858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 Steps (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

მე მაქვს პატარა ელექტრონული ლაბორატორია, სადაც ვაკეთებ გაფუჭებულ ელექტრონიკას და ვაკეთებ მცირე ჰობის პროექტებს. იმის გამო, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი SMD პერსონალი არსებობს, დროა მივიღოთ შესაბამისი SMD reflow სადგური. მე მიმოვიხედე გარშემო და აღმოვაჩინე, რომ 858D იყო ძალიან კარგი სადგური თავისი ფასისთვის. მე ასევე ვიპოვე ღია პროექტი, რომელიც დაიწყო madworm (spitzenpfeil)– მა 2013 წელს და შეცვალა ორიგინალური 858D ტემპერატურის კონტროლერი ATmega მიკრო. იმის გამო, რომ არ არსებობს სრული სახელმძღვანელო, გადავწყვიტე დამეწერა. არსებობს 4 განსხვავებული ვარიანტი 858D- ის სხვადასხვა მიკროფონით, რომლებიც გაიყიდა ათობით სხვადასხვა ბრენდის ქვეშ. ახლანდელ მოდელს (2017 წლის აპრილი) აქვს MK1841D3 კონტროლერი და ის არის ის, რასაც მე ვიყენებ. თუ თქვენ გაქვთ განსხვავებული IC გთხოვთ გადახედოთ ორიგინალურ თემას EEVblog.com მასალები: 1x - 858D გადამამუშავებელი სადგური (რა თქმა უნდა), მე მივიღე ჩემი ნაპოვნი ამაზონიდან დაახლოებით 40 € 42 42 აშშ დოლარად 3x - MK1841D3 ATMega PCB– მდე (მანიაკის მიერ, ასე რომ, ყველა კრედიტი მას!), OSH Park, მოდის პაკეტში 3, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ერთი x - ATMega328P VQFN პაკეტი 1x - LM358 ან ექვივალენტი DFN8 პაკეტი 2x - 10KΩ რეზისტორი 0805 პაკეტი 2x - 1KΩ რეზისტორი 0805 პაკეტი 3x - 390Ω resistor 0805 პაკეტი 1x - 0805 პაკეტი 1x - 1MΩ რეზისტორი 0805 პაკეტი 1x - 1Ω რეზისტორი 1206 პაკეტი 5x - 100nF კონდენსატორი 0603 პაკეტი 4x - 1µF კონდენსატორი 1206 პაკეტი 2x - 10KΩ ტრიმერი 3364 პაკეტი 1x - LED ფერის არჩევანი 0608 პაკეტი 1x 2x6 სათაური (ISP პროგრამირება) 1x IC სოკეტი

1x BC547B ან ექვივალენტი ტრანზისტორი

1x 10KΩ 0.25W სადენიანი რეზისტორი

ზოგიერთი WireOptional: 1x Buzzer2x დამატებითი გამაცხელებელი 1x HQ IC ბუდე 20Pin1x C14 დანამატი მცირე ნეოდიუმის მაგნიტები არდოინო "გატეხილი" სტიკერები ინსტრუმენტები: 858D გადამამუშავებელი სადგური (არ ვხუმრობ) რეგულარული შედუღება რკინა / სადგური ან ექვივალენტი) სურვილისამებრ: ESD ხალიჩა და მაჯის სამაჯური ოსცილოსკოპი ESD ფუნჯი Solder Sucker 3D პრინტერი იზოლაციის ტრანსფორმატორი ცხელი წებოს იარაღი თერმომეტრი საფქვავი მაშინი ან Jigsaw

ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ PCB

თუ თქვენ მუშაობთ ელექტროსტატიკური მგრძნობიარე მოწყობილობებზე, თქვენ ყოველთვის უნდა მიიყვანოთ თქვენ და თქვენი წრე ერთსა და იმავე ელექტრულ პოტენციალზე, რომ არ დააზიანოთ იგი. სანამ დაიწყებთ სადგურის მონაწილეობას, თქვენ უნდა ააწყოთ PCB. დაიწყეთ შედუღების პასტის (ან ჩვეულებრივი შედუღების) გამოყენებით PCB- ის ზედა მხარეს მდებარე ბალიშებზე და მოათავსეთ SMD- ის ყველა კომპონენტი, საფონდო გეგმა 1 -ლი მხარისთვის:

