Coilgun მასიური კონდენსატორების გარეშე. დასრულდა: 11 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

დაახლოებით ექვსი თვის წინ მე ავაშენე უბრალო თოფი, რომელსაც დაფაზე ჰქონდა დაფარული დაფა (ორიგინალური პროექტი). ეს იყო სახალისო და ფუნქციონალური, მაგრამ მინდოდა მისი დასრულება. ასე რომ, მე საბოლოოდ გავაკეთე. ამჯერად მე ვიყენებ ექვს გრაგნილს ორის ნაცვლად და მე შემუშავებული მაქვს 3D ბეჭდვით ქეისი, რათა მას ფუტურისტულ იერს მისცეს.

ვიდეოც მაქვს გადაღებული თუ გინდათ რომ ნახოთ მოქმედებაში:)

ვიდეო

ნაბიჯი 1: ინსტრუმენტები და მასალები

დავიწყოთ ინსტრუმენტებით.

• 3D პრინტერი
• საბურღი
• დრემელი
• ხელის ხერხი
• ცხელი წებოს იარაღი
• M3 ჩამოსასხმელი
• soldering რკინის

მასალები:

• ძაფები 3D პრინტერისთვის (მე გამოვიყენე ჩვეულებრივი PLA)
• ჩემი STL ფაილები აქ
• 40 x 10 x 2 მმ L ფორმის ალუმინის პროფილი
• M3 ტექნიკა
• მაგნიტური დისკები 8x1.5 მმ ბმული

ელექტრონიკა:

• არდუინო ნანო
• 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C Lipo ბატარეის ბმული
• 1200mAh 1s Lipo ბატარეა ეს იქნებოდა
• 2x საფეხურიანი გადამყვანები (მე ვიყენებ XL6009)
• OLED ეკრანი.96 "128x64 i2c SSD1306 ბმული
• AA ფანარი (სურვილისამებრ)
• ლაზერული დიოდი (სურვილისამებრ)
• მიკრო გადამრთველი გამომწვევი V-102-1C4 ბმულისთვის
• 3x გადამრთველი გადამრთველი MTS-102 SPDT
• XT-60 კონექტორები (5x ქალი, 3x მამაკაცი)

დაფები:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + ჰისტინქსი (ჩემი არის RAD-DY-GF/3)
• 24x1n4007
• 6x 10k რეზისტორები
• 6x 100nF კონდენსატორები
• 6x 100uf კონდენსატორები

მე გირჩევთ აითვისოთ ეს უფრო მეტი, რადგან თქვენ შეიძლება დაარღვიოთ პროგრესი. განსაკუთრებით MOSFET– ები. მე დავამთავრე დაახლოებით 20 მათგანის გამოყენება.

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ საგნები კოჭების შესაქმნელად, მაგრამ მე ვიყენებ იმავე კოჭებს, როგორც წინა სახელმძღვანელოში, ასე რომ წადით იქ და ამისათვის თქვენ გჭირდებათ 0.8 მმ მინანქარიანი სპილენძის მავთულები, ინფრაწითელი LED და ფოტოტრანსისტორი + ზოგიერთი რეზისტორი, რაც ყველაფერი ახსნილია სხვა გაკვეთილში.

ნაბიჯი 2: ჩარჩო

მთელი იარაღი აგებულია ალუმინის ჩარჩოს გარშემო. მე გადავწყვიტე ალუმინის ჩარჩოზე წასვლა, რადგან ეს არის მსუბუქი, გამძლე, ალუმინის პროფილები ადვილი მისაღებია და საკმაოდ იაფია. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ხელის ინსტრუმენტები მათზე მუშაობისას. პროფილი, რომელსაც მე ვიყენებ, არის 40 x 10 x 2 მმ და 1 მეტრი სიგრძის. ის უნდა გაიჭრას ორ სხვადასხვა ნაჭრებად. ერთი 320 მმ სიგრძისა და მეორე 110 მმ. მე გამოვიყენე ხელის ხერხი მათ დასაჭრელად.

