ძველი დამტენი? არა, ეს არის RealTube18 ყველა მილის გიტარის ყურსასმენის გამაძლიერებელი და პედლებიანი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

მიმოხილვა:

რა უნდა გავაკეთოთ პანდემიის დროს, მოძველებული ნიკელ-კადმიუმის ბატარეის დამტენი და 60 წელზე მეტი ხნის მოძველებული მანქანის რადიო ვაკუუმური მილები, რომლებიც ირგვლივ ზის და საჭიროებს გადამუშავებას? რას იტყვით მილსადენზე, დაბალი ძაბვის, საერთო ინსტრუმენტის ბატარეაზე მომუშავე გიტარის ყურსასმენის გამაძლიერებლის და დამახინჯების პედლის დიზაინზე და მშენებლობაზე? მე მქონდა გარკვეული დრო და მეტი ნაწილები, ასე რომ მე ასევე ავაშენე ერთი შიგნით Milwaukee ინსტრუმენტები ლითიუმის იონის ბატარეის დამტენი. ეს არის ელექტრონული გადამუშავების პროექტები.

სანამ ამ ნაგებობის კაკალში მოვხვდები, ვხვდები, რომ ამის მკითხველი იქნება ახალბედადან დამთავრებული საჭირო უნარებითა და გამოცდილებით. ეს არის ინტერნეტის ეპოქა (რამოდენიმე ბმულით ბოლოს), მე არ ვიტყვი, რომ არ შემიძლია განვმარტო ტექნიკური საიტები, თუ როგორ მუშაობს მილები, ელექტრული თეორია, როგორ მუშაობს ბატარეები, როგორ განსხვავდება ბატარეები, როგორ ვამოწმებ მილის სქემები ოსცილოსკოპებით, გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები, როგორ უნდა შედუღოთ და ა.შ. არსებობს იმდენად კარგი მასალა იქ და იმაზე უკეთ, ვიდრე მე შემეძლო დამეწერა. 120 წლიანი ელექტრული დიზაინი ძალიან ბევრია იმის სწავლა ნებისმიერ შემთხვევაში. დაბოლოს, მე აქ ვწერ ჩემი დიზაინის აზროვნების პროცესს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ მივუდექი ჩემს არჩევანს, იმ იმედით, რომ თქვენ გამბედაობა გექნებათ დიზაინის მორგებაზე.

ბევრი აზრი მომივიდა თავში, როდესაც მე შევიმუშავე ყურსასმენის გამაძლიერებელი RealTube18 და გიტარის პედლებიანი წრე. საბოლოო პროდუქტმა დაასრულა უსაფრთხო (მაქსიმუმ 20 ვოლტი DC) უსაფრთხო და მოსახერხებელი გზა ვაკუუმური მილის სქემების ექსპერიმენტისთვის, ხოლო ჩემნაირი პაკეტისთვის, საკმაოდ დაბალი ღირებულება, ყველა კომპონენტის გამო, რომელიც გამოვიძვერი.

მასალები:

გადაარჩინეთ ძველი ინსტრუმენტის ბატარეის დამტენი.

იპოვეთ შესაბამისი ვაკუუმური მილები, რომლებიც ვიღაცამ საკმარისად კეთილგანწყობილი იყო იმისათვის, რომ არ გადაეყარა 60 წლის წინ.

რეზისტორების ასორტიმენტი, კონდენსატორები, სოკეტები, მავთულები, ჯეკები და პოტენომეტრი.

თქვენ დაგჭირდებათ ინსტრუმენტების დიდი ასორტიმენტი, დაწყებული ბურღვითა და ხელის ხელსაწყოებით დამთავრებული რკინით, პურის დაფით, ციფრული მულტიმეტრით და არ დაგავიწყდეთ ბატარეა, რომელიც მოთავსდება ძველი დამტენის ბატარეის ბუდეში.

ნაბიჯი 1: როგორ ავირჩიე რას გააკეთებდა გადამუშავებული ბატარეის დამტენი

მინდოდა მილის გამაძლიერებლის მარტივი დიზაინი, არცერთი ტრანზისტორი ან ინტეგრირებული სქემა, და შედარებით ცოტა სხვა კომპონენტი. საბოლოო ჯამში, საბოლოო დიზაინში ერთადერთი ნახევარგამტარი არის LED- ების სიმძლავრე და ეფექტი.

მინდოდა ეს ყოფილიყო დაბალი ძაბვა, ამოეწურა ინსტრუმენტის ბატარეა, დაცული იყოს დაფაზე დაფარული მავთულხლართებით, არ იყო საჭირო ძაფის ძაფის ან ფირფიტის ძაბვის ტრანსფორმატორები. დაბალი ძაბვის პურის დაფის ექსპერიმენტი არის უსაფრთხო გზა მილსადენების სქემების შესასწავლად და იძლევა კომპონენტების სწრაფ ცვლილებებს ნაწილების შედუღების გარეშე (საბოლოო აშენებამდე). (გაფრთხილება: მილები ჯერ კიდევ ძალიან ცხელდება შეხებისთვის.) შევიძინე რამოდენიმე 9-პინიანი მილის სოკეტის გადამყვანი ინტერნეტით, რომელიც პირდაპირ ჩამონტაჟებულია პურის დაფაზე. დაბალი ძაბვის (შეფასებული მინიმუმ 25 ვ) ელექტროლიტური კონდენსატორები იაფი და მცირეა, განსხვავებით 400 ან 600 ვოლტიანი ძმებისგან, რომლებიც საჭიროა მაღალი ძაბვის მილის გამაძლიერებლების კვების ბლოკებში.

მე მინდოდა ნულოვანი დენის ელექტრული ხმაური: ბატარეის პირდაპირი დენის შენარჩუნებით, ერთადერთი დენის ჩართვა არის აუდიო სიგნალი.

