წვრილმანი Bluetooth Boombox სპიკერი - როგორ: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

გამარჯობა! გმადლობთ, რომ შეამოწმეთ ეს პროექტი, ეს არის ჩემი ფავორიტების სიაში! მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი ამ საოცარი პროექტის განხორციელება. მთელი პროექტის განმავლობაში მრავალი ახალი ტექნიკა იქნა გამოყენებული სპიკერის საერთო ხარისხისა და დასრულების გასაუმჯობესებლად. როგორც ყოველთვის, ნაწილების და მასალების ჩამონათვალი, გაყვანილობის დიაგრამა, მშენებლობის გეგმები და ბევრი დეტალური სურათი მოყვება, მოდით წავიღოთ ჩვენი ინსტრუმენტები და დავიწყოთ მშენებლობა!

ნაბიჯი 1: გეგმები და დიზაინი

ამ პროექტის მთავარი მიზანი ჩემთვის იყო ავაშენო ღირსეული გარეგნობის მქონე, არა ძალიან მოცულობითი მოცულობითი Bluetooth დინამიკი, რომელიც უამრავ ენერგიას მისცემდა დინამიკებს. ამიტომ ამ სპიკერისთვის მე ავირჩიე წყვილი Hertz DSK 165 ორმხრივი დინამიკი, რომელთაც შეუძლიათ მიიღონ 80W RMS ენერგია თითოეულს. ისინი უზრუნველყოფენ მკვეთრ და ბუმბერაზ ხმას, ზედმეტი ბასის გარეშე და მიუხედავად ამისა, ისინი ძალიან ხელმისაწვდომია. ამ მძღოლების გარეგნობასაც ვიკვლევ.

მნიშვნელოვანია აღვნიშნო: მე არ ვაცხადებ, რომ ეს არის საუკეთესო ხმის მომხსენებელი მთელ სამყაროში, არამედ ეს არის ვნება და ჰობი დინამიკების მშენებლობისა, ცოდნის შეძენისას. ამიტომ მე არ შემიძლია მივაწოდო ხმის დიდი ტესტი ან SPL გრაფიკი ჭეშმარიტი აუდიოფილებისთვის, მაგრამ ვცდილობ მაქსიმალურად და ვისწავლო დაკმაყოფილების მისაღწევად.

მე შევქმენი ჩემი სპიკერი Sketchup– ზე, რომელიც არის უფასო პროგრამა დიზაინისთვის - მარტივი გამოსაყენებლად და შეუძლია შექმნას შესანიშნავი შედეგები. მე ასევე დამჭირდა Autocad– ის გამოყენება ლაზერულად მოჭრილი ნაწილების ამოსაღებად. გამოყენებული მასალები იყო 12 მმ MDF დაფა, 4 მმ პლაივუდი და ტყავის ვინილი.

ნაბიჯი 2: კომპონენტები, მასალები და ინსტრუმენტები

მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩავრთო ყველა ის მცირე ნაწილი, რაც გამოვიყენე ამ სპიკერის შესაქმნელად. რა თქმა უნდა, ყველა ნაწილი ან ინსტრუმენტი არ არის საჭირო, მაგრამ ყოველთვის კარგია იცოდე რა დაგჭირდება.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მე გამოვიყენე 12 მმ MDF დანამატისთვის და 4 მმ პლაივუდი პანელებისა და ლოგოებისთვის. მოგერიდებათ გამოიყენოთ ნებისმიერი კომპლექტი დინამიკები, რომლებიც არის 165 მმ (6.5 ინჩი) და შეუძლიათ მიიღონ მინიმუმ 60W RMS საუკეთესო შედეგისთვის.

დინამიკი შექმნილია ევროპული და ამერიკული გამოყენებისთვის, ამიტომ აშენებისთანავე სპიკერს შეეძლება მიიღოს AC ძაბვები 85 -დან 230 ვოლტამდე, შესაფერისი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნისთვის.

