გადაკვეთა IR სხივი კამერა/ფლეშ ტრიგერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

ეს მოწყობილობა გამოიწვევს კამერას ან ფლეშ ერთეულს ავტომატურად გადაიღოს სურათი, როდესაც ობიექტი (სამიზნე) შედის კონკრეტულ ადგილას. ის იყენებს ორ, გადაკვეთა ინფრაწითელ სხივს სამიზნეების არსებობის დასადგენად და რელეს დახურვისთვის, რომელიც კამერას ან ფლეშს ატრიალებს. რეაგირების დრო არის დაახლოებით 2 ms გამოვლენიდან რელეს დახურვამდე, ასე რომ, თუ თქვენს კამერას არ აქვს დიდი ჩამკეტის ჩამორჩენა, ის გადაიღებს სწრაფ მოძრავ სამიზნეებსაც კი.

მოწყობილობის ოპტიკური ნაწილი შედგება ორი IR LED- ისა და ორი Sharp IS471FE ოპტიკური IC- სგან (OPIC). ოპტიკურ IC– ებს ჩაშენებული აქვთ LED მოდულატორები და სინქრონული დეტექტორები, ამიტომ ისინი ვერ დაინახავენ ერთმანეთის LED- ების შუქს. OPIC– ების შედეგები დაკავშირებულია 8 პინიანი PIC მიკროკონტროლერთან, რომელიც ამუშავებს შეყვანის სიგნალების ინტერპრეტაციას და რელეს მართვას და ხილულ LED- ს, რომელიც მიუთითებს მუშაობის რეჟიმზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 11 ოპერაციული რეჟიმი, კონტროლერს აქვს ძალიან მარტივი ინტერფეისი, რომელიც შედგება ღილაკის გადამრთველისა და LED- სგან. ჩართვის შემთხვევაში, თუ სხივები სწორად არის განლაგებული და შეუწყვეტელი, LED განათება განუწყვეტლივ 1 წამის განმავლობაში, შემდეგ ბნელდება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მოწყობილობა მზად არის უწყვეტი მუშაობისთვის. ამ რეჟიმში სარელეო დაიხურება და დარჩება დახურული და LED ნათდება მანამ, სანამ ორივე IR სხივი წყდება. ახლა მოწყობილობა მზად არის თქვენს კამერასთან დასაკავშირებლად. ზოგიერთ სამიზნეზე შეიძლება დაგჭირდეთ ერთზე მეტი სურათის გადაღება, როდესაც სამიზნე არღვევს IR სხივებს. მე ჩავრთე კონტროლერში ძირითადი ინტერვალომეტრის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს კამერებს, რომლებსაც არ აქვთ ჩამონტაჟებული სწრაფი ცეცხლის რეჟიმი, გადაიღონ მრავალი სურათი, სანამ IR სხივები წყდება. ღილაკზე დაჭერით რეჟიმი ამოიღებს კონტროლერს უწყვეტი რეჟიმიდან და აყენებს პულსის რეჟიმში. LED ერთჯერ აანთებს იმის მითითებას, რომ სარელეო დაიხურება 1 ჯერ წამში. ზოგიერთი კამერა უფრო სწრაფია, ამიტომ ღილაკის კვლავ დაჭერით წამში 2 პულსი გადავა. ღილაკის არაერთხელ დაჭერით, სიჩქარე გაიზრდება 1 pps– დან 10 pps– მდე, ყოველ ჯერზე აანთებს LED- ს პულსის სიხშირის მითითების მიზნით. ღილაკის დაჭერით 2.3 წამის განმავლობაში აღდგება ერთეული და მიგიყვანთ უწყვეტ რეჟიმში.

ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ ელექტრონული ნაწილები

აქ არის ნაწილები სიები ელექტრონული პერსონალი.