გრძელი ნაჭერი თითქმის ყველაფერს იტევს და პატარას მხოლოდ სახელური ექნება. ახლა დროა გაატაროთ ერთი ტონა ხვრელი და გააკეთოთ რამდენიმე ნაკაწრი. მე ჩავრთე ორი სურათი, სადაც ნაჩვენებია რა უნდა გაჭრა და როგორ. ზომების გარეშე სურათს აქვს წითელი წერტილები, ზოგიერთი ხვრელია. ისინი უნდა გაბურღული იყოს 4 მმ ბურღვით. წითელი წერტილების გარეშე გამობურცული ხვრელები უნდა გაბურღოთ 2.5 მმ საბურღით და დააკაკუნოთ M3 ონკანით.

უფრო მოკლე ნაწილი ბევრად უფრო ადვილია. ასევე არის ამ სურათის სურათი. მე უბრალოდ მინდა განვმარტო სურათები, რომლებიც აჩვენებენ 40 მმ სიგანის სიგანეს. 10 მმ კედელი იქნება ზედა მხარეს, ნაჩვენები სიბრტყის ქვეშ, ასე რომ არ ჩანს. ეს ასეა სამივე ამ დიაგრამისთვის. როგორც ვთქვი, მას არ აქვს ამდენი ხვრელი, მაგრამ ალუმინის პროფილი ძალიან ფართოა. ასე რომ, ის უნდა შევიწროვდეს ისე, როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაზე.

მთავარ ჩარჩოს მაინც დასჭირდება რამდენიმე ხვრელი გაყვანილობისთვის. მათი დამატება შესაძლებელია მოგვიანებით, მაგრამ თუ გინდათ, შეგიძლიათ ახლავე გაბურღოთ, თუმცა შეიძლება რთული იყოს იმის ცოდნა, თუ სად ზუსტად უნდა განათავსოთ ისინი. დაწვრილებით ამის შესახებ გაყვანილობის განყოფილებაში.

ნაბიჯი 3: კოჭები

ეს არ იქნებოდა თოფი კოჭების გარეშე, არა? ხვეულები, რომლებსაც მე ვიყენებ, ხელით არის გადახვეული 3D დაბეჭდილ ბაზაზე. ისინი იდენტურია იმათთან, რაც მე შევქმენი ჩემს პირველ საბრძოლო იარაღში. მე გირჩევთ მიჰყევით ამ მითითებებს. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ აქ.

ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ბოლო კოჭას აქვს განსხვავებული 3D ნაბეჭდი ბაზა, რადგან მას აქვს ინფრაწითელი სენსორები ორივე მხრიდან. სენსორები ასევე იდენტურია, მაგრამ არის ოდნავ დახვეწილი გაყვანილობა. ამ დროს თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ IR სენსორები, მაგრამ არ ინერვიულოთ დენის და სიგნალის მავთულის შესახებ.

მას შემდეგ რაც დაასრულებთ ყველა 6 კოჭას ისინი უნდა იყოს დამონტაჟებული მთავარ ჩარჩოზე. მართლაც, უბრალოდ მათი დალაგება ხდება. ასევე მე მაქვს მილაკი, რომელიც ამ მომენტში კოჭებს უვლის, მაგრამ მოგვიანებით ამოვიღებ, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი გასწორებულია. იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად ზუსტია თქვენი ხვრელები, შეიძლება დაგჭირდეთ ორი ხრახნიანი ხრახნი თითოეული ხვეულისთვის, რათა დარწმუნდეთ რომ ისინი მაქსიმალურად სწორია.

