INSANELY Loud 150W Bluetooth სპიკერი Boombox: 16 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

Გამარჯობა ყველას! ამ ინსტრუქციებში მე გაჩვენებთ თუ როგორ ავაშენე ეს გიჟურად ხმამაღალი Bluetooth სპიკერი! ბევრი დრო დაიხარჯა ამ პროექტზე, კორპუსის დიზაინზე, მასალების და შენობის ნაწილების შეგროვებაზე და საერთო დაგეგმარებაზე. მე ჩავრთე მშენებლობის გეგმები და ლაზერული მოჭრის გეგმები, რაც თქვენ დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ თავად ააწყოთ ეს სპიკერი და გაყვანილობის დიაგრამა უფასოა გადმოსაწერი და თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა ეს ფაილი ამ შესავლის ბოლოში! დარწმუნდით, რომ გაადიდეთ, რომ ნახოთ კავშირები ახლოდან! თქვენ ასევე შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქციის ყველა ბმული მე –2 ნაბიჯში!

ნაბიჯი 1: გეგმები, მასალები და დიზაინი

ამ პროექტის მთავარი მიზანი ჩემთვის იყო ავაშენო ღირსეული გარეგნობის მქონე, არა ძალიან მოცულობითი მოცულობითი Bluetooth დინამიკი, რომელიც უამრავ ენერგიას მისცემდა დინამიკებს. ამ დინამიკისთვის მე ავირჩიე MOREL MAXIMO 6 6.5 ორმხრივი დინამიკი, რომელსაც შეუძლია 180W RMS სიმძლავრის აღება. ისინი უზრუნველყოფენ მკვეთრ და ბუმბერაზ ხმას, ზედმეტი ბასის გარეშე.

მე შევქმენი ჩემი სპიკერი Sketchup– ზე, რომელიც არის უფასო პროგრამა დიზაინისთვის - მარტივი გამოსაყენებლად და შეუძლია შექმნას შესანიშნავი შედეგები. მე ასევე დამჭირდა Autocad– ის გამოყენება ლაზერულად მოჭრილი ნაწილების ამოსაღებად.

გამოყენებული მასალები იყო 12 მმ MDF დაფა და 4 მმ პლაივუდი.

ნაბიჯი 2: ნაწილები და ინსტრუმენტები

კომპონენტები: (მიიღეთ თქვენი 24 დოლარიანი კუპონი:

• სპიკერები -
• TDA7498E გამაძლიერებელი -
• 36V 6.5A DC კვების წყარო -
• XR1075 წინასწარი გამაძლიერებელი -
• Bluetooth V4.0 დაფა -
• AC -DC 12V გადამყვანი -
• თვითმმართველობის ჩაკეტვა 22 მმ 220V LED გადამრთველი -
• 19 მმ Latching 5V ლურჯი LED გადამრთველი -
• B0505S -1W იზოლირებული 5V კონვერტორი -
• ნაბიჯი ქვემოთ გადამყვანი -
• აუდიო შეყვანის ჯეკი -
• 3 მმ ორმხრივი ლენტი -
• M2.3X12 ხრახნები -
• M3X10 ჭანჭიკები და თხილი - https://bit.ly/2DBH9Wa და
• აუდიო შეყვანის კაბელი -
• რეზინის ფეხები -
• USB პანელის ჩასადები სოკეტი -
• AC სოკეტი -
• AC კაბელი -

• შავი ტყავის ვინილი -

ინსტრუმენტები და მასალები:

• მულტიმეტრი -
• ცხელი წებოს იარაღი -
• შედუღების რკინა -
• მავთულის გამხსნელი -
• უკაბელო საბურღი -
• ჯიგ ხერხი -
• საბურღი ბიტი -
• ნაბიჯი საბურღი ბიტი -
• Forstner ბიტი -
• ხვრელის ხერხი -
• ხის მარშრუტიზატორი -
• შემოვლითი ბიტები -
• ცენტრალური დარტყმა -
• Solder -
• ნაკადი -
• შედუღების სადგამი -

