ულტრა დაბალი სიმძლავრის მილის გამაძლიერებელი: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

ჩემნაირი საძინებლის როკერებისათვის არაფერია უარესი ხმაურის საჩივრებზე. მეორეს მხრივ, სირცხვილია, რომ 50 ვტ გამაძლიერებელი მიჯაჭვული იყოს დატვირთვაზე, რომელიც სითბოს თითქმის ყველაფერს აფრქვევს. ამიტომ შევეცადე ავაშენო მაღალი მომატების წინა გამაძლიერებელი, რომელიც დაფუძნებულია ცნობილ მეს გამაძლიერებელზე, ზოგიერთი ქვემინიატური მილის გამოყენებით ულტრა დაბალი გამომუშავებისთვის.

ნაბიჯი 1: მიმოხილვა, ინსტრუმენტები და მასალები

ეს ინსტრუქციები იქნება ისეთი სტრუქტურები, როგორიცაა:

1. მიკროსქემის მიმოხილვა: გამაძლიერებელი
2. მიკროსქემის მიმოხილვა: SMPS
3. ნაწილების სია
4. თერმული გადაცემა
5. ნიღაბი
6. გრავირება
7. დასრულება
8. სოკეტების დამატება
9. დაფების შეკრება
10. ტრიპოტების მორგება
11. მოათავსეთ ყველაფერი შიგთავსის შიგნით
12. საბოლოო შედეგი და Soundcheck

ამ გამაძლიერებლის შესაქმნელად საჭიროა რამდენიმე ინსტრუმენტი:

• ხელით საბურღი, სხვადასხვა საბურღი ნაჭრებით (იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ საბურღი PCB ხელით საბურღი გჭირდებათ 0.8-1 მმ საბურღი ბიტი, ჩვეულებრივ არ გვხვდება ნაკრებში).
• გასაყიდი რკინა
• ტანსაცმელი რკინა
• მულტიმეტრი
• ფაილების შელახვა
• წვდომა ტონერულ პრინტერზე
• პლასტიკური ყუთი გრავირებისთვის

და რამდენიმე მასალა

• მოსახვეწი ქაღალდი (200, 400, 600, 1200)
• სპრეის საღებავი (შავი, გამჭვირვალე)
• PCB საფარის სპრეი
• რკინის ქლორიდის ამოღების ხსნარი
• Solder

ნაბიჯი 2: მიკროსქემის მიმოხილვა: გამაძლიერებელი

ქვესადგამი მილები ბატარეებისთვის

ამ პროექტისთვის მე გამოვიყენე 5678 და 5672 მილები. ისინი გამოიყენება პორტატული ბატარეის რადიოებში, სადაც ძაფის დენი პრობლემა იყო. ეს მილები მოითხოვს მხოლოდ 50mA ძაფებს, რაც მათ უფრო ეფექტურს ხდის ვიდრე 12AX7. ეს ინარჩუნებს მიმდინარე მოხმარებას დაბალ დონეზე, რაც მოითხოვს მცირე ენერგიის წყაროს. ამ შემთხვევაში მე მინდოდა მათი ჩართვა 9v 1A დენის წყაროსთან, როგორც ეს ჩვეულებრივ გამოიყენება გიტარის პედლებთან.

5678 მილს აქვს mu დაახლოებით 23, რაც მას დაბალ მოგებად აქცევს 12AX7– თან შედარებით, მაგრამ შესაძლოა გარკვეული შესწორებებით ესეც საკმარისი იყოს. ცნობილია, რომ მაღალი მომატების გამაძლიერებლებს აქვთ ბევრი გაფილტვრა ეტაპებს შორის, სადაც სიგნალის თითქმის უმრავლესობა წყდება მიწასთან. შეიძლება ჰაერი იყოს სათამაშოდ.

5672, მეორეს მხრივ, აქვს 10 mu, მაგრამ ძირითადად გამოიყენებოდა როგორც დენის მილი სმენის აპარატების მოწყობილობებში და უკვე გამოიყენებოდა სხვა ქვემინიატურ გამაძლიერებლებში (Murder one და Vibratone, Frequencycentral– დან). მას შეუძლია აწარმოოს 65 მგვტ -მდე სუფთა … ნუ შეგეშინდებათ დაბალი სიმძლავრის, ის მაინც საკმაოდ ხმამაღალია, როდესაც დამახინჯებულია! ამ ცხრილში მითითებულია ამ მილის 20k გამომავალი ტრანსფორმატორი.

