MechWatch - პერსონალური ციფრული საათი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

MechWatch არის საათი, რომელიც მე შევიმუშავე Arduino– ს უპირატესობებით მოქნილობის თვალსაზრისით, მაგრამ მინდოდა ის გამომეტყველებულიყო და მაქსიმალურად პროფესიონალურად შექმნილიყო. ამ მიზნით, ეს ინსტრუქცია იყენებს საკმაოდ მოწინავე ზედაპირის სამონტაჟო ელექტრონიკას (შედუღებასთან კავშირი არ არის) და CNC საფქვავი მოწყობილობა.

დავიწყებ იმით, თუ როგორ იკითხება დრო, ილუსტრაციით მეორე სურათზე. არის ორი LED რგოლი, ერთი არის საათის საათი და მეორე მოქმედებს როგორც წუთიერი, მიუთითებს 1-12-დან, როგორც ანალოგური საათის ზედაპირზე. იმის გამო, რომ წუთიერი ხელი მხოლოდ 5 წუთიანი ნაბიჯით შეიძლება გადაადგილდეს, არის 4 ცალკეული LED, რომელიც აჩვენებს ერთ წუთს. მაგალითად, მესამე სურათზე ნაჩვენებია საათი, რომელიც აჩვენებს 9:41 საათს.

საათის ურთიერთქმედება ხდება ორმხრივი გადართვის საშუალებით იმ მხარეს, რომელიც სრიალებს მუწუკებისკენ (წინ/უკან). დროის დასადგენად:

1. დააჭირეთ და გააჩერეთ გადამრთველი სანამ შუქი არ ჩააქრობს. როდესაც ის გათავისუფლდება დრო აციმციმდება და გადამრთველი შეიძლება აიწიოს მაღლა/ქვემოთ საათის შესაცვლელად

2. კვლავ დააჭირეთ ღილაკს და გააჩერეთ სანამ შუქები არ ჩააქრობს, რათა გადართოთ წუთების ერთნაირი წესით

3. დააჭირეთ და გააჩერეთ გადამრთველი სანამ შუქები კვლავ არ ჩააქრობს დროის დაზოგვის მიზნით

4. თუ თქვენ ძალიან დიდხანს დაელოდებით დროის დაყენებას ღილაკის დაჭერის გარეშე, საათი უბრალოდ დაიძინებს ყოველგვარი ცვლილების შენახვის გარეშე

ეს ინსტრუქცია ასახავს როგორ გავაკეთოთ სრული საათი და გთავაზობთ ყველა საჭირო წყაროს ფაილს.

ნაბიჯი 1: ელექტრონიკის დიზაინი

ეს ნაბიჯი ასახავს ელექტრონიკის სპეციფიკას. პირველი სურათი არის ელექტრო სქემა, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ არის ასახული ყველა ნაწილი. მეორე სურათი გვიჩვენებს, თუ როგორ არის დაფა მოწყობილი, ზედა წითელი და ქვედა ლურჯი.

ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია მასალების ზუსტი გადასახადით ელექტრონიკის ყველა ნაწილისთვის, ასევე იმ ადგილისთვის, სადაც მე ვყიდულობ მათ, მე დავამატე ექსელის ფაილი ბმულებით, ვიდრე ყველას გადავატრიალებ გრძელი სიით.

მინდოდა მიკროსქემის ზედა ნაწილი შედარებით გამჭვირვალე ყოფილიყო თანმიმდევრული დიზაინის ესთეტიკით, ამიტომ მიკროკონტროლერი შუაში ჩავდე და მის გარშემო RTC, ბროლი და რეზისტორები დავაყენე. LED- ები გარშემორტყმულია გარედან და გარედან კი კვალი ასახავს წრიული დიზაინის ესთეტიკას.

