EL Wire Eye Candy: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

ეს პროექტი იყენებს ელექტროლუმინესცენტურ მავთულს (სახელწოდებით "ელ მავთული"), რათა შექმნას თვალის კანფეტი კაშკაშა, მოციმციმე და მბრუნავი ნაჭერი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გაფორმება, დისკოს განათება საცეკვაო წვეულებაზე, ან უბრალოდ მაგარი ფოტოების გადასაღებად. ეს, რა თქმა უნდა, მიმდინარე სამუშაოა…. ეს დაიწყო რამოდენიმე ძაფის EL მავთულისგან, რომელიც დარჩა იმ პროექტისგან, რომელიც მე გადავიღე Burning Man 2002– ში (მედუზის ველოსიპედი - მაგრამ ეს სხვა ამბავია). მე დავიწყე თამაში ამ ნივთებით, რომ დაენახა, რისი მოპოვება შემეძლო. მე დავამთავრე რამდენიმე ძალიან საინტერესო სურათი. ხალხმა Make and Flickr– მა დაიწყო კითხვა, როგორ კეთდებოდა, ასე რომ, აქ არის.

ნაბიჯი 1: EL Wire– ის შესახებ

ელექტროლუმინესცენციური მავთულები (სავაჭრო სახელი LYTEC) დამზადებულია ისრაელის Elam კომპანიის მიერ. ის ხელმისაწვდომია ისეთი წყაროებიდან, როგორიცაა CoolLight.com, coolneon.com და მრავალი სხვა. EL მავთული თხელი და მოქნილია, შეიძლება მოხრილი, გახვეული ან თუნდაც შეკერილი ტანსაცმელში. ის იწურება მაღალი ძაბვის, დაბალი დენის, მაღალი სიხშირის AC– ით, რომელიც ჩვეულებრივ მიეწოდება ინვერტორთან ერთად ბატარეის პაკეტს, რომელიც ასევე იყიდება იმავე კომპანიების მიერ. EL მავთული საბოლოოდ "დაიწვის", ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ძლიერად მართავთ მას. თავად მავთულს აქვს ცენტრალური ბირთვი დაფარული ფოსფორით, გახვეული ორი ძალიან პატარა "კორონა მავთულით". ჩემი EL მავთული მოვიდა მოსახერხებელი 6-ფუტი სიგრძით CooLight.com– დან; თითოეული სიგრძე წინასწარ იყო შედუღებული კონექტორით ერთ ბოლოში და არაგამტარი ალიგატორის სამაგრით მეორეზე მავთულის "კუდის" ბოლომდე მოსახერხებელი რამის უზრუნველსაყოფად. EL მავთულის შედუღება შესაძლებელია, ეს ცოტა სახიფათოა, მაგრამ აქ არის კარგი ინსტრუქცია. კონექტორები შეიძლება იყოს ნებისმიერი ძირითადი 2 დირიჟორის ჯიში. დაბლოკვა, თავსახურიანი კონექტორები ალბათ საუკეთესოა შემთხვევითი შოკის რისკის შესამცირებლად. მე მივიღე კონექტორები CooLight– დან, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს კონექტორები AllElectronics.com– დან თითქმის იგივეა.

ნაბიჯი 2: ელექტრული მავთულის ჩართვა

EL მავთული იკვებება ბატარეების და AC ინვერტორის საშუალებით. მე მივიღე ჩემი ინვერტორი CoolLight.com– დან, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ზუსტი ელემენტი აღარ არის ხელმისაწვდომი. მოძებნეთ ინვერტორი, რომელიც შეესაბამება როგორც თქვენთვის სასურველ ენერგიის წყაროს (მაგ. 1.5 ვ ან 9 ვ ბატარეები), ასევე EL მავთულის სიგრძეს, რომლის მართვაც გსურთ. მავთულის კოლექციამ შეადგინა დაახლოებით 45 ფუტი, ასე რომ მივიღე ინვერტორი, რომელიც მუშაობს 9 ვოლტზე და შეუძლია 50 ფუტი მავთულის მართვა.

ბატარეის ხანგრძლივობისთვის მე გამოვიყენე ორი 9 ვ ბატარეა პარალელურად პატარა გადამრთველის პარალელურად. მოხერხებულობისთვის, ინვერტორული გამომუშავება გადის კონექტორზე, რომელიც ემთხვევა EL მავთულის კონექტორებს.