ყველა ელექტრონიკის მოპოვება შესაძლებელია Digikey– დან ან სხვა წყაროებიდან. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ სხვადასხვა ფერის მავთულები. თქვენ უნდა შეძლოთ PIC მიკროკონტროლერის დაპროგრამება- PICKit2 ან ICD-2 ან ასობით სხვა პროგრამისტს შეუძლია შეასრულოს ეს სამუშაო. შესაფერისი პროგრამისტი ეღირება დაახლოებით 20 დოლარი, მაგრამ მას შემდეგ რაც მიიღებთ ნახავთ ყველა სახის პროექტს, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს მიკროკონტროლერები და მიიღებს ბევრ სარგებელს. როდესაც შევიძინე ჩემი PICKit2 დიგიკეისგან, მე შევუკვეთე აქსესუარების პაკეტი ხუთი PIC10F206 ჩიპით, 8 პინიანი DIP გადამყვანებით. IC არის პატარა SOT23 პაკეტში, რაც კარგია თუ თქვენ აპირებთ PCB– ს გაკეთებას, მაგრამ საკმაოდ უსარგებლოა პურის დაფისა და ერთჯერადი სამშენებლო პროექტებისთვის. 10F206 ასევე ხელმისაწვდომია 8 პინიანი DIP პაკეტში- მე გირჩევთ გამოიყენოთ იგი. მე არ მიაწოდა PCB განლაგების ინფორმაცია კონტროლერისთვის, რადგან მე არ გამოვიყენე PCB. წრე იმდენად მარტივია, რომ სულელური ჩანს მისთვის PCB- ის გაკეთება. დაფაზე მხოლოდ 4 ნაწილია- რელე, uC, შემოვლითი ქუდი და რეზისტორი. წრე მოითხოვს ნაკლებ ნაწილს, ვიდრე 555 ტაიმერის ჩიპის წრე. უბრალოდ გაჭერით პერფის დაფა, რათა მოერგოს ნებისმიერ ყუთს, რომელსაც იყენებთ და დააკაკუნეთ. დასასრულს უნდა დასჭირდეს მთელი 30 წუთი. ოპტიკური სქემები საკმაოდ მარტივია- IC, ქუდი და LED. LED და ოპტიკური IC შედის დიაგონალურად საპირისპირო კუთხეში მილის ჩარჩოში, ასე რომ თქვენ დაგჭირდებათ რამოდენიმე ფერადი მავთული. მე "შევიკრიბე" IC და კონდენსატორი პერფის დაფის პატარა ნაჭრებზე, რომლებიც მოთავსებულია PVC იდაყვის ფიტინგებისთვის ჩარჩოში, იხილეთ ფოტოები შემდეგ გვერდზე.