R4 = 1MΩ 0805 პაკეტი

R7 = 1kΩ 0805 პაკეტი

R8 = 1kΩ 0805 პაკეტი

R9 = 10kΩ 0805 პაკეტი

C1 = 100nF 0603 პაკეტი

C6 = 100nF 0603 პაკეტი

C7 = 100nF 0603 პაკეტი

C8 = 100nF 0603 პაკეტი

C9 = 1µF 1206 პაკეტი

VR1 = 10KΩ 3364 პაკეტი

VR2 = 10KΩ 3364 პაკეტი

D1 = LED 0608 პაკეტი

U2 = Atmega VQFN პაკეტი

ორჯერ შეამოწმეთ კომპონენტების პოლარობა და განაახლეთ PCB. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩემს სურათებზე LED არის არასწორი მიმართულებით! გაიმეორეთ მეორე მხარეს, საფონდო გეგმა:

R1 = 10KΩ 0805 პაკეტი

R2 = 390Ω 0805 პაკეტი

R3 = 390Ω 0805 პაკეტი

R5 = 100KΩ 0805 პაკეტი

R6 = 390Ω 0805 პაკეტი

C2 = 1µF 1206 პაკეტი

C3 = 100nF 0603 პაკეტი

C4 = 1µF 1206 პაკეტი

C5 = 1µF 1206 პაკეტი

U1 = LM358 DFN8 პაკეტი

Flux– ის ნარჩენების გაწმენდის შემდეგ შეაერთეთ ISP სათაურზე და IC სოკეტის ადაპტერზე და გააკეთეთ შედუღების ხიდი შუასა და „GND“მარკირებულ ბალიშს შორის.

ნაბიჯი 2: ტესტირება და პროგრამირება

შემდეგი ნაბიჯი არის PCB– ის შემოწმება მალსახმობებისათვის. ამის ყველაზე უსაფრთხო გზა არის მიკროსქემის ჩართვა ლაბორატორიულ ენერგომომარაგებაზე, რომელიც ადგენს მიმდინარე ლიმიტს რამდენიმე mA- ზე. თუ ის გაივლის ყოველგვარი შორტის გარეშე, დროა მიკრო პროგრამირება. მე გავაკეთე ჩემი ვერსია 1.47 საფუძველზე raihei, რომლის გადმოწერაც შესაძლებელია ჩემი GitHub გვერდიდან. იგი დაფუძნებულია madworm– ის უახლეს „ოფიციალურ“აღნაგობაზე, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომია GitHub– ზე. შიგნით გადმოწერილი. ZIP ფაილი არის.ino ფაილი და.h ფაილი, რომლის გახსნა და შედგენა შესაძლებელია ArduinoIDE ან AtmelStudio (და VisualMicro მოდულის) გამოყენებით, ასევე არის წინასწარ შედგენილი.ექს ფაილები, რომელთა პირდაპირ ატვირთვა შესაძლებელია მიკროში. ამის გამო შესაძლებელია მხოლოდ შედგენა და არა პირდაპირ ატვირთვა ArduinoIDE– დან Im AtmelStudio– ს გამოყენებით. თუ გსურთ გამოიყენოთ ArduinoIDE, მე გაჩვენებთ, თუ როგორ გამოიყენოთ ეს მოგვიანებით. მიუხედავად იმისა, თუ რას იყენებთ, თქვენ უნდა შეცვალოთ ზოგიერთი მნიშვნელობა. პირველი ორი.h ფაილშია. ორი ხაზი