ნაბიჯი 3: მომზადება

პროექტის დასაწყებად, მე ვთხოვე ჩემს მეგობარს, რომ ჩემი MDF დაფები მართოს ნაწილებად, მისი რთული სამაგიდო ხერხით, ათასობით მისი მფლობელობით. რა თქმა უნდა, ასეთი აღჭურვილობა არ არის აუცილებელი ამ პროექტისათვის! შემცირება უნდა მოხდეს მილიმეტრამდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგივე შედეგის მიღწევა არ შეიძლება ჯიგის ხერხით ან წრიული ხერხით! დამიჯერეთ, თითქმის ყველაფერი შესაძლებელია მარტივი ინსტრუმენტებით, მოთმინებითა და უნარით. მიუხედავად იმისა, რომ მე გირჩევთ იპოვოთ ვინმე, ვინც შეძლებს პლაივუდის პანელების ამოჭრას ლაზერული საჭრელით.

მას შემდეგ, რაც დაფები გაჭრეს საჭირო ზომებში, მე აღვნიშნე წერტილები დინამიკის მოჭრისთვის, დავრწმუნდი, რომ ეს იყო თანაბარი მანძილი ორივე მხრიდან წინა პანელისგან.

ნაბიჯი 4: წრეების ამოჭრა

შემდეგ ავიღე 3 მმ საბურღი და გავწურე დაფები წრეების ზუსტ ცენტრებში. მე გამოვიყენე როუტერი და jig, რომელიც მე თვითონ გავაკეთე, რათა გამეწყვიტა დაფები წრეებში. კიდევ ერთხელ, ასეთი ინსტრუმენტები არ არის აუცილებელი საუკეთესო შედეგის მისაღწევად. თითქმის იგივე შედეგის მიღწევა შესაძლებელია ჟიგის ხერხის გამოყენებით და რამოდენიმე წუთიანი ქვიშით. ამ წრის ჯიგის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის საშუალებას გაძლევთ გაჭრათ ზუსტი დიამეტრის წრეები ყოველგვარი გარბენის გარეშე. მე რამდენჯერმე არევა წრეების ამოკვეთა, ძირითადად იმიტომ, რომ როუტერი საკმარისად კარგად არ გამკაცრდა. ისწავლეთ შეცდომებზე! ასევე, MDF დაფების როუტერით მოჭრა არის ერთი კარგი გზა ღრუბლებისა და მტვრის გროვების გასაკეთებლად, რაც ფილტვებისთვის არ არის კარგი! ამ მასალასთან მუშაობისას აუცილებელია რესპირატორი და კარგი მტვრის შეგროვების სისტემა!

ნაბიჯი 5: მეტი ჭრა

ამ ნაბიჯისათვის მე კიდევ ერთხელ გამოვიყენე ჩემი სანდო როუტერი jig– ით, რომელიც მიჰყვება კიდეზე ხის ზუსტად დასაჭრელად. აქ ჩემი მიზანი იყო 1 მმ -ის (ვინილის თითქმის სისქე, რომელიც მოგვიანებით იქნება გამოყენებული) თითოეული პანელის კიდეზე (ორი მხარე, ზედა და ქვედა პანელები) ღრმა ღარის გაჭრა. ეს ძნელად შესამჩნევი ღარი ძალიან მოსახერხებელი იქნება ყუთში ვინილში შემობრუნებისას, ვინაიდან ის მომცემს ვინილის მოჭრის ზღვარს და ასევე შექმნის გლუვ გადასვლას ვინილსა და MDF დაფას შორის.