როგორც წინა ნაგებობებში, გამოყენებული იქნება 22921 რევერბ ტრანსფორმატორი.

მიკერძოება

ერთ -ერთი სირთულე არის ამ მილების მიკერძოება სხვადასხვა ბატარეის გამოყენების გარეშე, რადგან მათ აქვთ პირდაპირი გათბობის კათოდები. მე არ მინდოდა ამის გართულება, ამიტომ მომიწია ფიქსირებული მიკერძოების კონფიგურაციის გამოყენება. ეს, მეორეს მხრივ, საშუალებას აძლევდა ძაფების სერიას გამოყენებას, რაც ამცირებდა ძაფების საერთო მოხმარებას. 6 მილით, თითოეული 1.25V ვარდნით, მე საკმაოდ ახლოს ვიყავი დენის წყაროს 9V– თან, ის უბრალოდ მოითხოვდა მცირე რეზისტორს, რამაც ასევე გააუმჯობესა პირველი ეტაპის მიკერძოება. ეს ნიშნავს, რომ ძაფის მთლიანი დენი არის მხოლოდ 50 mA!

საკმაოდ კარგია პედლებიანი დენის წყაროსთვის.

იმისათვის, რომ ის იმუშაოს, ზოგიერთ სტადიას აქვს ტრიპპოტი, რათა შეცვალოს სასურველი მიკერძოება. მიკერძოება გამოითვლება ძაბვის სხვაობას ძაფის უარყოფით მხარეს (f-) და მილის ბადეს შორის. ტრიმპოტი არეგულირებს DC ძაბვას მილის ბადეზე, რაც იძლევა სხვადასხვა მიკერძოებული კონფიგურაციის საშუალებას და გვერდის ავლით დიდი კონდენსატორით, რომელიც მუშაობს სიგნალისთვის მოკლედ დასაყენებლად.

მესამე ეტაპი, მაგალითად, მიდრეკილია მილის გათიშვის წერტილთან ახლოს -1,8V, მიღწეულია, როგორც სხვაობა f- (პინ 3) უხეშად 3,75V და ქსელს შორის, 1,95V. ეს ეტაპი ემსგავსება ცივ კლიპს, რომელიც გვხვდება მაღალი მომატების გამაძლიერებლებში, როგორიცაა სოლდანო ან ორმაგი მაკორექტირებელი. 12AX7 ორმაგ რექტფიკატორში ამის მისაღწევად იყენებს 39k რეზისტორს. სხვა ეტაპები თითქმის ცენტრალური მიკერძოებულია, დაახლოებით 1.25 ვ.

ნაბიჯი 3: მიკროსქემის მიმოხილვა: SMPS

მაღალი ძაბვის მიწოდება

რაც შეეხება ფირფიტის ძაბვას, ეს მილები იდეალურად მუშაობს ფირფიტის ძაბვით 67.5V, მაგრამ ასევე მუშაობდა 90V ან 45V ბატარეებით. ეს ბატარეები უზარმაზარი იყო! მათ ასევე უჭირთ მოსვლა და ძვირი. სწორედ ამიტომ, მე ავირჩიე გადართული რეჟიმის კვების წყარო (SMPS). SMPS– ით შემიძლია გავზარდო 9V 70V– მდე და დავამატო მასიური ფილტრაცია გამომავალ ტრანსფორმატორამდე.

ამ ინსტრუქციებში გამოყენებული წრე ემყარება 555 ჩიპს, რომელიც წარმატებით იქნა გამოყენებული წინა კონსტრუქციებში.

ნაბიჯი 4: ნაწილების სია

აქ თქვენ გაქვთ საჭირო ნაწილების შეჯამება:

