მოძრაობის დეტექტორი გააქტიურებულია Vanity Light: 6 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

შევიძინე ინფრაწითელი მოძრაობის დეტექტორის მოწყობილობა eBay– ზე 1.50 დოლარად და გადავწყვიტე მისი კარგი გამოყენება. შემეძლო მე გამეკეთებინა მოძრაობის დეტექტორის დაფა, მაგრამ 1.50 დოლარად (რომელიც მოიცავს 2 მორთულ ქვაბს მგრძნობელობის რეგულირებისთვის და ქრონომეტრის გათიშვისთვის) არც კი ღირდა ის დრო, რაც დასჭირდებოდა სახლის აშენებას ერთად. მე ვცხოვრობ ძალიან პატარა სტუდიის ბინაში (1 სამზარეულო/აბაზანა + 1 საცხოვრებელი/საძინებელი). ჩემს ბინაში შევდივარ სამზარეულოს გავლით. რამოდენიმე ნათურაა, მაგრამ ნიჟარაზე ამაოების შუქი ყველაზე მეტად ჩანს. მე ვამჩნევ, რომ ის უმიზეზოდ იწვის მისაღებში და ვამთავრებ მისი გამორთვით, მხოლოდ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა ისევ სამზარეულოში ვბრუნდები. საკმაოდ ეფექტურია, 3 ვტ LED ნათურის გამოყენებით, მაგრამ მის უკან არის ბევრი ცარიელი ადგილი გაჯეტებისათვის, ასე რომ დრო იყო მოდიფიკაციისთვის;-) ეს უნდა მუშაობდეს ნებისმიერ შუქზე, რომელსაც აქვს საკმარისი ადგილი ნაწილებისთვის.

ნაბიჯი 1: იპოვნეთ სწორი ნაწილები

მოძრაობის დეტექტორი მუშაობს სხვადასხვა სახის ძაბვაზე და მე მქონდა ძალიან ძველი NiMH ლეპტოპის ბატარეა, რომლის გადაგდებასაც ვგეგმავდი. ლეპტოპი დიდი ხანია წავიდა, ის არ იტვირთა და ტექნოლოგია მაინც მოძველებულია. მე გავხსენი საქმე 10, 3800 mAh, 1.2v უჯრედების მოსაძებნად. მე ავაშენე NiMH ბატარეის დამტენი, რომელიც ნაჩვენებია სქემატური დასაწყისისთვის, მხოლოდ იმის დასადგენად, შემიძლია თუ არა რაიმე გამოვიღო ძველი ბატარეებიდან. 24 საათის და გარკვეული ტესტირების შემდეგ, მე მოვახერხე 6 მათგანის გადარჩენა. კავშირების გაწყვეტა და ხელახალი შედუღება, მე დავამთავრე 7.2 ვ ბატარეის პაკეტი (ფრთხილად იყავით, თუ ამას გააკეთებთ-სიცხე ხანდახან აფეთქებს). მე გადავიღე საქმე ერთად და შევაერთე მავთულს, რომელზედაც იყო დანამატი, რომელიც ამოვიღე ძველი ლაზერული პრინტერისგან. შემეძლო მოძრაობის დეტექტორი გამეკეთებინა მხოლოდ იმ ბატარეაზე (ის მხოლოდ 50 მიკროამენტს ამახვილებს), მაგრამ NiMH ბატარეები ცნობილია, რადგან ისინი ინახება დღეში დაახლოებით 1% -ით მხოლოდ საცავში. 2 თვის უმოქმედობის შემდეგ ისინი უსარგებლო არიან. მას შემდეგ, რაც არ მინდოდა ნათურის გამოყოფა ბატარეების დასატენად, მე ჩავრთე ბატარეის დამტენი ჩემს სტრუქტურაში. ვინაიდან იდეა იყო დეტექტორის გამოყენება ნათურის ჩასაქრობად, მივხვდი, რომ შუქის ჩართვისას შემიძლია ბატარეის დატენვა ქსელის საშუალებით.