#განსაზღვრეთ FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 120UL

#განსაზღვრეთ FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL

საჭიროა კომენტარის გაკეთება და ნაცვლად სტრიქონებისა

// #განსაზღვრეთ FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 450UL

// #განსაზღვრეთ FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL

უნდა გაკეთდეს კომენტარი (ან ღირებულებები უნდა შეიცვალოს). მეორე არის ორი გამორჩეული CPARAM ხაზი, რომლებიც უნდა იყოს კოპირებული და ჩაანაცვლებს CPARAM ორ ხაზს.ino ფაილში. ეს არ ააქტიურებს სტანდარტული მიმდინარე გრძნობის რეჟიმს, რადგან ის იყენებს pin A2 Instaed of A5- ს, რაც ამ დაფაზე არასწორია! ბოლო ცვლილება არის TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT.h ფაილში, რომელიც ადგენს ტემპერატურის მულტიპლიკატორს. ეს მნიშვნელობა დამოკიდებულია სადგურის ტიპზე. 230V მოდელზე ის უნდა იყოს დაახლოებით 21, 115V მოდელზე დაახლოებით 23-24. ეს მნიშვნელობა უნდა დარეგულირდეს, თუ ნაჩვენები ტემპერატურა არ ემთხვევა გაზომვას. ისინი ასევე შეიძლება მოგვიანებით მოხდეს პირდაპირ სადგურზე, როგორც Fan Speed ღირებულებები. ამ ღირებულებების შეცვლის შემდეგ დროა შევადგინოთ კოდი.

AtmelStudio: AtmelStudio– ზე შეგიძლიათ უბრალოდ აირჩიოთ AtMega328 როგორც მიკრო, დააჭირეთ ღილაკს შედგენა და ატვირთვა და მან უნდა გააკეთოს ხრიკი. ჩემს შემთხვევაში რატომღაც არ აიტვირთა, ასე რომ ხელით უნდა დამეხვია ექვსკუთხა ფაილი.

ArduinoIDE: ArduinoIDE– ზე შედგენა ჩვეულებრივ განსხვავებულია. იმის ნაცვლად, რომ უბრალოდ დააჭიროთ ღილაკს ატვირთვა, თქვენ უნდა გადახვიდეთ ჩანახატის ჩანართზე და დააწკაპუნოთ ექსპორტის შედგენილი ორობითი. პროექტის საქაღალდეში შეცვლის შემდეგ თქვენ ნახავთ ორ ექვს ფაილს. ერთი ჩამტვირთავი და მეორე ჩატვირთვის გარეშე. ის, რაც ჩატვირთვის გარეშე არის ის, რაც ჩვენ გვსურს. შეგიძლიათ აანთოთ AtmelStudio, AVRdude ან სხვა თავსებადი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით.

ორივეზე: ფაილის ციმციმის შემდეგ თქვენ უნდა დააყენოთ Fuses. თქვენ უნდა გაეცნოთ მათ 0xDF HIGH, 0xE2 LOW და 0xFD EXTENDET. როდესაც დაუკრავენ დამწვრობებს, შეგიძლიათ გამორთოთ პროგრამისტი და PCB.