დედაპლატა

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2m _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k Linear 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k Linear 9 მმ C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250k Linear 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250k შესვლა / აუდიო 9 mmC11 22nF / 100V _ r11 80k_ ყოფნა 100k Linear 9 მმ C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M შესვლა / აუდიო 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpotC15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF/50V _ R16 100k_SW1 micro DPDTC17 30pF/50V _ R17 80k_J1 6.35 მმ მონო ჯეკი C18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 mm Mono-გადაერთო jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 mm LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (LED რეზისტორი, სიკაშკაშის მორგება) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ კონდენსატორის ძაბვის მაჩვენებელს. მაღალი ძაბვის წრე მოითხოვს 100 ვ კონდენსატორებს, სიგნალის ბილიკს კონდენსატორების შემდეგ შეუძლია გამოიყენოს ქვედა მნიშვნელობები, ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენე 50 ვ ან 100 ვ, ვინაიდან ფილმის კონდენსატორებს აქვთ ერთი და იგივე მანძილი. ძაფების გათიშვაა საჭირო, მაგრამ ვინაიდან ძაფებზე ყველაზე მაღალი ძაბვაა 9 ვ, 16 ვ ელეტროლიზური კონდენსატორი არის უსაფრთხო მხარეს და გაცილებით მცირეა ვიდრე 100 ვ. რეზისტორები შეიძლება იყოს 1/4W ტიპის.

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V _ R4k4 R4 450R_

ყურადღება გადართვის დიოდს! ის უნდა იყოს ულტრა სწრაფი ტიპის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ იმუშავებს. SMPS– სთვის ასევე სასურველია დაბალი ESR კონდენსატორები. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვეულებრივი 4.7uF/250V კონდენსატორი გამოიყენება დამატებითი კერამიკული კონდენსატორი 100nF პარალელურად ეხმარება მაღალი სიხშირის გადართვის გვერდის ავლით.

ეს არის უფრო ადვილი ნაწილების პოვნა და მათი მიღება შესაძლებელია ელექტრონული ნაწილების ნებისმიერი მაღაზიიდან. ახლა, სახიფათო ნაწილებია:

OT 3.5W, 22k: 8 Ohm transformer (022921 or 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A ინდუქტორი Ebay, უბრალოდ არ შეიძინოთ ტოროიდული ფორმა. თქვენ ასევე იპოვით მას მაუზერი/დიგიკეი/ფარნელი.

არ დაგავიწყდეთ ყიდვა:

• სპილენძის დაფარული დაფა, 10x10 მმ გააკეთებს ორივე დაფას
• 2x 40 pin sip სოკეტი მილებისთვის
• 1590B დანართი
• 3 მმ ხრახნები და თხილი
• რეზინის ფეხები
• 5 მმ რეზინის მავთულები გროვდება
• ექვსი 10 მმ ღილაკი

ნაბიჯი 5: თერმული გადაცემა

PCB- ის და შიგთავსის მოსამზადებლად ვიყენებ ტონერის გადატანაზე დაფუძნებულ პროცესს. მატონიზირებელი იცავს ზედაპირს ეტლანტისგან და შედეგად აბაზანის შემდგომ გვაქვს PCB სპილენძის ბილიკებით ან ლამაზი გარსით. ტონერის გადატანისა და გრავირებისთვის მომზადების პროცესი შედგება:

• დაბეჭდეთ განლაგება/სურათი ტონერული პრინტერით პრიალა ქაღალდის გამოყენებით.
• დაფარეთ ზედაპირის საფარი და სპილენძის დაფა მოსახვეწი ქაღალდის გამოყენებით 200 -დან 400 -მდე.
• დააფიქსირეთ დაბეჭდილი სურათი PCB/დანართზე ფირის გამოყენებით.
• გამოიყენეთ სითბო და წნევა ტანსაცმლის უთოთი დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში. გააკეთეთ რამოდენიმე დამატებითი მოძრაობა რკინის წვერით კიდეებზე, ეს ის სახიფათო ადგილებია, სადაც ტონერი არ იკვრება.
• როდესაც ქაღალდი მოყვითალო ფერისაა, ჩაყარეთ იგი წყლით სავსე პლასტმასის კონტეინერში, რომ გაგრილდეს და დატოვეთ წყალი ქაღალდში.
• ფრთხილად ამოიღეთ ქაღალდი. უმჯობესია, როდესაც ის იშლება ფენებად, იმის ნაცვლად, რომ ყველაფერი ამოიღოთ ერთი მცდელობით.

საბურღი შაბლონი გეხმარებათ კომპონენტების პოზიციონირების იდენტიფიცირებაში, თქვენ უბრალოდ უნდა დაამატოთ თქვენი საკუთარი ნამუშევარი და თქვენ კარგად ხართ წასული.

ნაბიჯი 6: ნიღაბი

დანამატისთვის, ნიღბეთ უფრო დიდი ადგილები ფრჩხილის ლაქით. ვინაიდან ალუმინთან რეაქცია გაცილებით ძლიერია, ვიდრე სპილენძთან, შეიძლება არსებობდეს ორმოები უფრო დიდ ადგილებში.