ნაბიჯი 4: მძღოლის სქემები

შემდეგი ნაბიჯი არის ელექტრონიკის შექმნა, რომელიც ცვლის კოჭებს. კარგი დროა მისი შექმნისთვის, რადგან ის იჯდება ხვეულებზე და ეს მათი მნიშვნელოვანი ნაწილია. დიზაინი საკმაოდ განსხვავდება ჩემი წინა დიზაინისგან, რადგან მასში იყო გარკვეული ხარვეზები. გადართვის MOSFET ჯერ კიდევ არის IRF3205, მაგრამ ჩვენ ამჯერად ჭიშკარს ვატარებთ MIC4422YN– ით, რომელიც ეძღვნება კარიბჭის დრაივერს. არსებობს რამდენიმე პასიური კომპონენტიც, რომლებიც სქემატურია.

მე ასევე ვაწვდი Eagle ფაილებს, მათ შორის დაფის ფაილს, რომელიც მე გამოვიყენე. რა თქმა უნდა, თქვენ არ გჭირდებათ საკუთარი PCB- ის დამზადება. თქვენ შეგიძლიათ გააგზავნოთ პროფესიონალ მწარმოებელთან, ან მე გირჩევთ უბრალოდ წინასწარ დაფაზე გააკეთოთ. ეს მართლაც მხოლოდ ექვსი კომპონენტია. ყველაზე დიდი ნაწილი გამაცხელებელია, რომელიც ჩემს შემთხვევაში სრულიად გადაჭარბებული იყო. აღმოვაჩინე, რომ MOSFET– ები საერთოდ არ ათბობენ. რამოდენიმე წამი მქონდა კოჭა და ის უკვე ცეცხლში იყო და MOSFET მხოლოდ თბილი იყო შეხებისთვის, მაგრამ არც კი იყო ახლოს ცხელოდა. მე გირჩევთ მართლაც პატარა გამაცხელებელი ან თქვენ ამის გაკეთება შეგიძლიათ თუნდაც ამის გარეშე. როგორი გამაცხელებელიც არ უნდა გამოიყენოთ, არ გამოიყენოთ ჩარჩო როგორც ერთი, რადგან თქვენ დააკავშირებთ ყველა MOSFET- ის დრენაჟს ერთმანეთთან.

დრაივერების დასრულების შემდეგ დააკავშირეთ ისინი თქვენს კოჭებთან და დაამატეთ flyback დიოდები !! ნუ დაგავიწყდებათ ეს, რადგან თქვენ შესაძლოა ცეცხლი გაგითბოთ: D დასაბრუნებელი დიოდი ამცირებს მაღალ ძაბვას, რომელიც წარმოიქმნება კოჭის შიგნით გათიშვისას. დასაბრუნებელი დიოდი უნდა იყოს დაკავშირებული კოჭების ტერმინალებზე საპირისპირო მიმართულებით, რაც ნიშნავს იმ წერტილს, როდესაც კოჭა უკავშირდება ბატარეის დადებით ტერმინალს, დიოდს ექნება მისი კათოდური (უარყოფითი) ტერმინალი და პირიქით. მე ვიყენებ 1N4007– ს, მაგრამ არა მხოლოდ ერთს, რადგან ის არ გაუმკლავდება დენს, ამიტომ ოთხი მათგანი პარალელურად მაქვს დაკავშირებული. ეს ოთხი დიოდი შემდეგ უკავშირდება ხვეულს პირდაპირ კოჭის მავთულზე. თქვენ დაგჭირდებათ საფარის ზოგიერთი ნაწილის გაფუჭება ამ მავთულზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ ფოტოს შეიძლება ჰქონდეს დაკარგული რეზისტორები განსხვავებული კომპონენტებით და ა.შ. დარწმუნდით, რომ დაიცავით სქემა, როდესაც ისინი განახლებულია. ზოგიერთი კადრი გაკეთებულია ადრეული პროტოტიპის ეტაპზე.

ნაბიჯი 5: გაყვანილობა

ეს ის ნაწილია, სადაც იარაღი არეულია. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ მისი მოწესრიგება, როგორც მე, მაგრამ ის მაინც არეული გახდება: D არსებობს სქემატური ჩვენება, თუ რა უნდა იყოს დაკავშირებული სად. Coil0 ითვლება პირველ კოჭად, რომელშიც ჭურვი შემოდის. იგივე ეხება სენსორებს.