ნაბიჯი 3: დემონტაჟი

ნამდვილ ჰაკამდე. დაიწყეთ წინა ოთხივე ხრახნის ამოღებით და წინა საფარი ამოიშლება. სადგურის შიდა ნაწილი ძალიან ჰგავს ჩემსას. მავთულხლართების გათიშვის, PCB– ის ორი ხრახნის მოხსნისა და AIR ღილაკის წინა მხარეს თქვენ დაასრულებთ ცარიელი PCB– ით. PCB- ის შუაში არის მთავარი MK1841D3 კონტროლერის IC DIP20 პაკეტში. ეს არის ის, ვინც აპირებს შეცვალოს ამ რეჟიმში. სოკეტის გამო შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი ახალი დაფით, მაგრამ ორიგინალი სოკეტი არ მოერგო DIP20 სოკეტის ადაპტერს, ამიტომ შევცვალე. PCB– ზე არის კიდევ ორი DIP8 IC, ერთი MK1841D3– ის გვერდით არის 2 მბ სერიული EEPROM. ის ასევე უნდა მოიხსნას, რომ ეს რეჟიმი იმუშაოს. მეორე არის მხოლოდ ერთგვარი OPAmp, ის უნდა დარჩეს. ცნობისმოყვარეობის გამო EEPROM ჩავდე ჩემს უნივერსალურ პროგრამისტში და წავიკითხე. შედეგი არის თითქმის ცარიელი ორობითი ფაილი მხოლოდ "01 70" მისამართით 11 და 12. ალბათ ბოლო ტემპერატურაა. (სამწუხაროდ მე არ მახსოვს ბოლო ტემპერატურა როგორი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა არა 170 ° C, შესაძლოა 368 ° C?) გთხოვთ ფრთხილად იყოთ, რომ ბალიშები არ აწიოთ, რადგან სპილენძი ძალიან კარგად არ ჯდება PCB- ზე.

ნაბიჯი 4: ხელახლა აწყობა

მას შემდეგ რაც წარმატებით შეცვალეთ IC სოკეტი და ამოიღეთ EEPROM, თქვენ უნდა გააკეთოთ კიდევ ერთი მოდიფიკაცია, გატეხეთ შუნტის რეზისტორი ვენტილატორის დენისთვის. არსებობს ერთი ბილიკი PCB- ის ზედა მარცხენა კუთხეში, რომელიც უნდა შეიცვალოს. ის მიდის C7 და უარყოფით პინს შორის ვენტილატორის კონექტორიდან. კვალის მოჭრის, გამწოვი ნიღბის გახეხვისა და 1Ω რეზისტორზე შედუღების შემდეგ, თქვენ უნდა შეაერთოთ მავთული უარყოფით გულშემატკივართა პინზე, ხოლო მეორე მხარეს CPU PCB- ზე "FAN" წარწერით. შემდეგი არჩევითი ნაბიჯი არის ზუმერის დამატება. PCB- ზე მოთავსების მიზნით, თქვენ უნდა ოდნავ მოხრიოთ ზუზერის სადენები და შეაერთოთ იგი PC4 კონექტორზე. შეაერთეთ ყველა მავთული და გააგრძელეთ შემდეგი ნაბიჯი.