ნაბიჯი 2: ნაწილების სია

ნაწილები

IR მოძრაობის დეტექტორი (eBay) $ 1.50

9v DC, 240v AC, 7A სარელეო $ 0.74

LM317T ვოლტის მარეგულირებელი 0.23 $

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0.10

ალუმინის გამათბობელი 0.30 $

10Ω 5W რეზისტორი 0.25 $

შუშის ეპოქსიდური პროტოტიპი PCB 7x5 სმ 0.49 $

DG350 ხრახნიანი ტერმინალის ბლოკი (სურვილისამებრ) $ 0.20

330uF, 35v ელექტროლიტური კონდენსატორი (უსარგებლო ნაწილებიდან) 0,00 $

ტრანსფორმატორი (ძველი კედლის მეჭეჭა) 0,00 $

ბატარეები (ძველი წრე ბატარეა) $ 0.00

2 - 1n4148 დიოდები (ამოღებულია ძველი პრინტერიდან) $ 0.00

1n4007 დიოდი (პრინტერიდან) $ 0.00

კაბელები, სათაურები, კონექტორები (პრინტერიდან) $ 0.00

სულ $ 3.81

მე ვყიდი ჩემი ნაწილების უმეტესობას Tayda Electronics– ში (რეკომენდირებულია).

ნაბიჯი 3: წრე

LM317 დატენვის წრე იყენებს დაბალ ამპერატორს, მუდმივ დენს ბატარეების დასატენად. დამატებითი ინფორმაცია აქ: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html იმ დროის განმავლობაში, როდესაც მე დავტენავ ბატარეებს, არ უნდა არსებობდეს მათი გადატენვის საფრთხე. მე რომ დამტენი ვიმუშაო, ის უზრუნველყოფდა 120 მილიამპერი 8,4 ვოლტს (ეს არის 7,2 ვ ბატარეებიდან, რომელიც გამოვლენილია LM317– ის მორგებული პინით, დამატებით მარეგულირებლის მინიმალური გამომავალი ძაბვის ძაბვა 1,2 ვ). თეორიულად, მე შემიძლია ჩემი ბატარეის დატენვა ამ წრედით 32 საათში. ჩემს შემთხვევაში, სარელეო ჩართვისას ასევე არის გადინება დაახლოებით 45 მილიამპერი, ასე რომ მე მხოლოდ 75mA მაქვს დარჩენილი ბატარეების დასატენად როდესაც შუქი ჩართულია. ვინაიდან მე მხოლოდ მათი შევსება მინდა, ეს საკმარისი იქნება, თუ არ დავტოვებ ორთვიან შვებულებას. აქ არის პატარა მათემატიკა ამ თემაზე:

დატენეთ ბატარეები, როდესაც შუქი არ არის ჩართული: 50 მიკროამპერი საათში (1.2 მილიამპერი დღეში - მოძრაობის დეტექტორი ლოდინის რეჟიმში) + 3.8 ამპერიანი ბატარეის პაკეტის 1% დღეში შესანახად (38 მილიამპერი). ეს ნიშნავს, რომ მე სულ 39.2 მილიამპერს ვკარგავ ბატარეის პაკეტიდან ყოველდღე, როდესაც ის არის დაკავშირებული და არ იტენება. როდესაც შუქი (და დატენვის წრე) არის ჩართული, ბატარეები დატვირთული იქნება 75 მილიამპერი საათში, ასე რომ თეორიულად მე უნდა გამოვიყენო გამოუყენებელი დღე, თუ შუქი ანათებს დაახლოებით 32 წუთის განმავლობაში დღეში. მე გამოვაქვეყნებ განახლებას, თუ ეს არ გამოდგება რეალურ სამყაროში, მაგრამ ჯერჯერობით ის მუშაობს ისე, როგორც დაგეგმილი იყო. ამ ყველაფრის შემდეგ, თქვენ შეიძლება გკითხოთ, რატომ არ გამოვიყენე ტრანსფორმატორი მოძრაობის დეტექტორის დასატენად ბატარეის გარეშე. ისე, მე მინდოდა, რომ ის ენერგოეფექტური ყოფილიყო და ტრანსფორმატორი 24/7 მუშაობდა უფრო მეტ ენერგიას, ვიდრე თავად შუქი. ამ შემთხვევაში, რატომ არ გამოვიყენოთ უფრო ეფექტური გადართვის რეჟიმის კვების ბლოკი? მე უბრალოდ არ მქონდა ერთი, რომელიც აკმაყოფილებდა ჩემს პროექტის სპეციფიკაციებს.