დამატებითი დაცვის მიცემა გარანტიას იძლევა, რომ არ იქნება ნიშნები, რომ გააფუჭოს გარს.

ნაბიჯი 7: ჭედვა

გრავირების პროცესისთვის მომწონს პლასტმასის კონტეინერის გამოყენება ეტლანტით და ერთი წყლით, რათა გავრეცხოთ საფეხურებს შორის.

პირველი, უსაფრთხოების რჩევები:

• გამოიყენეთ რეზინის ხელთათმანები თქვენი ხელების დასაცავად
• მუშაობა არამეტალურ ზედაპირზე
• გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებადი ოთახი და თავიდან აიცილეთ მიღებული ორთქლის სუნთქვა
• გამოიყენეთ ქაღალდი, რომ დაიცვათ თქვენი სამუშაო მაგიდა შესაძლო დაღვრისგან

აქ მე მხოლოდ ვაჩვენებ შიგთავსის გრავირებას, მაგრამ PCB იყო ამოტვიფრული იმავე ხსნარში. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ PCB– ს მხოლოდ ერთი საათი ველოდი, სანამ ყველა დაუცველი სპილენძი არ გაქრებოდა. ალუმინთან ერთად უნდა იყოს დამატებითი მოვლა, რადგან ჩვენ გვსურს მხოლოდ ყუთის გარე ნაწილის ამოკვეთა.

დანართი მე შეანჯღრიეთ ყუთში გრავირების ნარევში დაახლოებით 30 წამის განმავლობაში, სანამ არ გახდება თბილი რეაქციის გამო და ჩამოიბანეთ წყალში. მე ვიმეორებ ამ ნაბიჯს კიდევ 20 -ჯერ, ან სანამ ნაკაწრი არ იქნება 0.5 მმ სიღრმეზე.

როდესაც ნაკაწრი საკმარისად ღრმაა, ჩამოიბანეთ შიგთავსი წყლით და საპნით, რათა ჩამოიბანოთ ყველა დარჩენილი დამჭერი. ყუთით გაწმენდილი ქვიშა მატონიზირებელი და ფრჩხილის ლაქი. ფრჩხილის ლაქისთვის შეგიძლიათ შეინახოთ დაფქვის ქაღალდი აცეტონის გამოყენებით, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ოთახი კარგად ვენტილირებადი იყოს!

ნაბიჯი 8: დასრულება

ამ ნაბიჯში მე გამოვიყენე 400 ხრეშიანი ქაღალდი სუფთა ზედაპირის მისაღწევად, როგორც მესამე სურათზე. ეს არის საკმარისად სუფთა საბურღი ნაბიჯისათვის. მე გავაღე ყველა სხვადასხვა ზომის ხვრელი და გამოვიყენე ფაილები მილების სოკეტების ხვრელების გასაკეთებლად. PCB ასევე უნდა იყოს გაბურღული, მე 0.8 მმ საბურღი კომპონენტებისათვის და 1-1.4 მმ მავთულის ხვრელებისთვის. ამ აღნაგობაში მე ასევე გამოვიყენე 1.3 მმ საბურღი მილის ბუდეებისთვის.

ბურღვისა და შევსების შემდეგ ყუთს ვაძლევ სპრეის საღებავის შავ ფენას და გავუშვებ 24 საათის განმავლობაში. ის უკეთეს კონტრასტს მისცემს გრაგნილსა და დანართს შორის. ცხადია, შემდეგი ნაბიჯი არის მისი ქვიშა. ამჯერად მე 400 -დან საუკეთესო ხახუნზე მივდივარ. მე ვცვლი ქვიშის ქაღალდს, როდესაც ერთმა ხრიკმა ამოიღო წინა ფურცლის ხაზები. შეფუთვა სხვადასხვა რეჟისორში აადვილებს იდენტიფიცირებას, როდესაც ყველა წინა ნიშანი გაქრა. გარს რომ ანათებს მე ვიყენებ გამჭვირვალე ქურთუკის 3 ფენას და დაველოდები სანამ ის არ გაშრება კიდევ 24 სთ. PCB შეიძლება იყოს დაცული კოროზიისგან დამცავი საფარის გამოყენებით. როგორც ხედავთ ბოლო ორ ფიგურაში მე მომწონს მუქი მწვანე საფარი. ეს საფარი გაშრობას უფრო მეტ დროს მოითხოვს. 5 დღე ველოდებოდი, რათა თავიდან აეცილებინა დაფაზე თითის ანაბეჭდები კომპონენტების შედუღების დროს.