ნაბიჯი 2: პროგრამა

PIC10F206 არის მართლაც მარტივი ნაწილი- არანაირი შეფერხება და მხოლოდ 2 დონის დასტა, ასე რომ თქვენ არ შეგიძლიათ რაიმე ჩადგმული ქვეგანაკვეთების გაკეთება- თქვენ ნახავთ გოთოს ლიბერალურ გამოყენებას პროგრამაში. ჩიპი მუშაობს 4 MHz– ზე შიდა RC ოსცილატორის გამოყენებით, ასე რომ ის ასრულებს 1 მ ინსტრუქციას წამში. როდესაც ობიექტი არღვევს IR სხივებს, მდგომარეობის შესაცვლელად IS471 ჩიპი გვჭირდება 400 -დან. იქიდან uC– ს სჭირდება მხოლოდ რამდენიმე მიკროწამი ცვლილების გამოსავლენად და სარელეოს დახურვის ბრძანებისათვის. სარელეო იღებს დაახლოებით 1.5 ms დახურვის შედეგად დაახლოებით 2 ms საერთო დაგვიანებით სხივები გატეხილი სარელეო დახურულია. მე შევიმუშავე პროგრამის ჩიპი MPLAB გამოყენებით. ეს არის Microchip Tech– ის უფასო ასამბლერი/IDE. მე ასევე გამოვიყენე ჩემი ჩინური ICD2 კლონი (ebay– ზე დაახლოებით $ 50) IC– ის რეალურად დასაპროგრამებლად. მე უნდა გამოვიყენო ბევრი დაგვიანებით მარყუჟები, ასე რომ, მე ვმოძრაობდი ინტერნეტში და ვიპოვე პროგრამა სახელწოდებით PICLoops აქ: https://www.mnsi.net/~boucher/picloops.htmlPICLoops ავტომატურად წარმოქმნის დროის მარყუჟის ასამბლეის კოდს თქვენთვის, თუ უთხარით რა uC იყენებთ და საათის სიჩქარე. მოგვიანებით მე წავაწყდი მსგავს ონლაინ პროგრამას აქ: https://www.piclist.com/techref/piclist/codegen/delay.htm მეორე მეორე გამოიწვევს შეფერხებებს, რომლებიც ზუსტია ერთი საათის ციკლისთვის, სადაც PICLoops არ არის საკმაოდ ზუსტი ან ჯარიმაა ამ აპლიკაციისთვის, რადგან დრო არ არის კრიტიკული და uC მაინც მუშაობს RC ოსცილატორზე. პროგრამა ძირითადად წინ და უკან მოძრაობს რეჟიმის ღილაკის შემოწმებასა და სხივების შეწყვეტის შემოწმებას შორის. რეჟიმის გადამრთველი მუშაობს ღილაკზე დაჭერის რამდენჯერ გაშვებული რაოდენობის დაცვით. ყოველ ჯერზე ღილაკზე დაჭერისას რელეს იმპულსებს შორის შეფერხება იმდენად მცირდება, რომ პულსის სიხშირე 1 ჰც -ით აიწევს. კოდის უდიდესი ნაწილი არის სხვადასხვა შეფერხებები, რომლებიც გამოიყენება პულსის რეჟიმში. პულსის რეჟიმის შეცვლისას LED ანათებს ახალი რეჟიმის მითითებით. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რა არის ახალი პულსის სიხშირე LED ციმციმების დათვლით- 4 ჯერ ნიშნავს 4 Hz და ა.შ. თუ ერთეული 10 ჰც-იანი პულსის რეჟიმშია, ღილაკზე დაჭერით კვლავ მიგიყვანთ უწყვეტ რეჟიმში. არსებობს საათიანი ძაღლის ტაიმერი, რომელიც მუშაობს პროგრამის გაშვებისას. თუ ტაიმერი არ გადატვირთულია გადავსებამდე, uC თავად გადატვირთავს. სწორედ ამიტომ, რეჟიმის ღილაკის დაჭერა 2.3 წამის განმავლობაში იწვევს uC- ის უწყვეტ რეჟიმში გადატვირთვას. როდესაც თქვენ დააჭირეთ ღილაკს, uC ელოდება თქვენ მის გათავისუფლებას სანამ რამეს გააკეთებთ. ერთ – ერთი პირველი, რასაც აკეთებს გათავისუფლების შემდეგ, არის საათის ძაღლის ტაიმერის გადატვირთვა. თუ არ გაუშვებთ ღილაკს, საათის ძაღლის ტაიმერი გადმოდის და გადატვირთავს პროგრამას უწყვეტ რეჟიმში. მე ვამაგრებ ასამბლეის ჩამონათვალის ფაილებს მათთვის, ვინც ცნობისმოყვარეა და. Hex ფაილი მათთვის, ვისაც უბრალოდ სურს ჩიპის დაწვა და გაკეთდეს მასთან ერთად მე მივესალმები ჩემი პროგრამირების ტექნიკის ნებისმიერ კრიტიკას ნებისმიერი PIC ასამბლეის ექსპერტისგან. შენიშვნა- სარელეო იხურება 25 ms, როდესაც ის მუშაობს პულსის რეჟიმში. ზოგიერთ კამერას შეიძლება დასჭირდეს უფრო გრძელი პულსი. ეს შეფერხება მითითებულია ხაზში, სადაც ნათქვამია "ზარის დაყოვნება 25" კოდის rlypuls განყოფილების ზედა ნაწილთან ახლოს. თუ 25 ms ძალიან მოკლეა თქვენი კამერისთვის, შეცვალეთ ეს ხაზი, რომ თქვათ "ზარის შეფერხება 50", შემდეგ შეცვალეთ ხაზი, რომელიც ამბობს "ზარის შეფერხება 75", რომ თქვათ "ზარის შეფერხება50". ეს გაზრდის პულსის დროს 50 ms- მდე და მაინც შეინარჩუნებს ყველა იმპულსის სიხშირეს თუნდაც 1 Hz საფეხურზე. პროგრამა მხოლოდ იკავებს 173 ბაიტს ჩიპში არსებული 512 ბაიტიდან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ყველა სახის ფუნქციონირება ნივთს, თუ თქვენ გსურთ, თუმცა მომხმარებლის ინტერფეისი იქნება გარკვეულწილად შეზღუდული.