მიკროკონტროლერთან LED- ების დასაკავშირებლად ისინი შეიძლება მოწყობილი იყოს ქსელში, რაც მოითხოვს 12 ციფრულ I/O პინებს მათი მართვისთვის. ასევე მინდა გამოვიყენო რეალურ დროში საათი (RTC) დროის შესანარჩუნებლად, ასე რომ შემიძლია მიკროკონტროლი ღრმა ძილში ჩავაგდო ენერგიის დაზოგვის მიზნით. RTC იყენებს გაცილებით ნაკლებ ენერგიას, ვიდრე მიკროკონტროლერი, რაც საშუალებას იძლევა 5 დღე დატენვას შორის. მიკროკონტროლერთან კომუნიკაციისთვის RTC მოითხოვს I2C კომუნიკაციას. მე ავირჩიე ATMEGA328P, რადგან ის აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და მე უკვე ვიცნობ მის გამოყენებას (ის ასევე გამოიყენება ბევრ არდუინოში).

საათთან ურთიერთობისთვის მომხმარებელს სჭირდება რაიმე სახის გადამრთველი, ამიტომ ვიპოვე ორმხრივი მოცურების გადამრთველი, რომელიც ბრუნდება ცენტრში ზამბარების გამოყენებით. გარე მოცურების გადამრთველი მიმაგრებულია ელექტრული გადამრთველზე დაყენებული ხრახნის გამოყენებით.

მე გადავწყვიტე გამოვიყენო ლითიუმის ბატარეა ყველაფრის დასაძლევად და Qi ინდუქციური დატენვა მის დასატენად. მე მინდოდა თავიდან აეცილებინა ნებისმიერი სახის კონექტორი საათის დასატენად, რადგან ისინი წარმოადგენენ ღიობებს ჭუჭყისა და წყლის შესანახად და, ალბათ, დროთა განმავლობაში კოროზირდება, რაც ასე ახლოს იქნება კანთან. მას შემდეგ რაც წავიკითხე მეტი მონაცემების ფურცელი, ვიდრე ვინმეს სურდა, მე დავსახლდი BQ51050BRHLT– ზე. მას აქვს კარგი საცნობარო დიაგრამები და ჩაშენებული ლითიუმის ბატარეის დამტენი (სივრცე პრემიუმ დონეზეა).

ვინაიდან არ იყო კარგი გზა Qi დატენვის ელექტრონიკის თავზე მოსაწყობად, მომიწია ბატარეასთან ერთად დაფის უკანა მხარეს დაყენება. გადამრთველი ასევე მდებარეობს უკანა მხარეს, მაგრამ ეს იმიტომ ხდება, რომ გარე გადამრთველის მიმაგრების უკეთესი ადგილია.

ნაბიჯი 2: ელექტრონიკის შეკრება

მე მოვაწესრიგე თითქმის ყველა ელექტრონიკა პირველ სურათზე. მე დავტოვე რამდენიმე კონდენსატორი და რეზისტორი, რადგან ისინი ყველა ძალიან ჰგავს და ადვილად აირია ან დაიკარგა.

ბალიშებზე შესაკრავის მისაღებად, მე გამოვიყენებ შესაკრავის შაბლონს. მე სწრაფად გავაკეთე მეორე სურათის დამჭერი, რომ გამშვები დაფები განლაგებულიყო შაბლონის ქვეშ, მაგრამ არსებობს რამდენიმე უფრო მარტივი ვარიანტი, უმარტივესი არის ფირზე.

მესამე სურათი გვიჩვენებს შაბლონი დაფაზე. მეოთხე სურათზე ნაჩვენებია, რომ ნაყენი წებოვანია შაბლონის ხვრელებში. მნიშვნელოვანია, რომ სტენცილი ასწიოს პირდაპირ მაღლა შედუღების გამოყენების შემდეგ. ეს ფოტო ასევე მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ ვაკეთებ ამას, რადგან აქამდე არასდროს გამომიყენებია შაბლონი. შემდეგ ჯერზე არ ვიყიდი ჩარჩოს. უფრო ადვილი იქნებოდა პატარა ფურცლის ჩამაგრება ერთ კიდეზე ჩარჩოს გარეშე, ცხოვრება და სწავლა.

ახლა დამღლელი და რთული ამოცანაა; მოათავსეთ თითოეული ნაწილი დაფაზე წყვილი პინცეტით. სურათი 7 გვიჩვენებს განთავსებულ ნაწილებს და სურათი 8 გვიჩვენებს მათ შედუღებას.

