ავტომატური გრუნტიანი ჩამკეტის გაშვებით: 8 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

გამარჯობა ამ სტატიაში მე აგიხსნით, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ მარტივი და ულტრა იაფი ავტომატური ჭურვი ჩამკეტის გაშვებით. ყველა ნაწილის ფასი 30 დოლარზე ნაკლებია (ყველა ფასი აღებულია ალიექსპრესიდან).

3D მხატვრების უმეტესობა, რომლებმაც დაიწყეს ფოტოგრამმეტრიის გამოყენება, იგივე პრობლემის წინაშე დგანან: როგორ ავტომატიზირდეს გადაღების პროცესი. Arduino არის საუკეთესო არჩევანი ამ მიზნით. იაფი და ადვილია მოწყობილობების განვითარება. არდუინოს დაფების ბაზარზე მილიონობით სხვადასხვა მოდულია.

ნაბიჯი 1: სქემატური

10k პოტენომეტრი - სტეპერიანი ძრავის სიჩქარის რეგულირება.

SW1 - 2 პოზიციის გადამრთველი, გამოიყენება რეჟიმის არჩევისთვის (AUTO ან HOLD).

SW2 - მომენტალური ღილაკი - დაწყება.

SW3 - მომენტალური ღილაკი - გადატვირთვა.

SW4 - მომენტალური ღილაკი - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - მიუთითებს მიმდინარე სტატუსზე.

თითქმის ყველა ნაწილი ვიპოვე ჩემს თაროზე. ასევე, თქვენ უნდა დაბეჭდოთ ძრავის დამჭერი და ზედა ფირფიტა 3D პრინტერზე

Სიის ნაწილი:

• არდუინო ნანოს დაფა
• USB - MicroUSB ტიპის B კაბელი
• 5V სტეპერიანი ძრავა 28BYJ-48
• ძრავის მძღოლი L298N
• Optocoupler 4N35 - 2 ცალი
• 10k რეზისტორი - 3 ცალი 220 ohm
• რეზისტორი - 2 ცალი
• 10 კ პოტენომეტრი
• 2 პოზიციის გადამრთველი - 1 ცალი
• მომენტალური ღილაკი - 3 ცალი
• WS2812 RGB LED
• სადენიანი დისტანციური ჩამკეტის გაშვება (თქვენი კამერისთვის)
• პროტოტიპის დაფა (4x6 სმ ან მეტი) DC-DC ძაბვის მარეგულირებელი 4 ბირთვიანი მავთული

ბმულების ნაწილის სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: Google Sheet

ნაბიჯი 2: 3D დაბეჭდილი ნაწილები

აქ არის 3D ნაბეჭდი ნაწილები:

სტეპერის ბაზა აკრილის მინის ნაჭერზე დავაფიქსირე ორმხრივი ლენტით. როგორც ხედავთ აქ, ეს 3D დაბეჭდილი ნაწილები და ძრავა თავისთავად ვერ იტევს დიდ და მძიმე საგნებს, ასე რომ ფრთხილად იყავით. მე ვიყენებ ამ ტურნირს პატარა ვაზების, ზღვის ჭურვების, საშუალო ზომის ფიგურების და ა.შ.

ნაბიჯი 3: სტეპერის ძრავის მოდიფიკაცია

სტეპერ ძრავას სჭირდება მოდიფიკაცია ერთპოლარულიდან ბიპოლარულამდე. ეს მოდიფიკაცია მნიშვნელოვნად ზრდის საავტომობილო ბრუნვას და იძლევა H-Bridge ტიპის დრაივერის დაფის გამოყენების საშუალებას.

აქ არის სრული სახელმძღვანელო:

ან

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

მოკლედ, ამოიღეთ ლურჯი პლასტიკური თავსახური და გამოიყენეთ მკვეთრი დანა ბორტზე ცენტრალური კავშირის გასაწყვეტად, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე. ამის შემდეგ - ცენტრალური წითელი მავთულის გათიშვა ან დაშლა.

ნაბიჯი 4: ჩამკეტის გაშვება კამერისთვის

იპოვეთ სადენიანი დისტანციური ჩამკეტის გაშვება თქვენი კამერისთვის. მას უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი 2 ეტაპიანი ღილაკი (ფოკუს-ჩამკეტი). ჩვეულებრივ იაფია, განსაკუთრებით ჩინური ასლი. ჩემი Nikon D5300- ისთვის ვიპოვე MC-DC2 სადენიანი დისტანციური ჩამკეტი.