ნაბიჯი 3: მექანიკური კონსტრუქცია

მე თავდაპირველად შევეცადე ეს გამეკეთებინა 1/2 მილის 3 ფუტიანი კვადრატით, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ სხივების გასწორება თითქმის შეუძლებელი იყო. მანძილი ძალიან დიდი იყო და მილი ძალიან მოქნილი სხივის გასწორების შესანარჩუნებლად. მე გადავედი 3/ 4 დიუმიანი მილი და 2 ფუტიანი კვადრატი და ახლა ეს ყველაფერი საკმაოდ კარგად არის განლაგებული. მე გამოვიყენე 1/2 დიუმიანი მილის უმეტესი ნაწილი შვილის, ალექსისა და მისი ზოგიერთი მეგობრისთვის.

თქვენ დაგჭირდებათ 3/4 "მილი ძირითადი ჩარჩოსთვის და 1/2" მილი ვერტიკალური ამწეებისთვის, სადაც განთავსებულია ოპტიკური IC და LED- ები. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 3/4 "იდაყვები, რომლებსაც აქვთ 1/2" ხრახნიანი გვერდითი კავშირი, ასე რომ მიიღეთ რამდენიმე 1/2 "ძაფიანი გადამყვანიც. ჩემი ფილოსოფია PVC მილების პროექტებთან დაკავშირებით არის ზედმეტი ყიდვა ფიტინგები და მილები და დაბრუნება თქვენ არ გჭირდებათ პროექტის დასრულებისას. ეს ამცირებს იმედგაცრუებულ ვიზიტებს მაღაზიაში 0.30 დოლარად. თქვენ დაგჭირდებათ სხვადასხვა ფერის მავთულები ამ ყველაფრის დასაკავშირებლად- LED- ები და მათი ICs გამოყოფილია დაახლოებით 6 ფუტით მილის. თქვენ მოგიწევთ მავთულის გახანგრძლივება, რაც საშუალებას მოგცემთ შეიკრიბოთ და ამოიღოთ ნივთი პრობლემების გადასაჭრელად. სხვადასხვა ფერები დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ ის, რაც აკავშირებს რასთან. პირველი რაც მე გავაკეთე იყო ხვრელების ხვრელები თავებში და LED- ების დამონტაჟება მე დავამატე დამატებითი გრძელი მავთულები და გამოვიყენე სითბოს შემცირება LED- ებზე, რათა მოხდეს მათი იზოლაცია. მე თავისუფლად შევიკრიბე მილის ჩარჩო, რათა ადვილად გამოვყო და მავთულები გავლილიყო მილში. დაფა მოჭრილი, რათა მოერგოს გახსნას ბოლო თავებში. საბურღი ახ დააფარეთ თავსახური და დააინსტალირეთ 1/4 "სპილენძის მილის ნაჭერი (ან რაც თქვენ გაქვთ გარშემო). დარწმუნდით, რომ იცით IS471– ის რომელი მხარეა მიმღების მხარე! თქვენ გინდათ რომ ის იყოს თქვენი LED და არა შემოვლითი ქუდი! მიამაგრეთ მავთულები IC დაფაზე- იქნება სულ ხუთი კავშირი- Vcc, Gnd, Out და LED. მეხუთე მავთული აკავშირებს LED- ის ანოდს Vcc- სთან. გადაწყვიტეთ, სად გსურთ დააკავშიროთ კონექტორი მილის ჩარჩოზე და დარწმუნდით, რომ IC- მდე მიმყვანი საკმარისად გრძელია მის მისაღწევად. დაამონტაჟეთ კონექტორი, გაუშვით მავთულები, შეაერთეთ ეს ყველაფერი ერთად და თქვენ მზად ხართ წასასვლელად. