100W LED ფანარი PVC მილში: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

დავბრუნდი 2 რაუნდიდან ჩემი 100W LED ფანრები. მე ძალიან ვისიამოვნე პირველით და საკმარისად გამოვიყენე, რომ მე გადავწყვიტე ავაშენო სხვა, რომელმაც გადაჭრა რამდენიმე შემაშფოთებელი პრობლემა (საშინელი ბატარეა, ბატარეის ძაბვის მუდმივი მონიტორინგი, ბატარეა ძირითადი გარსაცმის გარეთ). მე ვფიქრობდი რამოდენიმე თვის მანძილზე ამის მშენებლობისას და მას შემდეგ რაც საბოლოოდ გადავწყვიტე წინ წავსულიყავი და გამეკეთებინა, დამჭირდა დაახლოებით 8 საათი მუშაობა მის დასასრულებლად. ეს მოიცავს პერსონალური ბატარეის დამზადებას, ყველა ნაწილის გამოცდას და რეზისტორის მნიშვნელობების არჩევას.

ეს ჩანაწერი არ არის აუცილებელი, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს და ასახავს ჩემს გამოცდილებას ამ ფანრის შექმნისას - უფრო მეტიც, როგორც "ჟურნალის აშენება".

ეს პროექტი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს ვებგვერდზე აქ:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

ნაბიჯი 1: ნაწილები

დავიწყოთ ნაწილების არჩევით. მე დავაყენე ყველაფერი 4 ″ PVC მილის შიგნით, რადგან ადრე მქონდა ნანახი (ბმული) და ის ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე MDF, რომელიც მე ორიგინალში გამოვიყენე. რაც შეეხება გამაცხელებელს, მე უნდა ვიპოვო ის, რომელიც ჯდება 4 inside შიგნით მილი. საფონდო Intel CPU გამაგრილებელი შესანიშნავია ამისათვის. საკონტროლო სქემისთვის მე გამოვიყენე თითქმის იგივე ნაწილები, როგორც ბოლო - 150W გამაძლიერებელი გადამყვანი, XL6009 Buck Boost კონვერტორი, 2 პოტენომეტრი და ასევე დავამატე დამატებითი გადამრთველი და USB buck გადამყვანი, რომელსაც აქვს USB დატენვის პორტი. ბატარეები მე გამოვიყენე 12 ნაცრისფერი Panasonic NCR18650 ძველი ლეპტოპებიდან, სულ 2800 mAh. BMS არის 4S 30A BMS aliexpress– დან და მშვენივრად მუშაობს, რამდენადაც შემიძლია გითხრათ. ფანქრის უკანა ნაწილში დავამატე ძაბვის მონიტორიც. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია დავივიწყოთ 100 ვტ LED და თანმხლები ობიექტივი. მე გამოვიყენე M3 კაკალი და ჭანჭიკები ყველა მიმაგრებისთვის, რადგან მე ბევრი მათგანი მოთავსებულია გარშემო და ისინი ძალიან გავრცელებულია.

ნაბიჯი 2: ნაწილების ბმულები

ყველა ბმული აქ არის შვილობილი ბმულები.