ნაბიჯი 5: გულშემატკივართა სენსორის დაკალიბრება

ახლა დროა პირველად ჩართოთ ახალი კონტროლერი და დააკალიბროთ ვენტილატორის სენსორი. საფრთხე, თქვენ უნდა იმუშაოთ მაგისტრალური PCB- ით! ასე რომ, ამის ყველაზე უსაფრთხო გზა არის სადგურის ჩართვა იზოლაციის ტრანსფორმატორზე. თუ თქვენ არ გაქვთ ერთი, ასევე შეგიძლიათ გამორთოთ საკონტროლო ტრანსფორმატორის ცხელი ნაწილი ძირითადი PCB– დან და დაუკავშიროთ იგი პირდაპირ მაგისტრალურ ქსელში, რათა თავიდან აიცილოთ ქსელი PCB– დან. განაგრძეთ ტესტის მავთულის შედუღება LED- ის დადებით პინზე და შეაერთეთ იგი ოსცილოსკოპთან. ჩართეთ სადგური UP ღილაკის დაჭერით და სადგური დაიწყება FAN TEST რეჟიმში. ის ჩართავს გულშემატკივართა და ეკრანზე აჩვენებს ნედლი ADC მნიშვნელობას. ჩართეთ გულშემატკივართა ღილაკი მინიმუმამდე და შეცვალეთ Vref საპარსები მანამ, სანამ არ გაქვთ სასიამოვნო მიმდინარე იმპულსები ოსცილოსკოპის ეკრანზე. ჩართეთ FAN პოტენომეტრი მაქსიმალური და დარწმუნდით, რომ არსებობს ტალღის სიგრძე, მაგრამ არა ტალღის ფორმა. თუ ტალღის ფორმა იცვლება, შეცვალეთ Vref ტრიმერი, სანამ არ გექნებათ იგივე პულსი წუთზე და მაქსიმუმზე. თუ ის წარმატებით გადატრიალდა სადგურზე და გადაიტანეთ ტესტის წამყვანი პოზიტიური LED პინიდან Gain პოტენომეტრის მარცხენა პინზე. კვლავ ჩართეთ Fan-test რეჟიმი და გაზომეთ ძაბვა საცდელ გამტარზე. შეცვალეთ Gain საპარსები სანამ არ მიიღებთ დაახლოებით 2, 2V MAX პოზიციაზე. ახლა გადახედეთ ჩვენებას. მნიშვნელობა უნდა იყოს დაახლოებით 900. ახლა დააინსტალირეთ ყველა თქვენი საქშენები ერთმანეთის მიყოლებით ხელის ნაჭერზე და აღნიშნეთ ეკრანზე ყველაზე მაღალი მნიშვნელობა. ჩართეთ FAN მინიმუმამდე და თქვენ უნდა მიიღოთ მნიშვნელობა დაახლოებით 200. კვლავ სცადეთ ყველა თქვენი საქშენები და გაითვალისწინეთ ყველაზე მცირე მნიშვნელობა. გამორთეთ სადგური და ჩართეთ ისევ, ამჯერად ორივე ღილაკს დაჭერით. სადგური დაიწყებს დაყენების რეჟიმს. ზევით და ქვევით დაჭერით თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ/შეამციროთ მნიშვნელობა, ორივეზე დაჭერით გადახვალთ მენიუს მომდევნო წერტილში. გადადით პუნქტზე "FSL" (FAN სიჩქარე დაბალია) და დააყენეთ ყველაზე დაბალი გაზომილი ADC მნიშვნელობა (მე დავაყენე 150). შემდეგი წერტილი არის "FSH" (FAN სიჩქარე მაღალი). დააყენეთ ეს ერთ -ერთი ყველაზე მაღალი გაზომილი ADC მნიშვნელობა (მე დავაყენე 950).

უკანა პლანზე: სადგურზე არ არის გამოხმაურება გულშემატკივართა სიჩქარეზე, ასე რომ, თუ FAN დაბლოკილია ან კაბელის გაწყვეტაა, კონტროლერი ვერ აღიარებს ვენტილატორის შეცდომას და გამათბობელი შეიძლება დაიწვას. ვინაიდან ვენტილატორს არ აქვს ტაჩოს გამომუშავება, ვენტილატორის სიჩქარის გაზომვის საუკეთესო საშუალებაა დაამატოთ შუნტის რეზისტორი და გავზომოთ მიმდინარე იმპულსების სიხშირე. OPAmp და მაღალი და დაბალი გამავლობის ფილტრის გამოყენებით ის გარდაიქმნება ძაბვად, რომელიც იკვებება მიკროკონტროლერის საშუალებით. თუ მნიშვნელობა აღემატება მინიმალურ/მაქსიმალურ დონეს ქვემოთ ან მეტი, სადგური არ ჩართავს გამათბობელს და არ მისცემს შეცდომას.

იმის გამო, რომ ჩემს გამოცდაზე 5V რეგულატორი და ვენტილატორის ტრანზისტორი საკმაოდ ცხელდებოდა, მე გადავწყვიტე ორივეზე გამეყენებინა მცირე გამაცხელებლები. გამორთეთ სადგური და ხელახლა შეიკრიბეთ წინა პანელი.