მილის ხმა: მე ამას ვაშენებდი გიტარისთვის მილის ჰარმონიული დამახინჯების შესაქმნელად. საკმაოდ კმაყოფილი ვარ შედეგით. ეს გამაძლიერებელი მუშაობს წრფივი, დაბალი დამახინჯების რეჟიმში, გიტარის ხმის ღილაკით დაბალი და დისკის კონტროლი დაბალი. გიტარის პიკაპის მიხედვით, დამახინჯება საკმაოდ სწრაფად შეიძლება გადავიდეს უკიდურესობამდე. მათ, ვინც უკიდურესად იცნობს გიტარის გიტარის გამაძლიერებლებს, არ გაგიკვირდებათ, რომ ჩემი ერთჯერადი ტეტროდის არჩევას არ ექნება იგივე ხმის პროფილი, როგორც სხივის სიმძლავრის მილით, და არც ბიძგიანი დენის საფეხურის ჰარმონიული პალატა. მიუხედავად ამისა, მე მომწონს ამ პროექტის შედეგები.

ხელმისაწვდომი: მინდოდა გამოვიყენო რაც შეიძლება მეტი კომპონენტი ჩემი ნაწილების ყუთიდან. ვაღიარებ, რომ მე გამოვიყენე რამდენიმე მეორადი ნაწილი, თუნდაც ელექტროლიტური კონდენსატორები. თუ თქვენ აშენებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში, მას შემდეგ რაც გადაწყვეტთ თქვენს დიზაინს და კმაყოფილი ხართ პურით, მე გირჩევთ ახალ, კარგი ხარისხის ელექტროლიტურ კონდენსატორებს-თქვენი მომავალი თვითონაც ბედნიერი იქნება, რომ არ შეცვლის კონდენსატორებს 5-დან 10 წლამდე.

ნაბიჯი 2: დაბალი ძაბვის ვაკუუმური მილების შერჩევა

დაბალი ძაბვის, ნამდვილი "მილის ხმის" მისაღწევად, მე გადავწყვიტე გამოვიყენო დაბალი ძაბვის მილის ტიპი, რომელიც შემუშავებულია საავტომობილო რადიოს გამოყენებისთვის 1955 წლიდან 1962 წლამდე. ამ დაბალი ძაბვის მილების ორი კატეგორიაა: "სივრცის დატენვა" და ჩვეულებრივი. სივრცის მუხტის ტიპი ძირითადად იყენებს დამატებით დენს, რომელიც მიედინება მილის საშუალებით, ელექტრონული აქტივობის იმიტირებისთვის, რაც შეესაბამება ფირფიტის უფრო მაღალი ძაბვის მუშაობას. მე კარგად ვიყავი ორივე ტიპისთვის, მაგრამ დაბალი ძაბვის ჩვეულებრივი ტიპები არ საჭიროებს დამატებით დენს, როგორც სივრცის მუხტის ტიპებს.

ეს დაბალი ძაბვის მილები შეიქმნა იმის გამო, რომ დაბალი ძაბვის დენის ტრანზისტორი მხოლოდ წარმატებით იყო შემუშავებული, მაგრამ მაღალი სიხშირის ტრანზისტორები ჯერ არ იყო ხელმისაწვდომი. მანქანის რადიოს მწარმოებლები ეძებენ გამოსავალს 12 ვოლტზე მუშაობისთვის, რათა თავიდან აიცილონ სტანდარტული ვაკუუმური მილების მაღალი ძაბვის წარმოქმნის აუცილებლობა. თუმცა დიდი დრო არ დასჭირდა, სანამ ყველა მილები მოძველდა და დაბალი ძაბვის მილის ტიპის საავტომობილო რადიოები არსებობდა მხოლოდ მოკლედ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საავტომობილო მილები შექმნილია მოუხერხებელი გზების სიხისტის მოსაგვარებლად, მათ არ გააჩნდათ დიზაინის სასიცოცხლო ციკლი, რათა გაუმჯობესებულიყო შესრულება, ასევე დაეღწია მიკროფონიკა. მაგალითად, ხმის გაზრდით, შეგიძლიათ დააჭიროთ მიკროსქემის დაფას და მოუსმინოთ მას ყურსასმენებში.

ჩემი ერთჯერადი ყურსასმენის გამაძლიერებელი/გიტარის პედლს დასჭირდება ორი ან თუნდაც სამი ტრიოდი იმისთვის, რომ მიიღოს საკმარისი დისკის სიგნალი, შემდეგ კი ერთი ძაბვის ტეტროდი ან პენტოდი ყურსასმენების მართვისთვის.

მილის ხელმისაწვდომობა: დაბალი ძაბვის მილები აღარ იწარმოება, ამიტომ New Old Stock იქნება ერთადერთი ვარიანტი. Vacumtubes.net და რამდენიმე სხვა ვებგვერდი აკეთებენ სასიამოვნო გადამუშავების საქმეს, რომ ეს ნაგავსაყრელებიდან გადაარჩინონ, ნაყარი ყიდულობენ ქონების გაყიდვებში და ბიზნესის დახურვა. მილები, რომლებიც მე ავირჩიე, წარმოადგენს ორივე კატეგორიას მილებისთვის ამ დღეებში. 12U7 პოპულარულია გიტარის მილის პედლების შემქმნელებთან, ამიტომ ფასები იზრდება. პირიქით, 12J8 გამოიყენება ძალიან ცოტა ხელოსნის მიერ, ამიტომ ფასები ძალიან დაბალია. საბედნიეროდ, ამ დაბალ ძაბვაზე, მილების სიმძლავრე იმდენად დაბალია, რომ მილები ძალიან, ძალიან დიდხანს ძლებს.

