ააშენეთ Arduino Nissan Qashqai– ში ფრთის სარკის დასაკეცი ავტომატიზაციისთვის ან სხვა რამისთვის: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

Nissan Qashqai J10– ს აქვს რამდენიმე შემაშფოთებელი რამ კონტროლთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება უკეთესი იყოს. ერთ -ერთ მათგანს უნდა ახსოვდეს სარკეების გახსნა/დახურვა, სანამ გასაღები ანთებიდან ამოიღება. მეორე არის BCM (სხეულის კონტროლის მოდულის) და Nissan Connect– ის სათაო ნაწილის მცირე კონფიგურაცია. არის კიდევ რამდენიმე რამ, მაგრამ რაც მთავარია, ის არ თამაშობს იმპერიულ მარშს ძრავის ჩართვისას, როგორც ამას აკეთებენ ჩემი კვადროკოპტერები! რაღაცის გაკეთება იყო საჭირო.

არსებული ინფორმაციით, ახალი J11 მოდელებში (2015+?) არის გადაწყვეტილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 2014 წლის J11 Qashqai– სთვის თქვენ ჯერ კიდევ უნდა შეიძინოთ ნაკრები. არსებობს ცალკეული ნაკრები J11 და J10 მოდელებისთვის (2008 - 2013 წწ.), როგორიცაა Nissan– ის ოფიციალური ნაკრები (ფასი არ ვიცი), 70 ფუნტი A 70 AcesDVD ნაკრები ზოგიერთი ადამიანისგან qashqaiforums.co.uk და რამდენიმე ახალი პარამეტრები. ერთი კი გამოჩნდა aliexpress– ზე სულ რაღაც 17 ევროდ, მაგრამ აღარ არის ხელმისაწვდომი. ეს ნაკრები, როგორც წესი, უკავშირდება ავტომობილის მხოლოდ 8 მავთულს, რომლის განთავსებაც გჭირდებათ და ისინი ავტომატურად ჩაკეცვენ სარკეებს მანქანის დაბლოკვისას და იკეცება მისი განბლოკვისას, ასე რომ ეს ნამდვილად სასარგებლოა, მაგრამ მაინც არ მოგცემთ ბევრი მოქნილობა.

ასე რომ, დაახლოებით $ 1 Arduino კლონი და რამდენიმე უჯრა MOSFET, ტრანზიტორი, სპიკერი და სხვა კომპონენტები ადგილობრივ ჰაკერულ სივრცეში და მცირეოდენი ცოდნა ანალოგური ელექტრონიკის შესახებ, მე დავიწყე გამემეორებინა ის, რასაც აკეთებს ეს ნაკრები, მაგრამ მოქნილობის გამო ლოგიკის შეცვლა რეპროგრამირებით Arduino დაფა USB– ზე ნებისმიერ დროს. რა შეიძლება გართულდეს Arduino– ს და რამდენიმე MOSFET– ის დაკავშირებასთან დაკავშირებით, არა? გამოდის, რომ არსებობს ბევრი უკუჩვენება ძრავის მართვისას MOSFET– ით ან ტრანზიტორებით, რაც გულისხმობდა რამოდენიმეჯერ კავშირების შემუშავებას, ალიექსპრესის 1.50 $ –იანი ხიდის დამატებას და რამოდენიმე რეზისტორს, მაგრამ ის მუშაობს და მე ვისწავლე ცოტა რამ. აი, როგორ შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ, თუ გირჩევნიათ მზა ნაკრების ყიდვა სადღაც 17 ევროდან 90 ევრომდე. ალბათ ერთი დღეა საჭირო იმისათვის, რომ გაარკვიო ყველაფერი, შეაერთო ის, რისი შედუღებაც საჭიროა, დაპროგრამდე და გაყვანილობა გააკეთო.

მას შემდეგ რაც arduino მოგვარდება ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემებით, 99% –ით არაფერს აკეთებთ და იცით როგორ მიდიხართ მანქანაში გაყვანილობაზე, შეგიძლიათ დაამატოთ ბევრი სხვა მექანიზმი დაფაზე სხვა სიგნალის მავთულის შეერთებით. ჯერჯერობით მე ვთამაშობ ვარსკვლავური ომების იმპერიულ მარტს, როდესაც მანქანას ვუშვებ, ან პატარა დინამიკის გამოყენებით, ან რეალურად DC ძრავების გამოყენებით სარკეებში, რომლებიც Arduino– ს PWM სიგნალებით არის მართული, ისევე როგორც თვითმფრინავების ძრავები სათამაშოდ. ხმები. არდუინო ჩაკეტავს/გაშლის სარკეებს მანქანის დაბლოკვის მოვლენებზე 1 წამიანი დატვირთვით (დატვირთვის გადანაწილების მიზნით) და ასევე საშუალებას მოგცემთ ხელით დაკეტოთ/გაშლილი სარკეები გასაღების გათიშვის შემდეგ 15 წამის განმავლობაში, რადგან არდუინო იკეტება 15 წამის შემდეგ. უმოქმედობა (ყველა კონფიგურირებადი). ის ასევე აკონტროლებს ენერგიას ფანჯრებზე, ასე რომ მე შემიძლია მათი დახურვა 15 წამის შემდეგ გასაღების ამოღების შემდეგ.

გაითვალისწინეთ, რომ თუ ეს არ არის გასართობი, არ ღირს ამ ყველაფრის გაკეთება, პატიოსნად უბრალოდ იყიდეთ ნაკრები და დაზოგეთ დრო.