ნაბიჯი 3: მილის გრაგნილი

თავდაპირველი იდეა იყო ერთგვარი "დალაქების ბოძი", რომელიც ტრიალებდა და ანათებდა ელექტრული მავთულის. მე გამოვიყენე 2 "ABS მილის ნაწილი, რომელიც მე მქონდა მოქცეული (PVC ასევე კარგად იმუშავებდა) და მის გარშემო მავთულხლართებს ვასხამდი. მე 3 მავთული (ყველა წითელი) ერთი მიმართულებით და ორი ყვითელი პლუს მწვანე მავთული მეორეში მიმართულება.

მოხერხებულად, ყველა სხვა ნაწილი ჯდება მილის შიგნით-ბატარეები, ჩამრთველი, ინვერტორი და გაყვანილობის აღკაზმულობა-და მილში ჩასხმულმა წინდებმა ჩაამაგრა ყველაფერი.

ნაბიჯი 4: დატრიალება

მე შევაგროვე რამდენიმე ძრავა სხვადასხვა ჭარბი მაღაზიებიდან; საბოლოოდ ვიპოვე მშვენიერი მყარი DC სამუშაო დაბალი რევოლუციებით - სრულყოფილი! საავტომობილო "სამონტაჟო" სინამდვილეში მხოლოდ ლითონის დამაკავშირებელი ყუთია, რომელშიც ძრავა შეჩერებულია. საკმაოდ ნედლი, მაგრამ ოდნავ უფრო მაღალტექნოლოგიური ვიდრე წინდა. მე ელექტროენერგიის მიწოდება გავაკეთე ATX კომპიუტერის ელექტრომომარაგებიდან, მსგავსი ინსტრუქციების შემდეგ. ეს მშვენივრად მუშაობს, რადგან ძრავის სიჩქარის შესაცვლელად, მე მხოლოდ ის უნდა შევცვალო, რომელი დანამატს ვიყენებ. საუკეთესო იქნება ცვლადი კვების წყარო. ორმაგად მართალია!

ნაბიჯი 5: ტესტირება

პირველმა რამოდენიმე დარტყმამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი რყევა, რადგან მილის ცენტრიდან მოწყვეტილი იყო გრძელი, ძალიან მოქნილი ბმული. მიუხედავად ამისა, ფოტოები საკმაოდ მაგარი იყო, რამაც გამამხნევა გამეგრძელებინა ჭორაობა….

ყველა სურათი არ არის განათებული ამ სურათებში - მე ერთი ან რამდენიმე მათგანი გავთიშე, რომ ნახო როგორ გამოიყურებოდა. ამ პროექტის მეორე ნაწილი (ჯერ არ დასრულებულა) არის სეკვენსერის შექმნა, რომლის საშუალებითაც შემიძლია დავაპროგრამო მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიმავალი მავთულის ჩართვა, ან სხვა მაგარი შაბლონების გაკეთება. ჯერჯერობით, მე უნდა გავაჩერო ძრავა და ხელით შევაერთო ან გავთიშო ინდივიდუალური მავთულის კონექტორები.

ნაბიჯი 6: ბედნიერი უბედური შემთხვევა

მე მაქვს EL მავთულის შვიდი სადგამი, მაგრამ მხოლოდ ექვსი იყო გამოყენებული ამ პროექტისათვის. ერთ საღამოს, მინდოდა შევამოწმე "დარჩენილი" ლურჯი სადგამი სიკაშკაშისთვის, ამიტომ ჩავრთე იგი მილის კონექტორზე. თავში მომივიდა ძრავის ჩართვა. შედეგები იყო ძალიან საინტერესო.

ნაბიჯი 7: გაუთვალისწინებელი შედეგები

მე გავათავისუფლე დანარჩენი მავთულები ABS მილებიდან, ვიფიქრე რომ მე შემეძლო კიდევ უფრო მსგავსი "უბედური შემთხვევების" მიღება. თუმცა….. ჩემი პირველი აზრი იყო ქოლგის კონსტრუქციის აგება ქურთუკის საკიდის მავთულისგან. ეს იყო სრულიად არადამაკმაყოფილებელი. საავტომობილო შეჩერების და ლილვის შეერთების მოქნილობით, ნებისმიერმა დისბალანსმა თითქმის მაშინვე გამოიწვია ბრუნვა და მოციმციმე.

