მარტივი ATX Bench Top კვების წყარო .: 4 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21

ამ ბოლო დროს გაკეთდა რამდენიმე კარგი ჩაწერა და ინსტრუქცია ამ თემაზე. ეს სურათი, რომელიც აღმოვაჩინე dutchforce.com– ზე, საბოლოოდ შთააგონებდა, რომ მე თვითონ გამეკეთებინა. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 ATX დენის წყაროს შიდა მუშაობას არ ვიცნობ, მე გამოვიყენე ჩემი ერთ -ერთი საყვარელი ჰაკერების მეთოდი … ყველა ხაზი გადავიტანე დალაგებულ პატარაზე ფერადი კოდირებული რიგი, სადაც შემიძლია არეულობ მათ თავისუფალ დროს. ამან ასევე მომცა საშუალება გადავლახავდი ბევრ შრომას და შედეგად მივიღე ძალიან კომპაქტური დიზაინი, რომლის შემდგომი ადაპტირება და მოდიფიცირება ადვილია.

ნაბიჯი 1: რატომ არის ამდენი დარნებული მავთული ???

კარგი, დამშვიდდი. აქ არის გაყვანილობის ბევრი ტონალობა. ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში, მე ვერასდროს გავარკვევ, რატომ სჭირდებათ მათ ამდენი მავთული ამ სულელურ ელექტრომომარაგებაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამდენი მათგანი ერთსა და იმავე ადგილას მიდის.

1. არსებობს მწვანე მავთული, რომელიც მიდის 20/24 პინ ATX კონექტორზე. როდესაც ის მიწაზე იწევს, ის ჩართავს მიწოდებას. თუ ის დაბალი არ არის გამართული, ერთადერთი DC ენერგია, რომელიც გამოდის ნივთიდან არის დაბალი დენის 5V ლოდინის ენერგია მეწამული ხაზიდან. 2. არსებობს ნაცრისფერი "Power Good" ხაზი. მე ვერ ვპოულობ ბევრ ინფორმაციას ამის შესახებ, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი გვთავაზობს, რომ თქვენ მასზე მცირე დატვირთვა დააყენოთ, როგორც LED და რეზისტორი. როგორც ჩანს, ნაღმი მშვენივრად მუშაობს ამის გარეშე და ამ ხაზზე გაზომილი ძაბვა არის 4.7 ვ. 3. შეიძლება იყოს ან არ იყოს ყავისფერი ხაზი, ეს არის 3.3V უკუკავშირის ხაზი, რომელიც უნდა იყოს მიმაგრებული ერთ -ერთ ნარინჯისფერ 3.3V ხაზზე. ჩემი მარაგით, ეს მავთული უკვე უწყვეტობა იყო 3.3 ვ გამომავალი თვით კომპიუტერზე. ამიტომ მაინტერესებს რატომ აწუხებენ ისინი ამ მავთულის გამოყენებას, რადგან ის გადადის ATX კონექტორში, იზიარებს პინს 3.3V ხაზით, ყოველ შემთხვევაში … მეტი ზედმეტი. 4. შეიძლება იყოს ან არ იყოს პატარა წვრილი წითელი და/ან ყვითელი მავთული, ეს არის +5V/ +12V უკუკავშირის ხაზები, რომლებიც უნდა იყოს მიმაგრებული შესაბამისი ფერის +5V/ +12V ელექტროგადამცემი ხაზისთვის. ჩემსას ჰქონდა პატარა წითელი მავთული. არსებობს რამდენიმე წითელი, ყვითელი და ნარინჯისფერი დიდი დიამეტრის მავთულები. თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ ისინი თითოეული ფერის გარდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ აპირებთ ამ გაყვანილობის ხანგრძლივობას და ვერ შეძლებთ მცირე ძაბვის ვარდნას ამ შედარებით ცუდად რეგულირებული მაღალი გამომავალი წყაროსგან, მაშინ ნამდვილად არ აქვს აზრი დაკავშირებას მათი დიდი მტევანი, როგორც ბევრმა სხვა ადამიანმა გააკეთა საკუთარი ვერსიით. ყოველ შემთხვევაში.. ეს არის საფუძვლები. ერთადერთი რაც უნდა დავამატო ის არის, რომ ზოგიერთ მარაგს სჭირდება მინიმალური დატვირთვა 5 ვ ხაზზე, სანამ გამომავალი ძაბვა (12 ვ ხაზის) სტაბილური გახდება. მე ვცდილობდი 12 ვ გამომავალ ელექტროენერგიის მიწოდებაზე, 1 ოჰმეტი წინააღმდეგობის მავთულის გამოყენებით. ეს გაკეთდა 80 ოჰ დატვირთვის რეზისტენტთან ერთად და მის გარეშე 5 ვ და მიწას შორის. დატვირთვის გარეშე: 12 ვ გამომავალი როდესაც ღია ჩართვა იყო 13.06 ვ. გამტარუნარიანობის მავთულის მიმაგრებული და კაშკაშა ცხელი იყო 11.53V. მიწოდების სპეციფიკა აცხადებს 15A გამომავალს. ასე რომ, ეს ჩემთვის სავსებით მისაღებია. დატვირთვის რეზისტენტებით 5V სარკინიგზო მაგისტრალს შორის: 12V როდესაც ღია ჩართვა იყო 13.06V. წინააღმდეგობის მავთული იყო 11.55V. განსხვავება სტატისტიკურად უმნიშვნელო იყო, ჩემი დაბალი ხარისხის მულტიმეტრით. უფრო ღრმა გამოძიების შემდეგ, აღმოვაჩინე, თუ რატომ არ აქვს განსხვავება დატვირთვის რეზისტორს ჩემს მარაგზე: უკვე ჩამონტაჟებულია რეზისტენტული დატვირთვა. დატვირთვის რეზისტორის გარეშეც კი, 5 ვ სარკინიგზო და მიწას შორის არის 8 ოჰმეტ წინააღმდეგობა! ასე რომ, არა, ჩემი კვების ბლოკი არ არის ჯადოსნურად ეფექტური… მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ერთ – ერთი ნაკლებ საზრუნავი. მე ასევე აღმოვაჩინე, რომ 3.3V ხაზი დატვირთული იყო 10 ohm რეზისტორით. მე ფაქტობრივად გავხსენი, რომ დამეთვალიერებინა და ორივე ეს დენის რეზისტორი შევამჩნიე მომარაგების შიგნით. მე ასევე გადავიღე რამდენიმე სურათი იქ ყოფნისას, მაგრამ გამიჩნდა გამაღიზიანებელი ფლეშ ბარათების წამკითხველების პრობლემა და მე ვარ ძალიან გაღიზიანებული ამის გამეორებით.