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ შეაერთოთ მიწის მავთული კონექტორის გარსზე. ის დაეხმარება დაიცვას ყველაფერი სტატიკური ელექტროენერგიისგან. ყველა გაყვანილობის დასრულების შემდეგ, მჭიდროდ დააკაკუნეთ მილთან ერთად. თქვენ არ გჭირდებათ წებო და თუ მილს ერთმანეთთან დააკავშირებთ, თქვენ ვერ შეძლებთ მის დაშლას მოგვიანებით პრობლემების მოსაგვარებლად. თუ გსურთ უფრო უსაფრთხო კონსტრუქცია, გადაათრიეთ ხრახნი თითოეულ სახსარში ერთმანეთთან დარტყმის შემდეგ. როდესაც კონტროლერი შეიკრიბება თქვენ მოგიწევთ სხივების გასწორება. რელე დაიხურება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე IR სხივი შეწყვეტილია/არასწორია. OPIC– ების გამოსავალი ჩვეულებრივ დაბალია, როდესაც მათ შეუძლიათ დაინახონ თავიანთი სინათლის წყარო და გაიზარდოს მაღლა, როდესაც სხივი წყდება. ასე რომ, სხივების გასწორება ხდება შემდეგნაირად: 1) შეაერთეთ ოპტიკური ჩარჩო კონტროლერთან. 2) ჩართვა. LED აანთებს და დარჩება განათებული, თუ თქვენ არაჩვეულებრივად გაგიმართლათ. ჯერ ის ანათებს, რომ მიუთითოს უწყვეტი რეჟიმი, შემდეგ ის რჩება განათებული, რადგან სხივები გასწორებულია. თუ LED ჩაქრება ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ერთი სხივი გასწორებულია. 3) დავუშვათ, რომ LED არის განათებული, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ორივე სხივი არასწორია. გადაკეტეთ ერთი სხივი ფირზე ან ქაღალდზე. 4) გაათანაბრეთ შუქდიოდური შუქი ისე, როგორც შეგიძლიათ, გადაატრიალეთ თავი ისე, რომ ის დიაგონალურად მოპირდაპირე OPIC– ისკენ იყოს მიმართული. 5) ახლა დაიწყეთ OPIC– ის თავის მოქნევა და მოტრიალება, სანამ LED არ ჩაქრება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ სხივი გასწორებულია. 6) შემდეგი დაბლოკეთ ახლად გასწორებული სხივი, შემდეგ იგივე კორექტირება მეორე სხივზე. როდესაც LED ჩაქრება, ორივე სხივი გასწორებულია და თქვენ მზად ხართ სურათების გადასაღებად. ყოველთვის, როდესაც აპარატს ჩართავთ, შეამოწმეთ სხივები ერთის დაბლოკვით, შემდეგ მეორეზე. თუ ერთი სხივი არასწორია, მეორის დაბლოკვა გამოიწვევს LED განათებას. შემდეგ შეგიძლიათ უბრალოდ გადააკეთოთ ის, რაც არ არის საჭირო. თუ LED ანათებს და რჩება განათებული, ორივე სხივი განლაგებულია და თქვენ უნდა დაიცვას ზემოთ აღწერილი პროცედურა. თუ ნივთს საიმედოდ ააშენებთ და სხივებს პირველად გასწორებთ, გარკვეული სასჯელი დასჭირდება მანამ, სანამ რაიმე გადაკეთების გაკეთება მოგიწევთ.

ნაბიჯი 4: კონტროლერი

მე ავაშენე კონტროლერი პლასტმასის ყუთში, რომელიც ავიღე Fry– ის ელექტრონიკაში ძალიან მაღალ ფასად. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თითქმის ყველაფერი, სანამ ის საკმარისად დიდია. ეს ყუთი განკუთვნილი იყო 9 ვ ბატარეისთვის, მაგრამ მე მჭირდებოდა 6 ვ გამოვიყენო, ასე რომ ბატარეის ადგილი დაიკარგა. მე შემიძლია ადვილად მოვათავსო მიკროსქემის დაფა 9 ვ ბატარეის განყოფილებაში.