ნაბიჯი 6: განახლება: მაქსიმალური FAN სიჩქარე MOD

მე უკვე ერთი წელია რაც სადგურს ვიყენებ და ყოველთვის კმაყოფილი ვიყავი. მე მხოლოდ ერთი პრობლემა მქონდა: სადგურს საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება სპეციალურად გაგრილებისთვის, თუ თქვენ შეაერთებთ ძალიან მცირე კომპონენტებს მცირე საქშენით და ჰაერის დაბალი ნაკადის გამოყენებით. ასე რომ, მე ცოტათი ვითამაშე და ვიპოვე გზა, რათა გულშემატკივართა სიჩქარე გადართულიყო პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. მოდა იყენებს ტრანზისტორს, რომ ამოიღოს ვენტილატორის სიჩქარის პოტენომეტრი. ამ გატეხვის საუკეთესო გზაა 10K რეზისტორის შედუღება ბაზის ქინძისთავზე, დაამატოთ მავთული და დაფაროთ ყველა ბილიკი შემცირების მილის გამოყენებით. შემდეგი, ცოტა დაახურეთ ქინძისთავები და მიამაგრეთ ისინი ხვრელში არსებულ კომპონენტებზე. ტრანზისტორი გადაადგილებისგან რომ დაიცვათ, შეწებეთ იგი ცხელი წებოს გამოყენებით. ბოლო არის ტრანზისტორის ბაზის დაკავშირება ATmega– ს MOSI პინთან. მე დავაყენე პროგრამული უზრუნველყოფა, რომ შეცვალოს ეს პინი, როდესაც ხელის ნაჭერი აკვანში ჩადის, სანამ ინსტრუმენტი არ გაცივდება. ასევე გულშემატკივართა ტესტი იყენებს ამ რეჟიმს სტაბილური მითითების მისაღებად. პროგრამა დაფუძნებულია RaiHei– ს V1.47– ზე და ხელმისაწვდომია ჩემს GitHub გვერდზე

ნაბიჯი 7: სურვილისამებრ: Chanche Plug and Improve Grounding

უკანა პანელისკენ. ჩემს შემთხვევაში სადგურს ჰქონდა მოკლე დენის კაბელი, რომელიც მხოლოდ უკანა პანელიდან გამოდიოდა. იმის გამო, რომ არ მომეწონა, გადავწყვიტე მისი შეცვლა C14 დანამატით. თუ თქვენც გსურთ მისი შეცვლა, დაიწყეთ უკანა პანელის მოხსნის ამოღებით. ლურჯი მავთული გაერთიანებულია სხვა მავთულთან ერთად შემცირებული მილის მოკლე ნაჭრით. დედამიწის ქინძისთავზე არის საკაბელო ბუდე, რომელიც არის შედუღებული და არ არის დაკეცილი ისე, როგორც ეს უნდა იყოს, ასე რომ, თუ მავთულს არ შეცვლით, მინიმუმ გადააკეთეთ იგი დამჭკნარი საცობების გამოყენებით. მავთულის ამოღების და დაუკრავენ დამუხტვის დამჭერს, ის უნდა გააკეთოს ხვრელი ახალი დანამატისთვის. მე გამოვიყენე ჩემი საფქვავი მანქანა ხვრელის ამოსაღებად, მაგრამ თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ მისი ამოჭრა ხერხის გამოყენებით. ხელახლა დააინსტალირეთ და შეაერთეთ დაუკრავენ დამჭერს და შტეფსელს. ხელის ნაჭერიდან მომდინარე მიწის მავთულს ასევე აქვს შედუღებული საკაბელო ბუდე, ამიტომ ის უნდა გადააკეთოს. მე გამოვიყენე ბრტყელი საკაბელო ბუდეები და ხრახნიანი ტერმინალის გადამყვანები, რომ საჭიროების შემთხვევაში უფრო ადვილი იყოს წინა პანელის ამოღება. დამიწების / სატრანსფორმატორო სამონტაჟო ხვრელების გარშემო საღებავის გამო ისინი საკმაოდ ცუდ კავშირს ქმნიან საქმესთან. მისი გამოსწორების საუკეთესო საშუალებაა საღებავების ამოღება ხვრელების გარშემო მოსახვეწი ქაღალდის გამოყენებით. უკანა პანელის ხელახალი ინსტალაციის შემდეგ, გაზომეთ წინააღმდეგობა კორპუსსა და C14 დანამატის GND პინს შორის. ის უნდა იყოს 0Ω– ის მახლობლად.