ნაბიჯი 9: სოკეტების დამატება

სოკეტების შედუღება

განლაგების მიხედვით, მილები დამონტაჟებულია დაფის სპილენძის მხარეს. ამგვარად დაფა შეიძლება მიუახლოვდეს დანართს და მიიღოს სარგებელი SMPS– დან წამოსული მაღალი სიხშირის EMI– სგან დამცავი დამატებითი დაცვისგან. მაგრამ დაფის სპილენძის მხარის გამოყენებას კომპონენტების შესაკრავად აქვს გარკვეული ნაკლი, მაგალითად, სპილენძი დაფისგან იშლება. ამის თავიდან ასაცილებლად, მილების ბუდეების შედუღების ნაცვლად, მე გავაკეთე უფრო დიდი ხვრელები, სადაც შესაძლებელი იყო სოკეტების დაჭერა. მცირე ზომის პატარა ხვრელის წნევა და ორივე მხარეს შედუღება უნდა გადაჭრას პრობლემა. ამისათვის გამოვიყენე დამუშავებული სტილის ბუდეები, პლასტმასის სტრუქტურის გარეშე, რკინის ბუდე გავამაგრე ხვრელში და გავწურე ორივე მხარეს (კომპონენტების მხრიდან ის ჰგავს შედუღების ბლოკს, მაგრამ ის ხელს უწყობს ქინძისთავის ჩარჩენას), როგორც ნაჩვენებია პირველ 3 სურათზე. მე -4 და მე -5 სურათები აჩვენებს ყველა დამონტაჟებულ სოკეტს და მხტუნავს.

სოკეტების სხვა კომპლექტი, ამჯერად პლასტმასის სტრუქტურით, მილებზე აუმჯობესებს კავშირს დაფასთან და ხდის მას უფრო სტაბილურს. მილების ორიგინალური ქინძისთავები ძალიან თხელია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ცუდი კონტაქტი ან თუნდაც ბუდეებიდან ჩამოვარდნა. სოკეტების მიერთებით ჩვენ ვხსნით ამ პრობლემას, ვინაიდან ახლა მათ აქვთ მჭიდრო მორგება. მე ვფიქრობ, რომ ისინი უნდა მოვიდნენ სათანადო ქინძისთავებით, პირველ რიგში, უფრო დიდი მილების მსგავსად!

ნაბიჯი 10: დაფების შეკრება

კომპონენტების შესაერთებლად დავიწყე რეზისტენტებით და გადავედი უფრო დიდ ნაწილებზე. ელექტროლიტები ბოლოს იკვებება, რადგან ისინი დაფაზე ყველაზე მაღალი კომპონენტებია.

როდესაც დაფა მზად არის დროა დაამატოთ მავთულები. აქ არის ბევრი გარე კავშირი, დაწყებული ტონიკიდან მაღალი ძაბვისა და ძაფის კაბელებამდე. სიგნალის მავთულხლართებისთვის მე გამოვიყენე დამცავი კაბელი, რომელიც ვიცავდი გრუნტის ბადეს პანელის მხარეს, შესასვლელთან უფრო ახლოს.

კრიტიკული მავთულები არის პირველი ეტაპის გარშემო, მოდის შეყვანის ბუდედან და მიდის პოტენციომეტრზე. სანამ ყუთის შიგნით ყველაფერს ავაშენებთ, ჩვენ უნდა გამოვცადოთ იგი, რათა საჭიროების შემთხვევაში კვლავ გვქონდეს წვდომა დაფის სპილენძის მხარეს.

მაღალი ძაბვის ფილტრაციისთვის მე დავამატე სხვა RC ფილტრი უფრო პატარა დაფაზე, რომელიც დამონტაჟებულია პერპენდიკულარულად მთავარ დაფაზე, როგორც ჩანს სურათზე. ამგვარად, მიწაზე, მაღალი ძაბვისა და ტრანსფორმატორის კავშირები უფრო ადვილად იჭრება დაფაზე დამონტაჟებულ დაფაზე და შემდგომ შესაძლებელია მისი შედუღება.

