Breadboard Arduino სწორი გზა: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

ფაქტიურად ასობით Breadboard Arduinos არსებობს, მაშ, რა არის განსხვავებული ამ ერთიდან? არსებობს რამდენიმე რამ, რასაც მათი უმეტესობა და თვით არდუინოც კი არ აკეთებენ სწორად. უპირველეს ყოვლისა, ანალოგური მიწოდება დაკავშირებულია ციფრულ მიწოდებასთან. არსებობს მიზეზი, რის გამოც ატმელმა ისინი ცალკე ქინძისთავებზე გამოიყვანა. ციფრული განყოფილება წარმოქმნის ხმაურს, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუშალოს ანალოგიურ გარდაქმნებს. ატმელი გვირჩევს 10 μH ინდუქტორს და ცალკეულ კონდენსატორს AVCC– სთვის ამ ხმაურის გასაფილტრად. მე არ გამოვიყენე ეს ინდუქტორი ან ფერიტის მძივი, რომელიც რეკომენდირებულია VCC– სთვის, მაგრამ თუ თქვენ აპირებთ ბევრი ანალოგური საქმის გაკეთებას, ეს ალბათ კარგი იდეაა. პურის დაფისა და მხტუნავების მაწანწალა ინდუქციურობა ზოგს ეხმარება.

კიდევ ერთი გაუმჯობესება ეხება RESET ხაზს. HVPP რეჟიმის დაშვების მიზნით, AVR– ებს არ აქვთ ESD დაცვა RESET პინზე. ასე რომ, თუ არ ხართ მაღალი ძაბვის პროგრამირება, რეკომენდირებულია გამოიყენოთ დიოდი ESD– სგან დაცვის მიზნით. ეს ყველაფერი დაფარულია AVR042: AVR აპარატურის დიზაინის გათვალისწინებით. როგორც ჩანს, ცოტამ თუ იცის ამ დოკუმენტის შესახებ.

კიდევ ერთი გავრცელებული პრაქტიკაა კონდენსატორის განთავსება პირდაპირ გადამრთველზე RESET ხაზზე. ამან შეიძლება წარმოქმნას მაღალი ძაბვის ვარდნა AVR042 შესაბამისად. ეს არ კეთდება იმდენად AVR– ებით, (ალბათ იმიტომ, რომ ის მათ პირდაპირ კლავს), მაგრამ ხშირად ჩანს სხვა მრავალი მიკროსქემის საშუალებით და მწარმოებლის გამშვებ დაფებზეც კი. ამ გზით ეყრდნობა ESD დაცვას, უბრალოდ ცუდი დიზაინია ჩემი აზრით.

ნაბიჯი 1: მასალების შეგროვება

BOM ამ პროექტისთვის:

• (1) 630 (830) ხვრელი solderless breadboard
• (1) პურის დაფის ასარჩევი ჯუმბერის მავთულის ნაკრები ან 24AWG მყარი ძირითადი მავთულის ვერცხლის ან კალის საფარი
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP და ა.
• (1) 6 პინიანი ISP გარღვევა ან მამრობითი სქესის დუპონტის მავთულები
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR მიკროკონტროლერი (28 პინიანი DIP)
• (1) მწვანე 3-5 მმ LED ინდიკატორი
• (1) 1N914/1N4148 სწრაფი დიოდი
• (1) 9 მმ -იანი შახტის შეხების ღილაკზე გადამრთველი
• (1) 16 მჰც კვარცის ბროლის ოსცილატორი, 15-20pF
• (1) ფერიტის მძივი (სურვილისამებრ)
• (1) 10 µH ინდუქტორი (სურვილისამებრ)
• (1) 10µFF მრავალ ფენიანი კერამიკა
• (4) 100nF მონოლითური კერამიკა
• (2) 22pF კერამიკული დისკი
• (1) 4.7k 1/4W რეზისტორი
• (1) 680Ω 1/4W რეზისტორი
• (1) 330Ω 1/4W რეზისტორი

გადართვისთვის გადაიხადეთ ცოტა ზედმეტი და მიიღეთ რაღაც ღირსეული. ფართოდ გავრცელებული კვადრატი არასანდო ნაგავია.

ნაბიჯი 2: დაიწყეთ შეკრებები

დააინსტალირეთ ყველა დაბალი კომპონენტი და მხტუნავები ჯერ. მოჭრილი კომპონენტი მიემართება კომპონენტის სხეულის ყველაზე დაბალი წერტილიდან 8 მმ -მდე ქვემოთ მოხრის შემდეგ. არ გაჭრათ შემდგომი ნაბიჯი 3 კომპონენტზე. მხოლოდ გაჭერით ისინი, მაგრამ დატოვეთ ისინი მაქსიმალურ სიგრძეზე. განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით დისკის კონდენსატორებთან. ქვედა საფარის დაფარვა მყიფეა და იშლება იქ, სადაც ფარავს ლიდერებს, თუ ისინი მოხრილია.