ფანრის ნაწილები

100W LED eBay

60 გრადუსიანი ობიექტივი eBay

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (fan) eBay

USB Buck Converter eBay

Slide Switch eBay

ბატარეის ნაწილები

4S BMS eBay

ბატარეის ინდიკატორი eBay

XT-60 კონექტორები eBay

ნაბიჯი 3: DC-DC კონვერტორების მორგება

საკონტროლო სქემით დაწყებული, მე გამოვიყენე მბრუნავი ინსტრუმენტი, რათა გამოვყოთ MDF- ის წრე ოდნავ უფრო მცირე ვიდრე PVC მილის შიდა დიამეტრი, რომ დავამონტაჟო ყველა ელექტრონიკა. გამაძლიერებელი გადამყვანი გამოიყენება ბატარეის პაკეტის ძაბვის ასამაღლებლად LED- ისთვის მაქსიმუმ 32 ვ -მდე. არაფერია ამაზე მაღალი და LED დაიწყებს ზედმეტი დენის ამოღებას, გათბობას და შესაძლოა აფეთქებას არასწორად შერწყმული დიოდების გამო. თუ გსურთ გაიგოთ მეტი რატომ ხდება ეს, ნახეთ Big Clives– ის ვიდეო მასზე. ყოველთვის იცოდეთ რას აკეთებთ, როდესაც თამაშობთ მაღალი სიმძლავრის ჩინური LED- ებით. ორიგინალური პოტენომეტრი მბრუნავ კონვერტორზე არის 10K ტრიპოტი, მაგრამ ის აშკარად უნდა ამოვარდეს, თუ ჩვენ ვაპირებთ შევძლოთ სიკაშკაშის კორექტირება გარედან. დავიწყე 10K პოტენომეტრით და გავარკვიე რა წინააღმდეგობამ გამოიწვია მაქსიმალური ძაბვა 32V, რომელიც აღმოჩნდა დაახლოებით 9K. მე გამოვიყენე 5K პოტენომეტრი სერიულად 4K რეზისტენტებით, რომ მაქსიმალურად გამოვყოთ ძაბვა 32V– ზე, მაგრამ მაინც მაქვს რეგულირებადი ძაბვა. მე ასევე მინდოდა გამეკონტროლებინა ვენტილატორის სიჩქარე, ამიტომ მე იგივე პროცედურა გავაკეთე XL6009 მამულის გამაძლიერებლის გადამყვანისთვის, მაქსიმალური ძაბვა 14V, რომ გადატვირთოს 12V გამაგრილებელი ვენტილატორი, რათა უზრუნველყოს გაგრილების მაქსიმალური მოქმედება. მე შემეშინდა, რომ მცირე ზომის ინტელექტუალური გამაცხელებელი არ იქნებოდა საკმარისი იმისათვის, რომ 100W- იანი LED სათანადოდ გაგრილებოდა სრული სიკაშკაშე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. გამოდის, რომ მარაგის ინტ თაყვანისმცემელს აქვს ჩამონტაჟებული სიჩქარის კონტროლერი, ასე რომ, ეს უსარგებლო აღმოჩნდა, მაგრამ მე ამის გამოსათქმელად ერთი გულშემატკივარი შევწვი. გულშემატკივართათვის მამლის გამაძლიერებელი გადამყვანის ტესტირებისას პოტენომეტრი ვერ მოხერხდა და შექმნა უსასრულო წინააღმდეგობა გამწმენდსა და კიდეებს შორის. ამან გამოიწვია მამლის გამაძლიერებელი კონვერტორი მაქსიმალურ ძაბვაზე, რომელიც აღმოჩნდა 60 ვ -ზე მეტი. ამან ინტელის გულშემატკივართა ჯადოსნური კვამლი გამოუშვა, ასე რომ მომიწია ყუთიდან კიდევ ერთი ამოვიღო, მაგრამ ის არ დავბრუნე, სანამ არ შევცვლიდი პოტენომეტრს და ბევრჯერ გამოვცდიდი ძაბვას გამომავალზე. გამიკვირდა, რომ მამლის გამაძლიერებელი გადავიდა ასეთ მაღალ ძაბვაზე, ვინაიდან მისი მაქსიმალური დასაშვები ძაბვა არის დაახლოებით 35 ვ, იგივე კონდენსატორებისთვის. მიხარია (და გამიკვირდა) მე არც ერთი კონდენსატორი არ დავარტყი, რომლითაც მათ გადააჭარბა 25 ვ. ჩინური ინჟინერიის კიდევ ერთი მაგალითი. მე რომ ეს არ დამეჭირა მის დამონტაჟებამდე, კონდენსატორები გაცილებით დიდხანს მიიღებდნენ ამ 60 ვ -ს, სანამ მივხვდებოდი რა მოხდა და სავარაუდოდ აფეთქდებოდა.