მილის გამათბობელი ძაფები რთული იყო. მინდოდა გამოვიყენო 18-20 ვოლტიანი ინსტრუმენტის ბატარეა და არ დავკარგო ფული/სივრცე/ენერგია ცალკეულ გამათბობელ ძაფის ძაბვის სქემებზე. მე მივმართე მილის კომბინაციის პოვნას, რომელიც საშუალებას იძლეოდა ძაფების სერიულად და/ან პარალელურად განთავსება მწარმოებლების ტოლერანტობის ფარგლებში ჯამში 18 -დან 20 ვოლტამდე. მეტი დისკუსია გამარჯვებულ შეთანხმებაზე მოგვიანებით.

მილების ტიპები: მე მინდოდა ტყუპი ტრიოდის წინასწარი გამაძლიერებელი ტეტროდის ან პენტოდის სიმძლავრით, კლასიკური ერთჯერადი A კლასის ოპერაციისთვის. მესამე ტრიოდი შეიძლება იმუშაოს, თუ მე მჭირდება მოგება, მაგრამ მე საბოლოოდ არ მჭირდება ეს დამატებითი მოგება, ამიტომ ტეტროდი/ტრიოდი კომბინირებული მილი არ იყო საჭირო, მხოლოდ ტეტროდი.

ორმაგი ტრიოდის, დაბალი ძაბვის მილების სია საკმაოდ მოკლეა. ამ მილებიდან არცერთი არ არის ჭეშმარიტი "სივრცის მუხტი", რადგან ეს ტექნიკა გამოიყენება იმისთვის, რომ უფრო მეტი დენი შემოვიდეს სიმძლავრის გამომავალი მილში, ძაბვის მომატების მილისგან განსხვავებით.

იხილეთ დაბალი ძაბვის, ორმაგი ტრიოდის მილების სურათი. მე არ ვარ დარწმუნებული რამდენად კარგად აიტვირთება ეს ფოტოები, ამიტომ რეზოლუციამ შეიძლება გაუადვილოს მათი წაკითხვა.

სიმძლავრის ტეტროდისთვის, 12J8, 12DK7 და 12EM6 ყველას ჰქონდა ღირსეული ძალა. 12J8 მილს აქვს ყველაზე მაღალი სიმძლავრე არა-სივრცის დატენვის ტიპისაგან და აქვს 0.325 ამპერიანი გამათბობელი 12 ვოლტზე.

იხილეთ დაბალი ძაბვის ტეტროდის მილების სურათი.

ვეძებდი ორმაგი ტრიოდის მილს, რომელსაც შეეძლო 12J8– ის 0.325 ამპერიანი დენით მუშაობა. იღბალი იქნებოდა, 12U7 მილს აქვს გამათბობელი 0,3 ამპერით 6 ვოლტზე, გამათბობლის ცენტრალურ ხრახნთან მუშაობისას.

ასე რომ, ერთი 12J8 გამათბობელი 12,6 ვოლტ სერიაში, ერთი 12U7 გაყოფილი ძაფის კონფიგურაციით 6,3 ვოლტზე, გვინდა 12,6+6,3 = 18,9 ვოლტი მთლიანი გამათბობლებისთვის, დაახლოებით 0.3 ამპერი. 18 -დან 20 ვოლტამდე ელემენტის ბატარეა შესანიშნავი კომბინაციაა ამ კომბინაციისთვის. მოძებნეთ ინტერნეტში „მილის მონაცემთა ფურცელი“, რომ ნახოთ მწარმოებლების ტოლერანტობა თქვენთვის საინტერესო მილების მუშაობის პარამეტრებთან დაკავშირებით. ტესტირებისას აღმოვაჩინე, რომ სრულად დატენილი ბატარეა 20 ვოლტზე, რომელიც ამ ძაფებს ამარაგებდა, მოჰყვა 11,8 ვოლტს 12J8– მდე და 7,2 ვოლტს. გაყოფილი 12U7 გამათბობელი (14,4 ვოლტი არა გაყოფილი ძაფის ექვივალენტი). ეს მნიშვნელობები ამ მილების 10 -დან 16.9 ვოლტამდე სპეციფიკაციის ფარგლებშია და მუშაობდა დაახლოებით.32 ამპერი. მე ძალიან გამიმართლა ამ კომბინაციით.

კიდევ ერთი შენიშვნა: 12U7 მეტ -ნაკლებად არის სპეციალურად შესწორებული 12AU7 მილი. 12AU7 (ევროპული კოდი ECC82), შემუშავებული გზა უკან, სულ მცირე, 1946 წელს და ალბათ ადრეც, განკუთვნილი იყო მაღალი ძაბვის მუშაობისთვის და კვლავ წარმოებულია დღეს, მისი შესანიშნავი აუდიო გამაძლიერებლის მუშაობის გამო.

სისრულისთვის, „პენტოდების“ან ტეტროდების „კოსმოსური დატენვის“ტიპებს არ გააჩნიათ შესაბამისი მიმდინარეობა 12U7 გამათბობლის გამყოფი გამათბობლის 0.3 ამპერიდან. და, მთლიანი მილის დენი უფრო მაღალია სივრცის მუხტის ქსელის გამო. ასე რომ, 12J8 იყო ჩემი არჩევანი დენის მილისთვის. თუ თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ, მაშინ უფრო მაღალი ფირფიტის დინებები შეიძლება თქვენთვის უფრო მიმზიდველი იყოს. იხილეთ "სივრცის დატენვის" დენის მილების სურათი, რომელიც შემდგომი მითითებისთვისაა.