ნაბიჯი 1: მიმოხილვა

ასე რომ, ჩემი Qashqai არის 2013 J10 მოდელი, მარცხენა საჭე (მარჯვენა მხარეს მოძრაობისთვის), არაინტელექტუალური გასაღები და არა სუპერლოკ ვერსია, მაგრამ ეს უნდა ეხებოდეს ყველა J10 მოდელს, რომელიც აღჭურვილია ფრთის სარკეებით, ალბათ J11 და შესაძლოა სხვა მოდელები. J10– ის გაყვანილობა ოდნავ განსხვავდება J10– ის თითოეულ ვერსიაში, საერთო ჯამში თქვენ გაქვთ 8 კომბინაცია (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) მომსახურების სახელმძღვანელოებში დაფიქსირებული განსხვავებებით, რომელსაც მე დავუკავშირებ, J11 არის ასევე კარგად დოკუმენტირებული.

Რა გჭირდება:

• კომპიუტერი Arduino IDE დაყენებული,
• ორი Arduino 5V დაფა ან მისი კლონი. მე ვიყენებ aliexpress 5V 16MHz Pro Mini კლონებს, როგორც ეს. ერთი არის მანქანისთვის და თქვენ გჭირდებათ მეორე, ან ფაქტობრივი პროვაიდერის პროგრამისტი, ჩამტვირთველის ხელახალი პროგრამირებისათვის პირველზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა განვითარების დაფა, მაგრამ ისინი უნდა იყვნენ მუნჯი ტიპის (არდუინოს მსგავსად, არა ერთი დაფის კომპიუტერული ტიპის), რომ დარწმუნდეთ, რომ ისინი ჩატვირთვის სწრაფად. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ SBC არდუინოს გვერდით.
• H- ხიდი, როგორიც არის პოპულარული L298n ჩიპი, თუ არ გსურთ შექმნათ თქვენი საკუთარი 6-დან 8 MOSFET– ით ან ტრანზისტორით და რამდენიმე სხვა კომპონენტით. მე ვიყენებ ამ 2-არხიან aliexpress L289n ბრეაკოუტ დაფებს, ყველაფრის ჩათვლით.
• ნებისმიერი ტიპის ოთხი დიოდი, რომელიც მხარს უჭერს დაახლოებით 15 ვ-მდე (თითქმის ნებისმიერი დიოდური ხვრელი).
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ ან მეტი რეზისტორების ნაკრები, მე ვიყენებ ხვრელ რეზისტორებს, რომლებიც ნაპოვნია ჩემს ადგილობრივ ჰაკერულ სივრცეში.
• P არხის სიმძლავრის MOSFET, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 1A ან 2A (ალტერნატიულად PNP ტრანზისტორი), მე ვიყენებ IRF9540n. თუ თქვენ ასევე გინდათ, რომ მან ფანჯრები გააძლიეროს მასში, მიზნად ისახეთ მინიმუმ 5A.
• პატარა N არხის MOSFET (ალტერნატიულად NPN ტრანზისტორი), მე ვიყენებ 2n7000 მაგრამ უფრო დიდი, როგორიცაა IRF540 ან RFP50N06 ასევე მუშაობს.
• სურვილისამებრ სპიკერი და 100Ω რეზისტორი.
• კაბელები, ზოგიერთი დაახლოებით 18 AWG მანქანის გაყვანილობისთვის (მე ვიყენებ 18 ან ნაკლები AWG სილიკონის კაბელს aliexpress– დან) და რამდენიმე თხელი მავთული კომპონენტების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად, სურვილისამებრ solder ან solderless breadboard ყველაფრის დასამაგრებლად და სათაურებისთვის.
• ჯუმბერის კაბელები, მულტიმეტრი, ქამარი, გამათბობელი რკინა და ბრტყელი ხრახნიანი მანქანის საფარის მოსაშორებლად.

ნაბიჯი 2: პროგრამირება ჩატვირთვის პროგრამა

ნომერ პირველი დაფა მანქანაში წავა. დაფა ორი საჭირო იქნება მხოლოდ ჩატვირთვის ჩამტვირთავი Arduino ნომერ პირველზე, ერთხელ. ეს იმიტომ ხდება, რომ AVR– ზე დაფუძნებული არდუინოები მიდიან ძველ ჩამტვირთველთან, რომელსაც აქვს 500ms ან 1s დაგვიანებით ჩამონტაჟებული თქვენი პროგრამების დაწყებამდე, რათა მისცეს დრო პროგრამისტს სიგნალის მისაცემად. ახალი ნაგულისხმევი ჩამტვირთავი არის optiboot, რომელსაც აქვს მექანიზმი, რომელიც საშუალებას აძლევს მას გაუშვას პროგრამები დაუყოვნებლივ ჩართვისას.