ნაბიჯი 6: წინა და უკანა პანელები

უკანა პანელის ლამაზი გარეგნობის შესაქმნელად მე გამოვიყენე შაბლონი, რომელიც მოჭრილი იყო ლაზერული საჭრელის გამოყენებით. შაბლონის მყარად დაჭერით, მე მის შიგნით ვიკვლიე. შემდეგ მე გავხსენი ოთხი ხვრელი გამოკვეთილი ოთხკუთხედის თითოეულ კუთხეში, ყველაზე დიდი საბურღი, რაც მქონდა, დავრწმუნდი, რომ ხვრელები მიახლოვებულია გამოკვეთილ ხაზთან, მაგრამ არ გავდივარ მას. შემდეგ ჯიგის ხერხის გამოყენებით მე ამოვიღე ოთხკუთხედი, დავრწმუნდი რომ ახლოს ვიყავი ხაზთან, მაგრამ არც ისე ახლოს. ორმაგი ცალმხრივი წებოვანი ლენტი იყო მოთავსებული ხაზის ირგვლივ და შაბლონი მასზე იყო დაჭერილი, რათა დარწმუნებულიყო, რომ მისი კიდეები გასწორებული ხაზის გასწვრივ შეესაბამება. შემდეგ ჩავდე ჩამობურცული სპირალური როუტერი ჩემს როუტერში და გავაგრძელე ჭრა შაბლონის კიდეზე. საყრდენი, რომელიც თავზეა მოპირკეთებული, მიემართება შაბლონის კიდეზე, ჭრის ნებისმიერ მასალას მის გზაზე და ტოვებს ხელუხლებელ დასრულებას და სწორ კიდეებს. კიდევ ერთხელ, მტვრის შეგროვება და მტვრის ნიღაბი აუცილებელია!

შემდეგ მე გავაგრძელე რაბინგის ბიტი, შევქმენი რაფა, რომელიც გამოყენებული იქნება ლაზერულად მოჭრილი პლაივუდის პანელის დასაყენებლად. იგივე ნაბიჯები, როგორც ზემოთ აღინიშნა, გაიმეორეს ზედა პანელზე, მხოლოდ სხვა პლაივუდის შაბლონის გამოყენებით. მრგვალი როუტერის ბიტი ასევე გამოიყენებოდა მოსახვევის შესაქმნელად ზედა პანელის კიდეზე.

ნაბიჯი 7: მიამაგრეთ

ყველა პანელის მომზადებით, დრო იყო მათი ერთმანეთთან წებო. მე გამოვიყენე წებოს ჯანსაღი რაოდენობა კიდეების გასწვრივ, დარწმუნებული ვარ, რომ ის გავრცელებულია მთელ ზედაპირზე. ყველა ნაჭერი ერთმანეთთან მიბმული, მე დავდე რამდენიმე წონა ზემოთ, რათა დავრწმუნდე, რომ ისინი კარგად არის დაჭერილი. ასევე, დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ, რომ ყველა კუთხე კვადრატულია, შეიძლება მოგვიანებით დიდი უბედურება აღმოჩნდეთ, თუ ისინი კვადრატის გარეთ არიან! მას შემდეგ, რაც წებო ოდნავ გაშრა, სპიკერის უკანა ნაწილში დავამატე ოთხი საყრდენი ნაჭერი, რომლებიც გამოყენებული იქნება უკანა პანელის შესაკრავად.

ნაბიჯი 8: დარწმუნდით, რომ კიდეები სწორია

მას შემდეგ, რაც საყრდენი ნაწილები დაიმალა ადგილზე და წებო კვლავ სველია, მე დავდე უკანა პანელი თავზე და ჩაქუჩი გამოვიყენე, რომ დაარტყა რამდენიმე დარტყმა, რათა დავრწმუნდე, რომ პანელი თანაბრად ჯდება დინამიკების დანარჩენ პანელებთან.