ასე რომ, შემდეგ მე შევეცადე უფრო სტაბილური პლატფორმის შექმნა ხის ექვსკუთხა ნაჭრის მოჭრით. ვფიქრობდი, რომ გიროსკოპის ეფექტი დაეხმარება. ასევე შეიქმნა (ძირითადად) მყარი კავშირი ძრავასა და მბრუნავ ნაწილს შორის. მაინც არ უშველა. ან ძრავის/არმატურის მთელი პაკეტი მკაცრად უნდა იყოს დამაგრებული რაღაცაზე, ან არმატურა და მავთულები უნდა იყოს სრულყოფილად დაბალანსებული. ერთი რამ, რაც ეხმარება, არის წონის გაზრდა ბოლოში.

ნაბიჯი 8: ახალი მიდგომა…

წრის ნაცვლად, მე შევეცადე ბარი EL მავთულის დამაგრებისთვის, ვფიქრობდი, რომ უფრო ადვილი იქნებოდა სწორი ბარის დაბალანსება ვიდრე წრე (ექვსკუთხედი). როგორც ჩანს, ის უკეთესად მუშაობდა, განსაკუთრებით მძიმედ შეწონილი ქვედა ზოლით, მაგრამ მაინც არსებობდა პრობლემა არასტაბილურობასთან უფრო მაღალი სიჩქარით. დაბალ სიჩქარეზე, თუმცა, იყო სასიამოვნო "კონცენტრული სვეტის" ეფექტი, რომელიც საკმაოდ სტაბილური ჩანდა. მე მაინც უნდა გავარკვიო ძრავის მკაცრად მიმაგრების რაიმე გზა - მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელს შეუწყობს არასტაბილურობას

ნაბიჯი 9: მიმდევარი (დიზაინი)