მანქანაში Arduino იკვებება შემდეგი სამი სიგნალიდან ერთ-ერთით: ACC ჩართვა, ჩაკეტვა ან განბლოკვა. ეს უკანასკნელი ორი სიგნალი არის მოკლე 12 ვ პულსი, რომელიც მხოლოდ ერთი წუთით გვაღვიძებს, იქიდან არდუინოს დასჭირდება ციფრული პინების გამოყენება სიგნალებისთვის, რომ მას სურს გააგრძელოს ენერგიის მიღება. ჩვენ უნდა გავამხნევოთ სამიზნე Arduino– ს optiboot– ით, რათა მან შეძლოს ამის გაკეთება საკმარისად სწრაფად, სანამ პულსი დასრულდება და ძალას დავკარგავთ. (თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ მის გარშემო დიდი კონდენსატორის დამატებით, მაგრამ მეჰ)

შეაერთეთ დაფა ორი კომპიუტერთან - თუ მას არ აქვს USB პორტი, როგორც მე ვიყენებ Pro Mini კლონებს, შეაერთეთ 5 მამრობითი ქინძისთავები დაფაზე GND, VCC, RXD, TXD, DTS და დააკავშირეთ USB საშუალებით -სერიული ადაპტერი. შემდეგ გახსენით Arduino IDE, ფაილიდან/მაგალითებიდან ჩატვირთეთ Arduino ISP და დატოვეთ კომენტარი ამ ხაზზე:

#განსაზღვრეთ USE_OLD_STYLE_WIRING

(თუ თქვენ Arduino IDE საკმარისად ახალია ამის გასაკეთებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არაფრის კომენტარი არ გჭირდებათ). ინსტრუმენტები/დაფის მენიუში თქვენ უნდა აირჩიოთ ერთ -ერთი Arduino Pro ან Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ან Arduino/Genuino Uno ერთ -ერთი, რაც დამოკიდებულია ჩატვირთვის სისტემაში დაყენებული ბოდის სიჩქარეზე, რომელიც გაიგზავნა თქვენს დაფებზე. სცადეთ ისინი სანამ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ ესკიზი დაფაზე. გათიშეთ დაფა.

შედუღების ქინძისთავები, მამრობითი თუ მდედრობითი, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ჯუმბერის კაბელები გაქვთ ხელმისაწვდომი, ციფრულ ქინძისთავებზე 10, 11, 12, 13 ორივე დაფაზე (თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მამრობითი მხტუნავები კაბელების გარეშე, მაგრამ მე …) და RST, VCC და GND ერთ ბორტზე. სინამდვილეში, ამ დაფაზე თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ თავები, ყველა ქინძისთავები დაფის იმ მხარეს, ასე რომ შეიძლება მათ პირდაპირ შეაერთოთ. შემდეგ შეაერთეთ ორივე დაფის 11, 12 და 13, VCC და GND და დაფის მე –10 ნაწილი დაფის ერთი RST– თან. შეიძლება დაგჭირდეთ გამოიყენოთ ალტერნატიული VCC და GND ქინძისთავები ორ ბორტზე, ასე რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ USB- სერიული ადაპტერი.

საბოლოოდ დააკავშირეთ დაფა ორი კომპიუტერთან, გადმოწერეთ უახლესი optiboot გამოშვება optiboot.zip https://github.com/Optiboot/optiboot/releases და მიჰყევით ინსტალაციას ვიკიზე Arduino IDE ინსტრუქციის გამოყენებით. გარდა ამისა, თუ თქვენ მუშაობთ Linux- ზე და გაქვთ avrdude დაინსტალირებული, უბრალოდ გახსენით optiboot.zip და გაუშვით შემდეგი ბრძანებები:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

პირველი ბრძანება ადგენს AVR დამცავებს ისე, რომ კიდევ უფრო დააჩქაროს ესკიზის გაშვება საათის სტაბილურობის ხარჯზე. შეცვალეთ /dev /ttyUSB0 ბილიკი იმის მიხედვით, თუ როგორ გამოჩნდება თქვენი USB- სერიული ადაპტერი.

ნაბიჯი 3: პროგრამირება Arduino Sketch

ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ Arduino დაფა 1 პირდაპირ კომპიუტერს, გახსნათ ესკიზი Arduino IDE– ში და შეადგინოთ და ატვირთოთ ესკიზი დაფაზე. თუ თქვენ იყენებთ 16MHz Pro Mini- ს, როგორც მე, ორობითი ოპტიბუტის გამოშვებით, თქვენ ჯერ უნდა აირჩიოთ Arduino/Genuino Uno ინსტრუმენტებიდან/დაფებიდან.

მოგვიანებით შეგიძლიათ დაბრუნდეთ და შეცვალოთ კოდში არსებული ნებისმიერი პინის ასახვა და ვარიანტი. თუ მოგვიანებით შეასწორებთ ან აუმჯობესებთ კოდს, დაიმახსოვრეთ, რომ გარკვეული დროით დააბრუნოთ ისინი github– ის მოთხოვნისას.

ნაბიჯი 4: შექმენით თქვენი ელექტრონული დაფა

დაბოლოს, თქვენ დაგჭირდებათ ყველა კომპონენტის ერთმანეთთან დაკავშირება და ამის მრავალი გზა არსებობს. თქვენ უნდა დაასრულოთ სქემატური სქემა, როგორც ეს მოცემულია სურათზე (ან აქ). როგორც ჩანს, უმარტივესი გზაა ყველა კავშირის დამყარება დაფაზე და Arduino დაფის დასაკავშირებლად სათაურის მწკრივი, მეორე პოზიტიური და უარყოფითი სპიკერის კიდევ 2 პინიანი სათაური, H-Bridge- თან დაკავშირება 2, 3 ან 4 პინიანი თავით. გარღვევა დამოკიდებულია მისი ტიპზე და უფრო სქელ კაბელებზე, რათა საბოლოოდ მოხდეს 12V კავშირი მანქანის მავთულხლართებთან და PWR და GND კაბელები H- ხიდთან. ჩემი დაფა საკმაოდ საშინელი გამოვიდა, მაგრამ მუშაობს, თქვენ ხედავთ ამას ზემოთ მოცემულ სურათებში.

