მილის Screamer Clone: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21

მე არასოდეს მიფიქრია ჩემი გიტარის პედლების შექმნაზე. მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ უმჯობესია თუ სხვას მივატოვებ ინსტრუმენტების შემუშავებას, რაც ჩემს ტონს დაამყარებს.

როდესაც პირველად გიტარაზე შევედი, აკუსტიკას ვთამაშობდი და სასაცილო ის იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 2 წელი ვთამაშობდი, მე მაინც არაფერი ვიცოდი გუტიარების შესახებ. ჩემი პირველი დამახინჯების პედლები იყო FAB ლითონის პედლებიანი. იაფი იყო. ეს არის მხოლოდ ის, რისი თქმაც შემიძლია ამის შესახებ. შემდეგი პედლები მე მივიღე იყო კლასიკური Boss DS-1. DS-1– ით მე დავიწყე ამის გაინტერესება და ბოლოს მოვედი ვებგვერდზე, რომელიც მაჩვენებს თუ როგორ უნდა მოვახერხო პედლები. ამ დროს, მე გადავწყვიტე, რომ მე შემექმნა საკუთარი ტონი და ეს არის ზუსტად ის, რასაც მე ვაკეთებ ამ სასწავლო პროცესში.

ნაბიჯი 1: ნაწილების მიღება

ამ პროექტის გეგმები ვიპოვე tonepad.com– ზე, ბმული შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 მე გადმოვწერე PDF ფაილი, არის ორი ვარიანტი. პირველი ის არის, რომ თქვენ ამოჭრით საკუთარ PCB- ს ან ყიდულობთ მათგან წინასწარ დაბეჭდილ დაფას. პირადად მე მირჩევნია ცოტაოდენი ფულის დაზოგვა და მისი ხელნაკეთობა. თუ თქვენ არ გაქვთ მარაგი ან გამოცდილება, მე გირჩევთ, რომ იპოვოთ ინსტრუქცია პირველ რიგში დაფაზე. მეთოდი, რომელიც მე ავირჩიე, გამოიყენება აქ, Instructables.com– ზე. ის არის ამ ბმულზე: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! ვიცი, მე იაფი ვარ) მე არ დავწერ გრავირების პროცესს, რადგან ის შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე. მე მაინც დავდებ სურათებს, თუ როგორ წავიდა ჩემი. მე შეუკვეთე ყველა ნაწილი Small Bear Electronics– დან. ისინი საკმაოდ გონივრულად ფასდება მაუზერიდან გადაზიდვის დიდი ხარჯების გარეშე. აუცილებლად გირჩევთ. ცოტა ხნის წინ, მე წავიკითხე სტატია იმ ნაწილების შესახებ, რომლებიც ქმნიან მილის ყვირილს. ბევრი მსჯელობაა იმაზე, რომ ზოგიერთი ნაწილი უკეთესია სხვაზე. ზოგი ირწმუნება და იფიცებს, რომ ყველა NOS (ახალი ძველი საფონდო) გამოყენებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დამზადებულია მაშინ, როდესაც და არასოდეს გამოიყენება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი იმეორებენ ზუსტად იმ ხმას, რაც მაშინ ჰქონდათ. ვგრძნობ, რომ ეს მშვენიერია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ რეზისტორები კვლავ რეზისტორები არიან. ქუდები ჯერ კიდევ არის ქუდები და IC– ები ჯერ კიდევ იგივეა. განვიხილოთ ეს, თუ ზუსტი რეზისტორი აკეთებს იგივე სამუშაოს, როგორც ნახშირბადის რეზისტორი, მაშინ უკეთესია, რატომ არა? ყოველივე ამის შემდეგ, ერთი მხოლოდ ნაკლები ხმაურით სარგებლობს. (რაც კარგია … არა?) რაც შეეხება IC- ებს, მე მესმის, რომ ადამიანები მზად არიან გადაიხადონ $ 45 NOS JRC4558D– ში. მაგრამ განიხილეთ ეს, თუ იგი დამზადებულია იმავე საწარმოო ხაზზე, ერთი და იგივე მასალების გამოყენებით, ორიგინალის შეცვლის გარეშე. რა განსხვავებაა? მაშინ ისევ ეს არის, თუ ეს პირობები იგივეა. კაპიტნები (კონდენსატორები)… ჰმ … წადი უკეთესებზე? რომელი უკეთესია? აქ არის ჩამონათვალი (ისევ წესრიგის განხილვით) 1/2. პოლისტიროლი 1/2.პოლიპროპილენი (ფილმი და კილიტა მეტალიზირებამდე) 3. პოლიესტერი ფაქტობრივი აუდიო ჯაჭვისთვის თავი შეიკავოთ კერამიკული და ელექტროლიტიკებისგან. ეს ქუდები ჯერ კიდევ კარგია, უბრალოდ აუდიო არ არის. მადლობა