კომპონენტები: (მიიღეთ თქვენი 24 დოლარიანი კუპონი:

• TDA7498E გამაძლიერებელი -
• კვების ბლოკი 36V 6.5A -
• AC to DC 12V 1A გადამყვანი -
• XR1075 წინასწარი გამაძლიერებელი დაფა -
• CSR64215 Bluetooth მიმღები-
• კომპონენტის სპიკერები -
• 22 მმ 12V Latching LED შეცვლა -
• 2 პინი AC სოკეტი -
• ნაბიჯი ქვემოთ გადამყვანი -
• USB პანელის ჩასადები სოკეტი -
• B0505S -1W იზოლირებული კონვერტორი -
• Bluetooth ანტენა -
• 2 მმ LED -
• 3.5 მმ პანელის მთა აუდიო ბუდე -
• ყვავის კონექტორი -
• AC კაბელი -
• აკუსტიკური ქაფი -
• 3.5 მმ AUX კაბელი -
• გამაძლიერებელი სახელურები -
• წებოვანი ქაფის ფირზე -
• M2.3X10 ხრახნები -
• რეზინის ფეხები -
• M3X4 ხრახნიანი ჩასმა -
• M3X4 ნეილონის ხრახნები-
• სპილენძის ჩიპები -

• MDF დალუქვა -

ინსტრუმენტები და მასალები:

• მულტიმეტრი -
• ცხელი წებოს იარაღი -
• შედუღების რკინა -
• მავთულის გამხსნელი -
• უკაბელო საბურღი -
• ჯიგ ხერხი -
• საბურღი ბიტი -
• ნაბიჯი საბურღი ბიტი -
• Forstner ბიტი -
• ხვრელის ხერხი -
• ხის მარშრუტიზატორი -
• შემოვლითი ბიტები -
• ცენტრალური დარტყმა -
• Solder -
• ნაკადი -
• შედუღების სადგამი -

ნაბიჯი 3: დავიწყოთ მშენებლობა

დასაწყისისთვის, მე გამოვიყენე მაგიდის ხერხი ყველა პანელის მოსაჭრელად - წინა, უკანა, ქვედა, ზედა და ორი გვერდითი ნაჭერი. თქვენ ასევე ხედავთ, რომ მე ამოვიღე წრეები სპიკერის დრაივერებისთვის, სლოტი საკონტროლო და უკანა პანელებისთვის, ასევე სახელურები. სათამაშოების ამოსაჭრელად მე უბრალოდ დავრჩი ლაზერულად მოჭრილი შაბლონები, რომლებიც ცენტრშია ნაჭერი, მიკვლეულია შიგნიდან და უხეშად ვჭრი ხერხის გამოყენებით.

ნაბიჯი 4: როუტერის მუშაობა

ჩემი აზრით, ეს ნაბიჯი აუცილებელია ლამაზი დასრულებისათვის, როდესაც სლოტებს აკეთებთ საკონტროლო და უკანა პანელზე სპიკერისთვის. ამისათვის დაგჭირდებათ ხის დამამუშავებელი როუტერი, რომელიც შერწყმულია გამრეცხი ბიტით, სასურველია სპირალური ბიტი, რომელიც უფრო ლამაზად იჭრება და უფრო უსაფრთხოა გამოსაყენებლად.

მოგერიდებათ წაიყვანოთ ჩემი ატვირთული ლაზერული მოჭრის გეგმები თქვენს ადგილობრივ კომპანიაში, რომელსაც შეუძლია ამოიღოს ნაჭრები თქვენთვის. გეგმებში ნახავთ შაბლონს წინა და უკანა პანელისთვის. იპოვეთ თქვენი ზედა და უკანა ნაწილების ცენტრები და მიამაგრეთ შაბლონები ცალი ლამაზად ცენტრში. შემდეგ გამოიყენეთ გამრეცხი როუტერის ბიტი, გაჭერით შაბლონის კიდეზე.

სახელურების სათამაშოებისთვის მე დავამატე ოთხი სწორი პლაივუდის ნაჭერი ზღვარზე, შევქმენი შაბლონი, რომლის მარშრუტიც როუტერის ბიტს შეეძლო გასწვრივ.