ტონასტაკის აგება

მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაპირებდი დაფის შემოწმებას გარს გარეთ, მე უკვე ავაშენე ტონის ტომარა ყუთში. ამგვარად ყველა პოტენციომეტრი ფიქსირდება და სათანადოდ არის დასაბუთებული. მიკროსქემის გამოცდა დაუსაბუთებელი პოტენომეტრებით (ყოველ შემთხვევაში გარე ფარით) შეიძლება გამოიწვიოს საშინელი ხმები. ისევ და ისევ, უფრო გრძელი კავშირისთვის მე გამოვიყენე დამცავი კაბელი, დასაბუთებული შესასვლელთან ახლოს.

სამწუხაროდ, ამ სტრუქტურაში პოტენომეტრები ერთმანეთთან ახლოს არის, რაც ართულებს დაფის გამოყენებას კომპონენტებთან ერთად. ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენე წერტილოვანი მიდგომა მიკროსქემის ამ ნაწილისთვის. კიდევ ერთი პრობლემა ის იყო, რომ მე მქონდა მხოლოდ PCB სტილის 9 მმ 50K პოტენომეტრი, ასე რომ მე უნდა მიმეყვანა მეზობელ პოტენომეტრებზე (პანელის დამონტაჟების სტილი).

ახლა ასევე კარგი დროა ინსტალაციის ჩართვის/გამორთვის და LED- ის 2.7k რეზისტორით.

ორი რიგის პოტენომეტრის შედეგად მომიწია სახურავის შიდა კედლის შეტანა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები, ისე რომ ყუთი დაიხუროს.

ნაბიჯი 11: ტრიმპოტების მორგება

555 SMPS- ის რეგულირება

თუ SMPS არ მუშაობს არ არის მაღალი ძაბვა და წრე არ იმუშავებს სწორად. SMPS– ის შესამოწმებლად, უბრალოდ დააკავშირეთ იგი 9 ვ დენის ჯეკთან და შეამოწმეთ ძაბვის მაჩვენებელი გამომავალზე. ის უნდა იყოს 70 ვ -ის გარშემო, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას მორგება სჭირდება ტრიმპოტით. თუ გამომავალი ძაბვა არის 9V არის პრობლემა დაფაზე. შეამოწმეთ ცუდი mosfet ან 555. თუ ტრიმპოტი არ მუშაობს გადაამოწმეთ უკუკავშირის წრე პატარა ტრანზისტორის გარშემო. ამ SMPS– ის უპირატესობა არის ნაწილების დაბალი რაოდენობა, ამიტომ ცოტა ადვილია შეცდომების ან გაუმართავი კომპონენტების იდენტიფიცირება.

მორგება mainboard trimpots

ტესტირების ეტაპზე კარგი დროა მიკერძოებულობის შესაცვლელად ტრიმპოტებით. ამის გაკეთება მოგვიანებით შეიძლება, მაგრამ თუ ტონი მუქი ან კაშკაშაა, ახლა უფრო ადვილია ცვლილებების შეტანა.

პირველი ტრიმპოტი აკონტროლებს მეორე, მესამე და გამომავალი სტადიების მიკერძოებას და ამიტომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე მოვაწესრიგე ეს ტრიპოტი მესამე საფეხურის, ცივი მაჭრის მიკერძოების გაზომვით. თუ მიკერძოება ძალიან მაღალია, ეტაპი მთლიანად გათიშული იქნება, რაც იძლევა ნედლ, ცივ, ღრუბლიან დამახინჯებას. თუ ის მიკერძოებულია უფრო ცხელი, გამომავალი ეტაპი იქნება ძალიან ცხელი, დაამატებს ძალაუფლების სტადიის დამახინჯებას და მილის გაშვებას მაქსიმუმთან. ფირფიტის გაფრქვევა. ამ შემთხვევაში, ძირითადი მოცულობის ქვედა მხარე უნდა იყოს დაკავშირებული პირველი ეტაპის უარყოფით მხარესთან, ისე რომ მიკერძოება კვლავ იყოს 5.9 ვ. ჩემს შემთხვევაში ეს უკეთესად ჟღერდა, როდესაც გამომავალი ეტაპი მუშაობდა 5.7 ვ -ზე, 6.4 ვ -ის ნაცვლად.