რამდენიმე შენიშვნა სქემის შესახებ:

• სიმარტივისთვის გადავწყვიტე ყველა ხვრელიანი კომპონენტი და პინის სათაურები მოვათავსო დაფის PCB- ის ერთ მხარეს, ხოლო მეორეს შორის მათ შორის რეალური კავშირები, მავთულხლართებით ან გამწვანებით.
• დაფის განლაგება, თუ თქვენ კი გსურთ გამოიყენოთ PCB, არ უნდა იყოს მსგავსი სქემატური განლაგებით.
• ჩემს დაფას აქვს მავთულები GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ და MIRROR- დაახლოებით 8 სმ, ისინი ყველა დაუკავშირდება M7 კონექტორს მანქანაში, რომელიც მდებარეობს საინფორმაციო დაფის ქვემოთ. ჩემი BAT+, LOCK+ და LOCK- მავთულები უფრო გრძელია, რადგან სხვაგან აკავშირებს.
• R1– დან R8– ის რეზისტორები ქმნიან ძაბვის გამყოფებს 12V შეყვანის სიგნალებისათვის, რომლებიც არდუინოს ციფრული ქინძისთავებით იკითხება. 47k და 100k რეზისტორებს შორის კავშირი არის დაახლოებით 2: 1, რაც 5V Arduino– სთვის (მაღალი დონისთვის დაახლოებით 3V– დან 5.5V შეყვანის ტოლერანტობით) ნიშნავს, რომ მისი ძაბვა მანქანიდან შეიძლება იყოს დაახლოებით 9.5V– დან დაახლოებით 17V– მდე. ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ყველაფერი იმუშაოს, თუნდაც მანქანაში ძლიერად დაცლილი ბატარეით სრულად და თუნდაც 4-უჯრედიანი ლითიუმის პოლიმერული ბატარეით, როგორიც არის თვითმფრინავებში გამოყენებული შენ გაქვს). თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა რეზისტენტული მნიშვნელობები, მაგრამ ისინი ასევე უნდა იყოს ახლოს ან უფრო მაღალი ვიდრე არდუინოს ჩამონტაჟებული გამყვანი რეზისტორი ციფრულ ქინძისთავებზე, რადგან ჩვენ ესკიზი ვიყენებთ ამწევას, რათა გამოვავლინოთ მაღალი, დაბალი და მცურავი მდგომარეობა პინი. ეს ასევე არის მიზეზი იმისა, რომ ტიპიური I2C დონის ცვლადი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას დონის თარგმანისთვის. I2C დონის ცვლადი მოიცავს მუდმივ გამწევ რეზისტორებს და ბევრ რამეს გაართულებს. ჩვენი ძაბვის გამყოფი მუშაობს დასაშლელი სახით.
• ორი მოსფეტი საშუალებას აძლევს არდუინოს სრულად გათიშოს, როდესაც ის გადაწყვეტს, რომ მას აღარ სჭირდება არაფრის გაკეთება იმისათვის, რომ დარწმუნდეს, რომ მანქანის ბატარეა არ იწურება, თუ მანქანას დატოვებთ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. P არხის MOSFET– მა უნდა გადაიტანოს მთელი დენი H-Bridge– ზე, სარკეების ძრავები და სხვა პოტენციური ძრავები, ასე რომ მას უნდა შეეგუოს მინიმუმ 1A მინიმუმს და ბევრად უფრო მეტს, თუ თქვენ ასევე აპირებთ ფანჯრების ელექტროენერგიას. რა
• მე გამოვიყენე დამატებითი 4.7K რეზისტორი N არხის mosfet კარიბჭეში მის დასაცავად, ყველაფერი მაინც მუშაობს ამ რეზისტორის გარეშე, მაგრამ მე დავწვი რამდენიმე 2n7000 mosfets ტესტირების დროს და მინდოდა ყველა შესაძლო პრობლემა დაფარულიყო.
• თუ თქვენ იყენებთ PNP ტრანზისტორს (როგორიცაა TIP135) P- არხის MOSFET– ის ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოტოვოთ R10 რეზისტორი, რადგან კარიბჭეს ექნება ნაკლები ტევადობა.
• თუ თქვენ ასევე იყენებთ NPN ტრანზისტორს (მაგალითად 2N2222A) N არხის MOSFET– ის ნაცვლად, ასევე შეგიძლიათ გამოტოვოთ R9 რეზისტორი.
• თუ ფიქრობთ, რომ კარგი იდეაა ააწყოთ თქვენი საკუთარი H-Bridge, გადახედეთ ამ გვერდს, ის ჩამოთვლის H-Bridge– ის უამრავ დიზაინს და ზოგიერთ პრობლემას, რომლის შესახებაც უნდა იცოდეთ.
• R2 და R6 ასევე შეიძლება მოიხსნას, თუკი არდუინოს ესკიზი საკმარისად ჭკვიანი გახადეთ, რომ გამოაშკარავდეს სიგნალი მხოლოდ მისი საკეტიდან.
• H-Bridge– ის მიმდინარე გრძნობის სიგნალი (SenseA) არჩევითია და ჩემი ამჟამინდელი ესკიზი მას არც კი იყენებს. ალიექსპრესი L298n გარღვევა მოდის მიმდინარე სენსორული რეზისტორების გარეშე, რომლებიც ნაჩვენებია მის ცხრილში მითითებულ სქემაში, მაგრამ მათი დამატება შესაძლებელია მარტივად (საჭიროა კვალის მოჭრა).
• თუ თქვენ შეცვლით Arduino– ს პინის რუქას, ერთადერთი მოსაზრებაა: LOCK+ უკავშირდება ანალოგურ ქინძისთავს, რათა მომავალში მოხდეს ამ პინიდან დაბლოკვისა და განბლოკვის სიგნალების ამოცნობა. მიმდინარე გრძნობის სიგნალები ასევე არის ანალოგური ქინძისთავები. H-Bridge- ის ENA სიგნალი და სპიკერი ორივე დაკავშირებულია PWM- ის მქონე ქინძისთავებით, რათა შესაძლებელი იყოს მათზე PWM გენერირება, მაგრამ ის კვლავ არ გამოიყენება.
• თუ იყენებთ პიეზო სპიკერს, თქვენ არ გჭირდებათ რეზისტორები სპიკერის პოზიტიურ პინზე. სხვა ტიპის დინამიკებისთვის თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ 100Ω რეზისტორი არდუინოს პინ 10 -სა და დინამიკს შორის, რაც სქემატურში არ არის.