დაიშალეთ იგი და იპოვეთ საერთო, ფოკუსირების და ჩამკეტის ხაზები. ჩვეულებრივ, საერთო ხაზი სხვა ხაზებს შორის. ზედა არის ფოკუსის ხაზი (იხ. სურათი). ეს ხაზები აკავშირებს ოპტოწყვილების გამოსავალს.

ნაბიჯი 5: საბოლოო შეკრება

ოპტოწყვილები აქ გამოიყენება ფოკუსირების და ჩამკეტის გამომწვევად. Optocoupler იქცევა როგორც ღილაკი, გამოწვეული გარე ძაბვით. და არსებობს სრული ელექტრული იზოლაცია გამშვები ძაბვის წყაროს და გამომავალ მხარეს შორის. ასე რომ, თუ თქვენ სწორად ააწყობთ ყველაფერს, ეს ავტომატური გამშვები ვერასდროს დააზიანებს თქვენს კამერას, რადგან ის მუშაობს ისე, როგორც ორი ცალკეული ღილაკი ელექტროენერგიის გარე წყაროსთან კავშირის გარეშე.

მიზანშეწონილია შეაგროვოთ ყველა ნაწილი პურის დაფაზე, რომ გამოსცადოთ და გამართოთ. ზოგჯერ ჩინეთიდან არდიუინოს არაორდინალური დაფები დაზიანდა. მე შევკრიბე არდუინო და პატარა კომპონენტები პროტოტიპის დაფაზე. შემდეგ ყველა ნაწილი დავდე აკრილის შუშის მოხრილ ნაჭერზე.

განათავსეთ 2 მხტუნავი ENA და ENB ქინძისთავები ძრავის მძღოლის დაფაზე. ეს საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ 5 ვ სტეპერიანი ძრავა.

ნაბიჯი 6: კოდი

Github ბმული:

კოდის ზედა ნაწილს აქვს შესამჩნევი საწყისი პარამეტრები:

#განსაზღვრეთ ფოტოთვალოთ 32 // ფოტოების ნაგულისხმევი რაოდენობა

სტეპერ ძრავას აქვს 2048 ნაბიჯი თითო სრულ რევოლუციაზე. 32 ფოტოსთვის ერთი ბრუნვა უდრის 11.25 გრადუსს, რაც უმეტეს შემთხვევებში საკმარისია (IMO). ერთი ბრუნვისთვის ნაბიჯების რაოდენობის გასარკვევად, გამოიყენება მრგვალი ფუნქცია:

step_count = მრგვალი (2048/pCount);

ეს ნიშნავს, რომ ყოველი შემობრუნება არ იქნება ზუსტი ზოგიერთ შემთხვევაში. მაგალითად, თუ ჩვენ დავაყენებთ ფოტოების რაოდენობას 48 -ზე, ერთი შემობრუნება იქნება მრგვალი (42.66) = 43. ასე რომ, სტეპერიანი ძრავის საბოლოო პოზიცია იქნება - 2064 (16 საფეხურით მეტი). ეს არ არის გადამწყვეტი ფოტოგრამეტრიის მიზნებისათვის, მაგრამ თუ საჭიროა 100% სიზუსტით გამოიყენოთ 8-16-32-64-128-256 ფოტო.

#განსაზღვრეთ ფოკუსი დაყოვნება 1200 // ფოკუსის ღილაკის დაჭერა (ms)

აქ შეგიძლიათ მიანიჭოთ ფოკუსის ღილაკის შეფერხების შეფერხება, რაც თქვენს კამერას აძლევს საკმარის დროს ფოკუსირებისთვის. ჩემი Nikon D5300- ისთვის 35 მმ პრიმიტიული ლინზით საკმარისია 1200 მმ.

#განსაზღვრეთ სროლა დაგვიანება 700 // გადაღების ღილაკის დაჭერა (ms)

ეს მნიშვნელობა განსაზღვრავს ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერის ხანგრძლივობას.

#განსაზღვრეთ გამოშვება დაყოვნება 500 // გადადება გადაღების შემდეგ ღილაკის გამოშვების შემდეგ (ms)

როდესაც გსურთ გამოიყენოთ ხანგრძლივი ექსპოზიცია, გაზარდეთ releaseDelay მნიშვნელობა.

ნაბიჯი 7: ოპერაცია

ნაგულისხმევი რაოდენობის ფოტოები მყარად არის კოდირებული firmware- ში. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი ტერმინალური კავშირის გამოყენებით. უბრალოდ დააკავშირეთ Arduino დაფა და კომპიუტერი USB კაბელით და დაამყარეთ ტერმინალური კავშირი. შეაერთეთ Arduino დაფა და კომპიუტერი, იპოვეთ შესაბამისი COM პორტი მოწყობილობის მენეჯერში.