შემდეგ რაბინგის ბიტის გამოყენებით, მე ამოვიღე პლაივუდის უკანა პანელის გასაშლელად. თქვენ ასევე ხედავთ, რომ მე გავაკეთე ზედაპირული ნაკაწრი ზედა პანელის შიგნით ისე, რომ ვინილის ტყავი გაჩერდეს ისე, რომ ზედმეტად არ გამოჩნდეს, ამიტომ საკონტროლო პანელი შეიძლება დამონტაჟდეს თანაბრად, თითქმის არ ტოვებს ხარვეზებს.

ხელები მოშორებით დაატრიალეთ, ატარეთ მტვრის ნიღაბი და გამოიყენეთ მტვრის შეგროვება

ნაბიჯი 5: ჩემი მეთოდი ელექტრონიკის დასაყენებლად

ამ ბოლო დროს მე ვიყენებ ცხელ წებოს სპიკერის ნაწილების მის შიგნით დასაყენებლად, მაგრამ ეს არ არის საიმედო მეთოდი ნაწილების დასაფიქსირებლად, განსაკუთრებით უფრო მძიმეების მსგავსად, როგორიცაა გამაძლიერებელი ან დენის წყარო, რომელიც დროთა განმავლობაში გადაადგილდება, როდესაც წებოვდება.

ამიტომ, მე გამოვედი ბევრად ლამაზ და მარტივ მეთოდზე ხრახნიანი ჩანართების გამოყენებით. ცენტრალური დარტყმის გამოყენებით მე აღვნიშნე კომპონენტის ხვრელები და ბურღვის გამოყენებით, რომელიც დიამეტრის ოდნავ უფრო მცირეა ვიდრე ხრახნიანი ჩანართი, გავაღე ხვრელები, რომ ჩანართი ჩაჯდეს შიგნით., მაგრამ სტაბილური ხელით და ჩემს შემთხვევაში ბრტყელი ალუმინის ნაჭერი ხრახნიანი ჩასადებების ჩასამაგრებლად, ჩაქუჩით დავაკაკუნე მათ დიდი ძალისხმევის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ შედეგი სურათებზე, რომელზეც ხრახნიანი ჩანართები მჯდომარეა MDF პანელში.

ასევე კარგი პრაქტიკაა ხის ან CA წებოს გამოყენება ხვრელის შიგნით, რათა ხრახნიანი ჩანართები უფრო უსაფრთხოდ შეინარჩუნოს. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ არ წაისვათ წებო ძაფების შიგნით!

ნაბიჯი 6: წებო და კიდე დამრგვალება

დროა მშენებლობის ერთ -ერთი ყველაზე დამაკმაყოფილებელი ნაწილისთვის - წებო! მე ყოველთვის ვთვლი, რომ ეს ნაწილი სასიამოვნოა, შემდეგ დანართი იკრიბება და საბოლოოდ ფორმას იღებს. მე გამოვიყენე PVA ხის წებო ამისათვის, დარწმუნებული ვარ, რომ გამოვიყენებ უამრავ მას გვერდებზე და შიგნითა ნაკერებზე, წებოს თითს თითებით გავალამაზებ და უკეთეს კავშირს.

მე დარწმუნებული ვარ, რომ შევამოწმე თუ არა პანელები კვადრატში და ვბრუნდებოდი ყოველ რამდენიმე წუთში იმის შესამოწმებლად, რომ ისინი ჯერ კიდევ კვადრატულია, სანამ წებო არ იყო საკმარისად მყარი იმისათვის, რომ მივიღო ზედა პანელი. მე არ გამოვიყენე დამჭერები, რადგან ხელთ არ მაქვს - რამდენიმე ჰანტელის წონა მშვენივრად მუშაობს და გაცილებით ნაკლებ პრობლემებს მოითხოვს, რომ წებო გამშრალი იყოს, სანამ წებო გაშრება.

კამერის მიღმა მე დავამატე პანელის დამხმარე ნაწილები ადგილზე, დავრწმუნდი, რომ პანელები ოდნავ ზედაპირულია, როდესაც მოთავსებულია საყრდენი ნაწილების თავზე.