ნაბიჯი 2: ნაბიჯი:

პირველ რიგში, გამორთეთ მიწოდება. შემდეგ გატეხეთ ყველა მავთული, დატოვეთ რამდენიმე სანტიმეტრი დენის წყაროს გარეთ. თუ ის ბოლო ორი დღის განმავლობაში იყო ჩართული, აუცილებლად გამორთეთ კონდენსატორები. ამის გასაკეთებლად ბევრი სახიფათო ხერხი არსებობს.. მაგრამ თქვენ ამის გაკეთება მარტივად შეგიძლიათ მარაგის გახსნის გარეშეც კი. გაჭრა მწვანე მავთული. ჩართეთ დენის გადამრთველი, თუ არის ერთი. შემდეგ შეეხეთ მწვანე მავთულს შასის და დაელოდეთ სანამ ვენტილატორი არ შეწყვეტს მოძრაობას.

გახსენით შასი. თუ გსურთ ამოიღოთ ზოგიერთი დამატებითი მავთული, შეგიძლიათ გათიშოთ ან გააცილოთ. მე განვაგდე ჩემი. თუ თქვენ ირჩევთ მათ გამყინვარებას, თქვენ უნდა ამოიღოთ pcb. ამოიღეთ ხრახნები და ასწიეთ pcb, ფრთხილად. შემდეგ შეეხეთ დირიჟორს მაღალი ძაბვის ქუდების კონტაქტებს შორის, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი მთლიანად სისხლდენაა. დარწმუნდით, რომ ამის გაკეთებისას გამოიყენეთ მხოლოდ ერთი ხელი, ასე რომ თქვენ არ შექმნით იმ წრეს, რომელიც უახლოვდება თქვენს გულს. თითოეული გამოსვლისთვის დავტოვე მხოლოდ ერთი მავთული, ხოლო ორი - მიწაზე. ამის შემდეგ შეგიძლიათ შეაერთოთ ძაბვის მგრძნობიარე ხაზები და/ან მწვანე ხაზი, როგორც ეს წინა საფეხურშია აღწერილი. ან თუ ჯერ კიდევ არ ხართ დარწმუნებული, როგორ დააკავშიროთ ისინი ჯერ, არ ინერვიულოთ ამაზე. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გადაიტანოთ ყველა ხაზი ელექტროენერგიის წყაროს გარედან და გაარკვიოთ, მოგვიანებით.

