POV Globe 24bit ნამდვილი ფერი და მარტივი HW: 11 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

მე ყოველთვის მინდოდა ამ POV გლობუსის შექმნა. მაგრამ LED- ების, მავთულის და სხვა შედუღების მცდელობამ ხელი შემიშალა, რადგან ზარმაცი ადამიანი ვარ:-) უნდა არსებობდეს უფრო მარტივი გზა! ამ გაკვეთილზე მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა ავაშენოთ POV გლობუსი ნაკლები ელექტრონული ნაწილებით, ვიდრე სხვა პროექტები. მიზეზი არის ადრესატული LED ზოლების APA 102. გამოყენება. ამ ზოლს არ სჭირდება ელექტრონული დრაივერი და შეიძლება მხოლოდ 2 მავთულით იყოს დაკავშირებული მიკროკონტროლერთან. LED- ების მდგომარეობა არის (და უნდა იყოს) ძალიან სწრაფად ცვალებადი. სტაბილური გამოსახულების მისაღებად SPI საათის სიჩქარე არის დაახლოებით 10 Mhz და შეიძლება იყოს უფრო მაღალიც. LED- ების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ აქ.

კიდევ ერთი უპირატესობა არის ჩვეულებრივი bmp ფაილების გამოყენება, რომლებიც ინახება microSD ბარათზე.

Წავედით !

ნაბიჯი 1: BOM

აქ არის ძირითადი ნაწილების სია, რომლებიც დაგჭირდებათ. LED ბეჭდისთვის მე ვიყენებ ჩემს 3D პრინტერს, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ PVC მილის ნაჭერი (დიამეტრი 150-180 მმ). ტარების ფრჩხილები ასევე იბეჭდება, მაგრამ შეიძლება დამზადებული იყოს ხის ნაჭრისგან. ძირითადი ჩარჩოსთვის ვიყენებ ძველ ლითონის პროფილებს, თავისუფლად ვიყენებ სხვა ლითონის პროფილებს, ხის, პლასტმასის ან სხვას. დარწმუნდით, რომ ჩარჩო არის ტორსიონალურად ხისტი და ოდნავ მძიმე.

წამყვანი ლილვისთვის:

• ხრახნიანი ჯოხი M8, სიგრძე 250 მმ
• M8 თხილი
• სპილენძის ყდის 10 მმ, სიგრძე 100 მმ
• 2 ცალი პლასტიკური გამრეცხი 8 მმ (იხ. ასევე STL ფაილები)
• მოქნილი ლილვის შესაერთებელი 5 მმ -დან 8 მმ -მდე (ვინც იყენებს Nema 17 -ს)

შუქზე LED რგოლის დასაყენებლად:

• 2 ცალი ბურთის ტარების 6300 (10x35x11) სრული ლითონი

• ტარების ფრჩხილები, იხილეთ STL ფაილები ან გააკეთეთ ხისგან 35 მმ მთლიანი ხერხით
• 4 ცალი ხრახნი M4x40 თხილით
• 2 ცალი საკაბელო ფეხსაცმელი 8 მმ
• ჯაგრისის ძრავა 5 მმ ლილვით
• 4 ცალი M3 ხრახნები ძრავის დასაყენებლად
• ESC ჯაგრისის ძრავისთვის, შესაძლოა ვენტილატორთან ერთად

ალტერნატიულად შეგიძლიათ გამოიყენოთ დავარცხნილი ძრავის/ძრავის კომბინაცია საკმარისი ბრუნვით.

ზემოთ აღწერილ ძრავას აქვს საკმარისი ბრუნვის მომენტი, მაგრამ არასოდეს მიაღწევს მაქსიმალურ დენს 50 ამპერიდან. ჩემი მომარაგების ზომა ნაკლებია 4 ამპერიდან. ასე რომ, 50 Ampere ESC– ს გამოყენება არ აქვს. მე დააყენა გამაცხელებელი ვენტილატორით ჩემს 18 ამპერიან ESC- ზე და მუშაობს კარგად.

ESC- ის ზუსტი "გასროლისთვის" ვიყენებ

Arduino Pro Mini

ორი ღილაკით

სხვა ვარიანტი არის ა

სერვოტესტერი

Ენერგიის წყარო:

ჩვენ გვჭირდება 12V ძრავისთვის და 5V LED რგოლისთვის.