მე ვიყენებ ბრტყელ კაბელს და გირჩევ შენც იგივე გააკეთო. დავიწყე არდუინოს კარიბჭის დრაივერებთან დაკავშირებით. არდუინო დგას იარაღის წინა მხარეს, USB პორტით, რომელიც მიმართულია გარედან მარტივი პროგრამირებისთვის. შემდეგ მხოლოდ ყველაფრის ერთმანეთთან დაკავშირება და თითოეული სიგრძის სწორი სიგრძის თვალის დევნება იყო მნიშვნელოვანი.

IR სენსორებისათვის მე რეალურად გავაღე ხვრელები ჩარჩოში, სადაც მავთულხლართებს ვატარებდი. დავიწყე სიგნალის მავთულის დაკავშირება ყველა სენსორთან. მე კიდევ ერთხელ გამოვიყენე ბრტყელი კაბელი და ის ნამდვილად სისუფთავე გამოიყურებოდა. მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაღმართზე ერთხელ დავიწყე ელექტროგადამცემი ხაზების დაკავშირება. მე გავიარე ორი მყარი ძირითადი მავთული ყველა ღიობზე. ერთი 5V და მეორე 0V. შემდეგი მე დავამყარე კავშირი ამ მავთულებიდან თითოეულ სენსორთან. ეს არის ის წერტილი, სადაც ის იწყებს გარეგნობას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ყველა მავთულს ელექტრული ლენტით აკრავს.

ყველა კავშირი, რაც ჩვენ აქამდე განვახორციელეთ, იქნება დაბალი დენის დამუშავება, მაგრამ ახლა დროა შევაერთოთ ელექტროგადამცემი ხაზები ხვეულებისა და MOSFET– ებისთვის. მე ვიყენებ 14 AWG სილიკონის მავთულს, რომელიც საკმაოდ მოქნილია. ასევე დარწმუნდით, რომ გახდებით უფრო სქელი შედუღება, რადგან საკმაოდ ცოტა დაგჭირდებათ. ჩვენ უბრალოდ ვაპირებთ ყველა პოზიტიური ტერმინალის ერთმანეთთან დაკავშირებას და იგივე გავაკეთოთ უარყოფით ტერმინალებთან. თუ თქვენ იყენებთ იმავე PCB- ს, როგორც მე, ბალიშები უნდა იყოს გამოვლენილი კოჭების თავზე. მე ასევე გირჩევთ, დიდი რაოდენობის შედუღების ჩასმა მიკროსქემის დაფებზე, რომელიც გაუმკლავდება მაღალ დენს.

ნაბიჯი 6: ენერგიის მომარაგება

აიღეთ თქვენი გამაძლიერებელი კონვერტორები და მოდით გავუშვათ ეს ლეკვი. მე ვიყენებ XL6009- ს, მაგრამ მართლაც ნებისმიერი შემსუბუქების გადამყვანებს. ჩვენ არ ვაპირებთ 500 mA- ზე მეტის ამოღებას და ეს მოიცავს ფანარს და ლაზერს. ერთი გადამყვანი უნდა იყოს 12 ვ -ზე და მეორე 5 ვ. მე ვაყენებ მათ, როგორც სურათზეა ნაჩვენები და ვტოვებ ადგილს ბატარეისთვის არდუინოსა და გადამყვანებს შორის. ორივე გადამყვანის შეყვანა უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეასთან.

შემდეგი, ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ყველა საფუძველი ერთმანეთთან. ორ კონვერტორს უკვე აქვს საფუძველი ერთმანეთთან, ასე რომ უბრალოდ დააკავშირეთ მათი ძირითადი 6 უჯრედიანი ბატარეა, რომელიც არის სქელი შავი მავთული, რომელიც დრაივერის PCB- ებზე მუშაობს.