ნაბიჯი 9: მას შემდეგ, რაც წებო გაშრა

მე ოთხი ხვრელი გავხსენი დინამიკების დანართის ქვედა ნაწილში, რათა რეზინის ფეხები შემობრუნდეს მოგვიანებით. ამის შემდეგ მომრგვალებული ბიტი გამოიყენებოდა სპიკერის ყველა გარე კიდეზე, რაც მას შეხებით გლუვს ხდიდა. შემდეგ დავუბრუნე უკანა პანელი და ჩავდე რამდენიმე პლასტმასის ნაჭერი თითოეულ მხარეს, როგორც უკანა პანელი ცენტრში და გავაღე ხვრელები ხრახნებისთვის, რომლებიც უკანა პანელს შეინარჩუნებს. ამის დასრულების შემდეგ, მე გავაგრძელე ლაზერულად მოჭრილი პლაივუდის ნაჭრების დაფქვა წვრილი ქვიშაქვით, ამოვიღო დამწვრობის კვალი ან ნატეხი. შემდეგ მე პლაივუდის ნაჭრები შევასხურე ლაქით, რომ შევქმნა თანაბარი ქურთუკი. მას შემდეგ, რაც ლაქი გაშრება, უკანა პანელის ნაწილი დავდე უკანა პანელზე და ხვრელები გავარღვიე მცირე ზომის საბურღით, ისე რომ ხრახნებს რაღაც მოხვდეს. ამის შემდეგ მე გამოვიყენე ხრახნი, რომლითაც გავაკეთე რამდენიმე ჭრა, რათა დამეხმარა ძაფების გაჭრა უკანა პანელის შიგნით.

ნაბიჯი 10: ნახშირბადის ბოჭკოვანი ვინილის გამოყენება

მე მივიჩნევ, რომ ეს არის მშენებლობის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და მოთმინებადი ნაბიჯი. თქვენი საუკეთესო მეგობარი აქ არის სითბო - რომლის მოპოვებაც მარტივად შეგიძლიათ თერმული იარაღიდან, რომელიც მე ჩამოვთვალე ზემოთ ინსტრუმენტების სიაში. მნიშვნელოვანია, რომ სითბოს იარაღი არ იყოს ძალიან ახლოს ვინილთან, თორემ მაშინვე დნება. უბრალოდ წაისვით საკმარისი სითბო სანამ არ შეძლებთ ნაოჭების გაშლას პანელზე. მაგრამ წრეების მოსახვევებზე სიარული შეიძლება კიდევ უფრო სახიფათო იყოს, რადგან მას სჭირდება მეტი სითბო, რათა შეძლოს ვინილის მრგვალი კიდეების შემოხვევა, მაგრამ არა ძალიან ბევრი სითბო ისე, რომ არ დნება. დარწმუნდით, რომ ვარჯიშობთ სხვა რამეზე, თუ არ გაქვთ ძალიან ბევრი ვინილი ხელთ.

ნაბიჯი 11: ტყავის ვინილის გამოყენება

პირველ რიგში მე გამოვიყენე ქაღალდის დამცავი ლენტი კიდეების გასწვრივ ისე, რომ არ გამოვიყენო კონტაქტური წებო იქ, სადაც ეს არ არის საჭირო. დანართისთვის გამოვიყენე გარკვეულწილად გასაჭიმი მქრქალი შავი ტყავის ვინილი. ჩემთვის ის მშვენივრად გამოიყურება, არც ისე რთულია მასთან მუშაობა და საკმაოდ გამძლეა და გამძლეა ნაკაწრებისა და ნაკაწრების მიმართ. დანართზე რომ წებოვო, მე გამოვიყენე ღირსეული კონტაქტი ორივე შეჯვარების ზედაპირზე - დანართის MDF და ვინილის უკანა მხარე. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე წუთის განმავლობაში დავტოვე, ვინილის პირდაპირ ზღვარს დავაჭირე ადგილი დანართის ხაზის გასწვრივ. ისეთი ლაქები, როგორიცაა ზედა პანელი, შეხვედრის კიდეები და კუთხეები მოითხოვს მეტ ძალისხმევას ვინილის ნაოჭების გარეშე დასაყენებლად, მაგრამ ეს მაინც შესაძლებელი იყო და ლამაზად აღმოჩნდა. ვინილზე შემორჩენილი იყო წებო, მაგრამ მოგვიანებით ადვილად მოიშორეს. მას შემდეგ, რაც ვინილი ჩაკეტილი იყო შიგთავსის კიდეებს შიგნით, მე ვიყენებდი მკვეთრ ხელსაწყოს დანით ზედმეტი ვინილის ამოსაჭრელად, რის გამოც უნაკლო დასრულება დამრჩა ირგვლივ.

