რეზისტენტული ბალიში …

ნაბიჯი 5: განახლებული გაყვანილობის დიაგრამა (V0.4)

აქ არის ValveliZter- ის განახლებული ვერსია "მოგების" POT- ით და ნამდვილი შემოვლითი გადამრთველი.

აქ არის PDF, როგორც ადრე. თუ ხედავთ პრობლემას, შემატყობინეთ …;-)

ნაბიჯი 6: დაამატეთ Stompbox საქმე…

მე მაქვს ყუთი ძველი ნაყარი ფილმის ქილა და ეს პროექტი იმდენად მცირეა, რომ ადვილად მოერგება. ნებისმიერი „სტომბოქსის“მსგავსად, ეს უნდა იყოს ჩაშენებული რკინის დაცულ ყუთში.

საპილოტე ხვრელები გაბურღეს და შემდეგ გაზარდეს მოსახერხებელი "საფეხურიანი" საბურღი. ერთი რჩევა: სხვა მუყაოს ყუთებთან ადვილად ინტეგრირებისთვის, შეყვანა უნდა იყოს მარჯვნივ, გამომავალი მარცხნივ (ჩემი მოპირდაპირეა, ოპს.) თუ ბატარეები სასურველი ენერგიის წყაროა, მაშინ უფრო დიდი ყუთი იქნება სასურველი. მილის დაზიანებისგან დაცვის რამდენიმე გზა არსებობს. ერთი დიდი გზა არის დააინსტალიროთ დახაზვის ან სახელურები თითოეულ მხარეს. მე ეს არ ჩავრთე დიზაინში. ქილა არის პატარა პატარა სახელურებისთვის. მაგრამ თუ თქვენ gigging ამ F/X, შიშველი მილის არის ცუდი იდეა.

ნაბიჯი 7: ჩართვის პარამეტრები

ეს განყოფილება იმუშავებს DC ძაბვით 9-13 ვ -ს შორის. უფრო მაღალი ძაბვა გაასხვისებს მილის ძაფებს (ეს არის სტანდარტული 12.6V ძაფის მილაკი.) მილის ძაფების მაქსიმალური ძაბვა არის ნომინალური ძაბვა, +-10%. ასე რომ, 13.86V არის აბსოლუტური მაქსიმალური ძაბვა ძაფის დაწვამდე (და მე არ გავუშვებ არცერთ მილის ძაფს ასე მაღალი, მიუხედავად სპეციფიკაციებისა.)_{მილების ვეტერანები, რა თქმა უნდა, მიხვდებიან, რომ უფრო მაღალი ძაბვა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მილებზე, თუ ძაფისა და ფირფიტის ძაბვა ერთმანეთისგან განსხვავდება. თუ ასეა, თავსახურის ძაბვის რეიტინგები უნდა იყოს მორგებული, რომ გაუმკლავდეს ნებისმიერ მაღალ ძაბვას, ასევე.}მე ვიყენებ რეგულირებადი 13V დენის წყაროს და მოწყობილობა ძალიან მშვიდია. თუ არარეგულირებელი wallwart გამოიყენება, ველით ბევრ ხმაურს … ცვლადი რეგულირებული მიწოდება იქნება მხოლოდ ის. სიმართლე გითხრათ, ეფექტი არის ოდნავ მეტი tubey @ 9V, თუმცა გამაძლიერებელი ეფექტი ნაკლებია. 9V ბატარეები არ ძლებს გრძელი, თუმცა. ერთეული იტანს 135mA @ 9V- ს. მე არ ველოდი, რომ 9V ბატარეა ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდება ამ მიმდინარე გათამაშებით. NiMH AA დატენვა კარგად იმუშავებს. 7 ან 8 NiMH უჯრედმა კარგად უნდა იმოქმედოს.