მე მირჩევნია ძველი კომპიუტერის მარაგის გამოყენება, როგორც ეს მოცემულია ამ ინსტრუქციებში

ან:

ჩინეთიდან ბევრი 12V/5A წყაროა

თუ იყენებთ ამათგან ერთს ნუ დაივიწყებთ DC-DC შემდგომი გადამყვანი 5V- ისთვის

LED ბეჭედი:

• 64 ცალი APA 102 LED (2 ზოლები და 32 ცალი.)
• ელექტროლიტური კონდენსატორი 1000μF 10V
• TLE 4905L ჰოლის სენსორი + მაგნიტი
• გამყვანი რეზისტორი 10k, 1k
• ბეჭედი: გამოიყენეთ STL ფაილი ან PVC მილის ნაჭერი
• საკაბელო კავშირი 100 მმ
• კარგი წებო, რომ ზოლები არ დაფრინდეს 2400 rpm– ზე:-)

პარალაქსის პროპელერის მიკროკონტროლი:

ნუ შეგეშინდებათ ამ მიკროკონტროლის, ის არის მძლავრი 8 ბირთვიანი mcu 80 მჰც სიხშირით და ისეთივე ადვილია პროგრამირება/ფლეშში, როგორც არდუინო!

პარალაქსის საიტზე არის რამდენიმე დაფა, ან შეხედეთ აქ, თქვენ ასევე გჭირდებათ microSD Breakout

კიდევ ერთი (ჩემი) არჩევანი არის P8XBlade2 საწყისი cluso, microSD მკითხველი უკვე ბორტზეა!

არდუინოს და პროპელერის დასაპროგრამებლად ასევე გჭირდებათ USB to TTL ადაპტერის დაფა, როგორიც არის ეს

ნაბიჯი 2: საცხოვრებელი

აქ ხედავთ საცხოვრებელს. გააკეთეთ იგი ნებისმიერი მასალისგან, რომელიც საკმარისად მყარია. დასასრულს თქვენ გჭირდებათ კუბური გალია დაახლოებით 100 მმ სიგრძის კიდეებით, სადაც შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ძრავა და ბეჭედი/ საკისრები. კუბი დამონტაჟებულია მყარი ხის ფირფიტაზე მანძილის ჭანჭიკებით. ფირფიტაში გაბურღულია ძრავის ხვრელი.

ნაბიჯი 3: წამყვანი ლილვი

მე ვირჩევ ხრახნიან ჯოხს, რომლის სიგრძეა 250 მმ. სპილენძის ყდის სიგრძეა დაახლოებით 30 და 50 მმ, რაც დამოკიდებულია გალიის ზომაზე და ლილვის შესაერთებელზე. ზედა (და გრძელი) ყდის უნდა იყოს იზოლირებული როდ, რადგან იგი ქმნის პოზიტიური ბოძზე ბეჭედი მიწოდება. ეს კეთდება საიზოლაციო ლენტით და პლასტმასის საყელურებით. ყდის არ იქნება ჯოხი ლენტით, სანამ არ გაზრდით შიდა დიამეტრს 8.0 მმ -დან 8.5 - 9.0 მმ -მდე ბურღვით/დაფქვით. მეორე ყდის ღეროს ჩათვლით ქმნის უარყოფით ბოძს.

ნაბიჯი 4: ჯაგრისის მიწოდება

ახლა დროა საკისრები. მე ვირჩევ უფრო დიდს ვიდრე სტანდარტული საკისრები უკეთესი გამტარობის გამო. მოათავსეთ საყრდენი დამჭერში და მოათავსეთ ფირფიტა მის თავზე. პატარა ხვრელი გვერდზე არის კაბელისთვის. ნუ დაგავიწყდებათ ლილვი და გამრეცხი საკისრებს/ყდის შორის.

მე 3D დაბეჭდილი მფლობელები, შევხედოთ stl/zip ფაილს.

ნაბიჯი 5: ძრავის კონტროლი

გადახედეთ სქემატურს, თუ როგორ უნდა იყოს დაკავშირებული ელექტროძრავის ელექტრონიკა.