8-არხიანი მიმდევარი გადადის მავთულხლართებზე დაპროგრამებული შაბლონების მიხედვით. იგი იყენებს Basic Stamp II მიკროპროცესორს. დიზაინი ემყარება მაიკი სკლარის ელეგანტურ შარვალსა და ჩანთას და გრეგ სოლბერგის Rhino-8 სეკვენსერს. მე გამოვიყენე Basic Stamp II პროცესორისთვის და წავიღე გრეგის წინადადებით და გამოვიყენე 9 პინიანი კონექტორი, 8 HV გამოსვლით და ერთი "საერთო", ინდივიდუალური 2 პინიანი კონექტორების ნაცვლად თითოეული 8 EL მავთულის არხისთვის. ჩემი პირველი მცდელობისას, მე გამოვიყენე triacs EL გამოყვანისთვის. თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ეს არ მუშაობს სწორად - ტრიაკები მუდმივად იწვევდნენ. მე არ ვარ დარწმუნებული, რა მოხდა, მაგრამ მარკის მახლობლად ამდენი ძაბვის გამო ნერვები მეშლებოდა მაინც, ასე რომ, მე განვაახლე სქემა ოპტო-იზოლირებული ტრიაკების გამოსაყენებლად. ისინი მოყვება 6 პინიან DIP პაკეტებს და შედგება LED- ისგან ფოტომგრძნობიარე ტრიაკის გვერდით, ისე რომ დაბალი და მაღალი ძაბვები ცალკე იყოს დაცული. მე გამოვიყენე MOC3031M– ის Mouser– დან. სქემა ნაჩვენებია ქვემოთ. MOCs ფაქტობრივად გამოიყენება როგორც გამომწვევი რეგულარული triacs. MV– ის HV– ის გაყვანილობა არ იმუშავებს. დაფის შესაქმნელად, მე გამოვიყენე ჩემი ხელნაკეთი PCB ტექნიკა, რომელიც დეტალურად არის აღწერილი ჩემს ინსტრუქციაში. ნაწილების სია: (1) ძირითადი ბეჭედი II (პლუს ცალკე პროგრამისტის დაფა - მოდის w / BS დამწყები ნაკრები) (1) 24-პინიანი DIP სოკეტი, 0.6 "(თქვენ უნდა შეგეძლოთ ამოიღოთ ბეჭედი (ხელახალი პროგრამირებისთვის) (1) დიოდი (8) 330 ოჰამი, 1/4 ვატიანი რეზისტორები (8) ოპტო-იზოლატორები, 6 პინიანი DIP პაკეტი, MOC3031M ან მსგავსი (მე გამოვიყენე Mouser #512-MOC3031-M) (8) ტრიაკი, 400 ვ ან უფრო მაღალი, TO-92 პაკეტი (მე გამოვიყენე მაუსერი #511-Z0103MA) (1) 9 -pin კონექტორი (მე გამოვიყენე CAT# CON-90 allelectronics.com– დან, მაგრამ მსგავსი რამ იმუშავებს) (3) 2-პინიანი საკეტი კონექტორები (მე გამოვიყენე ზოგიერთი, რაც შემორჩა ადრინდელი ბრძანებიდან coolight.com– ს, ასე რომ მათ უკვე დაემთხვა ჩემს ინვერტორულ/ბატარეის პაკეტის შეყვანას და გამომავალს, მაგრამ როგორც ჩანს allelectronics.com ნაწილი #CON-240 იგივეა) (1) 2 პინიანი სათაურის ტიპის კონექტორი (სურვილისამებრ-aux შეყვანისთვის-მე არა გამოიყენეთ იგი ჩემს დაფაზე) შენიშვნა კონექტორებთან დაკავშირებით: მე შევიმუშავე ჩემი თანმიმდევრობა ცერ და სხვა ნაწილები ადვილად გადანაწილდეს სხვა პროექტებისთვის. ამრიგად, ყველა ძირითადი ნაწილი (ბატარეის პაკეტი, მიმდევრი, გაყვანილობის აღკაზმულობა, ინვერტორი და მავთულები) არის ცალკეული ნაწილები, რომლებიც იყენებენ ერთი და იმავე სახის კონექტორებს. ამგვარად, შემიძლია ინვერტორული გამომავალი პირდაპირ ჩავრთო EL მავთულის ძაფში მის შესამოწმებლად, ან გამოვიყენო მხოლოდ რამოდენიმე მიმდევრობის არხი ყველა 8 -ის ნაცვლად, ან საერთოდ არ გამოვიყენო მიმდევრი. ყველა შეყვანა (HV EL ხაზებში, 9v სეკვენსერის დაფაში, 9v ინვერტორში) იყენებს მდედრობითი კონექტორებს; ყველა გამოსავალი (ბატარეის პაკეტიდან 9 ვ, ინვერტორიდან HV, გაყვანილობის აღკაზმულობადან HV) იყენებს მამაკაცის კონექტორებს. ერთადერთი გამონაკლისი არის 9 პინიანი კონექტორი, რომელსაც ვიყენებდი HV გამოსავლების ორგანიზებისათვის მიმდევრობის დაფისგან. ეს კონექტორი მაძლევს საშუალებას აღვადგინო გაყვანილობის აღკაზმულობა კონკრეტული პროექტის საჭიროებების შესაბამისად, მიმდევართა დაფიდან ამობურცული კონექტორების გარეშე. თქვენ შეიძლება გინდათ გამოიყენოთ სხვა ტიპის კონექტორი HV მხარისთვის უსაფრთხოების მიზნით და შეიძლება დაგჭირდეთ სრულიად განსხვავებული კონექტორების მოწყობა/სისტემა. სხვა მიმდევრების შემქმნელები (მაიკი) გამოსაყენებლად იყენებენ ლენტის კაბელს; ესეც კარგი იდეაა …… რაც თქვენთვის მუშაობს! შენიშვნა კონტროლერის შესახებ: მე გამოვიყენე ძირითადი ბეჭედი II რამდენიმე მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა, ჩემს თანამშრომელს ჰყავდა ის ნასესხები, პროგრამირების დაფასთან ერთად, ასე რომ, ის უფასო იყო. ასევე, მე სრულიად ახალი ვარ კონტროლერის პროგრამირებაში, მაგრამ ვისწავლე BASIC წლების წინ, ასე რომ BSII სწავლა ძალიან ადვილი ჩანდა - და ეს იყო. დაბოლოს, BSII– ს აქვს საკუთარი საბორტო ძაბვის რეგულატორი, რამაც გაამარტივა მიკროსქემის დიზაინი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თითქმის ნებისმიერი სახის პროგრამირებადი მიკროკონტროლერი, როგორიცაა PIC ან სხვა. ცხადია, პინუტები განსხვავებული იქნებოდა და თქვენ უნდა ჩართოთ ძაბვის რეგულატორი დიზაინში.