შემდეგ დავტოვე დანართი რამდენიმე საათით, რათა წებო სრულად განკურნდეს და გავაღე ხვრელები ხრახნებისთვის, რომლებიც სახელურებს შეინარჩუნებს და ასევე გავაღე ხვრელები რეზინის ფეხებისთვის, კალიბრის გამოყენებით თანაბარი დისტანციის მისაღებად კიდეები.

შემდეგ ამოვიღე დამრგვალო ბიტი, რომ გავასუფთავო შიგთავსის კიდეები და ასევე ზედა პანელის შიგნით. იცოდეთ, ეს პროცესი იწვევს უამრავ მტვერს!

ნაბიჯი 7: ტყავის ვინილის გამოყენება

მე მივიჩნევ ამ ნაბიჯს, როგორც ერთ – ერთ ყველაზე იმედგაცრუებულს, დროსა და მოთმინებას, ვინაიდან ის მართლაც უაზროა და მოითხოვს გარკვეულ პრაქტიკას და გამოცდილებას სასიამოვნო შედეგების მისაღწევად. ვინაიდან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მე ამას ვაკეთებ, თავს დაცულად ვგრძნობდი და ვიცოდი რა მელოდა.

ვინილის ნაჭერი დავჭრა, რომელიც ყუთის პერიმეტრზე ოდნავ გრძელია, ვინილის კიდეები ოდნავ ამოწეულია ისე, რომ უფრო ადვილი იყოს კიდეების შემოხვევა მომრგვალებული კუთხეების გარშემო.

მე გამოვიყენე კონტაქტური ცემენტი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჯანსაღი თანხა წაისვით MDF- ზე და ვინილის ტყავზე და ორივე დავტოვე რამდენიმე წუთის განმავლობაში ისე, რომ გამხსნელი აორთქლდეს წებოდან და დატოვოს გარკვეულწილად წებოვანი წებო. შემდეგ მე ფრთხილად ავიღე ვინილი კიდეებზე, რათა მაქსიმალურად ნაკლებად შემეხო წებო, ოდნავ გავჭიმე და თითები MDF პანელზე მივაწებე, რომლითაც ეს ორი ერთმანეთზე იყო დამაგრებული. სანამ წებო ჯერ კიდევ სველია, ვინილის გადატანა და მორგება შესაძლებელია რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მაგრამ ამის შემდეგ ის სამუდამოდ ჩერდება ადგილზე. როგორც ხედავთ სურათზე მე მოვახერხე გარკვეულწილად უხილავი ნაკერის გაკეთება, სადაც ვინილის ბოლოები ხვდება ყუთში შემოხვევისას. კარგი რჩევაა დაფაროთ ერთი მხარე ლენტით ისე, რომ ორი ბოლოები ერთმანეთთან მიბმისას ვინილზე წებო არ მოხვდეს.

მრგვალი კიდეების შემოვლა მოითხოვს ყველაზე მეტ მოთმინებას და პრაქტიკას. მე უბრალოდ ვცდილობ ვინილის დაჭიმვას ცოტა ძალით, რომ ნაოჭების უმრავლესობა გამოვასწორო. ასე მივდივარ 45 გრადუსიანი კუთხით, ვიღებ ვინილს მანამ, სანამ ის თავისთავად არ გლუვდება. მე ვიყენებ პლასტმასის ბარათს ან სკრაპერს ვინილის კიდეების ჩასასმელად შიგთავსში და მას შემდეგ, რაც წებო დაიდება, მკვეთრი დანით ვიჭრი კიდეებს და დარწმუნებული ვარ, რომ არ გავჭრათ ვინილი იქ, სადაც ის ხილული იქნება.

კარგი რჩევაა ბევრი ჭრილობის გაკეთება ვინილზე დაძაბულობის შესამსუბუქებლად, რათა უფრო ადვილი იყოს მჭიდრო მოსახვევებისა და მომრგვალებული კიდეების შემოხვევა.

ნაბიჯი 8: პანელების დახატვა

მე უნდა ვიყო გულწრფელი - ეს არის ჩემი პირველი სპრეი MDF, მაგრამ მე საკმაოდ კმაყოფილი ვარ დასრულებით. რა თქმა უნდა გასაუმჯობესებელი ბევრია, ასე რომ დარწმუნებული ვარ!