რაც არ უნდა გამოიყენოთ ყუთი და კონცენტრატორები, დაგეგმეთ განლაგება და დარწმუნდით, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან ჯდება, როდესაც მის დახურვას შეეცდებით. გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს დიოდი, რომელიც სერიულად არის დაკავშირებული ბატარეასთან. ეს არის იქ, რომ მიწოდების ძაბვა uC– ს მისაღებ დონემდე დაადოს, რომელიც შეფასებულია 5.5V მაქსიმალური Vcc– ით. დიოდის შემთხვევაშიც კი, ნაწილი მუშაობს ახალი ბატარეებით, ასე რომ ნუ მიიღებთ რაიმე იდეას 9V– ზე მუშაობის შესახებ, თუ არ დაამატებთ 5V რეგულატორს. მე ვითამაშებდი PIC12HV615– ის გამოყენების იდეას, რადგან მას აქვს ჩაშენებული შუნტის მარეგულირებელი, მაგრამ მინიმალურ და მაქსიმალურ დენებს შორის გადახრა ძალიან ბევრია შუნტის მარეგულირებლისთვის, ასე რომ მე ცოტათი უნდა გავართულო წრე მის მისაღებად მუშაობა. მე მინდოდა ეს ყველაფერი გამეგრძელებინა, ძირითადად იმიტომ, რომ ზარმაცი ვარ, არამედ იმიტომ, რომ სხვა პროექტები მაქვს და მინდოდა ეს სასწრაფოდ დამემთავრებინა. რელეს, რომელსაც მე ვიყენებ, აქვს ჩაშენებული დაცვის დიოდი, რომელიც ნაჩვენებია, მაგრამ სქემატურად არ არის მონიშნული. დიოდი იცავს uC– ს ინდუქციური საპირისპირო ძაბვის დარტყმისგან, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც რულეს კოჭის მსგავსად ინდუქტორში პულსი ისვრის. თუ სხვა რელეს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ დაამატეთ დიოდი ნაჩვენები პოლარობით ან იქნებ კოცნით დაემშვიდობეთ uC პირველად სარელეო ცეცხლს. UC– ს შეუძლია უსაფრთხოდ ჩაიძიროს დაახლოებით 25 mA ერთი პინიდან, ასე რომ შეარჩიეთ რელე მაღალი წინააღმდეგობის კოჭით. PRMA1A05– ს აქვს 500 Ohm კოჭა, ასე რომ მის დახურვას მხოლოდ 10-12 mA სჭირდება. მინდოდა გამომეყენებინა ლამაზი თხელი, მსუბუქი კაბელები RJ-11 კონექტორებით, მაგრამ ყველა კონექტორი, რომელიც Fry's– ში ვიპოვე, იყო PCB– ის სამაგრი ნაწილები, ასე რომ, დავამთავრე ძველი სკოლა DB9– ით. სერიული კაბელები არის ჭუჭყიანი იაფი და ხრახნები დაიცავს კონექტორებს ჩამონგრევისგან. თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ მხოლოდ 3 მავთულის დაკავშირება (Vcc, Gnd და ორი IS471FE- ის კომბინირებული გამოსავალი) ოპტიკურ შეკრებასა და კონტროლერს შორის, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თითქმის ნებისმიერი კონექტორი/კაბელი, თუნდაც სტერეო მინი დანამატი და ჯეკი.

ნაბიჯი 5: ფოტო გამომწვევის გამოყენება

იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ სხივები გადაიკვეთოს იქ, სადაც ელოდებით, რომ რაიმე ქმედება მოხდება. მაგალითად, თუ გსურთ კოლიბრის ესროლოთ მიმწოდებელს, ან ფრინველს, რომელიც ბუდეში შემოდის ან გამოდის, დააყენეთ ჩარჩო გადაჯვარედინებული სხივის წერტილით ზუსტად იქ, სადაც გსურთ. შემდეგ დააყენეთ კამერა სამიზნეზე და წინასწარ განსაზღვრეთ ფოკუსი, ექსპოზიცია და თეთრი ბალანსი (ეს შეამცირებს ჩამკეტის ჩამორჩენის დროს). შეამოწმეთ სხივების განლაგება, რათა დარწმუნდეთ, რომ ორივე სხივი სწორად არის განლაგებული- ეს კეთდება თითოეული სხივის ხელით ხელით ცალ-ცალკე, შემდეგ სამიზნე არეში. LED უნდა აანთოს და სარელეო დაიხუროს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე სხივი წყდება. ახლა დააყენეთ ოპერაციული რეჟიმი- ან უწყვეტი ან პულსირებული და წადით.