რაც შეეხება სიგნალის ბილიკზე გადაფარვას, თუკი ორიგინალი იყენებს ელექტროლიტიკას, ეს არის ის, რასაც მე აქ დავრჩები, თუ თქვენ ნამდვილად გსურთ ორიგინალური ბგერის გახმაურება. მსგავს აპლიკაციაში უკეთესი რეზისტორები არაფერ შუაშია. ახალი გამწმენდი IC– ები მცირე, მაგრამ ალბათ შეუმჩნეველ განსხვავებას გახდის. ელექტრო კაპიტნები ელექტროების ნაცვლად არის ყველაზე დიდი ცვლილება. ელექტროლიტური ხუფები არის ბოლო რამ, რაც გსურთ თქვენი Hifi გამაძლიერებლის ან დინამიკის კროსოვერების სიგნალის გზაზე, მაგრამ მსგავსი რამ მათი თანდაყოლილი ბინძური დამახინჯებული ხასიათი არის ორიგინალური მიკროსქემის ხმის მთავარი ნაწილი. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არის ინსტრუმენტის ნაწილი მუსიკის შესაქმნელად და არა დაკვრის მექანიზმი, რომელიც ცდილობს ჩანაწერის ერთგულად რეპროდუცირებას. მიუხედავად იმისა, რომ NOS ნაწილების გამოყენება, როგორც წესი, კარგია, თუ ისინი იაფი და ადვილად ხელმისაწვდომია, მე არასოდეს მივდიოდი NOS ელექტროლიტურ ხუფებზე. რეზისტორების, IC- ის ან ფილმის თავსახურისგან განსხვავებით, რომლებიც მართლაც "მყარ მდგომარეობაშია" და პრაქტიკულად სამუდამოდ ინახება დეგრადაციის გარეშე, ელექტრო ქუდები ექვემდებარება ელექტროლიზურ პასტის ქიმიურ დაშლას, რაც მათ ტკიპს ხდის. მათი შემწყნარებლობა არ არის დასაწყისი და 20-30 წლის შემდეგ მათი ღირებულებები შეიძლება ყველგან იყოს. რომ აღარაფერი ვთქვათ, მათ შეუძლიათ პირდაპირ სიკვდილი სიბერისგან. თუ გსურთ უფრო გლუვი ხმა ორიგინალური ტონის დუბლიკატის წინააღმდეგ, მაშინ პოლი კაფსი რა თქმა უნდა სწორი არჩევანია. ელექტროლიტური ხუფები ახასიათებს დამახინჯებას, რადგან მათი შიდა წინააღმდეგობა სიხშირის მიმართ არაწრფივია, რაც მათ შემთხვევით მორგებულ გრაფიკულ ექვალაიზერს ჰგავს. რაც უფრო მაღალია სიხშირე, მით უფრო დიდია დამახინჯება. პოლი კაპები, მეორეს მხრივ, ძალიან სწორხაზოვანია და არსებითად ნულოვან დამახინჯებას იწვევს. რომელი გამოვიყენოთ ეფექტების პედლებზე? სწორი ან არასწორი, უკეთესი თუ უარესი, ეს ყველაფერი პირადი არჩევანის გადასაწყვეტია. ისინი ტუნინგის ელემენტია ისევე, როგორც თქვენი სიმების, პიკაპის და ა.

ნაბიჯი 2: ჩაქრობის პროცესის სწრაფი გავლა

დიახ, ვიცი, ბოლო გვერდზე ვთქვი, რომ გამოტოვებ ხატვას, მაგრამ შევიცვალე ჩემი.

აქ არის ნაბიჯები: 1. გაჭერით დაფა სწორი ზომის და საფუძვლიანად გაასუფთავეთ. 2. გამოიყენეთ მეთოდი დაფაზე გადასატანად. (მე ვცადე ეს ლურჯი პრესი N 'პილინგი. ის ნამდვილად არ მუშაობდა, მე ვხვდები, რომ ძალიან ბევრი სითბო გამოვიყენე რკინით. მე დავასრულე ტონერის გადაცემის მეთოდი და შევავსე ცარიელი ადგილები შარპით) 3. Etch მოშორებით! 4. გაასუფთავეთ ტონერი/დააჭირეთ N'Peel/რაც არ უნდა იყოს დაფაზე. 5. საბურღი ხვრელები. 6. გაწმინდეთ დაფა

ნაბიჯი 3: კომპონენტების განთავსება დაფაზე

ახლა, როდესაც დაფა სუფთაა, შეგიძლიათ დაიწყოთ კომპონენტების შედუღება. დარწმუნდით, რომ გააორმაგეთ თუ არა სამჯერ, სად მიდის თითოეული კომპონენტი შედუღებამდე. ეს დაზოგავს უამრავ იმედგაცრუებას გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ნაწილების გათიშვა.