კომპიუტერისთვის გამოიყენეთ PuTTY, ის კარგად მუშაობს Win10– ზე. ჩემი Android ტელეფონისთვის ვიყენებ სერიულ USB ტერმინალს.

წარმატებული კავშირის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ფოტოების რაოდენობა და ნახოთ მიმდინარე სტატუსი. აკრიფეთ "+" და ის გაზრდის ფოტოების რაოდენობას 1. " -" - შემცირდება 1. მე ვიყენებ ჩემს Android სმარტფონს და OTG კაბელს - ის კარგად მუშაობს! გამორთვის შემდეგ, ფოტოების რაოდენობა გადადის ნაგულისხმევზე.

არის რაღაც ხარვეზი ჩინურ არდუინო ნანოსთან - როდესაც არდუინოს ჩართავთ USB კავშირის გარეშე, ზოგჯერ ის არ დაიწყება. ამიტომაც გავაკეთე გარე გადატვირთვის ღილაკი Arduino– სთვის (HARD RESET). დაჭერის შემდეგ, ყველაფერი კარგად მუშაობს. ეს შეცდომა გამოჩნდება დაფებზე CH340 ჩიპით.

გადაღების პროცესის დასაწყებად, დააყენეთ "რეჟიმი" გადართვა AUTO და დააჭირეთ ღილაკს "დაწყება". თუ გსურთ გადაღების პროცესის შეჩერება, დააყენეთ "რეჟიმი" გადამრთველი HOLD. ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ განაახლოთ გადაღების პროცესი "რეჟიმის" გადართვაზე AUTO, ან გადატვირთვა პროცესი RESET დაჭერით. როდესაც რეჟიმის გადამრთველი ჩართულია HOLD, შეგიძლიათ გადაიღოთ ფოტო დაწყების ღილაკზე დაჭერით. ეს ქმედება ხდის სურათს ცვლადი ფოტოების რაოდენობის გაზრდის გარეშე.

ნაბიჯი 8: გაუმჯობესება

1. ააშენეთ დიდი (40-50 სმ დიამეტრის) მაგიდა ზარმაცი სუზანის ბურთით (როგორც ეს -
2. მიიღეთ უფრო ძლიერი სტეპერი, როგორიცაა NEMA 17 და დრაივერი - TMC2208 ან DRV8825.
3. დიზაინი და ბეჭდვის რედუქტორი დამატებითი მაღალი სიზუსტისთვის.
4. გამოიყენეთ LCD ეკრანი და მბრუნავი კოდირება, როგორც 3D პრინტერების უმეტესობაში.

ხანდახან ჩემი კამერა ვერ ფოკუსირდება სწორად, როგორც წესი, როდესაც კამერასა და სამიზნეს შორის მანძილი ნაკლებია ვიდრე ფოკუსირების მინიმალური მანძილი, ან როდესაც ზედაპირზე სამიზნეზე ძალიან ბრტყელია და შესამჩნევი დეტალები არ არის. ეს პრობლემა შეიძლება გადაწყდეს ცხელი ფეხსაცმლის კამერის ადაპტერის გამოყენებით (როგორც ეს: https://bit.ly/2zrpwr2, სინქრონიზაციის კაბელი: https://bit.ly/2zrpwr2 იმის დასადგენად, იღებს თუ არა კამერა კადრს. ყოველ ჯერზე ჩამკეტი იხსნება კადრის გადასაღებად, კამერის შორტები 2 კონტაქტი ცხელ ფეხსაცმელზე (ცენტრალური და საერთო) გარე ბუშტის გასააქტიურებლად. ჩვენ უნდა დავუკავშიროთ ეს 2 მავთული Arduino- ს, ისევე როგორც გარე ღილაკს და გამოვავლინოთ სიტუაცია, როდესაც კამერა არ იძლევა ჩამკეტის გახსნას. თუ ეს ხდება, არდუინომ უნდა გააკეთოს სხვა ნაბიჯი ფოკუსირებისა და გადაღების მიზნით, ან შეაჩეროს ოპერაცია და დაელოდოს მომხმარებლისგან მოქმედებას.

ვიმედოვნებ, რომ ეს სტატია თქვენთვის სასარგებლო იყო. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, მოგერიდებათ დამიკავშირდეთ.