ნაბიჯი 4: LED შესატყვისი

USB Buck კონვერტორი ასევე დაემატა საკუთარ გადამრთველს და არ საჭიროებდა სპეციალურ გაყვანილობას. საინტერესოა, რომ დაფაზე არ არის ნიშნები შეყვანის პოლარობის აღსანიშნავად, ამიტომ გამოვედი ჩემი მულტიმეტრიდან და ვამოწმებდი უწყვეტობას შეყვანის ბალიშსა და დასაბუთებულ USB საფარს შორის. ერთი სწრაფი შენიშვნა - ამ LED- ების კონტროლი ძაბვის ლიმიტით არ არის ამის სათანადო გზა. მიმდინარე შეზღუდვის წრე ბევრად უკეთესია და ხელს შეუშლის LED- ების დაწვას, რაც არ უნდა იყოს ძაბვა. ისინი ბევრად უფრო ძვირი ღირს, ამიტომ მე ვრჩები ძაბვის კონტროლზე, მაგრამ ვზღუდავ მას მაქსიმალური ძაბვის ქვემოთ. ამ LED- ებს შეუძლიათ მიიღონ მაქსიმუმ 36 ვოლტი (მე მჯერა), თუ სწორად აკონტროლებენ მიმდინარე შეზღუდვის მოწყობილობას. მე გირჩევთ არ მართოთ ჩინური LED- ები მათი მაქსიმალური მახასიათებლებით, რადგან ეს ზრდის საფრთხის შანსებს (კიდევ ერთხელ, იხილეთ Big Clive– ის ვიდეო, რომელიც გაცილებით უკეთ ხსნის რატომ არის ეს საშიში). მე გამოვცადე ჩემი LED- ები, რათა დავრწმუნდე, რომ ისინი არც ისე შორს იყვნენ ერთმანეთთან ბალანსისგან. როგორც სურათზე ხედავთ, ჩემები საკმაოდ კარგად ემთხვეოდნენ - ბევრად უკეთესია, ვიდრე Big Clive– ის ვიდეოში ნაჩვენები. მე ვმართავ ჩემს LED- ებს მაქსიმუმ დაახლოებით 33 ვ.

ნაბიჯი 5: LED- ის დაყენება გამაცხელებელზე

გამაცხელებელთან LED და ლინზის დასამაგრებლად, მე გავუღიმე 8 ხვრელი ცენტრის გარშემო, ერთი 4 კომპლექტი LED- ის დასაყენებლად და მეორე 4 კომპლექტი ობიექტივის სამონტაჟო წერტილებზე. მე გამოვიყენე M3 ხრახნები და ისინი ძალიან კარგად შეხეს ალუმინში. სანამ LED- ს დავანგრევდი, თბოელექტრონული ნაერთის ბლოკი დავაყენე გამაცხელებლის შუაგულში. იგივე პროცედურა, რაც CPU აყენებს CPU გამაგრილებლებს CPU– ზე.

ნაბიჯი 6: სამონტაჟო და სავენტილაციო ხვრელები

მას შემდეგ რაც გავარკვიე ყველა საკონტროლო ელექტრონიკა, გავაგრძელე PVC მილის გაჭრა და მასზე ყველაფრის დამონტაჟება. გავაღე ხვრელები პოტენომეტრებისთვის, ჩამრთველებისთვის და ხრახნებისთვის, შემდეგ გამოვედი გარეთ, რომ გამომეყენებინა მბრუნავი ინსტრუმენტი სავენტილაციო ხვრელების ამოსაკვეთად, მილის სიგრძის გასაზრდელად და გაბურღული ხვრელების გასადიდებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება კარგად ვენტილირებადი ადგილი და იდეალურად გამოიყენეთ სახის ნიღაბი, რათა თავიდან აიცილოთ PVC მტვრის სუნთქვა.