რაც შეეხება შედუღებას, იყავით მეტად ფრთხილად ტრანზისტორებთან, ნახევარგამტარებთან და დიოდებთან; რადგან ისინი შეიძლება დაზიანდეს სითბოთი. მე გირჩევთ გამოიყენოთ გამაცხელებელი სამაგრები, თუ ახალხლართული ხართ ან არ გაქვთ დიდი გამოცდილება. სურათებზე ხედავთ, რომ ჩიპი ჩავდე საყრდენში. რას აკეთებს ის არის ის, რომ ხელს უშლის ჩიპის შემთხვევით დაზიანებას შედუღების დროს, ასევე შესაძლებელია ჩიპის შეცვლა. სხვადასხვა ჩიპების ჩასმა დამჭერში განსხვავებული ხმის მისაღწევად. იყიდება soldering, ვეძებთ რკინის ქვედა სიმძლავრის და finer tip.

ნაბიჯი 4: დანართზე მუშაობა

ამ ნაბიჯის გადასაღებად მე ავიღე მასში გაბურღული ხვრელები და დავხატე. ეს იყო ჩემი პირველი შემთხვევა და მე მჭირდებოდა საბურღი ძალიან სწრაფად დაებრუნებინა. მე ასევე გავამახვილე ყურადღება რეალურ ბურღვაზე, ასე რომ მე არ მქონდა დრო სურათების გადასაღებად სანამ არ დამემთავრებინა საღებავის საბოლოო საფარი.

საკმაოდ გასაგები, დარწმუნდით, რომ გაზომავთ ხვრელების ზუსტ ადგილს. შემდეგ აიღეთ დარტყმა და მიეცით ხვრელს ცოტა „თავის დაწყება“. შემდეგი, უბრალოდ აიღეთ ლითონის საჭრელი ბიტი. გამოიყენეთ უმაღლესი სიჩქარე, ცოტაოდენი ზეთი და გაბურღეთ. შეღებვის დაწყებამდე მშრალი გაასწორეთ ყველა კომპონენტი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი ყველა ჯდება. მე არ შემაწუხებს კიდეების ამოღებას, რადგან მხოლოდ კომპონენტი შეეხებოდა მას. ხატვისთვის: 1. გაასუფთავეთ გარსაცმები. 2. შეასხურეთ პრაიმერი გარსაცმას. უმჯობესია გამოიყენოთ მსუბუქი ქურთუკები და დაასხით ბევრი მათგანი. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ წინა ქურთუკი გაშრება, სანამ შემდეგს შესხურებთ. თუ არ გააკეთებთ, შედეგი იქნება ძალიან სქელი გოპი და შესაძლო გამშრალი საღებავი. თუ თქვენ არევა up ამ ეტაპზე, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ ქვიშის ქვემოთ პრაიმერი ისე, რომ ეს ყველაფერი თანაბარი, დასრულება არ აქვს მნიშვნელობა მას შემდეგ, რაც 3. Spray საბოლოო საფარი ისევე, როგორც პრაიმერი იყო გამოყენებული.

ნაბიჯი 5: შიგთავსის შიგნით

დაფის კომპონენტებზე მიერთებისას, არის tonepad.com– ის სახელმძღვანელო, რომელიც გიჩვენებთ ამის გაკეთების სხვადასხვა გზებს. რაც მე გავაკეთე ის იყო, რომ მე ავიღე გეგმა და შემდეგ შევცვალე ის ისე, რომ ის იმუშავებდა იმაზე, რაც მჭირდებოდა.

მე ვფიქრობ, რომ უმჯობესია დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ საკმარისი მავთული, მაგრამ დარწმუნდით, რომ ის არ არის ძალიან მოკლე. ძალიან ბევრი მავთული უბრალოდ გამოიწვევს მას არეული. სხვა შემდეგ ეს გაზომეთ შვიდჯერ და გაჭერით ერთხელ.

ნაბიჯი 6: ტესტირება…

ორმაგი, თუ არა სამჯერ შესამოწმებლად შეამოწმეთ კავშირები. დარწმუნდით, რომ ყველაფერი მის სწორ პოლარობაზეა.

დაიწყეთ ჩართვით და ნახეთ მუშაობს თუ არა შემოვლითი (გამორთვის პოზიცია). შემდეგ შეაერთეთ იგი და დარწმუნდით, რომ LED ნათურა ანათებს, თუ არა, გამორთეთ და ხელახლა შეამოწმეთ. მართლაც, შეიძლება მოხდეს მილიარდი რამ, რაც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თქვენზეა დამოკიდებული ამის გარკვევა, უმეტესწილად ეს ალბათ მხოლოდ ინსტრუქციის შეცდომაა. ან ეს შეიძლება იყოს ნაწილობრივი შეცდომა. ისიამოვნეთ პედლით !!!