უბრალოდ გაზომეთ მიკერძოება მესამე საფეხურზე (შუა მილის უკანა რიგში) და დარწმუნდით, რომ ის არის 1.95 ვ -ის გარშემო. მეორე ტრიპოტი უბრალოდ უნდა იყოს მორგებული გემოვნებით, ან თითქმის ცენტრში მიკერძოებული 1.2 ვ -ზე (იზომება ქინძისთავებს შორის 3 და 4) რა ანალოგიურად მესამე ტრიპოტიც მორგებულია დაახლ. 1V

მილის ქინძისთავებში 1 (ფირფიტა) 5 -მდე (ძაფის ძაბვა) არის ძაბვის მაჩვენებლები:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

გაითვალისწინეთ, რომ 5672 წლის ძაფები უფრო უკან არის ვიდრე 5678, ასე რომ მილების შეცვლა შეუძლებელია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც გასათვალისწინებელია არის მილის მწარმოებელი. აღმოვაჩინე, რომ tung-sol მილები უკეთესად ჟღერდა პირველ პოზიციებზე, ვიდრე რაიტეონის მილები. ოსცილოსკოპით მისი შემოწმება აშკარა იყო, რომ ტანგ-სოლ მილებს უფრო მეტი მოგება ჰქონდათ, ვიდრე რაიტეონის მილებს.

ახლა ასევე დროა შეამოწმოთ წრე და ნახოთ როგორ ჟღერს, თუ ძალიან მძიმეა ბასი მე გირჩევთ შეცვალოთ 47nF კონდენსატორი მეორე და მესამე სტადიებს შორის 10nF, რაც გაფილტრავს გარკვეულ ბასს საწყისი საფეხურიდან და გააუმჯობესებს ხმას. თუ ის ძალიან თხელი გახდა, უბრალოდ გაზარდეთ ეს კონდენსატორი 22nF– მდე და ასე შემდეგ.

ნაბიჯი 12: მოათავსეთ ყველაფერი შიგთავსის შიგნით

მე დავიწყე ხრახნების დამატება დედაპლატისთვის. შიგნიდან დავამატე რეზინის მავთულის გორგლები, რათა გამძლეობა გამცდეს დაფასა და გარსს შორის და ასევე შევამცირო ვიბრაცია. პენტოდის რეჟიმში პირველი ეტაპის გაშვებით ეს შეიძლება დაგეხმაროთ, თუ მილაკი მიკროფონიური გახდება. შემდეგ დავამატე დაფა და დავამტვრიე თხილით, შევაერთე ტოსტეკი, ჩავწერე შეყვანის ბუდე და გავამაგრე დარჩენილი მავთულები.

დედაპლატის პოზიციაზე დავამატე გამომავალი ტრანსფორმატორი, შევცვალე მავთულის სიგრძე და ჩავსვი გამომავალი ჯეკი და დენის ჯეკი.

ამ დროს მე დავინახე, რომ ჩემი SMPS დაფა არ მოერგებოდა სასურველ პოზიციას (გვერდით კედელზე, ამ კედლის პერპენდიკულარულ კომპონენტებთან ერთად), რადგან გამომავალი ჯეკის არასწორ მხარეს დავამატე დენის ჯეკი… ამის დასაფიქსირებლად მე ვხერხე SMPS დაფა შესასვლელ მხარეს, ამოიღეთ ინდუქტორი და კონდენსატორი და შეაერთეთ ნაჭერი უკან 90 გრადუსით შემობრუნებულ დაფაზე, როგორც ეს მოცემულია სურათზე. SMPS– მა კიდევ ერთხელ გამოვცადე თუ არა ისევ მუშაობდა და დავამთავრე მაღალი ძაბვის დაკავშირება მთავარ დაფაზე, RC ფილტრის დაფის საშუალებით.

ნაბიჯი 13: ხმის შემოწმება

ახლა უბრალოდ შეაერთეთ გამაძლიერებელი თქვენს რჩეულ 8 ოჰმიან კაბინეტში (ჩემს შემთხვევაში 1x10 სელესტ გრინბით) და გამოიყენეთ თქვენი პედლებიანი კვების ბლოკი, რომ ითამაშოთ არა-ყრუ დონეზე!

სხვათა შორის, თუ მოგწონთ თქვენი გამაძლიერებლის უკუკავშირის ხმა, როდესაც შეწყვეტთ დაკვრას ბგერის დასასრულს, დაელოდეთ ვიდეოს შუა ნაწილს, ის საკმაოდ ადვილად გამოხმაურდება კაბინის წინ ჯდომისას.

მეორე პრიზი ჯიბის ზომის კონკურსში