ნაბიჯი 8: სურვილისამებრ: გააუმჯობესეთ ხელსაწყო

ხელის ნაჭერზე. ნაწილის მიღების შემდეგ მე დავინახე ორი რამ, რაც არ მომეწონა. პირველი: კავშირი გამათბობელ ელემენტის ლითონის გარსსა და დედამიწის ტყვიას შორის ძალიან ცუდია. მავთული მხოლოდ ლითონის გარსზე შედუღებული ლითონის ბარის ადგილზეა შემოხვეული. მე შევეცადე მისი შედუღება ერთად, მაგრამ, სამწუხაროდ, ბარი დამზადებულია რაიმე სახის გასაყიდი ლითონისგან, ამიტომ მის ნაცვლად ერთად დავამტვრიე. მეორე: მავთულის გასასვლელზე არ არის დაძაბულობის შემსუბუქება, ამიტომ საკაბელო ჰალსტუხი შემოვიდე და ძალიან კარგად გავამაგრე. ეს გამოსავალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო, მაგრამ ის მაინც უკეთესია ვიდრე დაძაბულობის შემსუბუქება. ხელის ნაჭერი ხელახლა შეიკრიბეთ.

ნაბიჯი 9: სურვილისამებრ: გააუმჯობესეთ აკვანი

აკვანის შიგნით არის ორი პატარა ნეოდიმი მაგნიტი, რომელიც გამოიყენება იმის დასადგენად, რომ ხელის ნაჭერი აკვანის შიგნით არის. ჩემს სადგურზე მე მქონდა გარკვეული პრობლემები, რადგან ის არ ცნობს ინსტრუმენტს აკვანში ყველა ინსტრუმენტის პოზიციაზე. მე დავამატე რამდენიმე დამატებითი მაგნიტი აკვანს ცხელი წებოს გამოყენებით და პრობლემები გაქრა. მე ასევე 3D დაბეჭდილი nozzle მფლობელი მიერ Sp0nge ხელმისაწვდომი Thingiverse, და ხრახნიანი იგი აკვანში. ხრახნები ოდნავ მოკლეა, მაგრამ თუ მათ ზედმეტად არ გაამკაცრებთ, ისინი შეასრულავენ.

ნაბიჯი 10: დასრულება

დარჩა ერთი ბოლო ნაბიჯი. გამყარეთ არდუინოს "გატეხილი" სტიკერი სადგურზე და გამოიყენეთ იგი.

ახალი კონტროლერის მახასიათებლებია:

უფრო ზუსტი ტემპერატურის რეგულირება

სადგური არ დაიწყებს გათბობას, თუ ხელის ნაწილი არ არის აკვანში ჩართვის დროს

შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფის კალიბრაცია ტემპერატურისათვის (ორივე ღილაკის ხანგრძლივად დაჭერით)

ცივი ჰაერის რეჟიმი (ორივე ღილაკის მოკლე დაჭერით)

ბუზერი

სწრაფი გაგრილების რეჟიმი

სრულად OpenSource (ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოახდინოთ რეკლამირება/მოდიფიცირება/ამოღება)

გულშემატკივართა ხარვეზის გამოვლენა

ძილის რეჟიმი (წინასწარ 10 წუთის განმავლობაში, რედაქტირებადი პარამეტრის SLP გამოყენებით)

წყაროები:

ოფიციალური EEVBlog თემა

madworm (spitzenpfeil) - ის ბლოგი

madworm (spitzenpfeil) - ის GitHub გვერდი

პურმანის ელექტრონიკის ბლოგი

Sp0nge- ის საქშენების დამჭერი

MK1841 მონაცემთა ცხრილი