მე -6 სურათის ადგილას ვიდეო გვიჩვენებს შედუღების პროცესს. მე ვიყენებ 450C- ზე დაყენებული ცხელი ჰაერის გამაგრილებელ სადგურს, რათა გამდნარი გამდნარი იყოს ნაწილების დარღვევის გარეშე, მონაცვლეობით შესაძლებელია გამაგრების ღუმელის გამოყენება იგივე საქმის გასაკეთებლად. ქვედა ნაწილების შედუღების შემდეგ გამოიყენეთ მულტიმეტრი უწყვეტობის რეჟიმზე, რათა შეამოწმოთ შორტები IC– ს მიმდებარე ქინძისთავებს შორის. როდესაც მოკლე ნაპოვნია, გამოიყენეთ გამაგრილებელი რკინა, რომ გადაიტანოთ იგი ჩიპიდან და დაარღვიოთ.

როდესაც ასეთი soldering მნიშვნელოვანია ნელა გათბობის ფორუმში რამდენიმე minuted სანამ აპირებს დნობის. წინააღმდეგ შემთხვევაში თერმულმა შოკმა შეიძლება გაანადგუროს ნაწილები. მე გირჩევთ გადახედოთ უფრო დეტალურ ინსტრუქციებს, თუ თქვენ არ იცნობთ ამ მეთოდს.

შემდეგი, აუცილებელია კოჭის დაკავშირება 2 მავთულის კონექტორთან და გამართვა დატენვის ბაზაზე. თუ ყველაფერი კარგად წარიმართა, მწვანე მუხტი უნდა აინთოს დაახლოებით ერთი წამით და შემდეგ გამორთოთ. თუ ბატარეა ჩართულია, მწვანე ნათურა უნდა იყოს ჩართული დატენვის დასრულებამდე.

მას შემდეგ, რაც დატენვა იმუშავებს, როგორც მოსალოდნელი იყო, იგივე პროცესია დაფის ზედა ნაწილის შედუღება. შენიშვნა LED– ებზე სურათზე 9, არის მცირე მარკირება LED– ების ბოლოში, რომ აჩვენოს ორიენტაცია. გვერდი, რომლისკენაც პატარა ხაზი გამოდის არის LED სქემატური სამკუთხედის ვიწრო ბოლო. მნიშვნელოვანია ამის შემოწმება თითოეული ზედაპირის დამონტაჟებული LED- ისთვის, რომელსაც იყენებთ, რადგან ნიშნები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა მწარმოებლებს შორის.

ნაბიჯი 3: ელექტრონიკის პროგრამირება და ტესტირება

გამოიყენეთ AVRISP mkII მიკროკონტროლერის დასაპროგრამებლად (დააჭირეთ და გააჩერეთ ცვლა Arduino IDE- ში ატვირთვის დაჭერისას). ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ ის ჩატვირთვის ჩამტვირთავი ნორმალურად და გამოვიყენოთ სერიული კავშირი საათის უკანა მხარეს FTDI კაბელით. ჩატვირთვის გვერდის ავლით და უშუალოდ AVR ISP mkII პროგრამირებით, კოდი იწყება უფრო სწრაფად ჩართვისას.

ამ ნაბიჯსაც დავამატე კოდი. თუ ვინმეს სურს უფრო სიღრმისეულად გამოიყურებოდეს, მე დავწერე კოდი, რომ ავხსნა რას აკეთებს თითოეული ნაწილი. კოდის ზოგადი სტრუქტურა არის სახელმწიფო მანქანა. თითოეულ სახელმწიფოს აქვს კოდის ნაჭერი, რომელსაც ასრულებს, ასევე პირობები სხვადასხვა სახელმწიფოში გადასასვლელად.

კოდის დიდი ნაწილი, რომელიც აკონტროლებს I/O ქინძისთავებს, უშუალოდ აკონტროლებს რეგისტრებს, წაკითხვა ცოტა ძნელია, მაგრამ შეიძლება 10 ჯერ უფრო სწრაფი იყოს ვიდრე ციფრული. დაწერე ან წაიკითხე.

ნაბიჯი 4: დამუშავების დაყენება

საათების დამუშავების მექანიზმი საკმაოდ რთულია და დიდ მომზადებას მოითხოვს.