ნაბიჯი 5: იპოვეთ საკეტი სიგნალები მანქანაში

ეს არის ცოტა სახიფათო და სადაც მე ვნახე რამდენიმე ადამიანი, ვინც იყიდა მზა ნაკრები ინსტალაციის დროს, ვერ ხერხდება, მყიდველის კომენტარების თანახმად. მომსახურების სახელმძღვანელოები სასარგებლოა სწორი მავთულის დასადგენად, მაგრამ მხოლოდ გარკვეულწილად, რადგან ეს სახელმძღვანელოები დამზადებულია დიაგნოსტიკისთვის (თუ ეს გააკეთეთ,..) და არა დოკუმენტაციისთვის. მე გადავაკოპირე რამდენიმე გვერდი სახელმძღვანელოების ერთ – ერთი ვერსიიდან, რომელთა ნახვა შეგიძლიათ Google– ში და მათზე დავამატე რამდენიმე შენიშვნა.

გადახედეთ დიაგრამას 72 – ე გვერდზე (LHD– სთვის) ან 89 – ზე (RHD– სთვის) მთავარი აღკაზმულობის კონექტორის სახელებისთვის. მე დავდე ჩემი არდუინო დაფის ქვეშ სარკის კონტროლის მახლობლად, ასე რომ მინდოდა მავთულხლართებთან დაკავშირება მთავარ აღკაზმულობაში.

სიგნალების უმეტესობისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კაბელები M7 კონექტორთან, რომელიც რეალურად ჩადის სარკის კონტროლის ასამბლეაში. თუმცა ბატარეის დადებითი და დაბლოკვის დადებითი (ან განბლოკვის უარყოფითი) და დაბლოკვის უარყოფითი (ან განბლოკვის დადებითი) მავთულები არ არის. ფაქტობრივად, ერთზე მეტი განბლოკვის მავთული (ჩაკეტვის უარყოფითი) მოდის სხეულის კონტროლის მოდულიდან, რადგან კარების გახსნა შესაძლებელია დამოუკიდებლად. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი განბლოკვის სიგნალი ჩვენი მიზნისთვის. თუმცა, კარების ჩაკეტვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთდროულად, ასე რომ არსებობს მხოლოდ ერთი დაბლოკვის სიგნალი (განბლოკვა უარყოფითი).

მარცხენა საჭის ვერსიაში ერთჯერადი ჩაკეტვის დადებითი სიგნალი უკანა კარებზე გადადის მანქანის მარჯვენა ნახევარში, ასე რომ ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ M13 კონექტორი, რაც მოსახერხებელი იქნებოდა, რადგან მას მხოლოდ განბლოკვის სიგნალი აქვს. მარჯვენასაჭიან მანქანებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ მავთულები M11 კონექტორისკენ, რომელსაც აქვს როგორც ჩვენთვის საჭირო სიგნალები, ასევე ადვილად მისაწვდომი. LHD ვერსიაში მე შევაერთე კაბელები, რომლებიც მიდიან M19 კონექტორთან, რომელსაც აქვს საკეტი და განბლოკვის მავთულები წინა მძღოლის კარისთვის (M19 შეაერთებს D2 კარის აღკაზმულობას 82 გვერდზე). M19 საკმაოდ მიუწვდომელია, მაგრამ კაბელები, რომლებიც მისკენ მიდიან, გამოდიან დიდი პლასტმასის მილიდან M18, M77, M78, M13 და M14 კაბელებთან ერთად, ასე რომ მათი ადვილად მოსაძებნად. M11 კონექტორის კაბელები მარჯვენასაჭიანი ვერსიისთვის გამოდიან მილისგან, რომელიც მდებარეობს იმავე ადგილას, მაგრამ მარჯვენა მხარეს.

