მოტორიზებული კამერის სლაიდერი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

რაც შეეხება ვიდეო გადაცემას, კამერის სლაიდერი არ ითვლება აუცილებლობად, მაგრამ ეს არ მიშლის ხელს ამის გაკეთებაში. თავიდანვე ვიცოდი, რომ 3D პრინტერებისთვის ნაწილების გამოყენება მას იაფ, ხელმისაწვდომ და რეგულირებად გახდის. ის, რომ ის მოტორიზებულია, განსაკუთრებით დიდ დროს ხდის, რადგან მას შეუძლია გარკვეული დროის განმავლობაში გადაადგილდეს განსაზღვრული სიჩქარით. ის ასევე ახდენს ძალიან თანმიმდევრულ მოძრაობას ნორმალური სიჩქარით. გარდა ამისა, პროგრამული უზრუნველყოფა ასევე საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ იგი მხოლოდ ღილაკის მექანიკური სლაიდერის მსგავსად გადაქცევით. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგით. ერთადერთი რაც აკლია არის თხევადი კამერის თავი გლუვი მოცურების და მოძრაობისთვის. მაგრამ მე ვიღებ ერთს.

ჩემს მიერ აშენებული სლაიდერი დაახლოებით ნახევარი მეტრია. დიზაინში სასიამოვნოა ის, რომ მისი გაფართოება ძალიან მარტივად შეიძლება. უბრალოდ აიღეთ უფრო გრძელი წნელები. თუ გსურთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ელექტრონიკა სრულიად სხვა სლაიდერზე ან თუნდაც მოდიფიცირებული მოწყობილობის შეცვლა. ელექტრონიკა იმუშავებს თითქმის ნებისმიერი სტეპერიანი ძრავით.

მე ასევე გირჩევთ უყუროთ ვიდეოს, რადგან ის შეიცავს დამატებით ინფორმაციას

ნაბიჯი 1: ინსტრუმენტები, მასალები, ფაილები

ინსტრუმენტები:

• 3D პრინტერი
• საბურღი
• გასაყიდი რკინა
• Screwdriver
• რკინის ხელის ხერხი
• x-acto დანა

მასალები მექანიკური ნაწილისთვის:

• NEMA 17 სტეპერიანი ძრავა
• GT2 პულე - მე გამოვიყენე ერთი 20 კბილით, მაგრამ ამას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა
• GT2 უსაქმური - 3 მმ ჭაბურღილი
• GT2 დროის ქამარი - 2 მეტრი ნახევარი მეტრიანი სლაიდერისთვის (უკეთესია დამატებით)
• 8 მმ -იანი გლუვი ჯოხი - მე მივიღე მეტრის სიგრძის ერთი, რომელიც შუაზე გავჭრა
• 4x LM8UU წრფივი საკისრები
• M3 ხრახნები და თხილი
• ალუმინის პროფილი ან M8 ხრახნიანი წნელები სტრუქტურული მთლიანობისთვის
• 3D დაბეჭდილი ფაილები

მასალები ელექტრონიკისთვის:

• Arduino pro micro
• A4988 სტეპერ დრაივერი
• 0.96 "OLED I2C ეკრანი
• Li-po ბატარეა 3S1P ან დენის ბანკი (რეკომენდებულია 2.1 ა)
• LE33CD-TR | 3.3V ძაბვის რეგულატორი - შემცვლელები: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - ნებისმიერი სხვა 3.3V რეგულატორი იგივე პინუტით უნდა იმუშაოს, თუ მას შეუძლია გაუმკლავდეს მინიმუმ 100mA
• 4x ტაქტილური ღილაკები
• ჩემი მბრუნავი კოდირება - ერთი ფაილი შეცვლილია
• 9x 10k 0805 რეზისტორი
• 2x 1k 0805 რეზისტორი
• 2x 10k 1/4w რეზისტორი
• 3x 100nF 0805 კონდენსატორი
• 1x 2.2uF 0805 კონდენსატორი
• 2+2x MSW -1 მიკრო გადამრთველი - მიიღეთ ბორბლებიანი | 2 კოდირებისთვის + 2 სლაიდერისთვის
• ნაბიჯ-ნაბიჯ ან ქვევით გადამყვანი-დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ბატარეას იყენებთ
• 1x 3 პინი მარჯვენა კუთხის პინ სათაური
• 1x მამაკაცი და ქალი 3 პინიანი 2.54 მმ მოლექსი კონექტორი

ნაბიჯი 2: ჩარჩოს შეკრება

გადადით ვიდეოში 4:33 წუთზე, რათა მიიღოთ ჩარჩოს შეკრება.