ასე რომ, ჩემი პროექტისთვის საუკეთესო შესატყვისია 12U7-12J8 წყვილი. 12J8 შეფასებულია 20 მგვტ აუდიო გამომავალი სიმძლავრით, რაც მეორეა მხოლოდ 12K5– ზე 40 მგვტ სიმძლავრით. მაგრამ, ვინაიდან ფირფიტის ძაბვა იქნება 18-დან 20 ვოლტამდე, 12,6 ვოლტის ნაცვლად, სიმძლავრე იქნება ოდნავ უფრო მაღალი, ჩემი გაზომილი შედეგი დაახლოებით 40 მგვტ-ით-ჩემი რეალური სიმძლავრე გამოვიდა ამაზე მაღალი, მაგრამ დამახინჯება საკმაოდ მაღალი იყო. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მილის ეკრანს და ფირფიტას აქვს 16 ვოლტი მაქსიმალური რეიტინგი, მაგრამ უმეტესობა შეფასებულია 30 ვოლტზე-12U7 და 12J8 ორივე 30 ვოლტამდეა შეფასებული.

მოხერხებულად, ერთჯერადი დასრულების 12J8 დენის საფეხურის შეცვლა 12J8- ის ბიძგით და წყვილით 12U7 ფაზის გამყოფით, გამოიწვევს ორ 12U7 და ორი 12J8 საერთო მნიშვნელობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამათბობლები კვლავ მუშაობდნენ, როგორც ერთი გაყოფილი ძაფები 12U7 სერიით, ერთი 12J8, მხოლოდ ორჯერ. ამრიგად, ამ გამაძლიერებლის push-pull ვერსია ისევეა შესაძლებელი, როგორც ჩემი შეზღუდვებით. მე შეიძლება ავაშენო push-pull ვერსია რაღაც მომენტში.

სწრაფი შენიშვნა მილების ბრენდებზე: ახალი ძველი საფონდო მილებისთვის (ძირითადად 1980 წლამდე გაკეთებული), ბრენდები გარკვეულწილად განსხვავდებოდა ხარისხით, მაგრამ ამ მილებისთვის, მე ვერ შევამჩნიე (ჩემთვის) განსხვავება შესრულებაში. იქნება ეს RCA, Sylvania, GE და ა. რა

ნაბიჯი 3: ამპერის დანართის არჩევა

მინდოდა გამომეყენებინა დანართი, რომელსაც უკვე ჰქონდა ბატარეის კავშირი სასურველ ბატარეაზე და შეიძლებოდა გონივრულად გამოგვეყენებინა როგორც გიტარის პედლებიანი.

რიობის ვერსიისთვის მე გამოვიყენე მიტოვებული Ni-Cd დამტენი, რომელიც დაკრძალეს ავტოფარეხში და ელოდებოდი ელექტრონული გადამუშავების მოგზაურობას. მას შემდეგ, რაც ამოიღეთ არასაჭირო შიდა ნაწილები (იგულისხმება, რომ გადამუშავდეს DC პროექტში სხვა პროექტში), საკმარისი ადგილი დარჩა საჭირო კომპონენტების დასაყენებლად. ეს ძალიან მოსახერხებელია მოძველებული Ni-Cd დამტენებისთვის.

ანალოგიურად, Milwaukee M18 ვერსიისთვის, შევიძინე ჩავარდნილი დამტენი ინტერნეტით და გავწუწნე დანართი. დამატებულია ნაბიჯი აქ: დამტენს, რომელსაც მე ვიყენებ, არ აქვს პოზიტიური ბატარეის ტერმინალი სწორ მდგომარეობაში, ამიტომ საჭიროა ტერმინალის ფრთხილად გაჭრა და ეპოქსიაცია სწორ მდგომარეობაში. ეს იმიტომ ხდება, რომ M18 დამტენი იყო ლითიუმ -იონური ბატარეისთვის და საჭიროებდა სპეციალურ დატენვის კავშირებს.

კომპონენტების გაყვანისას და ხვრელების ბურღვისას მოთმინება სათნოებაა. პლასტმასის საშუალებით, ნელა იარეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ბზარები ან არასწორი ადგილები. და გადააფარეთ საქმის უმეტესი ნაწილი ნიღაბი ლენტით: ეს გაძლევთ საშუალებას აღნიშნოთ ბურღვისთვის და იცავს საქმეს მეტი ნაკაწრებისგან. გაატარეთ დრო ყველა კომპონენტის ადგილმდებარეობის წარმოდგენაზე, სანამ რაიმე ხვრელს გააკეთებთ. კომპონენტებს შორის კლირენსი არ შეიძლება ლამაზად შეიცვალოს მათი დამონტაჟების შემდეგ.

მილების დასაბურღად, მე გამოვიყენე უმეტესი ნაწილი და წინასწარ გაბურღული ჯართის ნაჭერი, როგორც მეგზური, ყუთში ჩასმული. ხვრელის ხერხი ალბათ უკეთესად იმუშავებდა.

ნებისმიერი სახის დანართის ხელახალი დანიშნულებისამებრ, დაგჭირდებათ საკმაოდ ბევრი ინსტრუმენტი. თუ თქვენ უბრალოდ იძენთ გამოცდილებას ამგვარი საქმის კეთებისას, მე გირჩევთ ივარჯიშოთ ნაგვის ყუთში ჯერ კიდევ უკეთესად, თუ თქვენ შეძლებთ მიიღოთ ერთი და იგივე ძველი ყუთი, მაშინ შეგიძლიათ გააკეთოთ სარეზერვო ასლი, თუ საქმე გატეხილია ან არ გსურთ არ მომწონს შენი განთავსება.