ახლა ერთი კონვერტორის გამომავალი 5V უნდა იყოს დაკავშირებული 5V– თან, რომელსაც ჩვენ უკვე ვუშვებთ არდუინოზე, სენსორებზე და სხვა დანარჩენზე. სხვა გადამყვანის 12 ვ გამომავალი უნდა იყოს დაკავშირებული MOSFET დრაივერებთან. მე დავუკავშირე ის პირველს, შემდეგ კი გვირილმა მიაჯაჭვა ყველა ერთად.

როდესაც ერთ უჯრედულ ბატარეას აერთებთ, თქვენი არდუინო უნდა აციმციმდეს და იარაღი მზად იყოს, მაგრამ ორმაგად შეამოწმეთ თქვენი ყველა კავშირი ბატარეის ჩართვამდე, რადგან ჩემს შემთხვევაში უფრო ხშირად რაღაც აფეთქდება პირველივე ცდაზე.

ნაბიჯი 7: ჭურვები და ჟურნალი

როგორც ჭურვები მე შევიძინე მეტრი სიგრძის 8 მმ ფოლადის ჯოხი. ყიდვამდე დარწმუნდით რომ მაგნიტურია. მე მას შემდეგ გავჭრა 38 მმ სიგრძის ნაჭრებად. ეს უკვე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ჭურვები, მაგრამ მე მინდოდა მკვეთრი წვერი.

უმარტივესი გზა იქნება ლაშის გამოყენება და თუ გაქვთ აუცილებლად გამოიყენეთ იგი. თუმცა მე არ მაქვს წვდომა საცობზე. სამაგიეროდ მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა ბურღვა დენის საბურღიდან: D.მე საბურღი ჩავჭიდე ჩემს სამუშაო მაგიდას და ჩავდე ჭურვი ჭურჭელში. შემდეგ ავიღე დრემელის ინსტრუმენტი გათიშული ბორბლით. ჭურვის ტრიალით და დრემლით დაფქვით შევძელი შემექმნა ნებისმიერი წვერი, რაც მინდოდა. მე დავამთავრე 8 მათგანის გადაღება, რადგან მე შემიძლია გადავიღო ერთმანეთის მიყოლებით.

ჟურნალისთვის დავბეჭდე ჟურნალი და magazine_slider STL ფაილები, რაც ადვილი ნაწილი იყო, რადგან ჩვენ ასევე გვჭირდება გაზაფხული. მე ექსპერიმენტებს ვატარებდი 3D ბეჭდვით წყაროებზე, მაგრამ ეს ნამდვილად არ გამოვიდა. მე დავამთავრე 0.8 მმ ზამბარის მავთულის (მუსიკალური მავთულის) მიღება. შემდეგ ეს მავთული ხის ჯოხზე შემოვიხვიე, რომელიც იყო 5.5 მმ x 25 მმ (ნებისმიერი მსგავსი ზომა გამოდგება). დავიწყე ერთ ბოლოზე ხრახნიანი მიმაგრებით და ჭრილობის გარშემო. ამას საკმაოდ დიდი ძალა სჭირდება. მე დავამთავრე დაახლოებით 7-8 მარყუჟის გაკეთება. როდესაც თქვენ გაათავისუფლებთ ზეწოლას, ის გამოვა და ნამდვილად ცუდად გამოიყურება. უბრალოდ აიღეთ ფანქარი და მოხარეთ იგი საბოლოო ფორმამდე. ამის შემდეგ შესაძლებელია ზამბარის ჩასმა ჟურნალში.

ამის გაკეთებით აიღეთ მაგნიტი, რომელიც აღვნიშნე მასალებში და სუპერ წებოვანა ჟურნალში. ამისათვის არის სპეციალური ადგილი. თუ თქვენ გაქვთ დაბეჭდილი ჟურნალის მფლობელი, იპოვით შესაბამის ადგილს სხვა მაგნიტისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ეს წებო ასევე უბრალოდ დარწმუნდით, რომ თქვენ გაქვთ შესაბამისი პოლარობა. ორი მაგნიტი უნდა მიიზიდოს ერთმანეთთან შეხებისას.