მე დავიწყე ჩემი მეტრიანი გრძელი გლუვი ჯოხის გაჭრა ხელის ხერხით. როდესაც მე შევეცადე მისი ჩასმა დაბეჭდილ ნაწილებში, თუ ძალიან მჭიდრო იყო, მე მომიწია გამოსაყენებლად საბურღი 8 მმ -იანი საბურღით გასადიდებლად. რამაც ბევრად უკეთესად მოირგო. სანამ ჯოხებს ძლიერად ვუწევდი, მათზე წრფივი საკისრები ჩავდე, რადგან ამის შესაძლებლობა მოგვიანებით არ იქნება. მე არ გამოვიყენე წებო, რადგან წნელები მართლაც მაგრად ეჭირა, მაგრამ თავისუფლად გამოიყენე.

შემდეგი, მე დავამონტაჟე კამერის ვაგონი, რომელზეც არის დამაგრებული სამაგრები. მთელი საქმე სლაიდერს დაემსგავსა და კამერის ვაგონი ფაქტობრივად შეუფერხებლად მოძრაობდა, რაც კარგი ნიშანი იყო, ამიტომ სტეპერიანი ძრავა დავაყენე და დავაფიქსირე ოთხი M3 ხრახნით. ამის შემდეგ, მე ავურიე ხუთწუთიანი ეპოქსიდი ფეხების წებოსთვის. ძრავის გვერდით ორი ფეხი შეიძლება იდენტურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ერთ მათგანს აქვს მცირე ზომის, ხოლო მეორეს არა. ერთი ნაკაწრის გარეშე მიდის იმ მხარეს, სადაც იქნება ელექტრონიკა და მეორე მეორე მხარეს რა თქმა უნდა. მე ასევე აღმოვაჩინე, რომ როდესაც სამივე მათგანი ადგილზე გაქვთ, კარგია სლაიდერი დადოთ ბრტყელ ზედაპირზე და წებო ასე განკურნოს.

შემდეგი, მე დაყენებული pulley საავტომობილო shaft და გამკაცრდა grub ხრახნები. სლაიდერის მეორე მხარეს, მე დავაყენე უსაქმური M3 ხრახნითა და საკეტით. მე არ გამკაცრებია ეს მთელი გზა, რადგან არ მსურს ტარების დაკავება. დრო იყო ქამრის ქამრისთვის და აქ არის ის, სადაც მინდა შეგახსენოთ, რომ მიიღოთ საკმაოდ გრძელი. განსაკუთრებული მიზეზი არ არის, უბრალოდ ვთქვი. მე დავკეტე ქამრის ერთი ბოლო კამერის ვაგონზე, უბრალოდ მოვახერხე ამ გენიალური კაკლის გარშემო, რომელიც სხვათა შორის Thingiverse– დან მოპარული დიზაინია. შემდეგ ქამარი შემოვხვიე პულსა და უსაქმურზე და მეორე ბოლოც ჩავკეტე კამერის ვაგონზე. დარწმუნდით, რომ ქამარი მაქსიმალურად მჭიდრო იყო.

ამ ეტაპზე, სლაიდერი საკმაოდ დასრულებულია, გარდა ერთი გადამწყვეტი დეტალისა. მას მთლიანად უჭერს მხარს გლუვი წნელები. მე უბრალოდ ავიღე მარჯვენა კუთხის ალუმინის პროფილი და დავაკაკუნე სლაიდერის ბოლოში. არსებობს რამოდენიმე ხვრელი, სადაც M3 ხრახნები მხოლოდ პლასტმასის შეხებას აპირებს. თუ არ მოგწონთ ეს ხსნარი, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ M8 ხრახნიანი წნელები, ან შეგიძლიათ ამუშავოთ თქვენი საკუთარი გზით. მე ასევე დავდე ხის პატარა ბლოკი პროფილის შუაში, ასე რომ შემიძლია დავამატო ის სამფეხაზე, მაგრამ თქვენ არ გჭირდებათ ამის გაკეთება.