ნაბიჯი 4: გაჭერით ხვრელი თქვენს აპარატში

ვინაიდან მოძრაობის დეტექტორს აქვს მრგვალი პლასტიკური ფრესნელი ლინზა კვადრატული ფუძით, მე მქონდა არჩევანი ხვრელის ზომაზე. მე გადავწყვიტე კვადრატული ხვრელის გაკეთება ჩემი მოტო ინსტრუმენტის გამოყენებით. შემეძლო გამეკეთებინა მრგვალი ხვრელი, მაგრამ პლასტმასის ქეისი ჩემს ფუნდამენტურ შუქზე საკმაოდ სქელია, ამიტომ ობიექტივის მხოლოდ ნაწილი ამოიჭრება ხვრელიდან. როგორც გაირკვა, ამაო სინათლის კორპუსის სისქე დაახლოებით იგივე სისქეა, როგორც ფრესელის ლინზების ბაზა, ასე რომ, იგი თითქმის მორგებულია. მოძრაობის დეტექტორის დაფაზე არის ორი ხრახნიანი ხვრელი, მაგრამ ისინი ხრახნიანი არ არის. ვინაიდან მე ვერ ვიპოვე შესაბამისი ზომის მანქანის ჭანჭიკები თხილით, მე მხოლოდ ორი პატარა ხის ხრახნი გამოვიყენე და ლამპის შიგნიდან ჩავაგდე. ნათურის კორპუსი იჭერს ხრახნებს თხილის გარეშე, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხედავთ ხრახნების ბოლოებს ამაო ნათურის გარედან. მგონი მაინც კარგად გამოიყურება.

ნაბიჯი 5: სქემის სქემატური დეტალები

D1 და D2 შეიძლება იყოს არასაჭირო. D1 შედიოდა ბატარეის დატენვის ერთ წრეში, რომელიც მე აღმოვაჩინე ქსელში - შესაძლოა როგორც საპირისპირო პოლარობის დაცვა. მე ჩავრთე D2, რათა დავრწმუნდე, რომ 10 Ohm- ის რეზისტორს არ ექნება შესაძლებლობა დატენოს ჩემი ბატარეები, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, რომ ელექტრონულად შესაძლებელი იქნებოდა ამ შემთხვევაში. ვინაიდან 1n4148s უფასო იყო ჩემთვის, მე ძალიან არ ვღელავდი ლოჯისტიკაზე. სხვათა შორის, მე ვიყენებ 5W რეზისტორს, რადგან არ მაქვს 1W, 10 Ohm რეზისტორი. უნდა იყოს 1 ვატი, რომელიც იშლება რეზისტორში ჩემს წრედში, თუმცა ეს იცვლება ბატარეის ძაბვის მიხედვით. მნიშვნელობა C1– ისთვის არ არის კრიტიკული; უბრალოდ დარწმუნდით, რომ ძაბვა, რომელსაც მას შეუძლია გაუმკლავდეს, აღემატება იმას, რასაც თქვენ მოელით თქვენს წრეში. ჩემს შემთხვევაში, მე შეიძლება ველოდო მაქსიმუმ 17 ვ -ს, ასე რომ 35v, 330uF კონდენსატორი, რომელიც აღმოვაჩინე ჩემს უსარგებლო ყუთში, ბევრია. 100uF– ზე მეტი არაფერი იქნება კარგი და მთელი წრე ალბათ მაინც იმუშავებს თავსახურის გარეშე, მაგრამ ძაბვები ცოტა არასტაბილური იქნება. D3 აბსოლუტურად აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული სარელეო ხვეულიდან თქვენი ტრანზისტორი, მაგრამ ჩემი 1n4007, 1000v გამასწორებელი დიოდი გადაჭარბებულია. ბევრი სხვაა, ვინც კარგად შეასრულებს საქმეს. თუ ბატარეები საკმაოდ დაბალია, LM317 საკმაოდ ცხელდება, ამიტომ გირჩევთ გამოიყენოთ გამათბობელი. ჩემს შემთხვევაში, LM317 იფანტება დაახლოებით 8.6 ვოლტი x.12 ამპერი (ან 1.032 ვატი). როდესაც ბატარეები უფრო დაბალია, LM317 ცხელდება, რადგან ის ბლოკავს მეტ დენსა და ძაბვას ტრანსფორმატორიდან. მე გავზომე ნაღმი 50 გრადუსზე გათბობის რადიატორის საშუალებით (ბოდიში ფარენჰეიტის ხმამაღლა:-), სანამ ის მხოლოდ დამტენი მუშაობდა. სრული სინათლის წრეში, ის უბრალოდ თბილია შეხებით (გამაცხელებელთან ერთად). არ მინდოდა არაფრის დნობა. მე გადავარჩინე ჩემი ტრანსფორმატორი ძველი კედლის მეჭეჭის მობილური ტელეფონის დამტენიდან. ის თავდაპირველად შეიქმნა ტელეფონის დასატენად დასატენად აკვანთან დასაკავშირებლად. ჩემი კედლის მეჭეჭის შიგნით იყო მხოლოდ ტრანსფორმატორი და ხიდის გასწორება, ამიტომ ძაბვის სტაბილიზაციისთვის დავამატე C1. თუ თქვენ იყენებთ დარეგულირებული ძაბვის წყაროს, შეგიძლიათ იგნორირება მოახდინოთ ტრანსფორმატორზე, ხიდის გამასწორებელზე და კონდენსატორზე ჩემს წრეში. მე ვიყენებ 2N7000 როგორც გადამრთველს რელეს გასააქტიურებლად. ცოტა გამიკვირდა, რომ დეტექტორის 3.3 ვ სიგნალი საკმარისი იყო, მაგრამ ის მშვენივრად მუშაობს. დარწმუნდით, რომ დაუკავშირეთ წყარო მიწას N- არხის MOSFET– ების გამოყენებისას. მე ავირჩიე 9 ვ სარელეო, რადგან წრე უზრუნველყოფს 8.4 ვოლტს, როდესაც შუქი ჩართულია. ეს საკმარისია სარელეო კოჭის გასააქტიურებლად. გასაკვირია, რომ 7 ვოლტიც საკმარისია, ამიტომ იქაც გამიმართლა.