იქ მისასვლელად, ჯერ უნდა ამოიღოთ ის, რასაც სახელმძღვანელო უწოდებს "წინა დარტყმის ფირფიტას", რომელიც არის იატაკის პლასტიკური ნაწილი მძღოლის კართან. (მე მჯერა, რომ ეს არის მე –4 ნომერი დიაგრამაში, სახელმძღვანელოს ამ ნაწილის მე –14 გვერდზე). თქვენ შეგიძლიათ აიძულოთ ის ხრახნიანი იარაღით, რამაც მისი პლასტიკური ჩანართები უნდა მოაშოროს იატაკს და თქვენ უნდა ნახოთ ყველა კაბელი და კონექტორი წინა ნაწილში. შემდეგი არის "dash side finisher", რომელიც არის პლასტიკური საფარი, რომელიც იწყება იატაკიდან, პედლების მხარეს (ნომერი 1). მის წინა მხარეს არის პლასტიკური ხრახნი (დიაგრამაში ნომერი 12) პლასტიკური თხილით, რომელიც უნდა მოიხსნას და შემდეგ მთელი რამის მოშორება შესაძლებელია ხელით დაჭერით, იმედია პლასტიკური ჩანართების გატეხვის გარეშე. სურვილისამებრ შეიძლება მოისურვოთ ამოიღოთ "ქვედა ინსტრუმენტთა პანელი", გვერდი 14 აქ.

კონექტორები, რომლებსაც ახლა ნახავთ, აკავშირებს მთავარ აღკაზმულობას სხეულის აღკაზმულობასთან (M13, M14), ძრავის ოთახის აღკაზმულობას (M77, M78) და კარის აღკაზმულობას (არ ჩანს, M18, M19).

მომსახურების სახელმძღვანელოს ამ ნაწილის 630-ე გვერდზე ნაჩვენებია M19 კონექტორის განლაგება "I-KEY & SUPERLOCK" კონფიგურაციისთვის, თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ პინუტები თითოეული კონფიგურაციისთვის ინდექსში, მაგრამ ფერის კაბელები ძირითადად იგივე უნდა იყოს. ჩემს შემთხვევაში ნათქვამია (გვერდზე 630) pin 2 "GR" ნაცრისფერი და pin 3 "SB" ცისფერ-ლურჯისთვის. გვერდი 626 გვიჩვენებს, თუ როგორ არის მიერთებული ისინი BCM– დან „წინა კარის საკეტის ამძრავისკენ (მძღოლის მხრიდან)“, მაგრამ ძირითადად ფერებია ყველაფერი რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. ჩემს შემთხვევაში ნაცრისფერი არის განბლოკილი და ცისფერი არის ჩაკეტილი.

ასე რომ, როდესაც თქვენ აღმოაჩენთ დაახლოებით 6 მტევნის კაბელს, რომელიც გადის ამ ფართო გოფრირებული მილიდან მხოლოდ საწვავის სახურავის ბერკეტის გვერდით, კაბელების 4 ჯგუფი მიდის კონექტორებთან უფრო ქვემოთ, ხოლო 2 წავა სადმე მარცხნივ. ამ ორიდან შევამჩნიე, რომ ერთს აქვს უფრო სქელი კაბელები, ეს არის ის, რომელიც მიდის M19 კონექტორთან. იპოვნეთ ნაცრისფერი, ცისფერი და ვარდისფერი კაბელი. ვარდისფერი არის ბატარეის დადებითი. ჩემს შემთხვევაში, არის ორი ცისფერი კაბელი, ხელნაკეთი წერტილებით, და ჩვენ გვჭირდება ოდნავ თხელი. მე დავამთავრე პატარა ჭრილობები საჭრელით და შევამოწმე, რომელი გამოჩნდა მოკლე დადებითი პულსი მულტიმეტრზე მანქანის ჩაკეტვისას. შემდეგ სამივე კაბელი დავჭრა პლიზით, დავამყარე კავშირი ისევ ხრახნიანი ტერმინალებით და შემდეგ დავამატე სამი გაფართოების კაბელი (2x თეთრი, 1x წითელი) დაახლოებით 40 სმ სიგრძისა, რათა განვსაზღვრო სიგნალები იქ, სადაც ჩემი არდუინო იქნებოდა (სარკის კონტროლთან ახლოს) რა არაფერი არ უნდა მოხდეს, მაგრამ შეიძლება დაგჭირდეთ ერთი კაბელის გაჭრა, მისი ბოლოების ჩაკეტვა ხრახნიან ტერმინალებში, მხოლოდ ამის შემდეგ გაჭრა მომდევნო, რათა თავიდან აიცილოთ რამე.

შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ დროებით გათიშოთ უმეტესობა კაბელების მოსაშორებლად, მაგრამ თუ გათიშავთ M77/M78 კონექტორებს, მთელი დაფა დაკარგავს ბატარეას და თქვენი საათი გადატვირთულია და თქვენი Nissan Connect მოგთხოვთ უსაფრთხოების კოდს.

შენიშვნა: ზოგიერთ ამ კონექტორს აქვს სხვა საინტერესო სიგნალიც, მაგალითად M13 აქვს მავთულები კარის გაღებული სენსორებიდან, ასე რომ, თუ თქვენ გინდათ რაიმე სახის ავტომატიზაცია გააკეთოთ არდუინოზე, რომელმაც უნდა იცოდეს გახსნილია თუ არა რაიმე კარი, შეგიძლიათ აიღოთ შანსი დააკავშირეთ ასევე შეაერთეთ შესაბამისი კაბელები Arduino– ზე.

შენიშვნა: ამ ინსტრუქციის მიზნით თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააინსტალიროთ არდუინო კარის შიგნით და გექნებათ წვდომა ყველა სიგნალზე ერთ ადგილას.