ნაბიჯი 4: კომპონენტების შერჩევა

რეზისტორები: მე წლების განმავლობაში დაგროვდა მილიონობით წინააღმდეგობა, რომელთაგან ბევრი ნახშირბადის შემადგენლობის ტიპია. დღესდღეობით, მე არ გირჩევთ ნახშირბადის შემადგენლობას საიმედოობის გამო. მე გამოვიყენე ის, რაც ხელთ მქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი დაბალი ძაბვაა, თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ გამოიყენოთ 1/8 ვატიანი პატარა რეზისტორები ყველგან-გააკეთეთ მათემატიკა, რომ დარწმუნდეთ, რომ არ გაწურავთ რეზისტორს (ენერგია გაფანტულია = მიმდინარე^2*წინააღმდეგობა).

კონდენსატორები: ვინაიდან ეს 25 ვოლტზე დაბალია, ყველა ელექტროლიტური შეიძლება შეფასდეს 25 ვოლტზე, ზოგი უფრო დაბალი. ასე რომ, ეს იაფია იმ კონდენსატორებთან შედარებით, რომელსაც მე ვიყენებ 350 ვოლტ B+ამპერიში. დაწყვილების ქუდები, ამ მაღალი მეგამოჰმის ქსელის რეზისტენტებით, შეიძლება იყოს 0.022 -ზე ნაკლები და 0.1 uF. ამასთან, მე მაქვს თითოეული მნიშვნელობის რამოდენიმე ვარიანტი, რომლებიც შეფასებულია 100 ვ -ზე, ამიტომ მე გამოვიყენე ისინი. თუ თქვენ აპირებთ შეიძინოთ მათი ტომარა ამ ტიპის პროექტისთვის, მე გირჩევთ ათი პაკეტი 0.05uF 100V, ან 0.1uF თუ ტონის კონტროლს ეს სჭირდება-ან ასორტიმენტი ექსპერიმენტისთვის. დაწყვილების ქუდები ძირითადად ადგენს თქვენს ბას სიხშირის საპასუხოდ.

გამომავალი ტრანსფორმატორი: როგორც წესი, მაღალი ძაბვისა და უსადენო დენის დროს, აუდიო გამომავალი ტრანსფორმატორი არის დიდი და მძიმე და ძვირი. თუმცა, მე გამოვიყენე 70 ვოლტიანი ტრანსფორმატორი, რაც კარგია ამ დაბალი დენის დენებისთვის. ეს არის მსუბუქი და იაფი. თუ თქვენ გაქვთ შესაბამისი აუდიო გამომავალი ტრანსფორმატორი, რომელიც იჯდა ნაწილების ყუთში, ის კიდევ უფრო კარგად უნდა ჟღერდეს, მაგრამ 70 ვ ტრანსფორმატორი იმუშავებს. ქსელში არის ბევრი მითითება თქვენი პროექტის სწორი ონკანების არჩევისთვის, მაგრამ მე შევარჩიე 2W ონკანი, რომ მივიღო დაახლოებით 2500 ohms დატვირთვის წინაღობა ნაჩვენები 12J8 გამომავალზე.

დატვირთვა: მე ეს დავამუშავე პარალელურად 16 ოჰ ყურსასმენებისთვის/ყურსასმენებისთვის. ორი 16 ohm პარალელურად არის 8 ohm, რომელიც კარგად მუშაობს 70 ვოლტის ხაზის ტრანსფორმატორის 8 ohm გამომავალი. მაგრამ, მე დავამატე 1 ohm რეზისტორი სერიულად ყურსასმენში/ძაბვის დატვირთვაში, როგორც ძაბვის გამყოფი, რაც უზრუნველყოფს გიტარის დაბალი პედლის გამომუშავებას. ეს გამყოფი განისაზღვრა ექსპერიმენტულად, მიზნად ისახავდა ხმამაღალი ეფექტის გამომავალ ძაბვას, რომელიც მსგავსია შეყვანის ძაბვისას, როდესაც გვერდის ავლით გამოდის, როდესაც სტოპბოქსის გადამრთველი დაჭერილია.

ნაბიჯი 5: ჩემი სქემის დიზაინი

ნებისმიერი რთული ელექტრონული წრე შედგება რამდენიმე, ბევრად უფრო მარტივი სქემისგან. აიტვირთება ჩემი სქემის ესკიზი.

გიტარის შეყვანა: გიტარის შეყვანა მთავრდება უშუალოდ ორ პოლუს-ორმაგი სროლის სტოპბოქსის გადამრთველის პირველი ბოძის ერთ ბოლომდე და გრძელდება პირველი ტრიოდის საფეხურის შესასვლელი კონდენსატორისკენ. ერთი გრაგნილი პიკაპი იძლევა დაახლოებით 0.07vac სიგნალს, ხოლო humucker- ს შეუძლია მიაღწიოს დაახლოებით 0.7 vac- ს.

წინასწარი გამაძლიერებელი: გამაძლიერებელი ფაქტორის გასაზრდელად, ქსელის გაჟონვის მიკერძოება შეირჩა 12U7– ის პირველი ტრიოდისთვის. დაწყვილების კონდენსატორი საჭიროა ქსელის გაჟონვის მიკერძოებული მუშაობისთვის. ეს კონდენსატორი ასევე ამცირებს რისკს ექსპერიმენტების დროს, რაც შეუძლებელს ხდის არასათანადო კავშირს ნებისმიერი დენის დენის უკანა შესანახად შესასვლელი ტესტის წყაროს ან გიტარის პიკაპში. (მე მირჩევნია არ მეთქვა, რატომ ვნიშნავ ამას …) ყოველ შემთხვევაში, ქსელის გაჟონვის რეზისტორი ძირითადად მუშაობს იმ პრინციპით, რომ ელექტრონების ღრუბელი ცხელი კათოდის მიდამოში (რა არის სინამდვილეში „სივრცის მუხტის“ღრუბელი) იქნება შესთავაზეთ ელექტრონის მცირე ნაკადი რეზისტორში, რომელიც დაკავშირებულია კათოდთან ან დაკავშირებულია B+ მიწოდებასთან. ექსპერიმენტულად, 5 მეგაჰომიანი რეზისტორი, რომელიც დაკავშირებულია B+ -სთან, ჩემთვის საუკეთესოდ ჟღერდა და დაახლოებით -5 ვოლტ მიკერძოებულობას იძლეოდა (გაჟონვის დენმა შეიძლება მიაღწიოს 10uA– ს მონაცემთა ცხრილში). Humbucker პიკაპის 0.7vac, -0.5v მიკერძოება საკმაოდ კარგი ადგილია მუშაობისთვის. ექსპერიმენტი გააკეთეთ სხვადასხვა მნიშვნელობებით 2 -დან 10 მეგაჰომამდე, რომ მოისმინოთ განსხვავება და ნახოთ იგი ოსცილოსკოპზე. (ოსცილოსკოპი საკმაოდ სპეციალიზირებულია, მაგრამ ნამდვილად ღირებულია, თუ გსურთ ექსპერიმენტი გააკეთოთ დიზაინზე.)