თუ თქვენ არასოდეს დაგიპროგრამებიათ arduino გადახედეთ ინსტრუქციებს:-) ორი ღილაკი არის ძრავის სიჩქარისთვის. ელექტროენერგიის მიწოდების ჩართვის შემთხვევაში ESC იღებს 500 μS მნიშვნელობას. დააჭირეთ ერთ ღილაკს ძრავის ჩართვისთვის. ესკიზმა მიიღო მნიშვნელობა "StartPos = 625". მოგვიანებით, თუ თქვენ იპოვნეთ სწორი სიჩქარე, ეს მნიშვნელობა უნდა შეიცვალოს. მარცხენა ან მარჯვენა ღილაკის გამოყენებით თქვენ ამცირებთ/ამატებთ სიჩქარეს, დააჭირეთ ორივე ღილაკს ერთდროულად 2 წამის განმავლობაში. და ძრავა გაჩერდება.

დარწმუნდით, რომ ძრავა/გლობუსი ბრუნავს საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, როგორც ნამდვილი დედამიწა:-)

ნაბიჯი 6: ერთი LED ბეჭედი რომ მართოს ყველა:-)

აქ მოდის ბირთვი! დაბეჭდილია ჩემი 3D პრინტერით, მაგრამ როგორც ზემოთ ვთქვი, სხვა ვარიანტებიც არსებობს. წონის დასაზოგად ჩარჩოში მაქვს ბევრი ხვრელი. ახლა გათიშეთ ორი ზოლი, თითოეულს 32 LED. ჯობია რამდენჯერმე გამოვთვალოთ მაკრატლის გამოყენებამდე:-)

ზოლების განთავსება ცოტა რთულია. თქვენ გაქვთ ორი ზოლი/სვეტი, რომელიც წარმოქმნის კენტი და ლუწი ხაზებს. კენტი ხაზები რგოლის ერთ მხარესაა, ლუწი ხაზები კი პირიქით. მონიშნეთ LED ნომერი 16 თითოეულ ზოლზე (შესაბამისად სტრიქონი ნომერი 32 და 33) და დააფიქსირეთ იგი ჩარჩოზე, როგორც სურათებზეა ნაჩვენები. ერთი led ზუსტად ჯდება ორ დაპირისპირებულ LED- ს შორის. ასე რომ თქვენ გაქვთ ორი ადგილი მეორე ზოლები ოფსეტურით !!!

ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ PCB/PCB, მე გავაკეთე პატარა სლოტები სამაგრებში, ასე რომ PCB– ები ადვილად შეიძლება დაერთოს.

სანამ ბეჭედს დაამონტაჟებ ლილვზე, უნდა დააბალანსო ის. გამოიყენეთ თხელი ჯოხი დასაბალანსებლად და ხრახნები ან თხილი, როგორც საწინააღმდეგო წონა.

ნაბიჯი 7: სქემატური

ამ სქემატურ სურათში ხედავთ, თუ როგორ არის MCU დაფა მიბმული სხვა ნაწილებთან რგოლში/რგოლში. ასევე ვამაგრებ დარბაზის სენსორის და მაგნიტის ფოტოს. სქემატური გამოყენება უფრო ძველი და უფრო დიდი მოციმციმე MCU- დაფის გამო, რადგან მე არ ვპოულობ ახალი/ახლანდელი პროპელერის დაფების გამაგრილებელ შაბლონებს. მოგერიდებათ დაუსვათ შეკითხვები იმ დაფას, რომელსაც აირჩევთ/მიიღებთ.

ნაბიჯი 8: პროგრამირება/მოციმციმე პარალაქსის პროპელერის მიკროკონტროლერი

ეს არის ორობითი, რომლის ადვილად გადატანა შესაძლებელია დაფაზე. აქ არის ბმული ჩემს წინა ინსტრუქციებზე, რომელიც ასევე იყენებს პროპელერის მიკროკონტროლერს და გიჩვენებთ როგორ.

ნაბიჯი 9: შემოიტანეთ სამსახურში

კარგი, ჯერ ჩვენ მხოლოდ ტესტის სურათს ვაკოპირებთ sd ბარათზე.

• თუ ბეჭედი ხელით ბრუნავს, LED- ები უნდა ციმციმდეს ყოველ ჯერზე, როდესაც დარბაზის სენსორი მაგნიტს გადის.
• ახლა დაიწყეთ ძრავა და გაზარდეთ ბრუნვის სიჩქარე სანამ LED- ები არ იქნება გასწორებული (იხილეთ 2 სურათი)
• ძაბვა უნდა იყოს მუდმივი და ბეჭედი ოდნავ უნდა იქცეს სტაბილური/გასწორებული სურათის მისაღებად
• შეუერთეთ arduino ტერმინალი ძრავის კონტროლს
• შენიშნეთ ნაჩვენები მნიშვნელობა
• გააჩერე მანქანა
• შეცვალეთ მნიშვნელობა ცვლადი "startPos" POV_MotorControl ესკიზში
• ისევ flash arduino

შემდეგ ჯერზე, როდესაც დაიწყებთ ძრავას, მიიღებთ სწორ სიჩქარეს.