ნაბიჯი 12: საბოლოო წებო

დიდი ხნის ნანატრი ნაბიჯი! მე საბოლოოდ მივიღე წებო წინა პანელში! მე ხის წებო გავავლე ზღვარზე და მოვათავსე მთელი წინა პანელი შიგთავსში. დავრწმუნდი, რომ კიდეები გამობურცული იყო და იდეალურად ჯდებოდა! მე ასევე დავრწმუნდი, რომ გამოვიყენო უამრავი წებო შიგთავსის შიგნიდან. ამის შემდეგ მე დავამატე ლაზერულად მოჭრილი პლაივუდის პანელი შიგნიდან შიგთავსში, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ დალუქეთ ყველა კიდეები გარშემო.

ნაბიჯი 13: ელექტრონიკა

უპირველეს ყოვლისა მე მძღოლები დავაყენე და ტვიტერები მოვათავსე. მე გამოვიყენე ცხელი წებო დინამიკების კიდეების ირგვლივ დავრწმუნდი რომ ისინი დალუქულია ირგვლივ. შემდეგ გავათბე გამაგრილებელი რკინა წინსვლისთვის. დასაწყისისთვის, მე ჩამოვაქნიე პოტენომეტრი გამაძლიერებლის დაფაზე და გამოვიყენე 6 თხელი მავთული, რათა გამეგრძელებინა პოტენციომეტრი. მე იგივე გავაკეთე წინასწარ გამაძლიერებელი დაფის პოტენომეტრებით, მაგრამ აქ მხოლოდ BASS და TREBLE პოტენომეტრები გავაგრძელე. ასევე, გადავატრიალე პოტენომეტრი წინასწარ გამაძლიერებლის დაფაზე საათის ისრის მიმართულებით და დავუდექი მხოლოდ ოდნავ ისე, რომ ის არ ისმოდეს ხმაური. შემდეგ გავამაგრე გაფართოება AUX შეყვანის კაბელისთვის. მე დავამუხრუჭე კვების ბლოკი უკანა პანელზე და გამაგრებული გამაძლიერებელი მოპირდაპირე მხარეს. კროსოვერები გამოვყავი და ჩავამაგრე შიგთავსის ბოლოში, ისე რომ ხრახნიანი ტერმინალები სპიკერის უკანა მხარეს იყოს. შემდეგ ვიდეოში მე გამოვყავი ძველი 12 ვ DC დენის წყარო, რომელიც გამოყენებული იქნება წინასწარი გამაძლიერებელი დაფისა და ბლუთუზის დაფისთვის, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ AC-DC გადამყვანი, რომელიც ჩამოთვლილია ზემოთ კომპონენტების ჩამონათვალში. მე გავაკეთე საჭირო კავშირები გამაძლიერებლისა და კვების ბლოკისთვის. ვიდეოში ხედავთ, რომ მე ასევე დავაყენე RCA კავშირები, მაგრამ ვინაიდან მე ვფიქრობდი, რომ ისინი არ არიან საჭირო, მე არ ჩავრთე ისინი კომპონენტების სიაში, ასე რომ სურვილისამებრ ამოიღეთ ისინი ლაზერული მოჭრის გეგმებიდან. მას შემდეგ, რაც მავთულები შედუღდა, მე დავაყენე ისინი ადგილზე და თხილის გამოყენებით მათ მჭიდროდ ვამაგრებდი.