თუ რეგულირებადი 9V– დან 13V– მდე მიწოდება არ არის შესაძლებელი, მისი აშენება მარტივად შეიძლება. LM317 მარეგულირებელი შესანიშნავია ამ ამოცანისთვის. ვინაიდან მისი გამომავალი ძაბვა რეგულირდება, ის უკეთესია, ვიდრე ფიქსირებული მარეგულირებელი-როგორც ზემოთ აღინიშნა, წყაროს ძაბვა გარკვეულწილად ცვლის ეფექტს…

ნაბიჯი 8: შესაძლო მოდიფიკაციები

ეს წრე მართლაც პირველი ნაბიჯია. მინდოდა მიმეღო ბლუზის მილის გამაძლიერებლის შეგრძნება და არა „ბუზღუნი“, თითო ნათქვამი. არის ძალიან შესამჩნევი დარტყმა მოგებაში და სასიამოვნო 70-იანი წლების როკის ხმა, როგორც არის. მაგრამ თქვენ შეიძლება სხვა რამე გინდოდეთ… თუ ზედმეტი ფუსფუსი თქვენი საქმეა, ის შეიძლება შეიცვალოს სიგნალის "დაჭერისთვის" უფრო მეტიც. მეტი დარტყმა და დამახინჯება:- გაზრდა R4 და R3 ასევე.-- უფრო დიდი ტევადობა დაწყვილების რეზისტორზე C1 და C2. მე თავდაპირველად მქონდა C2 @ 0.068uF, მაგრამ იყო სიწმინდის დაკარგვა (არ არის დიდი საქმე, თუ მაქსიმალური დამახინჯება მიზანია.) მხოლოდ 0.02-მდე თითოეული გაზრდის შესამჩნევ ეფექტს.-- დაამატეთ FET გამაძლიერებელი წრე წინა ბოლოში.-- უფრო დიდი კათოდური შემოვლითი კონდენსატორი (C3). შენიშვნა: ეს დადასტურებულია-იხილეთ განახლებების ბოლო გვერდები, მოიცავდა უფრო მაღალი მოგების რეჟიმს უფრო დიდი შემოვლითი თავსახურით … ნაკლები მოგება და დამახინჯება, უფრო სუფთა მილის ხმა:-ჩამოაგდეთ R3 220K– ზე მეტი მორგება:-R4 შეიძლება იყოს შეიცვალა 2M ქოთნით.-- ან, შეცვალეთ ორივე R4 და R3 ერთი 2M ან 3M ქოთნით.-- შეიძლება დაემატოს ერთი ან ორი ტონის კონტროლი. სხვა იდეები… ეს გახდის LM386 მინიამპის მშვენიერ წინა ნაწილს, ასევე…

ნაბიჯი 9: რა არის შემდეგი?

ვინაიდან მე მაქვს 25 -ზე მეტი ასეთი მილაკი, რა არის შემდეგი ნაბიჯი? ცხადია, არა? ValveLiTzer II! დიახ, ორი მილაკი, ოთხი ეტაპი მილის გამაძლიერებელი სიკეთე…

ნაბიჯი 10: ახალი მოგების კონტროლი, ვერსია 0.4

აქ არის განახლება პროექტის შესახებ, რომელიც დასძენს საკმაოდ კონტროლირებად მოგებას. წინა ვერსია ისროდა "სუფთა" მილის ხმაზე, მაგრამ მე მქონდა მოთხოვნა მეტი სიმძლავრისთვის! მარტო შემოვლითი ქუდის (C3) ამაღლება ნამდვილად მატებს მოგებას. მე დავაზუსტე ის 100uF, მაგრამ ნებისმიერი მნიშვნელობა 22uF– დან ზემოთ მოგებას დაამატებთ. დამატებული მოგების კორექტირებისთვის დამატებულია POT (P3). C3 შეიძლება გაიზარდოს POT- ის დამატების გარეშე, რა თქმა უნდა. ძველი "მიკერძოებული" ქოთანი ჯერ კიდევ ადგილზეა. ეს ორი ერთად შეიძლება მორგებული იყოს … ნაწილები:

C3 100uF, პოლარიზებული ელექტროლიტური, (მინიმუმ 16V)

P3 50K აუდიო კონტურის პოტენომეტრი