შენიშვნა ბატარეის აღნიშვნის შესახებ: პორტატული რადიო ბატარეების სახელები "A", "B" და "C" შეიქმნა 100 წელზე მეტი ხნის წინ. ვინაიდან ჩემს დიზაინს არ სჭირდება განსხვავებული ძაბვა გამათბობლებისთვის, ამ დიზაინში არ არის "A" ბატარეა. ყველაფერი მუშაობს ფირფიტის ძაბვისგან, ანუ "B" ბატარეისგან, ამიტომ არ არის "A+" კავშირი. ასევე, მე ვაქცევ ქსელებს რეზისტორებით, ასე რომ არ არის "C" ბატარეა.

მეორე აუდიო ეტაპი: ეს არის 12U7– ის მეორე ტრიოდი, რომელიც იკვებება პირველი ეტაპის გამომავალიდან. ეს ეტაპი არის კათოდური მიკერძოებული ადეკვატურად გვერდის ავლით 10K პოტენომეტრით. ეს ქოთანი არის ის, რასაც მე ვიყენებ როგორც "წამყვანი" კონტროლი, ძირითადად ამ ეტაპის გამაძლიერებელი ფაქტორის გასაზრდელად, რაც შეამცირებს გიტარის შეყვანის დონეს, რომელიც საჭიროა დამახინჯების მიზნით. გაითვალისწინეთ, რომ ამ დიზაინით, თუკი გიამბურის ხმის ამომრთველი ხვრელით ჩახვალთ, ყველა ეტაპი გაჯერებულია და ჟღერს, კარგად, არ არის კარგი, რადგან სამივე ეტაპი დამახინჯებულია. როდესაც თქვენ გიტარებთ ექსპერიმენტებს გიტარის მოცულობას, გამაძლიერებლის დრაივერსა და გამაძლიერებლის მოცულობას შორის, ბევრი ტონის პოვნაა შესაძლებელი. ეს არ ჟღერს ისე კარგად, როგორც 6V6 მილი ჩემს ყურებში, მაგრამ მაინც მხიარულია. პედლად გამოსაყენებლად, ავტომატური მოგების კონტროლის წრე კარგი იქნებოდა, მაგრამ მე ჯერჯერობით ამბიციურად არ ვგრძნობ თავს.

ტონის კონტროლი არჩევითია. და თქვენ შეგიძლიათ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ტონით. იცოდეთ, რომ ტონის კონტროლის ზოგიერთ კონფიგურაციას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს თქვენი დაწყვილებული სიგნალი.

დენის ეტაპი: 12J8– ს აქვს ორი ჩაშენებული დიოდი, რომელიც მე არ გამომიყენებია. ეს ნიშნავდა რადიო სიგნალების გამოვლენას (სრულყოფას) და შემდეგ საკმარისად გაძლიერებას, რათა (ახლად გამოგონილი მაშინ) სიმძლავრის ტრანზისტორი მართოს. დიოდის საერთო კათოდი და ანოდები მიბმული მაქვს მიწაზე (ბატარეაზე), ისე რომ ისინი არსებითად ინერტული იყოს. თეორიულად, შეიძლება შეიცვალოს ტეტროდის მონაკვეთსა და დიოდებს შორის ტევადობა პოტენციალის შეცვლით, მაგრამ ვინმეს შეუძლია ამის ექსპერიმენტი…

გამომავალი სიგნალი მიდის ჯერ ყურსასმენის ჯეკზე, შემდეგ კი ისევ მიკროსქემის დაფაზე 1 ოჰმ რეზისტორთან, რათა ამოიღოს პედლის გამომავალი სიგნალი. ამრიგად, მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ ამ ტიპის ყურსასმენის ჯეკი, რომელსაც აქვს შემაფერხებელი კონტაქტები, რაც საშუალებას აძლევს ბორტზე 16 ohm დატვირთვის რეზისტორებს დატვირთვა იყოს დენის მილში, თუ ყურსასმენი არ არის ჩართული.

ტეტროდის ეკრანი დაკავშირებულია იმავე B+ დენის წყაროს კიბეზე, როგორც B+ პირველი ორი ეტაპის განმავლობაში- მე განვიცადე მათი გათიშვა (12U7 B+ 12J8 ეკრანიდან), მაგრამ ვერ ვხედავ რაიმე უპირატესობას. შეიძლება დაგჭირდეთ მათი გათიშვა 200 ოჰ რეზისტორებით B+ ასვლაში და დაამატეთ 25uF თითოეულ კვანძში.