ჩემი მიზანი იყო პრიალა თეთრი დასრულების მიღწევა. ასე რომ, უპირველეს ყოვლისა, გავასუფთავეთ MDF პანელები ორბიტალური სანდრის გამოყენებით 220 გრამიანი სანთელით. მე ათი გამოვიყენე 50/50 Titebond III - წყლის რამდენიმე ფენა პანელებზე და დავტოვე გაშრობა ღამით. შემდეგ კვლავ დავაფინე ზედაპირი სანდლის ქაღალდით და შევასხურე ნაცრისფერი პრაიმერის რამდენიმე ფენა ზედაპირის გასათანაბრებლად. მას შემდეგ, რაც პრაიმერის ქურთუკები გაშრეს, მე გამოვიყენე უხეში მოსახვევი ღრუბელი და სპრეის ბოთლი, რომ დავამუშაო პანელები. მე წაშალე პანელები იზოპროპილის სპირტით, რომ ამოვიღო ზეთები და ნარჩენები და შევასხურე მათ პრიალა თეთრი საღებავით. მას დასჭირდა 3-4 ფენა ლამაზი დასრულებისთვის. მას შემდეგ, რაც ფერადი ქურთუკი გაშრება, მე შევასხურე გამჭვირვალე ლაქი და დავტოვე გაშრობა რამოდენიმე დღის განმავლობაში, რათა არ შეხებოდა ზედაპირს. მე ასევე შევასხურე პლაივუდის პანელები და ჩემი ლოგო.

თქვენ ხედავთ ბრწყინვალებას პანელებზე, რასაც მე ვცდილობდი.

ნაბიჯი 9: გადადით საბოლოო ასამბლეისკენ

მხოლოდ რამდენიმე ნაჭერი დარჩა გასაკეთებელი, როგორიცაა:

• პლაივუდის მართვის პანელში ჩასმა შიგთავსის შიგნიდან და დარწმუნდით, რომ ჯანსაღი რაოდენობის წებო გაავრცელეთ კიდეებზე და გააკეთეთ ჰერმეტული ბეჭედი.
• ლოგოს ხვრელების წინასწარ ბურღვა ნიღბის ფირის გამოყენებით ხრახნიანი ხვრელების ზუსტი ადგილის აღსანიშნავად.
• ხრახნიანი ხრახნები დინამიკის შიგნიდან, რომელიც წინა პანელს შეინარჩუნებს. ამისთვის მე დავტოვე ხრახნების ბოლოები და ოდნავ ამოვიღე ისე, რომ მე შემიძლია მონიშნო პანელი, სადაც საჭიროა ხვრელების გაბურღვა ხრახნის მისაღებად. მე მსუბუქად დავაკაკუნე წინა პანელზე, რათა წინა პანელის შიგნით ჩავარდნილიყავი. დავრწმუნდი, რომ გამოვიყენე ქაფის ნაჭერი ჩაქუჩის დარტყმის შესამსუბუქებლად და დასრულების ხელუხლებელი დატოვებისთვის.
• წაისვით წებოვანი ქაფის ფირზე დამცავი ნაჭრები შიგნიდან ორივე მხრიდან, რათა დარწმუნდეთ, რომ ჰერმეტული ბეჭედი მიიღება მას შემდეგ, რაც წინა და უკანა პანელები ხრახნიან ადგილზე.
• სატარებელი სახელურების დაყენება და დინამიკების შიგნიდან ცხელი წებოს გამოყენება ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.
• ხრახნიან სპილენძის ჩიხში. მათი ხელით დადება საკმარისია, რადგან ისინი გამკაცრდება ადგილზე, როდესაც ნეილონის ხრახნები გამოყენებული იქნება ელექტრონიკის შესანახად.
• აკუსტიკური ქაფის შეხება ცხელი წებოს გამოყენებით და დარწმუნდით, რომ სპილენძის ჩამორჩენილები გამოდის მასში. როგორც ხედავთ, მე გამოვიყენე ქაფი ყველა პანელის შიგნით.
• სპიკერის მძღოლის რგოლები წინა პანელზე გამჭვირვალე სილიკონის გამოყენებით, ჰაერის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.
• რეზინის ფეხების დაჭიმვა ადგილზე.