ნაბიჯი 14: ბოლო ნაბიჯები

მე გამოვიყენე ორმხრივი ქაფის ფირის სპიკერი სპიკერის უკანა მხარეს. ეს აუცილებელია ისე, რომ სპიკერი სრულად იყოს დალუქული და ჰაერი არ გაჟონოს. ეპოქსიდური წებოს ნაგლეჯი გავრცელდა პოტენომეტრებსა და AUX ბუდეში ისე, რომ ჰაერი არ გაჟონოს გარეთ. უკანა პანელი ბოლოჯერ დაიძრა ადგილზე და ხრახნიანი იქნა შესაბამისი ხის ხრახნების გამოყენებით, რომ შეენარჩუნებინა იგი. შემდეგ AC დენის ბუდე და პანელის საყრდენი USB პორტი დაიმალა ადგილზე და ცხელი წებო გამოიყენეს მათ დასალუქად ისე, რომ კიდევ ერთხელ, ჰაერი არ გაჟონოს. მცირე ზომის უკანა პანელი ასევე ბოლო დროს დაიდო. შემდეგ რეზინის ფეხები ხრახნიანი იყო სპიკერის შიგთავსის ბოლოში. მე გამოვიყენე იგივე ეპოქსიდური წებოს პოტენციომეტრის სახელურის შიგნით ისე, რომ ის დარჩეს ადგილზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოში, რომ მე გამოვიყენე პლასტმასის რამდენიმე ნაჭერი პანელიდან ასამაღლებლად ისე, რომ სახელური არ მოეხვია პანელს.

ნაბიჯი 15: საბოლოო შეხება

ყველაზე მომგებიანი ნაბიჯი! დავიწყე ასოებზე შავი საღებავის წასმით, შემდეგ პლაივუდის ლოგო გამოვიწმინდე და ლოგოზე სქელი ლაქი შევასხურე. მას შემდეგ რაც კარგა ხანს გაშრეს, მე გამოვიყენე ნიღაბი ლენტი, რომ ლოგო ორიენტირებული იყოს და გავხსენი ხვრელები, რათა სპიკერი ხრახნებით დამეჭირა. Ის არის! დროა აფეთქება დინამიკები!

ნაბიჯი 16: საბოლოო აზრები

მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი შესანიშნავი აღმოჩნდა, არა მხოლოდ ღირსეულად გამოიყურება, არამედ ხმა უბრალოდ წარმოუდგენელია! მე არ შემიძლია გამოვხატო რამდენად ხმამაღალია მისი ზომა, უბრალოდ ხმამაღალი პოტენომეტრის მცირე ზომის კორექტირება ხდის დინამიკს BLAST. ის ავსებს ოთახს უამრავი ბასით, რომელიც შეიძლება მორგებული იყოს ყველას მოთხოვნილებებზე. მისი გამოყენება ასევე ძალიან ადვილია - მელოდიების გადაცემა შესაძლებელია Bluetooth– ით ან კაბელის საშუალებით AUX პორტის გამოყენებით. მე ასევე ძალიან მომწონს განათებული კონცენტრატორები, რომლებიც გამოიყენება როგორც დენის და Bluetooth ღილაკები. ის ნათელს ხდის, როდესაც სპიკერი მოწყობილობას უკავშირდება Bluetooth– ით - მაშინ ლურჯი შუქი წყვეტს ციმციმებას.

დიდი მადლობა, რომ მიყვებით ამ გაკვეთილს! ვიმედოვნებ, რომ მე მოვახერხე თქვენი შთაგონება, რომ შექმნათ თქვენი საკუთარი სპიკერი ჩემი ან თქვენი დიზაინის გამოყენებით:)

ასე შეიქმნა ჩემი Bluetooth ბუმბოქსი! ეს იყო საკმაოდ მაგარი პროექტი, რომელიც დამეხმარა ჩემი უნარების გაუმჯობესებაში და მე ნამდვილად ვიმედოვნებ, რომ თქვენც ისწავლეთ რაიმე ახალი. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, მოგერიდებათ დასვით კომენტარებში. ასევე განიხილეთ ჩემი YouTube არხის მონახულება მეტი ვიდეოსთვის. მადლობა!

Გმადლობთ!

- დონი