ნაბიჯი 6: დააინსტალირეთ ელექტრონიკა

ამ ნაბიჯს აზრი ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ გექნებათ ფუჭი შუქი, რომელიც მსგავსია ჩემთან, ასე რომ მე არ დავხარჯავ დიდ დროს აქ განმარტებებზე. ძირითადად, მე უბრალოდ ვუერთებდი კომპონენტებს, ცხელ ნაწილს ვუჭერდი მძიმე ნაწილებს, რომ არ ირხეოდნენ და მოძრაობის სენსორში ჩავაგდე. თუ რამე არასწორედ წავა, შემიძლია მარტივად ამოვიღო ბატარეის კოლოფი, ტრანსფორმატორი ან მიკროსქემის დაფა პრობლემის მოსაგვარებლად. ამაოების შუქი უერთდება მაგისტრალურ ქსელს, როგორც ნებისმიერი სხვა ნათურა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ იცით, როგორ მუშაობს ეს თქვენს ქვეყანაში. მე ევროპაში ვარ, ამიტომ მას ვმართავ ახ.წ. 230 ვ. მაგისტრალური ამაო სინათლე მოიცავს დასაბუთებულ ბუდეს თმის საშრობებისთვის და ისეთ გადამრთველს, რომლის გამოყენებაც მაინც შემეძლო შუქის გამორთვისა და სენსორის გვერდის ავლით.

Ის არის!

მე რამდენიმე დღეა, რაც მოძრაობის დეტექტორის შუქს ვუშვებ და შუაღამისას შინ დაბრუნებისას შუქის ჩამრთველი აღარ არის დაბნეული. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ მშენებლობა. თუ გაინტერესებთ, რატომ აქვს ჩემს ფუჭ სინათლეს გამდნარი ადგილი, მეც ასე ვარ, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ წინა მფლობელმა მომცა. ასე იყო დიდი ხნით ადრე, ვიდრე მე მივიღებდი და არაფერი აქვს საერთო ჩემს დამატებულ ელექტრონიკასთან. Უყურე ვიდეოს;-)