წისქვილი, რომელსაც მე ვიყენებ, არის Othermill v2 (ახლა მას უწოდებენ Bantam Tools), რომელსაც აქვს toe clamp ნაკრები. დამჭერები მაძლევენ საშუალებას, რომ მოვახერხო სამუშაო ნაწილი გვერდებიდან, რომელსაც ვიყენებ პირველი კონფიგურაციისთვის.

საათის დამუშავება ხდება სამ კონფიგურაციაში. პირველ კონფიგურაციაში მხოლოდ საწყისი მასალაა მიმაგრებული CNC საწოლზე და წისქვილი ამოჭრის საათის შიდა ფორმას და აშორებს ზედაპირს. დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება შეგიძლიათ ნახოთ მე -6 სურათზე.

მეორე კონფიგურაცია მოითხოვს საბაჟო მოწყობილობას, რომ შიგნიდან დაიჭიროს საათის კოლოფი, ასე რომ შესაძლებელია საათის მთელი გარე ფორმის მოჭრა. საბაჟო მოწყობილობა შეიძლება ნახოთ პირველ სურათზე, მეორე სურათზე აფეთქებული ხედებით. პატარა ცენტრალურ ნაწილს აქვს ხრახნიანი ხვრელი, ასე რომ, როდესაც ხრახნი იჭიმება, ის აწევს ნაჭერს და აიძულებს ორ გვერდით ნაწილს საათის ყუთში, ატარებს მას ადგილზე. მეორე დაყენების დამამუშავებელი პროგრამული უზრუნველყოფა ჩანს სურათზე 7.

მესამე კონფიგურაცია მოითხოვს სხვა საბაჟო მოწყობილობას საათის დასაჭერად; ეს არის ოდნავ უფრო მარტივი. საყრდენი შედგება ბაზისა და ნაჭრისგან, რომელიც შედის საათის შიგნით. საათის შიგნით ნაჭერი რეგისტრირებულია ორი ძელით ძირზე და ხრახნებით ინახება საათის ყუთი თავდაყირა.

მე დავამუშავე მოწყობილობის ნაწილები ალუმინის უფრო დიდი ნაჭრებიდან და დავტოვე ისინი დაკავშირებული ჩანართებით. მას შემდეგ, რაც ორივე მხარე დამუშავდება, მე ვჭრი ჩანართებს გადახვევის ხერხით და ვასწორებ მათ გლუვად.

მე ჩავრთე fusion360 CAD ფაილები, რომლებსაც ვიყენებდი ყველა ნაწილის დასამზადებლად (მათ შორის საათის კორპუსისა და გვერდითი გადამრთველის ჩათვლით), მაგრამ გამოიყენეთ თქვენი განსჯა, თუ თქვენ ცდილობთ ნაწილების დამზადებას. მე არ ვარ პასუხისმგებელი, თუ რამე არასწორედ წავა და გაფუჭდა.

მინიშნება მოწყობილობების უფრო ზუსტის გასაკეთებლად: დაამუშავეთ ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც აწყდება მანქანას ჯერ და შემდეგ დადეთ საბოლოო ადგილას და შემდეგ დაამუშავეთ საბოლოო ზომებამდე. ეს უზრუნველყოფს ბევრ მცირე შეცდომას არ შეერიოს და დაიჭიროს საათის კორპუსი არასწორ ადგილას. ეს ცოდნა მოგიტანათ ალუმინის ჯართის გროვით.

ნაბიჯი 5: საქმის დამუშავება

საწყისი ალუმინის ცარიელი ჩანს პირველ სურათზე. მე ვიყენებ 1-1/4 ხვრელის ხერხს ცენტრის მოსაშორებლად, ეს ზოგავს დამუშავების დროს.

როგორც წინა ნაბიჯში აღვნიშნეთ, საქმის დამუშავების 3 პარამეტრია. დამუშავების შემდეგ პირველი კონფიგურაცია ჩანს სურათზე 2. მე პირველად ვიყენებ 1 1/8 "ბოლო წისქვილს (ბინა ბოლოში) მასალის უმეტესი ნაწილის მოსაშორებლად. მე შემდეგ გადავიდე 1/32" ბოლო წისქვილზე, რომ დავჭრა 4 ხრახნი ხვრელები. ხრახნიან ხვრელებში ძაფების დასაჭრელად მე ვიყენებ M1.6 ძაფის წისქვილს (ჰარვის ხელსაწყოებიდან). კონკრეტული პარამეტრები, რომელსაც მე ვიყენებ, შეიცავს Fusion360 CAD ფაილს.