ATmega– ს პინ 1 უნდა შევიდეს მე –11 რიგში, რათა გაუადვილოს ქინძისთავების პოვნა. პინ 5 არის სტრიქონი 15, პინ 10 არის სტრიქონი 20 და ა.შ.

ერთი 100nF კონდენსატორი მიდის A11– დან GND– მდე, ძნელია მისი ნახვა ფოტოებში. 330Ω რეზისტორი არის ხვრელებში D10 და D11. Fritzing დიაგრამა აადვილებს იმის დანახვას, თუ სად სად მიდის.

დანარჩენი 100nF თავსახური D17, D18, მეორე G17, G19 და მეორე H17, H18.

AVCC– ზე მიმავალი მხტუნავი შეიძლება სურვილისამებრ შეიცვალოს 10 µH ინდუქტორით. თუ თქვენი ანალოგური გაზომვები ამას მოითხოვს, ის ხმაურს დაეხმარება.

სურვილისამებრ ფერიტის მძივი მიდის VCC– ში. გამოიყენეთ ის თუ არსებობს ხმაურის გამომწვევი კომპონენტები, მაგალითად 7400 სერიის ლოგიკური ჩიპები. ამოიღეთ VCC ჯუმპერი და შეცვალეთ იგი ფერიტის მძივით.

ნუ დაგავიწყდებათ მხტუნავები + და - დაფაზე.

ნაბიჯი 3: ISP და მაღალი პერსონალი

შემდეგი უფრო მაღალი კომპონენტებია. ეს არის დიოდი, 4.7k რეზისტორი და კვარცის ბროლი. დარწმუნდით, რომ დააკვირდით პოლარობას დიოდზე. კათოდური ბენდი მიდის + მხარეს. დიახ, ეს უნდა იყოს საპირისპირო მიკერძოებული.

როდესაც ყველაფერი ისეა, როგორც ნაჩვენებია და დარწმუნებული ხართ, რომ არაფერი აკლია, დროა ISP- ის კალმარის მავთულები. ქინძისთავები 17, 18 და 19 ATmega– ზე არის MOSI MISO და SCK შესაბამისად. RESET– ს შეუძლია J10– ზე გადასვლა ამ ტიპის გადამრთველით. VCC და GND არის + და - რა თქმა უნდა.

ნაბიჯი 4: დამატებითი ჩამტვირთავი

აუცილებელია ჩატვირთვის ჩამტვირთავი ATmega– ში, რათა „ატვირთოთ“ესკიზები Arduino IDE– დან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის მხოლოდ ISP– ით აიტვირთება. სერიალი ბევრად უფრო სწრაფია, მაგრამ ჩამტვირთავი იკავებს ფლეშ მეხსიერების მცირე ადგილს, რომელიც სხვაგვარად გადავა თქვენს ესკიზზე და ანელებს ჩატვირთვის პროცესს. Optiboot რეკომენდირებულია, თუ ამ მარშრუტით მიდიხართ და ძალიან მცირეა. პირადად მე, უარს ვამბობ ჩამტვირთველზე და უბრალოდ ვიყენებ ინტერნეტ პროვაიდერს.

კიდევ ერთი მოსაზრება არის ამინდის პროვაიდერთან დაკავშირება. მაგალითად, USBtinyISP– ს აქვს jumper შიგნით სამიზნეზე. ძველი ტელეფონის დამტენები ასევე წარმოადგენენ შესანიშნავი ენერგიის წყაროს. USB ბრეაკოუტ დაფები ხელმისაწვდომია ან უბრალოდ გაწყვიტეთ კონექტორი და გააბრტყელეთ მავთულები თუ მამაცი ხართ. მე მქონდა ანდროიდის დამტენი, რომელიც დამიჭირა ფეხი და გატეხა, ასე რომ პრობლემა არ იყო. კალმარის მავთულხლართებით გარედან ჩართვისას დატოვეთ VTG/VCC პინი ინტერნეტ პროვაიდერზე, ან დატოვეთ ის დაკავშირებული და ამოიღეთ ჯუმპერი.

ნაბიჯი 5: დასკვნა

თქვენ უკვე დაასრულეთ ყველაფერი. ატვირთეთ მოციმციმე ესკიზი ტესტისთვის და LED უნდა დაიწყოს ციმციმება. სადღაც მაქვს შეწყვეტილი მოციმციმე ესკიზი. ნახე თუ იპოვი.