ნაბიჯი 6: სურვილისამებრ: Windows Power

იქ ყოფნისას თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოამზადოთ მე -4 კაბელი, რომელიც გააქტიურებს ფანჯრის მართვას და ძრავას ჩვენი Arduino– ით კონტროლირებადი MOSFET– დან, BCM მავთულის ნაცვლად, რომელიც მხოლოდ 12 ვ აწვდის, როდესაც გასაღები ჩართულია პოზიციაში. ეს საშუალებას მოგცემთ გააკონტროლოთ ფანჯრები იმ 15 წამის განმავლობაში, რაც Arduino– ს დაპროგრამებული გვაქვს, რომ დარჩეს ჩართული გასაღების გათიშვის შემდეგ. ამასთან, დაგჭირდებათ შესაბამისად ძლიერი P არხის MOSFET და გაყვანილობა. მე ჯერ უნდა გამოვიკვლიო, თუ ჩემი გაყვანილობა არ ამძიმებს დამცავებს ან BCM- ს ცოტა მეტისმეტად, მაგრამ მე ჯერ არ მაქვს აფუებული რაიმე დამცავი.

ასე რომ, ამისათვის თქვენ უნდა იპოვოთ ორი "ლურჯი" (არა "ცისფერი") კაბელი, რომელიც მიდის M19 კონექტორთან. ის, სადაც ჩვენ ვიყენებთ ენერგიას, არის უფრო სქელი ორიდან, პინ ნომერი 8 M19– ზე. როგორც წესი, ორივე ერთად არის მოკლებული, თუმცა არ არსებობს გზა, რომ გაიგოთ რომელია მხოლოდ მულტიმეტრით, სანამ ერთ მათგანს არ გაწყვეტთ. უბრალოდ გაჭერით ოდნავ სქელი. ახლა ჩვენ არ დაგვჭირდება მისი ზედა ნახევარი (ის, რომელიც ჩვეულებრივ ამარაგებს ენერგიას BCM– დან მთავარი აღკაზმულობის საშუალებით), ასე რომ უბრალოდ გადაიტანეთ ეს ბოლო ელექტრული ლენტით. გამოიყენეთ ხრახნიანი ტერმინალი, რომ გააგრძელოთ მეორე ნახევარი (ის, რაც მიდის M19– ზე) ანალოგიურად, ჩვენ მიერ მომზადებული დანარჩენი სამი გაფართოების კაბელის მსგავსად.

შემდეგ მე მოვახურე მთელი ნივთი, ხრახნიანი ტერმინალის ზოლის ჩათვლით, უამრავი ელექტრული ლენტით, ასევე გადავაფარე ჩემი ოთხი გამაგრძელებელი მავთული ერთმანეთზე და გავუშვი ტირის გადასაფარებლების ქვეშ. ამის გაკეთებით თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ "დარტყმის ფირფიტა" და "ტირე გვერდითი დამამთავრებელი" მათ ადგილას.

შენიშვნა: ეს მეოთხე მავთული არჩევითია, მაგრამ ამის გაკეთება შეგიძლიათ მაშინაც კი, თუ დაგეგმილი გაქვთ საკმაოდ დიდი MOSFET- ის პოვნა მოგვიანებით, რათა აღარ დაგჭირდეთ საკაბელო აღკაზმულობა. ამასობაში თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ ეს მეოთხე კაბელი პირდაპირ ACC დენს მომდევნო ეტაპზე.

ნაბიჯი 7: შეაერთეთ კონტრაქტი სარკის კონტროლის მავთულხლართებთან

ახლა, როდესაც სარკის კონტროლთან ახლოს გაქვთ ყველა 8 კაბელი, შეგიძლიათ აიღოთ ტერმინალის კიდევ ერთი ხრახნი და დააკავშიროთ ყველაფერი ერთმანეთთან. თქვენ შეამჩნევთ, რომ სარკის კონტროლი დამონტაჟებულია უხეშად მართკუთხა ფირფიტაზე, რომლის ამოღება შეგიძლიათ ბრტყელი ხრახნიანი საშუალებით. შიგნიდან მას ექნება სამი სოკეტი, ყველაზე დიდი არის იქ, სადაც მთავარი აღკაზმულობის M7 კონექტორი შედის. ზემოთ იხილეთ M7 კონექტორის პინუტი ჩემს მიერ დამატებული შენიშვნებით. თქვენ ძირითადად დაგჭირდებათ მავთულის გაჭრა ქინძისთავებისთვის 1 (GND, შავი), 3 (ACC, წითელი), 8 (MIRROR+, ნარინჯისფერი) და 9 (MIRROR-, ლურჯი).

ეს არის კავშირები, რომლებიც თქვენ უნდა დაამყაროთ:

• LOCK+ (ჩაკეტვა) და LOCK- (განბლოკვა) და BAT+ (ბატარეის დადებითი) გაფართოების მავთულები M19– დან წინა საფეხურიდან ჩვენს მიკროსქემზე.
• GND კაბელი, რომელიც თქვენ გაჭერით ორად, უნდა შეერთდეს ხრახნიან ტერმინალთან ერთად და დააკავშიროთ, რათა ასევე დაუკავშირდეს ჩვენს წრეს.
• MIRROR+ და MIRROR- სიგნალები არ არის შერწყმული. ნახევარი, რომელიც მიდის მთავარ აღკაზმულობაზე, უნდა იყოს დაკავშირებული H- ხიდთან, ხოლო M7 კონექტორის MIRROR- სიგნალის ნახევარი უნდა იყოს დაკავშირებული SWITCH- სიგნალთან, რომელიც მიდის არდუინოში ძაბვის გამყოფის საშუალებით. სხვა კაბელი არ არის საჭირო, მაგრამ ჩაკეტეთ ხრახნიანი ტერმინალში, რომ არ დაკარგოს.
• აღკაზმულობის ACC მავთული უკავშირდება ჩვენს დაფას, ხოლო PWR გამომავალი ჩვენი დაფა უკავშირდება იქ, სადაც ACC იყო დაკავშირებული M7 კონექტორთან. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი ხრახნიანი ტერმინალი, რომ დააკავშიროთ ორიგინალური კაბელის ორი ნახევარი ACC და PWR ხაზებს ჩვენი ახალი წრიდან.