სურათი 3 გვიჩვენებს მეორე დაყენებას დამუშავების დასრულებით და მე -4 სურათი გვიჩვენებს მესამე დაყენებას დამუშავებამდე.

მეორე კონფიგურაცია დამუშავებულია 1/8 ინჩიანი წისქვილის გამოყენებით მასალის უმეტესი ნაწილის სწრაფად მოსაშორებლად, შემდეგ ვიყენებ 1/8 დიუმიან ბურთის წისქვილს (მრგვალი ბოლო) მოსახვევი ზედაპირების დასაჭრელად. ოპერაციები იგივეა მესამე კონფიგურაციისთვისაც.

მეორე კონფიგურაცია მოითხოვს სხვა სპეციალიზირებული ინსტრუმენტის გამოყენებას, 3/4 ინჩიანი ხერხი მოდიფიცირებული არბორით, რათა ის მჭიდროდ მოერგოს საათის კორპუსის დამჭერს. საჭრელი ხერხი ტრიალებს 16500 RPM- ზე და მოძრაობს 30 მმ/წთ. ეს სიჩქარე უბიძგებს იმას, რისი გაკეთებაც შეუძლია სხვა წისქვილს, ამიტომ შეიძლება საჭირო გახდეს მისი კიდევ უფრო შენელება. ეს ნაბიჯი ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ ვიდეოში.

თუ თქვენ ეძებთ უფრო მეტს შეიტყობთ CNC დამუშავების სპეციფიკის შესახებ, მე მოგახსენებთ NYC CNC YouTube– ზე, ისინი უკეთეს საქმეს აკეთებენ ვიდრე აქ ოდესმე შემეძლო.

მხოლოდ მათთვის, ვინც იცის რას ნიშნავს, სხვა წისქვილზე v2 1/8 დიუმიანი წისქვილზე გამოყენებული პარამეტრები არის 16400 RPM (163.5 მ/წთ), 300 მმ/წთ, 1 მმ ჭრის სიღრმე და 1.3 მმ სიგანე გაჭრა.

იმის გამო, რომ მეორე წისქვილს არ აქვს საკმარისი z სიმაღლე საათის გვერდით დასაჭერად, მე უნდა ხელით გავავლო ხვრელები საათის სარტყელისთვის და ხვრელი გვერდითი გადამრთველისთვის. საათების არარეგულარული ფორმის გვერდებზე მათი ადგილმდებარეობის დასადგენად, მე 3D დაბეჭდილია რამდენიმე სახელმძღვანელო, რომელიც ჩანს სურათებში 5-7. ბურღვის სიზუსტის დასახმარებლად მნიშვნელოვანია საბურღი ცოტათი შეძლებისდაგვარად ჩაქუჩში; ეს ართულებს ცოტას ხეტიალს.

გვერდითი გადართვის ხვრელი არის არაწრიული ფორმა, ასე რომ მას სჭირდება დახვეწა ბურღვის დაწყების შემდეგ, რაც კეთდება შვეიცარიული ფაილების გამოყენებით. კალიბრის გამოყენებით გავზომავ მიმდინარე ხვრელს და ვათავსებ მას სწორ განზომილებაში. ხვრელი უნდა იყოს 4.6 მმ ზედაპირიდან, 3.8 მმ ქვედა ზედაპირიდან და 25.8 მმ თითოეული ბუდის ყველაზე შორეული წერტილიდან. მე გირჩევთ ნახოთ Clickspring იუთუბზე შთაგონებისათვის ხვრელის შევსებისას.

ნაბიჯი 6: გვერდითი გადამრთველის დამუშავება

ამ ნაბიჯში გამოყენებული ფაილები შედიოდა zip ფაილში, დამუშავების პროცესში.