ნაბიჯი 8: შიგნით შეკრება

სანამ იარაღის გასინჯვას მოგიწევთ, თქვენ უნდა გქონდეთ გამშვები და დატვირთვის მექანიზმი. მოდით ავაშენოთ ეს. თქვენ დაგჭირდებათ რამდენიმე ნაწილის დაბეჭდვა. ისინი ყველა ჩამოთვლილია პირველ სურათზე. ამ დროს თქვენ უნდა შეგეძლოთ უბრალოდ დააკრათ ისინი ადგილზე. გამშვები უნდა იყოს დაჭერილი 2 მმ -იანი ჯოხით, რათა თავისუფლად დატრიალდეს. როდესაც ვცვლი, მე ვიყენებ V-102-1C4 მიკროჩიკს. მისი გაყვანილობა, ფაქტობრივად, ნახსენებია გაყვანილობის საფეხურზე და გადამრთველი ზუსტად მოთავსდება გადამრთველის დამჭერში. საყრდენის დასაბეჭდად გამოიყენეთ მინიმუმ ხუთი პერიმეტრი, რადგან ამ ნაწილებს დასჭირდებათ საკმაოდ დიდი წონის შენარჩუნება.

მას შემდეგ რაც ყველაფერი გაკავშირებთ შეამოწმეთ ჟურნალი სწორად ჯდება თუ არა. შეიძლება დაგჭირდეთ ზოგიერთი ხვრელის მორგება. მე რეალურად დასრულდა მხოლოდ ორი ხრახნის გამოყენებით, რადგან ზოგიერთი ხვრელი იყო გამორთული. ასევე შეამოწმეთ იწვევს თუ არა ტრიგერი მიკროსქემს და საჭიროების შემთხვევაში შეასწორეთ.

კიდევ ერთი არასაჭირო ნაბიჯი იქნება ლულის დამატება. მე ვამბობ არასაჭიროს, რადგან იარაღი მის გარეშე კარგად იმუშავებს. მე მაინც გადავწყვიტე ერთი გამომეყენებინა. არსებობს 3D მოდელი სახელწოდებით ბარელი. ის უნდა იყოს დაბეჭდილი ვაზის რეჟიმში და ვინაიდან ის მართლაც მაღალი მილია, ხარისხი შეიძლება გაუარესდეს რაც უფრო მაღლა იბეჭდება, ასე რომ მე რეალურად დავამთავრე ორი მათგანის ნახევარი დაბეჭდვა. მე სენსორებისთვის ხვრელებიც კი არ გამიკეთებია, რადგან აღმოვაჩინე, რომ ისინი მაინც მუშაობენ, რადგან ის მხოლოდ 0,4 მმ სისქისაა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი შავ ფერში იყო დაბეჭდილი.

ნაბიჯი 9: პროგრამული უზრუნველყოფა და კალიბრაცია

წადით და ჩამოტვირთეთ.ino ფაილები. მე ვიყენებ arduino IDE 1.0.5– ს, მაგრამ არც ახალზე უნდა იყოს პრობლემა. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ რამდენიმე ბიბლიოთეკა, მაგრამ ისინი მხოლოდ OLED ეკრანისთვისაა საჭირო. ბიბლიოთეკები არის Adafruit_SSD1306 და Adafruit_GFX.