ნაბიჯი 3: ელექტრონიკის აწყობა

თუ სურათი ღირს ათასობით სიტყვით, მაშინ ზემოთ მოყვანილი ანიმაცია ღირს სულ მცირე ერთი აბზაცისა. თუმცა ის არ გვეუბნება მთელ ამბავს. პირველ რიგში PCB. ორივე ცალმხრივია, ასე რომ ადვილად შეიძლება ხელნაკეთი იყოს. მე შევიტანე არწივის ფაილები, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი ან მიიღოთ პროფესიონალურად. ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ტონა მასალა რეალურად უკავშირდება ძირითად PCB- ს და თქვენ დაგჭირდებათ ყველგან მავთულის გაშვება. დაიწყეთ OLED– ით, გადადით პატარა PCB– ზე, შემდეგ შეაერთეთ მიკროსქემები და კოდირებით და დაასრულეთ ძრავით და დენის მავთულხლართებით.

ენკოდერზეა საუბარი. ეს არის მბრუნავი კოდირება, რომელსაც მე ვიყენებ, მაგრამ ნაწილის ბაზა შეცვლილია. შეცვლილი ნაწილი არის RAR ფაილში 3D მოდელებით, მაგრამ მე აქაც ჩავრთე მოხერხებულობისთვის ან დაბნეულობისთვის. როგორიც არ უნდა იყოს ის.

ნაბიჯი 4: კვების ბლოკი

სლაიდერის გასააქტიურებლად საჭიროა მხოლოდ 5 ვ ელექტრონიკისთვის და 12 ვ ძრავისთვის. ალუმინის პროფილის გასწვრივ გავუშვი კაბელი უკანა ნაწილისკენ. მე დავამთავრე ეს კაბელი Molex კონექტორით, როგორც ნაჩვენებია ზემოთ. მე ავაშენე ორი განსხვავებული კვების წყარო.

დავიწყოთ Li-Po ბატარეით. თუ დაგაინტერესებთ, ბატარეა მიმაგრებულია ზემოთ მოცემულ მასალებში. ვინაიდან ის 3 უჯრედის ბატარეაა, ის უკვე გამოდის 12 ვ -ის გარშემო, ასე რომ, მე მას პირდაპირ ვუერთებ. 5V– ისთვის მე ვიყენებ მცირე ზომის რეგულირებად გადასაყვან კონვერტორს, სახელწოდებით Mini-360. მას აქვს საკმარისი ადგილი მოდელში. კონექტორი, კონვერტორი და მავთულები ყველანი მყარად დგას ცხელი წებოს გულუხვი რაოდენობით.

რაც შეეხება პაუერ ბანკს, ეს ცოტა განსხვავებული ამბავია. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ძველი შეწყვეტილი Xiaomi 10000mAh დენის ბანკი, ასე რომ ვწუხვარ, თუ თქვენი არ ჯდება, მაგრამ მე ჩავრთე საფეხურის ფაილი, ასე რომ ნებისმიერს შეუძლია შეცვალოს იგი. დენის ბანკს უნდა შეეძლოს უზრუნველყოს მინიმუმ 2.1 ა, რადგან ძრავა შეიძლება მშიერი იყოს. მას შემდეგ, რაც USB დენის ბანკები უზრუნველყოფენ 5V- ს, ეს არის 12V, ჩვენ უნდა ვიდარდოთ. სამწუხაროდ, ეს არის 12 ვ, სადაც დენის უმეტესი ნაწილი გამოყვანილი იქნება, ამიტომ აუცილებელია შემდგომი გადამყვანი. მე წავედი XL6009– ით, რომელიც ასევე რეგულირდება, ასე რომ არ დაგავიწყდეთ ტრიმერის დაყენება ჯერ. ისევე როგორც ადრე, აქაც ყველაფერი ცხელ ადგილას არის შეკრული.