გვერდითი გადამრთველი დამუშავებულია ძალიან მსგავსი MechWatch შემთხვევაში. იგი დაფქულია 1/8 "დუღილის წისქვილთან ერთად იმავე პარამეტრების გამოყენებით, როგორც საქმე. შემდეგ გამოიყენეთ 1/8" ბურთიანი წისქვილი მოსახვევ ზედაპირებზე, იგივე პარამეტრები, როგორც ადრე.

მეორე კონფიგურაცია ჩანს სურათებში 3-4 დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ. 1/8 "ბოლო წისქვილი, 1/8" ბურთი წისქვილი, 1/32 "ბოლო წისქვილი შემდეგ M1.6 ძაფის წისქვილი. (იქ არის ხრახნიანი ხვრელი, რომ დაიჭიროთ დაფაზე გადამრთველზე).

მე ვამუშავებ ალუმინის უფრო დიდი ნაჭერიდან გადართვას ორი მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი არის ის, რომ მე შემიძლია დავიჭირო მხარეები და შემთხვევით არ გავანადგურო ნაჭერი, რომელიც მას იჭერს. მეორე ასეა, როდესაც მას მესამე ოპერაციის სლოტში ვდებ, ის მაინც შეიძლება იყოს შეკრული (იხ. სურათი 5).

ნაბიჯი 7: საქმის უკან დამუშავება

საათის ქვედა ნაწილი დამზადებულია აკრილისგან, ის არამეტალური უნდა იყოს ინდუქციური დატენვის გამო. მე ვიყენებ ალუმინის ნაწილობრივ ჩამსხვრევებს მის გასასვლელად ზღვარიდან (თითოეული 12,7 მმ სისქის) და ორმხრივ ფირზე, რომ შევიკავო იგი.

იმის გამო, რომ პლასტმასის დამუშავება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ალუმინის, შესაძლებელია უფრო აგრესიული იყოს CNC პარამეტრებით. 1/8 "ბოლო წისქვილიდან დაწყებული პარამეტრები არის 16500 RPM, 600 მმ/წთ ჭრის სიჩქარე, 1.5 მმ სიღრმის ჭრილობა და 1 მმ სიგანე. წვრილი დეტალების დასაჭრელად გამოიყენეთ 1/32" ბოლო წისქვილი ერთად იგივე პარამეტრები, მაგრამ 0.25 მმ ჭრის სიღრმე და.3 მმ სიგანე.

მას შემდეგ, რაც კბილის ლოგინი გადავიტანე ჟურნალიდან (უნდა გამოვიყენო უფრო თხელი მარაგი, მაგრამ ეს არის ის, რაც მაქვს) საათი უკან მაქვს დასრულებული. მას აქვს ელექტრომაგნიტის ფორმა გაჭრილი, რომ საათი თხელი იყოს.

საწოლიდან რომ ამოვიღო, ალენის გასაღები t- სლოტში ჩავდე და ნაზად ავხედე, შემდეგ წერტილზე გადავედი, როდესაც ის დაიწყებს შესუსტებას.

დასკვნითი ნაბიჯი არის საბურღი და ნაზად უკაცრავენ ქვედა მხარეს არსებულ ხვრელებს. ამას ვაკეთებ საბურღი ხელით. მიჭირს კონცენტრირება და კონტროლის ქვეშ ყოფნა.

ამ ფაილში გამოყენებული ფაილები კვლავ შედიოდა zip ფაილში, დამუშავების პროცესში.

ნაბიჯი 8: უყურეთ ასამბლეას

ეს არის ყველაზე მომგებიანი ნაბიჯი, ყველა ნაწილის აღება და მათი შეკრება საბოლოო საათში. ყველა მოწყობილი ნაწილი (გამოკლებით 24 მმ სიგანის სამაჯური და 24 მმ სიგრძის 1.5 მმ დიამეტრის სწრაფი გამოშვების ზამბარა) ჩანს სურათზე 1.

პირველი ნაწილი სახიფათოა, რადგან 40 მმ დიამეტრის რგოლები, რომლებიც მე შევუკვეთე, რეალურად უფრო ახლოს არის 37 მმ-მდე, ამიტომ მათ სწრაფად გაჭიმვა და მონტაჟი სჭირდებათ. გამოიყენეთ ბურთი ალენის გასაღები, რომ დააჭიროთ მას ადგილზე და გააფართოვოთ იგი ღარის გასწვრივ, როგორც ჩანს სურათზე 2.