შემდეგი ნაბიჯი აღარ არის საჭირო ახალი პროგრამული უზრუნველყოფით, 38 -დან 44 rps– მდე სიჩქარით კენტი და ლუწი ხაზები სწორად არის „ჩაკეტილი“.

(საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ ზემოთ/ქვემოთ ღილაკები სრულყოფილი რეგულირებისთვის.)

ახლა თქვენ შეგიძლიათ "შეავსოთ" ბარათი თქვენი სხვა სურათებით.

Გაერთე !!!!!!

ნაბიჯი 10: როგორ შევქმნათ საკუთარი BMPs

გსურთ გამოიყენოთ თქვენი საკუთარი სურათები? პრობლემა არ არის, მე გაჩვენებ:

1. შეცვალეთ თქვენი სურათი 120 x 64 პიქსელის გარჩევადობით
2. ბრუნავს 90 გრადუსით ისრის საწინააღმდეგოდ
3. სარკე ვერტიკალური

4. შესაძლოა შემცირდეს სიკაშკაშე (LED- ები ძალიან კაშკაშაა),

   სურათების სიკაშკაშის საუკეთესო გამოსწორება არის გამა კორექციის გამოყენება 0,45 ფაქტორით

5. შეინახეთ როგორც BMP 24 ბიტიანი ფერით და RLE– ს გარეშე

შენახვის შემდეგ ფაილის ზომა უნდა იყოს 23094 ბაიტი!

ნებისმიერი სხვა ზომა არ იმუშავებს.

თუ გსურთ, შეინახეთ რამდენიმე სურათი sd ბარათზე. ისინი ნაჩვენებია სათითაოდ თითოეული ერთი ბრუნვის შემდეგ.

ახლა თქვენზეა დამოკიდებული, რომ შექმნათ ჩემზე უკეთესი სიკვდილის ვარსკვლავი!

ნაბიჯი 11: დამატებითი ინფორმაცია

ზოგიერთი რამ შევნიშნე:

თუ თქვენ იყენებთ ერთ – ერთ პაწაწინა CpuBlades– ს cluso– დან, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ შეაერთოთ 3 პინიანი ჯუმპერი, QE წარწერით პროგრამირებისთვის

• ჩემს საკისრებს აქვთ ძაბვის ვარდნა დაახლოებით. 0.5 V ასე რომ მე უნდა გავზარდო ძაბვა DC-DC კონვერტორიდან 6 ვოლტამდე.
• (2017 წლის 13 იანვარი), დაამატა ბეჭედი. STL მე –6 ნაბიჯში
• (2017 წლის 17 იანვარი), სურათების სიკაშკაშის საუკეთესო კორექცია არის გამა კორექციის გამოყენება 0,45 ფაქტორით
• (2017 წლის 17 იანვარი), განახლება POV Globe0_2.binary
• (2017 წლის 18 იანვარი), ატვირთეთ წყაროს კოდი ნაბიჯი 8 -ში
• (2017 წლის 27 იანვარი), ატვირთეთ ახალი კოდის ვერსია, ვერსია 0_2 – დან I_0_1– ზე. მიაღწიეს დიდ პროგრესს კენტი და ლუწი ხაზების სინქრონიზაციით. აღარ არის საჭირო ზუსტი სიჩქარის პოვნა, უბრალოდ მიიყვანე ბეჭედი 38-44 რაუნდის სიჩქარით წამში და ხაზები გასწორდა!
• (03 მარტი, 2017), შეცვლილია ტარების დამჭერი
• (09 მარტი, 2017), ატვირთეთ საცდელი ორობითი ყველა LED- ების ჩართვა
• (28 თებერვალი, 2018), წევრმა rclayled განუცხადა, რომ არჩეული ძრავა არ არის საკმარისი ბრუნვის მომენტი, ალბათ უფრო დიდია საჭირო

პირველი პრიზი Make it Glow კონკურსში 2016

მეორე პრიზი არდუინოს კონკურსში 2016

მეოთხე პრიზი დიზაინში ახლა: 3D დიზაინის კონკურსი 2016