ელექტრომომარაგების კონდენსატორები: B+ კვების ბლოკი, რომელიც კვებავს 12J8– ს აქვს 100uF კონდენსატორი, რაც ზედმეტია, მაგრამ მე მაქვს ქუდები. კვების ბლოკის დანარჩენი კვანძები შეიძლება იყოს 22uF ან 47uF. ეს ქუდები არ არის აქ 60Hz ხმაურის ფილტრაციისთვის, მხოლოდ რეაგირება. ელექტრომომარაგების კიბეზე ქვედა სიმძლავრეებმა შეიძლება მოგცეთ მცირეოდენი "ჩაძირვა", რომელიც მილის გასწორებულ ამპერს მოგაგონებთ-მე ამაზე არ მიცდია.

მე გამოვიყენე stompbox გადამრთველის მეორე ბოძი, რომ გამოეგზავნა B+ ან მილის ფირფიტებზე ან "შემოვლითი" LED- ზე (როგორც წესი არ კეთდება სტანდარტული გიტარის პედლებზე, მაგრამ რიობის დამტენს ჰქონდა მესამე LED). გამათბობლები და "დენის" LED მუშაობს უშუალოდ ძირითადი დენის გადამრთველის კონტაქტიდან. რეალურად არანაირი სარგებელი არ მოაქვს ფირფიტებიდან ენერგიის მოხსნისას, როდესაც ეფექტი შემოიფარგლება, რადგან "ლოდინის" გადამრთველი მართლაც მხოლოდ მაღალი ძაბვის მილებზე პირველადი გათბობისას გამოიყენება, მაგრამ მე ვცდილობ ბატარეის დატენვის შემცირებას როგორც შემიძლია მილებს 25 წამი სჭირდება ნორმალური ჟღერადობისთვის, ასე რომ მე არ მსურდა მათზე გადახვევა სტოპბოქსის გადამრთველით. მიუხედავად ამისა, ეს ერთჯერადი დიზაინი მხოლოდ ამაგრებს მესამედს, ასე რომ 4 ამპერიანი საათიანი ბატარეა თეორიულად შეუძლია ამის მართვა 12 საათის განმავლობაში. მე, რა თქმა უნდა, გავატარე მრავალი საათი ტესტირების დაწყებამდე, სანამ დამჭირდებოდა ბატარეის დატენვა.

შეხედულებისამებრ, მე ალბათ უნდა ჩავსულიყავი დაუკრავენ პირდაპირ B+ შეყვანის ტერმინალზე. ეს შეამცირებს ხანძრის შანსს გალავნის შიგნით რაიმე სახის გაუთვალისწინებელი საკითხის შემთხვევაში. გირჩევთ დაუკავშიროთ რასაც აშენებთ, რადგან ბატარეებს შეუძლიათ ბევრი დენის გადატანა წრეში.

მე გამოვიყენე ქაღალდი, გამოცდილება, კომპიუტერული ცხრილი, მულტიმეტრი და ოსცილოსკოპი ჩემი დიზაინის შესაქმნელად და გასაუმჯობესებლად. იმ სანელებლების სიმულაციის ერთგულებისთვის, უზარმაზარი უპირატესობა აქვთ კომპიუტერში პრაქტიკულად ყველა სახის სქემის გამოყენებას. მე მესმის, რომ მილები არ არის ადვილი სრულყოფილად კარგად მოდელირება (განსაკუთრებით დაბალი ძაბვისას ქსელის გაჟონვის მიკერძოებით), ასე რომ, როდესაც ფაქტობრივი კომპონენტის შეკრებაზე მიხვალთ, ნუ გაგიკვირდებათ, თუ მიკროსქემის ქცევა ოდნავ გადახრის სიმულაცია მე უნდა ვიფიქრო, რომ გაცხელებული კათოდის ცნება, რომელიც ელექტრონებს უშვებს დამუხტულ „ღრუბელში“, რომელიც ბადის, ეკრანისა და ფირფიტის მიმართულებით უნდა იყოს საკმაოდ რთული მოდელებისთვის-განსაკუთრებით ისეთი მილებისთვის, როგორიცაა 12J8, რომელიც არ იყო დიდი ხნის განმავლობაში. ვინმეს გამოაქვეყნოს ოპერაციული მრუდის მონაცემები.

ნაბიჯი 6: შექმენით თქვენი საკუთარი დიზაინი

მე ავტვირთე სურათები რამოდენიმე გამაძლიერებლის ორი მშენებლობის ფაზისგან. მე დავწერე რამდენიმე გიტარის აკორდი ოთხ სხვადასხვა პარამეტრზე, რათა წარმომედგინა ტონები.

ჩემი დიზაინი აქ მხოლოდ იდეაა, რათა გაჩვენოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი მიზანი, თქვენი მილები, თქვენი საკუთარი ფორმის ფაქტორი და ააშენოთ იგი უსაფრთხო ძაბვაზე, რათა გაეცნოთ მილებს. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ იაფი, ბატარეაზე მომუშავე ინტეგრირებული მიკროსქემის გამაძლიერებელი და სპიკერი ჰიბრიდული გამაძლიერებლის შესაქმნელად. შეგიძლიათ გააკეთოთ ნამდვილი ბიძგიანი მილაკი ან ტრანზისტორი გამაძლიერებელი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა DC მომარაგება და გაუშვათ ეს მილები 30 ვოლტზე მეტი ენერგიის მისაღებად. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ AC-to-DC კვების წყარო ბატარეის ნაცვლად. თქვენ შეგიძლიათ მიკერძოდეთ მხოლოდ ხაზოვანი ოპერაციის რეჟიმებში და გააკეთოთ აუდიოფილური ყურსასმენის გამაძლიერებელი. შესაძლებელია სხვადასხვა გიტარის ეფექტების დანერგვა. ეს შეიძლება შეფუთული იყოს 19 დიუმიანი რეკეტის ვერსიით. წადი ამისთვის. დამშვიდდით, იცოდეთ, რომ რასაც ცდილობთ ცდილობთ, ისეთივე მართებულია, როგორც სხვისი იდეა.