რაც შეეხება ძრავას, ის სიხარულით იმუშავებს თუნდაც 24 ვტ -ზე და თქვენ შეიძლება შეძლოთ მისი მუშაობა 2 უჯრედის ლითიუმის ბატარეაზე, რომელიც არის მხოლოდ 7.4 ვ. თუ აღმოაჩენთ, რომ თქვენი ძრავა ძალიან სწრაფად ათბობს ან უბრალოდ ვერ ახერხებს კამერის ტარებას, თქვენ უნდა შეცვალოთ მიმდინარე ლიმიტი. ის დაყენებულია პოტენომეტრით a4988 დრაივერის დაფაზე, როგორც ეს მოცემულია ზემოთ მოცემულ სურათზე. გულწრფელად გითხრათ, მე ვითამაშე ცოტა ხნით, სანამ ძრავა ოდნავ გახურდებოდა რამდენიმე წუთის გამოყენების შემდეგ. არსებობს ამის სათანადო გზა, მაგრამ ეს საკმაოდ კარგია: D

ნაბიჯი 5: კოდი

ვიდეო (@10: 40) ზუსტად განმარტავს რომელი ცვლადი შეიძლება შეიცვალოს და რას აკეთებენ ისინი ასე რომ მე არ ვაპირებ საკუთარი თავის გამეორებას, არამედ მე დავამატებ კიდევ მეტ ინფორმაციას. მე ვმუშაობ Arduino 1.8.8 მაგრამ ის უნდა მუშაობდეს თითქმის ნებისმიერ ვერსიაზე. თქვენ დაგჭირდებათ რამდენიმე ბიბლიოთეკის დაყენება, თუ ისინი უკვე არ გაქვთ. გადადით ჩანახატზე> ბიბლიოთეკის ჩართვა> ბიბლიოთეკების მართვა … ბიბლიოთეკის მენეჯერში მოძებნეთ Adafruit ssd1306 და Adafruit GFX და გადმოწერეთ ისინი.

ვიდეოში ვთქვი, რომ თქვენ თვითონ უნდა გაარკვიოთ ნაბიჯების რაოდენობა, მაგრამ დღეს კარგ ხასიათზე ვიყავი და გავაკეთე მარტივი პროგრამა ნაბიჯების რაოდენობის გამოსათვლელად. ეს არის ერთ -ერთი დასახელებული ნაბიჯი_კონტერი. ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის დააყენოთ თავი ერთ ბოლოზე და დაადასტურეთ ღილაკი, დაელოდეთ სანამ სლაიდერი მეორე ბოლომდე არ მივა და კვლავ დააჭირეთ ღილაკს. ნაბიჯების რაოდენობა გაიგზავნება სერიული პორტით.

მე ასევე აღვნიშნე ექსპერიმენტული ვერსია, რომელიც გადავწყვიტე დამეყენებინა ჩემს GitHub– ში, ასე რომ, თუ გსურთ წვლილი შეიტანოთ ან უბრალოდ გადმოწეროთ, სწორედ იქ იქნება.

ნაბიჯი 6: დასკვნა

მე უკვე რამდენჯერმე გამოვიყენე სლაიდერი და უნდა ვთქვა, რომ გასაოცარია. კადრები ბრწყინვალეა. ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროექტი, მისი დასრულების შემდეგ მე შემიძლია ვიფიქრო ასი გზაზე, თუ როგორ გავაუმჯობესო იგი. და დიდი ალბათობით გავაკეთებ. ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ მე მას გარკვეული დრო დავუთმობ, ამით თავს კომფორტულად ვიგრძნობ და შემდეგ გავარკვევ, თუ რა განახლებებია მართლაც მნიშვნელოვანი.

შემატყობინეთ, გჭირდებათ თუ არა დახმარება ამ პროექტში, თუ რამე დამავიწყდა. ასევე, განიხილეთ ჩემი YouTube არხის გამოწერა, სადაც ასევე გამოვაქვეყნებ რაიმე დიდ განახლებას პროექტში.