ნაბიჯი 10: ელექტრონიკა

დროა მოათავსოთ სპიკერის გულები! მე ნამდვილად კმაყოფილი ვიყავი იმით, რომ გადავწყვიტე ელექტრონული კომპონენტების დაყენება დინამიკის შიგნით, ამის გაკეთება მართლაც ადვილი იყო და შედეგად კომპონენტები მართლაც კარგად დარჩნენ ადგილზე.

მე გამოვიყენე ყვავიანი კონექტორები კავშირების უმეტესობისთვის კარგი კავშირის უზრუნველსაყოფად. მე ასევე შევკარი მავთულები ერთმანეთთან, სადაც შემეძლო აღმოფხვრა ნებისმიერი ხმაური, როდესაც ისინი სპიკერშია. მე ასევე დავრწმუნდი, რომ აუდიო სიგნალის მავთულები გამოყოფილია დენის წყაროს მავთულისგან.

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ჩემი გაყვანილობის დიაგრამა უფრო დეტალური ახსნისთვის.

ნაბიჯი 11: საბოლოო შეხება

ძალიან სასიამოვნოა, რომ მომხსენებელი იკრიბება! ჯერჯერობით მშვენივრად გამოიყურება!

მე გავაგრძელე უკანა პანელის დაყენება ადგილზე. თქვენ ხედავთ, რომ მე გამოვიყენე countersink bit ადრე spray ფერწერა პანელები ისე, რომ ხრახნები შეიძლება იჯდეს ლამაზი და flush. მე შემდეგ გავაგრძელე უკანა პლაივუდის პანელი, ბევრი პატარა ხრახნის გამოყენებით, რათა იგი გამყარებულიყო.

შემდეგ დადგა დრო, რომ ხრახნიანი სპიკერის დრაივერები დაყენებულიყო და გრილები დაყენებულიყო დაცვის მიზნით. შემდეგ მე დავაკაკუნე ლოგო, რომელიც ყოველთვის ასე დამაკმაყოფილებელია! მე ასევე დავაკაკუნე გამაძლიერებლის სახელურები ადგილზე, დავტოვე პატარა უფსკრული პლაივუდის პანელს შორის ისე, რომ სახელურები ადვილად მოტრიალდეს ზედაპირის გაკაწვრის გარეშე.

ნაბიჯი 12: დასრულდა

სპიკერი საბოლოოდ დასრულდა! ამ პროექტზე ბევრი საათია დახარჯული, მაგრამ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, როგორ გამოვიდა. ის იკვებება AC დენის საშუალებით, ჩემს შემთხვევაში 220V. მე ნამდვილად მომწონს თქვენი მოწყობილობის უკანა მხარეს USB პორტით დატენვის ვარიანტი. მე ასევე ჩავრთე Bluetooth ანტენა უკანა პანელზე, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის Bluetooth– ის დიაპაზონს, მას არ აქვს პრობლემა რამდენიმე კედელსა და კარში გადიოდეს. ასევე, Bluetooth კავშირი მართლაც სწრაფია.

ნაბიჯი 13: საბოლოო აზრები

მინდა ეს პროექტი წარმატებულად ჩავთვალო, ის მშვენივრად გამოიყურება, მშვენივრად ჟღერს და მე ბევრი ვისწავლე მის მშენებლობაში. ვიმედოვნებ, რომ თქვენ ისწავლეთ რაიმე ახალი, როდესაც წაიკითხეთ ჩემი სტატია ამ აღნაგობის შესახებ და იმედი მაქვს, რომ თქვენ შთაგაგონეთ თქვენ თვითონ ააშენოთ ეს! მე შემიძლია გარანტია - ეს არის სახალისო დატვირთვა მსგავსი რაღაცის აშენებაში!

შევხვდებით სხვა პროექტში, მადლობა!

- დონი