ჩემი ერთადერთი გამაფრთხილებელი რჩევაა თქვენთვის, ვინც შედარებით ახალი ხართ ამ საგნებში. გადადგით მცირე ნაბიჯები, რათა არ დაიდარდოთ. მიიღეთ პურის დაფა და კვების ბლოკი და დაიწყეთ სწავლა, თუ როგორ მუშაობს სქემები. იმუშავეთ ერთი მილით ან ერთი ტრანზისტორით და ნახეთ, როგორ მუშაობს იგი, სირთულის დამატებამდე. დაბალი ძაბვის დროს, თქვენ შეგიძლიათ კვლავ მოწიოთ 25 ცენტიანი ტრანზისტორი, მაგრამ თქვენ არ დააზიანებთ მილს, თუკი ნამდვილად არ შორდებით, მაგალითად, B+ საკონტროლო ქსელთან დიდი ხნით შეერთებით. დაამატეთ სირთულე ნელა. თუ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ციფრული მულტიმეტრი, ფუნქციის გენერატორი (აპლიკაცია ტელეფონზე) და ოსცილოსკოპი (სკამების აღჭურვილობა ან აპლიკაცია/პროგრამა ძველ კომპიუტერზე), მაშინ გექნებათ ყველაფერი, რაც ბევრი რამის სწავლა გჭირდებათ. ამ ცოდნას შეუძლია თქვენ გადასცეს ციფრული სიგნალის დამუშავება, თქვენი არსებული აღჭურვილობის შეცვლა ან გატეხილი აღჭურვილობის შეკეთება.

ნაბიჯი 7: მადლიერება

მე არ ვიქნები პრეტენზია, რომ მე გამოვიგონე აქ წარმოდგენილი ყველა იდეა.

თუ ინტერნეტში ეძებთ პატენტებს (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, რამოდენიმე შემთხვევით დაასახელეთ), ან გადახედეთ „sophtieamps“- ს ან „ფრანკის მასიური მილის მონაცემთა ფურცლების კოლექციას“ან „NJ7P– ის მილების სახელმძღვანელოებს თეორიით“ან „tubetheory“ან "antiqueradios" ან "diyaudio" ან "space charger tubes" ან "angelfire" ან "radiomuseum" ან სიტყვასიტყვით ათასობით სხვა გვერდი, თქვენ ნახავთ ბევრ გიტარის ამპერს, გიტარის პედლებს, ყურსასმენის გამაძლიერებლებს და მილის მიკროსქემის ზოგად ხელმძღვანელობას, რაც ხელს უწყობს ჩემი და შენი აღნაგობა მადლობა ყველას, ვინც აქამდე მოვიდა და გისურვებთ მომავალ შემქმნელებს/გადამამუშავებლებს.

ნაბიჯი 8: ა (ძალიან ტექნიკური, უკაცრავად) უკვე ტექნიკური პროექტის განახლება:

ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მე შევასრულე ორი შესწორება დიზაინზე.

პირველ რიგში, ტეტროდის სიმძლავრის და ხმის ხარისხის ოპტიმიზაციის მიზნით, მე დავაყენე ეკრანის ძაბვა 12,6 და 13,3 ვოლტს შორის ძაბვის გამყოფი. მე ექსპერიმენტულად დავდექი უხეშად 3K რეზისტორზე B+ ეკრანზე და შემდეგ 10K რეზისტორზე მიწასთან. მე გვერდის ავლით კათოდს 1 ან 2 uF თავსახურით. შეიძლება დაგჭირდეთ 3K უფრო მაღალი კორექტირება, რაც დამოკიდებულია თქვენს რეალურ წრეზე ეკრანის ამ ძაბვის დასაყენებლად. დენი ოდნავ ნაკლებია 2mA– დან 3K– მდე. ეკრანი ახლა უკვე კათოდზეა მიბმული 1uF შემოვლითი კონდენსატორით, რაც საშუალებას მისცემს ეკრანს უკეთესად შეასრულოს თავისი სამუშაო ფირფიტისა და კათოდის ძაბვის მოძრაობისას. ეს ეკრანის ძაბვის მარეგულირებელი კარგი არქიტექტურაა ნებისმიერი დაბალი ძაბვის ტეტროდისთვის, შესრულების მაქსიმალურად გასაუმჯობესებლად.

მეორეც, აღმოვაჩინე, რომ Ryobi 18v ლითიუმის იონური ბატარეა ყოველ 15 წამში გამოსცემს ციფრული დამტენის საკომუნიკაციო მოთხოვნას, რაც იწვევს "ტკიპის" ხმას. ეს არის მოკლე ძაბვა DC ძაბვის თავზე. მე დავამატე ფილტრის კიბე. თუ შეგიძლიათ მიიღოთ მცირე (1 ან მეტი mH) ინდუქტორი, შეგიძლიათ დაამატოთ ის კვების ბლოკის კიბეზე. მე ვერ დავინახე გამათბობლის დენის გაშვების აუცილებლობა ინდუქტორში.

ბოლო შენიშვნა: 10K პოტენომეტრი უნდა იყოს კარგი ხარისხის, რადგან მას შეუძლია დაინახოს რამდენიმე მილიამპერი და ნებისმიერი წარმოქმნილი ხმაური პირდაპირ ფირფიტაზე მიდის და გავლენას ახდენს ხმაზე.

თუ ვინმეს არ სურდა ვაკუუმური მილის ექსპერიმენტების დაწყება მაღალი ძაბვის დროს და ამის ნაცვლად ცდილობს მსგავსი რამ, გთხოვთ შემატყობინოთ.

Მადლობა წაკითხვისთვის.