ნაბიჯი 3: გამომავალი კონექტორები

ერთი პოპულარული ტიპის კონექტორი, რომელიც გამოიყენება ენერგიის გამომუშავებისთვის, არის სავალდებულო პოსტი. ეს მოსახერხებელი კონექტორები ხრახნიან ზემოთ/ქვემოთ პოსტს, რომელშიც ხვრელია. თუ ყიდულობთ პურის დაფას, მათ ხშირად მოყვებათ ამ შემკვრელის კომპლექტი, რომელიც ინტეგრირებულია უკანა დაფაზე. მე არასოდეს მომწონებია ისინი და ამოვიღე და გადავაგდე ყველა ჩემი პურის დაფებიდან.

კიდევ ერთი პოპულარული ტიპის კონექტორი არის ბანანის დანამატი/ბუდე. მე არცერთი მათგანი არ მაქვს. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას RCA ჯეკები. თუ რომელიმე ჰქონდა. მე გამოვიყენე უნივერსალური კონექტორი: solder. მე ავიღე ნახევარი უნცია სპილენძის pcb მასალა და გავზომე ზომა jigsaw– ით ისე, რომ იგი მოერგოს შასის მხარეს, ხვრელის გვერდით, სადაც მავთულები გამოდის. მე გავაღე ოთხი ხრახნიანი ხვრელი ისე, რომ იგი მყარად მიმაგრდეს შასისზე. შემდეგ ამოვიღე ფირის ზომა და თითოეული მავთულისთვის გამოვყავი ადგილი მარკერით თქვენი ხაზები მონიშნეთ მარკერით ამოიღეთ სპილენძი კარბიდით დაფარული ხელით ამოტვიფრული ხელსაწყო ტესტი "pcb" უწყვეტობის შემმოწმებელი Solder ხაზები. დაფარეთ კავშირები ეპოქსიდური საშუალებით, დატოვეთ დაუცველი ბალიში დასაკავშირებლად. ეს ემსახურება მავთულხლართების ჩამონგრევას, როდესაც სხვა მსხვილ მავთულხლართებს მიამაგრებთ შედუღების ბალიშებზე. მე დავამატე თხელი სპილენძის დაფა ამ კომპიუტერის თავზე, როგორც "ნაკაწრების ბალიში". შემიძლია ამოვიღო და შევცვალო ეს „ნაკაწრი ბალიში“ხრახნების გაფხვიერებით და ნებისმიერი გამობმული მხტუნავების მოჭრით. ეს იყო კარგი ადგილი ჩემი საწყისი ტესტირებისთვის და მე მას გამოვიყენებ იმ იდეების დასამუშავებლად, რაც მე მაქვს დამატებითი საკონტროლო სქემისთვის. საბოლოოდ, შეიძლება დასრულდეს საფარის პანელის დამზადება სტანდარტული გამომავალი ჯეკებით.

ნაბიჯი 4: დასასრული

კარგად, მე ვიცი, რომ მე არ დავამატე ბევრი ახალი ინფორმაცია ან იმდენი ფოტო, რამდენიც მინდოდა, ზემოხსენებული ბარათების მკითხველის გაუმართაობის გამო. ყოველ შემთხვევაში, მე ჩავატარე ფაქტობრივი ტესტირება და აღმოვაჩინე ერთი მიზეზი იმისა, რომ ზოგიერთ მარაგს შეიძლება არ დასჭირდეს 5V გამომუშავების დატვირთვა … ასე რომ გამოიკვლიეთ წინააღმდეგობა 5V სარკინიგზო და მიწას შორის თქვენს მარაგზე. შეიძლება კარგი იყოს ყუთიდან გასვლა, როგორც ჩემი იყო. და თუ თქვენ ნამდვილად გსურთ იცოდეთ რა ხდება, ამოიღეთ მულტიმეტრი და ჩაატარეთ ტესტირება. არ არსებობს შემცვლელი საგნების შემოწმებისა და ცოდნისათვის.