6-32 ხრახნის, საყელურისა და გალვანზირებული სამაგრის გამოყენებით, მე შევქმენი მთა MDF- ის საკონტროლო დაფისთვის და შემდეგ დავაყენე იგი მილში. LED- ის გამომავალზე შედუღების და მისი მუშაობის შემოწმების შემდეგ ჩავასხი ის ასევე მილის შიგნით და გავაღე 2 ხვრელი პლასტმასის ვენტილატორის მთაზე, რათა დამემატა იგი PVC მილზე რამდენიმე M3 ხრახნით.

ნაბიჯი 7: ბატარეის შექმნა

შემდეგ ვმუშაობდი საბაჟო ბატარეის მშენებლობასა და დამონტაჟებაზე. როგორც ადრე აღვნიშნე, ბატარეა არის 4S3P კონფიგურაცია, რომელიც შედგება Panasonic NCR18650 უჯრედებისგან ძველი ლეპტოპებიდან, სულ რაღაც 2800 mAh. თითოეული უჯრედი ინდივიდუალურად არის შერწყმული პოზიტიურ ბოლოზე 3A დაუკრავენ, ხოლო უარყოფითი ბოლოები ერთმანეთთან არის შეკრული ნიკელის ზოლებთან ერთად.

BMS გამომავალი დაკავშირებულია გამაძლიერებლის კონვერტორის შეყვანისთვის LED- ისთვის და მამლის გადამყვანი USB პორტისთვის. მე ასევე დავამატე დამატებითი XT-60 კონექტორი ბატარეის მთავარ ტერმინალებში, ასევე ბალანსის აღკაზმულობა, რათა შევძლო ბატარეის დატენვა ჰობის დამტენით. ფანქრის უკანა ბოლოში დავდე ქაფის ნაჭერი, რომ დაფაროს MDF დაფაზე არსებული ყველა ხრახნიანი თავი, ბატარეა შემოვხვიე ქაფის 2 ფენაში, შემდეგ ჩავასხი ბატარეა და კიდევ ერთი ნაჭერი თავზე. ბატარეის ქაფით შეფუთვა ნამდვილად არ არის საუკეთესო სითბოსთვის, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იქნება პრობლემა. ამ ბრძოლას შეუძლია მიაწოდოს უხეში 15A მაქსიმუმი, მე კი მხოლოდ 4A- ს დავხატავ. იმისთვის, რომ უკნიდან არ ჩამოვარდეს, დავამატე ქაფის კიდევ ერთი ნაჭერი და ზემოდან დავდე 80 მმ -იანი ფანქარი. მე ამოვიღე გულშემატკივართა გრილის ნაწილი, რათა დამეყენებინა 4S ძაბვის მონიტორი და გადამრთველი, რათა უხეშად წარმომედგინა ბატარეის დონე ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. ხრახნიანი ხვრელები გულშემატკივართა გრილში დაიხარა ქვევით და აიძულა ქაფის გარედან ისე, რომ 4 კომპიუტერის ვენტილატორი ხრახნიანი ხრახნიანიყო PVC– ში, სადაც მე ადრე გავხვრეტილი ხვრელები და შევინახე გულშემატკივართა გრილი ადგილზე.

ნაბიჯი 8: სახელურის დამატება

დარჩა მხოლოდ სახელურის დამატება, ასე რომ, 1x4 ნაჭერიდან ამოვიღე უხეში ფორმა ხალიჩით, შემდეგ მოვაქციე იგი მბრუნავი ხელსაწყოთი და გავაღე ფანარი ორივე ბოლოში და სახელური უსაფრთხოდ დაამონტაჟეთ. სახელურს დავამატე გამჭვირვალე პრიალა აკრილის სპრეის საღებავის ფენა, რათა მას ცოტაოდენი დაცვა ჰქონოდა ტენიანობისგან.

ამასთან, ჩემი მეორე 100W LED ფანარი დასრულდა! თუ გსურთ ნახოთ პირველი, შეგიძლიათ შეამოწმოთ აქ. მე ეს ბევრად უფრო მომწონს, რადგან ეს ყველაფერი ერთ თავმოყრილ ერთეულშია, ამიტომ მისი გამოყენება და დამუშავება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე წინა.