ყველა ბიბლიოთეკასთან ერთად თქვენ უნდა შეგეძლოთ ესკიზის შედგენა და ატვირთვა. სანამ დაკალიბრების პროცესში გადავალ, ნება მომეცით აგიხსნათ ზუსტად როგორ მუშაობს კოდი. ჩვენ გვაქვს 6 კოჭა, როდესაც თქვენ გამოიყვანთ ტრიგერს პირველი კოჭა ჩართული იქნება სანამ მისი სენსორი არ დაინახავს ჭურვს. თუ მას სჭირდება 100 ms- ზე მეტი სისტემა მიიჩნევს, რომ არ არსებობს ჭურვი და შეწყვეტს შეტყობინების დატოვებას ეკრანზე. ეს 100 ms შეიძლება შეიცვალოს safeTime ცვლადის შეცვლით (იყენებს us ნაცვლად ms) shoot () ფუნქციაში. მხოლოდ პირველი სპირალის სენსორი გამოიყენება რეალურად (მე ვცადე ბევრი განსხვავებული გამეორება და ზოგი მათგანი იყენებს ყველაფერს, მაგრამ ეს საუკეთესოდ მუშაობს). ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ კოჭას აქვს განსაზღვრული დრო, თუ რამდენ ხანს არიან ისინი ერთმანეთის მიყოლებით.

კოჭების დრო მითითებულია მასივით, რომელსაც ეწოდება baseTime [6]. პირველი მნიშვნელობა ყოველთვის ნულის ტოლია, რადგან პირველი კოჭა განსხვავებულად მუშაობს და მხოლოდ დანარჩენს სჭირდება დაკალიბრება. როგორც ხედავთ, ჩემს შემთხვევაში ბოლო ორი ხვეული ასევე არის 0 და ეს იმიტომ ხდება, რომ მე არ ვიყენებ მათ, რადგან ისინი არ მუშაობენ და მათი შეკეთება არ შემეძლება. გსურთ დაიწყოთ ყველა მათგანის ნულით მეორის გარდა (მაგალითად: long baseTime [6] = {0, 1000, 0, 0, 0, 0};). ამის შემდეგ შეგიძლიათ ატვირთოთ და სცადოთ ცეცხლი. ბოლო ორი სენსორი გამოთვლის დროს, რაც დრო დასჭირდა ჭურვის გადაადგილებას მათში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ სიჩქარე. მე გირჩევთ ცხრილში შეინახოთ მნიშვნელობა baseTime მნიშვნელობასთან ერთად. გაიმეორეთ მინიმუმ 5 ჯერ და გამოთვალეთ უფრო ზუსტი შედეგისთვის. ამის შემდეგ შეგიძლიათ დაამატოთ 500us და სცადოთ ხელახლა, სანამ არ მიიღებთ მაქსიმალურ სიჩქარეს. მას შემდეგ რაც კმაყოფილი დარჩებით ერთი კოჭით დატოვეთ საუკეთესო დრო მითითებული და გადადით შემდეგ კოჭაზე და გაიმეორეთ მთელი პროცესი. დაკალიბრებისას გამოიყენეთ coilgun2_calibration.ino კოდი და ერთხელ გაკეთებული მნიშვნელობები უნდა იყოს კოპირებული coilgun2.ino და ატვირთული.

ნაბიჯი 10: 3D ბეჭდვა

არსებობს ბევრი ფაილი, რომელიც უნდა იყოს 3D დაბეჭდილი და ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ დიდია. მე ვბეჭდავდი ყველაფერს CR-10 3D პრინტერზე, რომელსაც აქვს უზარმაზარი მოცულობის მოცულობა, ასე რომ, თუ პატარა პრინტერი გაქვთ, ზოგიერთი ნაწილის დანაწევრება დაგჭირდებათ. მე ვიყენებდი რეგულარულ PLA– ს ყველა ნაწილისთვის და ბეჭდვის პარამეტრები უნდა იყოს ოპტიმიზირებული თითოეული ნაწილისთვის, ამიტომ მე შევადგინე სია, ნაწილს სჭირდება მხარდაჭერა თუ სხვა სპეციალური პარამეტრები. სტანდარტულად მე ვიყენებდი 3 პერიმეტრს, 3 ქვედა ფენას და 4 ზედა ფენას 205 ° C ტემპერატურაზე 60 ° C ტემპერატურაზე გაცხელებული საწოლით.