თქვენ უნდა იცოდეთ ცოტაოდენი თქვენი მიზნის ქცევის შესახებ, რომ მიიღოთ საუკეთესო შედეგი. თუ გსურთ გადაიღოთ ის, რაც სწრაფად მოძრაობს, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ კამერა და კონტროლერის შეფერხებები იმის პროგნოზირებისთვის, თუ სად იქნება სამიზნე მას შემდეგ, რაც ის შეწყვეტს IR სხივებს. მომაბეზრებელი ფრინველი, რომელიც ერთ ადგილას მიფრინავს, შეიძლება დახვრიტეს ზუსტად იქ, სადაც სხივები იკვეთება. ჩიტი ან ღამურა, რომელიც სწრაფად დაფრინავს, შეიძლება იყოს რამდენიმე ფუტით დაშორებული იმ მომენტისთვის, როდესაც კამერა იღებს სურათს. იმპულსური რეჟიმი საშუალებას აძლევს კამერებს, რომლებსაც არ აქვთ ჩაშენებული უწყვეტი გადაღების რეჟიმი, გადაიღონ მრავალი სურათი, სანამ სხივები წყდება. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ პულსის სიხშირე 10 ჰერცამდე, თუმცა გარშემო არ არის ბევრი კამერა, რომელსაც შეუძლია სწრაფად გადაიღოს. თქვენ დაგჭირდებათ ცოტაოდენი ექსპერიმენტი, რომ ნახოთ რამდენად სწრაფად შეუძლია თქვენი კამერის გადაღება. კამერა დაკავშირებულია ჩვეულებრივ ღია სარელეო კონტაქტით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ფლეშ კამერის ნაცვლად. შემდეგ შეგიძლიათ გადაიღოთ სიბნელეში ჩამკეტის გახსნით და კონტროლერის გამოყენებით ფლეშ მოწყობილობის გასანათებლად ერთხელ ან რამდენჯერმე, როდესაც ობიექტი (ღამურა, იქნებ?) არღვევს სხივებს. ციმციმის გათიშვის შემდეგ დახურეთ ჩამკეტი. თუკი თქვენი ფლეშის შენარჩუნება შესაძლებელია, შეგიძლიათ რამდენიმე მაგარი კადრი გადაიღოთ პულსის ერთ -ერთი რეჟიმის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ ზუსტად დაადგინოთ წერტილი, სადაც სხივები იკვეთება ოპტიკურ თავებზე რამოდენიმე ელასტიური ძაფის მიმაგრებით. ზოგიერთი სამიზნეებისთვის, სწორედ აქ მიუთითებთ და წინასწარ ფოკუსირებთ თქვენს კამერას. ქვემოთ მოყვანილ ფოტოებზე ჩანს, რომ ლეგო კაცი სხივებში ვარდება. მე ის რამდენიმე ფუტიდან ჩამოვწიე სხივების ზემოთ და თქვენ ხედავთ, რომ ის ჩამოვარდა სხივების ქვემოთ დაახლოებით 6-8 ინჩიდან იმ დროში, როდესაც სხივების გატეხვა, რელე დაიხურა და კამერა დაიხურა. ეს კამერა იყო Nikon DSLR, რომელსაც ალბათ აქვს მცირე ჩამკეტის ჩამორჩენა წინასწარ ფოკუსირებისა და გამოვლენისას. თქვენი შედეგები დამოკიდებული იქნება თქვენს კამერაზე. პროტოტიპი ახლა მეგობრის ხელშია, რომელმაც ეს სურათები გადაიღო (ჩემი კამერა უნდა შეიცვალოს დისტანციური ჩამკეტის გამოსაყენებლად).