შეაერთეთ არდუინო და სპიკერი დანარჩენ წრედთან და ყველგან წაუსვით ელექტრული ლენტი, ან შეგიძლიათ შეიმუშაოთ საკმაოდ 3D- პრინტით დაბეჭდილი ქეისი, რომ ყველაფერი ერთმანეთზე დაიჭიროს. მე თვითონ ავირჩიე ელექტრული ლენტი ყველგან. მე უბრალოდ დავტოვე USB- სერიული ადაპტერი Arduino– სთან დაკავშირებული, შევამოწმე, რომ Arduino რეაგირებს ყველა სწორ მოვლენაზე ხმამაღლა ხმამაღლა ხმამაღლა ხმამაღლა წარმოთქვამს ხმას დინამიკით, შემდეგ კი არეულობას სარკის მართვის პანელის ღიობიდან ვუბიძგებ და მხოლოდ დაუტოვებიათ USB კონექტორი ესკიზში შემდგომი ცვლილებებისთვის.

ნაბიჯი 8: ტესტი

თუ კაბელების უმეტესობა სწორად გაქვთ მიღებული, ერთადერთი პრობლემა იქნება სიგნალების დაბლოკვის/განბლოკვის პოლარობის გარკვევა, სარკის ძრავის მავთულის პოლარობა და გადამრთველის სიგნალის პოლარობა. ჩემი ესკიზით, როგორც მინიმუმ, უნდა მოისმინოთ იმპერიული მარტის მელოდიის თამაში ACC პოზიციის გასაღების შემობრუნებისას და სარკეები უნდა დაკეცილი იყოს შიგნით ან გარეთ. თუ ისინი იკეცება ნაცვლად, უბრალოდ გადართეთ PIN_HBRIDGE_DIR1 და PIN_HBRIDGE_DIR2 პინ ნომრები ესკიზში და ხელახლა ატვირთეთ დაფაზე. შემდეგი, თუ სახელმძღვანელო სარკის შეცვლა მუშაობს არასწორად, დატოვეთ კომენტარი

#განსაზღვრეთ MIRROR_SWITCH_INVERT

ხაზი. საბოლოოდ სცადეთ მანქანის ჩაკეტვა და განბლოკვა, თუ სარკეები სხვა მიმართულებით მოძრაობენ, მაშინ ესკიზში შეცვალეთ PIN_LOCK1_IN და PIN_LOCK2_IN პინ ნომრები.

ნაბიჯი 9: სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს

• დახურეთ ფანჯრები და სახურავი მანქანის საკეტზე და შესაძლოა აღადგინოთ განბლოკვის ბოლო პოზიცია. ეს ასევე უნდა მუშაობდეს H-Bridges– თან, მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ არდუინოზე დარჩება საკმარისი IO ყველა მავთულისთვის. თქვენ დაგჭირდებათ მიმდინარე ზონდირება, რომ შეძლოთ იმის გაგება, თუ რამდენი ხანი მუშაობდა ძრავა, რათა შემდგომში შეძლოთ იგივე მდგომარეობის აღდგენა. დაბლოკვის ფანჯრების დახურვა უფრო ადვილია, რადგან თქვენ გჭირდებათ ერთი გამომავალი ბუდე და ნახევარი H-Bridge დამატებითი დიოდებით ან MOSFET– ით, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე, თუ ვინმემ ხელით შეუწყო ხელი ფანჯრის კონტროლს ერთდროულად. მგზავრისა და უკანა ფანჯრებისთვის ამ ყველაფრის გაყვანილობა ადვილი ჩანს, რადგან ეს ყველაფერი გადის D8/B8 კონექტორზე, თუმცა მძღოლის ფანჯარა უფრო სახიფათოა.
• ფორუმების თანახმად, შეიძლება არასასურველი იყოს სარკეების დაკეცვა ზამთარში, თუ მექანიზმი გაყინულია. Arduino– ს აქვს NTC თერმისტორი და შეუძლია ავტომატურად გადაწყვიტოს, რომ მძღოლის ნაცვლად წელიწადში ორჯერ უნდა შეეხოს სარკის ჩამრთველს.
• გაარკვიეთ, Nissan Connect– ის უკანა გადაცემის სიგნალი არის ერთი მავთული თუ OBD2 სიგნალი. მე ვისურვებდი, რომ Nissan Connect კვლავ აჩვენებდეს უკანა კამერის ხედვას გადაცემათა კოლოფზე გადასვლის შემდეგ და ასევე აჩვენოს უკანა კამერის ხედი, როდესაც მანქანა უკან ბრუნავს უკანა გადაცემის გარეშე. ჩემი მთავარი გაღიზიანება ამ სისტემით.
• დაამატეთ Raspberry Pi ან სხვა SBC Arduino– სთან ერთად, OBD2 სიგნალების დამუშავებისათვის, ასევე Arduino– ს სიგნალებისთვის, ჩანაწერების გასაკეთებლად და დამატებითი ჭკუისათვის.