შიგნით არსებული ნაწილების გარდა, მე ასევე დავამთავრე და შეღებე ყველაფერი. მე არ მინდა ძალიან ჩავუღრმავდე ამ საკითხს, რადგან ამის შესახებ უკვე არის საკმარისი გაკვეთილები. მე ამას ვურჩევდი. მოკლედ, მე გავხეხავ ყველა ზედაპირს, რომელიც გამოიყენება პრაიმერით და კვლავ გავხეხავ. ეს გავიმეორე 2-3-ჯერ და გავაფუჭე საღებავით და დავასრულე გამჭვირვალე ქურთუკი.

ნაბიჯი 11: საბოლოო შეკრება

სანამ ყველაფერს ერთად შევაჯამებთ, რაღაც აკლია. კონცენტრატორები, ფანარი, ლაზერი, ძირითადი ბატარეის გაყვანილობა და LED- ები, რომლებიც ანათებენ იარაღის შიგნით. დავიწყოთ ჩართვის/გამორთვის გადამრთველით, რომელიც სერიულად უნდა იყოს დაკავშირებული პატარა 1 უჯრედის ბატარეასა და გამაძლიერებელ კონვერტორებს შორის. მე ფაქტიურად ვაწყობ შემაერთებელ სათაურს გადამრთველზე და ვუშვებ კაბელს აკუმულატორიდან აკუმულირებული სათაურით, ასე რომ შემიძლია მისი გათიშვა ადვილი შეკრებისთვის. იგივეს გავაკეთებ ყველა გადართვისთვის.

მე ასევე მაქვს ფანარი იარაღის წინა მხარეს, მაგრამ თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ, რადგან ის განკუთვნილი იყო მხოლოდ რამდენიმე ფანრისთვის, რომელსაც მე გარშემო ვყრიდი. სქემატურით მე უბრალოდ დავამატე რეზისტორი LED- სთვის და დავუკავშირე ბატარეას სერიულად სხვა გადამრთველით. იგივე გავიმეორე ლაზერული დიოდისთვის. ეს იყო ლაზერული მაჩვენებელი, რომელიც მუშაობდა 4.5V- ზე, ასე რომ მე მას დავუკავშირე 5V ხაზზე, სერიული გადამრთველით.

დეკორატიული სანათებისთვის მე პირდაპირ დავუკავშირე 5V ხაზს და დავამატე კონექტორი, რათა იარაღი დაიშალა. ორ ცისფერ 5 მმ LED- ს აქვს სამონტაჟო ადგილი trigger_cover STL ფაილებში. მე თითოეულისთვის გამოვიყენე 12k რეზისტორი, რათა მათ ძალიან მბრწყინავდეს. კოჭის საფარზე მე დავამატე 6 ცისფერი 3 მმ -იანი LED ები კოჭების გასანათებლად. მე დავამატე პარალელურად და დავამატე 22R რეზისტორი, სანამ მათ 5 ვ ხაზს დავუკავშირებ.

ახლა ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს ძირითადი ბატარეების დასაკავშირებლად რაიმე მუდმივი გზა. მას შემდეგ, რაც ერთი ბატარეა განთავსებულია საწყობში, მეორე არის წინა სახელურში და ისინი უნდა იყოს დაკავშირებული სწრაფი გათავისუფლების გადამრთველთან, ჩვენ დაგვჭირდება რამდენიმე კავშირი. მე მოგაწოდეთ დიაგრამა, რომელიც ზუსტად განმარტავს, თუ როგორ უნდა იყოს დაკავშირებული მისი ახსნის ნაცვლად. გამოიყენეთ მინიმუმ 14 AWG მავთული, ასევე დარწმუნდით, რომ მავთულხლართამდე ჯერ მავთულხლართს და მარაგს შეახვევთ, რადგან ამის შემდეგ შეუძლებელია.

ყოველივე ამის შემდეგ, იარაღი სრულად უნდა მუშაობდეს და დროა გამოიყურებოდეს ლამაზად. მე არ ვაპირებ აგიხსნათ ასამბლეა ეტაპობრივად, როგორც ეს ნაჩვენებია ვიდეოში ან შეგიძლიათ გადახედოთ 3D მოდელს.