როდესაც O- ბეჭედი სათანადოდ არის მოთავსებული, მტკიცედ დააჭირეთ ბროლს (40 მმ დიამეტრი 1.5 მმ სისქის) საათის კორპუსში. ო-რგოლმა უნდა დაიჭიროს ის, სანამ თითქმის უხილავია.

ახლა დროა დააყენოთ ელექტრონიკა. პირველი, გაწმინდეთ ბროლის შიგნითა ნაჭუჭი ქსოვილით და განათავსეთ ელექტრონიკა კეისში, მიაქციეთ ყურადღება გასაღებს, რომ შეინარჩუნოს ორიენტაცია სწორი. PCB მყარად უნდა იჯდეს კორპუსში, მაგრამ თუ ის ფხვიერია, ის შეიძლება დამაგრდეს გასაღებზე მცირე წვეთით სუპერ წებოსთვის, რათა ის დაიჭიროს.

მას შემდეგ რაც ელექტრონიკა შევა, გვერდითი გადამრთველი ჯდება ხვრელში და PCB- ზე დამონტაჟებულ გადამრთველზე. M1.6 კომპლექტი ხრახნი ინახავს ორ ნაწილს ერთმანეთთან ერთად, როგორც ჩანს სურათ 4 -ში.

შემდეგი, უფრო გრძელი კაბელები კოჭაზე უნდა იყოს დაკეცილი და ჩამონტაჟებული იქ, სადაც ისინი არ გაანადგურებენ დაუცველ ელექტრო კონტაქტებს.

წინასწარი ნაბიჯი არის ყველაფრის დახურვა და პლასტიკური ქეშის უკან მიმაგრება 4 M1.6 ხრახნით. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ, რომ უკანა ფორმა შეესაბამება კოჭის ფორმას. შეიძლება საჭირო გახდეს მავთულის განლაგების შეცვლა, რათა ის უკეთესად მოერგოს.

დასკვნითი ნაბიჯი არის სამაგრის მიმაგრება სწრაფი გამოშვების ზამბარების გამოყენებით (სურათები 8-9). არჩეული ჯგუფის მიხედვით, შეიძლება საჭირო გახდეს ჯგუფის შეცვლა გაზაფხულის ზოლებთან მუშაობისთვის. ზვიგენის ბადისათვის ნაჩვენები, მე ვიყენებ მავთულის საჭრელებს, რათა შევქმნა პატარა ხვრელი, რათა განვათავსო სწრაფი გათავისუფლების მექანიზმი.

ნაბიჯი 9: საბოლოო შენიშვნები

საათი ახლა დამთავრდა!

მხოლოდ რამოდენიმე შენიშვნა: გვერდითი გადამრთველი შეიძლება ზოგჯერ ოდნავ წებოვანი გახდეს, ამის გამოსასწორებლად შეიძლება საჭირო გახდეს ხვრელის გაფართოება ან გადართვის ადგილის მორგება დაყენებული ხრახნის მოხსნით, გადამრთველის სხეულთან ახლოს დაჭერით და ხელახლა გამკაცრებით ხრახნიანი.

საათის დასატენად მე გავაკეთე პერსონალური დატენვის სტენდი, რომელიც დაფუძნებულია Adafruit Qi დამტენზე (https://www.adafruit.com/product/2162), რომელიც ჩანს მეორე სურათზე, მაგრამ ეს სხვა დროს არის თემა.

რაც არ უნდა აირჩიოთ დამტენი, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ლითონი არ შეიძლება იყოს კოჭასა და დამტენს შორის. რადგან ჯგუფი, რომელიც მე ავირჩიე, არის მეტალი, მას სჭირდება დამტენის შემოვლა

გმადლობთ, რომ ბოლომდე წაიკითხეთ, ვიმედოვნებ, რომ რამე ისწავლეთ. მე სიამოვნებით ვიზიარებ MechWatch– ს თვეების შემდგომ.

პირველი პრიზი საათების კონკურსში