ნაბიჯი 10: მიმდევარი (მშენებლობა და პროგრამირება)

აქ არის საბოლოო მიმდევრობის დაფა. დაფის შესაქმნელად, მე გამოვიყენე ჩემი ხელნაკეთი PCB ტექნიკა, რომელიც დეტალურად არის განმარტებული ჩემს ინსტრუქტაჟში. მიკროკონტროლერი დაპროგრამებულია Basic Stamp Editor– ის საშუალებით მარტივი ძირითადი ენის ბრძანებების გამოყენებით. მარკის დაპროგრამება ხდება ცალკე დაფით სერიული პორტით ჩემს კომპიუტერთან დასაკავშირებლად. მას შემდეგ, რაც შტამპი დაპროგრამდება, ის შეიძლება ამოღებულ იქნას პროგრამირების დაფიდან და ჩასვათ მიმდევართ დაფაზე, წასასვლელად. მე დავწერე ორი BS2 პროგრამა (ჯერჯერობით) მიმდევართა გასაშვებად. SEQ1 იყენებს შემთხვევითი რიცხვების გენერატორს, რათა შეარჩიოს შაბლონების ფიქსირებული ნაკრებიდან, რომ გამოიმუშაოს და გამორთოს გამომავალი ქინძისთავები. 20 ნიმუშიდან თითოეული შეიცავს ერთ ბაიტს. ყველაზე მარცხენა ექვსი ბიტი აკონტროლებს ექვს გამოსავალს (ქინძისთავები 2-7). ყველაზე მარჯვნივ ორი ბიტი განსაზღვრავს ნიმუშის ჩვენების ხანგრძლივობას: 00 = 5 წამი; 01 = 10 წამი; 10 = 20 წამი; 11 = 40 წამი. არცერთი ეს არ არის ნამდვილად შემთხვევითი, რა თქმა უნდა; არსებობს მხოლოდ 20 ნიმუში და ისინი წინასწარ არის განსაზღვრული. SEQ2 საკმაოდ განსხვავებულია. ის პირველად აწარმოებს "დევნის" შაბლონების სერიას-შედეგები 1-6 თანმიმდევრულად არის ჩართული ერთი მიმართულებით; შემდეგ ორი მიმდებარე გამოსავალი ჩართულია და დევნილია, შემდეგ სამი და ა.შ. ყველა მავთულის განათების შემდეგ დევნა მეორდება, ანთებული მავთულის დაღმავალი რიცხვით, აღმავალი დევნის საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგი, სტაბილური განათებების სერია 1, 2, 3, 4, 5 და 6 მიმდებარე სტრიქონებით, რასაც მოჰყვება იგივე საპირისპირო მიზნით. შემდეგ ყველაფერი მეორდება დიდ მარყუჟში. ორი ვიდეო აჩვენებს თანმიმდევრობას მილის ტრიალის გარეშე. მიმდევარი, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა პროექტებისთვის, გარდა ამისა …

ნაბიჯი 11: სტრუქტურული ცვლილებები

საბოლოო დიზაინისთვის მე გამოვიყენე 7 "24-ლიანგიანი ფოლადის გრიპის მილის ნაჭერი. ეს მილი არის ლამაზი და მყარი, საკმაოდ მძიმე და ფხვნილით დაფარული შავი. ძალიან მიმზიდველი, მაგრამ ცოტა რთული მუშაობა. მე გაბურღული 1/4 "ხვრელები ორივე მხრიდან, ზემოდან და ქვემოდან, ხრახნიანი ჯოხებისთვის. თავზე მყოფი ღერო ასევე გადის 32 გ იოგურტის დიდ კონტეინერში, რომელშიც ინახება ბატარეები, ინვერტორი და სეკვენსერი. მე ჩავყარე ძველი წინდები ელექტრონიკის შესანარჩუნებლად.

ზედა ხრახნიანი ღეროს ცენტრთან არის ოთხი კაკალი, რომელთა გადაადგილება და გამკაცრება შესაძლებელია შეჩერების წერტილის ადგილმდებარეობის დასაფიქსირებლად. ნაკერი გრიპის მილის გვერდით ამატებს წონას ერთ მხარეს, აწესრიგებს მილს, ამიტომ მჭირდებოდა ბალანსის მორგება. მე ასევე დავამატე რამოდენიმე მძიმე საყელურები ქვედა ღეროს გასწვრივ ფრთის თხილით, ასე რომ ისინიც შეიძლება გადაადგილდეს ბალანსის შესაცვლელად.

ნაბიჯი 12: შესრულებულია (?)

კარგად, ის ახლა მუშაობს და ძალიან მაგრად გამოიყურება - მაგრამ ფოტოები ვერ აჩვენებს, თუ როგორ გამოიყურება სინამდვილეში ოპერაციაში. შევეცდები დავამატო ვიდეოკლიპები ….. დევნის ზოგიერთი ნიმუში მართლაც ჰიპნოზურია. მაგალითად, ერთ მომენტში, როდესაც მავთულები სპირალურად მაღლა იწევს, განათებული მავთულები იშლება ქვემოთ დაახლოებით იგივე აშკარა სიჩქარით, ისე რომ ის გამოიყურება როგორც ერთი მავთული, რომელიც ანათებს ფერების მთელ სპექტრს, ხოლო ის უძრავია.

მილის "გადინების" დასასრულის ყურება ასევე საინტერესოა …. მავთულხლართების კუთხე მცირდება (მილის ბოლოთან მიმართებაში) ბოლოებთან ახლოს, ასე რომ, არსებობს ერთგვარი (ძნელი აღწერილი) "დამთრგუნველი" ეფექტი, რადგან მანათობელი მავთულები აღწევს ტრიალი მილის ბოლოს. ეს ასევე შეიძლება იყოს ოპტიკური ილუზია; ზუსტად ვერ გეტყვით. მილის სიჩქარე ბრუნავს მკვეთრად, მაგრამ შემდეგ წყდება დასაშვებ დონეზე. მე არ ვფიქრობ, რომ შემიძლია აღმოვფხვრა ყველა ცვალებადობა. მომავალი განვითარების ერთ -ერთი შესაძლო მიმართულება იქნება მაგნიტის დამატება ძრავაზე და მაგნიტური პიკაპი ზედა საყრდენის ღეროზე, ისე რომ შევძლო მილსადენის ბრუნვის მიმდევრობის ცვლილებების დრო. Რაიმე რჩევა? მიმდევრი თავისთავად შეიძლება გაუმჯობესდეს სერიული პორტის დამატებით ისე, რომ მისი დაპროგრამება მოხდეს დაფის ძირითადი მარკის ამოღების გარეშე ….. არის რამდენიმე სწრაფი ვიდეო თანდართული, რომლებიც გარკვეულ წარმოდგენას იძლევა იმაზე, თუ როგორ გამოიყურება ეს.

ნაბიჯი 13: მაგრამ დაელოდე, უფრო მეტია …

მე ჯერ კიდევ არ ვიყავი კმაყოფილი (ა) გადაჭარბებული ცვალებადობით და (ბ) კონფიგურაციის საერთო უხეშობით, ყოველ ჯერზე რამდენიმე სხვადასხვა ქვედანაყოფის შეკრებით. ასე რომ, მე დავბრუნდი PVC მილში მთავარი მილისთვის. ძრავა ახლა შემოსაზღვრულია PVC ფიტინგებით, თავზე 3 ინჩიანი თავსახურით, რომელიც საიმედოდ არის დამაგრებული საავტომობილო გარსზე. ამ ზოლზე "ზარი" ან ანთება უბრალოდ უფრო დიდია ვიდრე ძრავის კორპუსის დიამეტრი. საავტომობილო შეკრებასა და მთავარ მილს შორის არის 3 "კონექტორი, რომელიც მოსახსნელია. მიმდევრი და EL ელექტრომომარაგება ახლა განლაგებულია მთავარი მილის ბოლოში, რომელიც დაფარულია კიდევ ერთი მოსახსნელი 3" ქუდით, ჩამრთველის ხვრელით რა

ეს ახალი დიზაინი ბევრად უფრო დამოუკიდებელი და მიმზიდველია-ის ახლა ერთი ერთეულია (გარდა ძრავის ცალკეული კვების ბლოკისა). საავტომობილო შეკრება შეიძლება საჭიროებისამებრ გათიშული იყოს, ხოლო თავად ძრავა მთლიანად დახურულია. რაც მთავარია, ხისტი სტრუქტურა პრაქტიკულად გამორიცხავს ცვალებადობას, ასე რომ ახლა შემიძლია მისი გაშვება თითქმის ნებისმიერი სიჩქარით.