არდუინოზე დაფუძნებული, სენსორით კონტროლირებადი ჩამქრალი LED სინათლის ზოლები: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

მე ცოტა ხნის წინ განახლდა ჩემი სამზარეულო და ვიცოდი, რომ განათება "აამაღლებდა" კარადების იერს. მე წავედი "ჭეშმარიტი ხელისგულზე", ასე რომ მე მაქვს ხარვეზი სამუშაო ზედაპირის ქვეშ, ასევე ბურთი, კარადაში და კარადების თავზე და მინდოდა მათი განათება. ირგვლივ მიმოხედვის შემდეგ მე ვერ ვიპოვე ზუსტად ის, რაც მინდოდა და გადავწყვიტე, მე თვითონ გამეკეთებინა.

განათებისთვის ავირჩიე ერთი ფერის, თბილი თეთრი LED ზოლები (წყალგაუმტარი ტიპი მოქნილი პლასტიკური საფარით დაცვის მიზნით).

კედლის კარადებისთვის, რადგან ისინი ბოლოში ბრტყელი იყო, მე ავირჩიე ძალიან დაბალი პროფილის შუქები და კაბელი გავატარე კაბინეტის შიგნით და უკანა მხარეს (კარადების შიგნით მე დავჭრა ღარი დრემელის გამოყენებით კაბელისთვის, შემდეგ შეავსე უკან ერთხელ კაბელი იყო შიგნით, ასე რომ არ არსებობს ამის კვალი).

მაგრამ… მე არ მინდოდა დიდი ჩამრთველი და მინდოდა პრემიუმ ხედვა, როგორ გამოჩნდა განათება, ასე რომ, მას შემდეგ, რაც მიმოვიხედე და ვიპოვნე გამუქებული მაღლა/ქვემოთ ჩამრთველები და ერთი ალექსას მიერ ჩართული, მე მაინც ვერ ვიპოვე რომელსაც შეეძლო მთელი განათების გაშვება და მაინც კარგად გამოიყურებოდა, ამიტომ გადავწყვიტე საკუთარი გამეკეთებინა.

ამიტომ, ჩემი პროექტი იყო ერთი მოწყობილობის წარმოება, რომელსაც შეეძლო ოთხივე შუქის ჩართვა, ჩაქსოვილი, სწრაფად ქრებოდა პასიური სენსორიდან - გააგრძელე სანამ სამზარეულოდან არ გამოვალ და ან გადავიდეს "იძულებით", რომ დარჩეს, ან თუ დავტოვებ სამზარეულოს გასაქრობად წინასწარ განსაზღვრული დროის შემდეგ, თუ ის არავის დაინახავს.

(და ეს არ დაჯდა ბევრად მეტი, ვიდრე ამაზონიდან ერთი წინასწარ აშენებული ერთეული-სათადარიგოებით!).

აქ არის მისი მოქმედების ვიდეო

ნაბიჯი 1: ნაწილები

მე მაქვს იმ ნაწილების სია, რომლებიც მე ვიყენებ ამაზონიდან ქვემოთ. მოგერიდებათ დააწკაპუნეთ ბმულზე, რომ შეიძინოთ ისინი, მაგრამ თუკი მსგავსი ნივთები გაქვთ გარშემო, გამოიყენეთ ისინი !!! გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მათგანი "მრავალჯერადი" პროდუქტია, ასე რომ თქვენ უნდა გქონდეთ საკმარისი სათადარიგო ნაწილები მეგობრებისა და ოჯახისათვის, ან უბრალოდ სხვა პროექტებისთვის - მაგრამ ისინი იმდენად იაფია, რომ ერთის ყიდვა ხშირად მაინც ანაზღაურდება გადაზიდვის საფასურით …

ამ პროექტის ნაწილები:

Arduino– ს სრული ნაკრები (შენიშვნა: არ არის საჭირო, მაგრამ შეიცავს უამრავ ნივთს მომავალი თამაშისთვის!):

Arduino NANO (გამოიყენება ყუთში):

PIR სენსორი:

LED სინათლის ზოლები:

LED დრაივერი (კვების ბლოკი):

MOSFET დაფები:

დააჭირეთ გადამრთველების გასაკეთებლად:

Arduino და MOSFET– ების შემცველი შავი ყუთი:

თეთრი ყუთი სენსორისა და გადართვისთვის:

მავთულის დამაკავშირებელი კომპონენტებიდან LED ზოლებზე:

2.1 მმ სანთლები და სოკეტები:

მავთული Arduino– ს სხვა კომპონენტებთან დასაკავშირებლად:

თერმული გამაცხელებლები (MOSFET– ებისთვის):

თერმული ორმხრივი ლენტი:

სითბოს შემცირება sleeving

ნაბიჯი 2: ტექნოლოგია და როგორ შეესაბამება მას ერთად

ამის გასაკეთებლად, პირველ რიგში, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ წრე …

დასაწყისისთვის, მე გამოვიყენე პურის დაფა და სრული ზომის არდიუნო უნო. Arduino– ს გამოყენებისას, მე ვიყიდე პაკეტი, რომელიც შეიცავს მესამე მხარის Uno– ს და ნაწილების მთელ კომპლექტს (რომელსაც შემდეგ გამოვიყენებ სხვა პროექტებისთვის). თქვენ აშკარად არ გჭირდებათ ამის გაკეთება, თუ თქვენ უბრალოდ მიჰყვებით ამ პროექტს, მაგრამ კარგი იდეაა, თუ ამან შეიძლება სხვა რამეც აგიშენოთ.

პურის დაფა საშუალებას გაძლევთ უბრალოდ გადაიტანოთ მავთულები და კომპონენტები პლასტმასის დაფაზე, რათა თქვენ შეამოწმოთ თქვენი ელექტრონული ნაწილის დიზაინი.

მე დავამატე ის რამდენიმე წითელი LED- ით და ამან მომცა საშუალება მემოწმებინა, თუ როგორ მუშაობდა პროგრამის გამქრალი ნაწილი (მე დროებით დავაყენე ის 10 წამის შემდეგ, რათა დავინახო ჩაქსოვილი ქრებოდა ეფექტი შიგნით და გარეთ). ეს მუშაობს ისე, რომ LED- ები მყისიერად ჩართულია/გამორთულია (ტრადიციული ნათურებისგან განსხვავებით), ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ცვლადი ძაბვის ჩადება - თქვენ შეგიძლიათ რეალურად ჩართოთ და გამორთოთ ისინი ისე სწრაფად, რომ გამოიყურებოდეს, როგორც არც ისე კაშკაშა რა ამას ეწოდება პულსის ტალღის მოდულაცია (მოკლედ PWM). ძირითადად, რაც უფრო დიდხანს ინარჩუნებთ მათ "ჩართულს", ისინი უფრო ნათელდებიან.

შენიშვნა: მას შემდეგ რაც დავამაგრე ფაქტობრივი სინათლის ზოლები, თითოეული სრული ზოლიდან მიმდინარე გათამაშება იწვევს მათ ოდნავ ნაკლებ ნათელს და ისინი ოდნავ განსხვავებულად ქრებოდა - ამგვარად, მე შევქმენი პროგრამა კონფიგურირებადი პარამეტრებით)

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მცირე ზომის ელექტრომომარაგება, რომ პირდაპირ მართოთ LED ზოლები, რადგან მე მაქვს ოთხი მათგანი, მე გადავწყვიტე ვიყიდო LED დრაივერი (ძირითადად კვების ბლოკი უფრო მაღალი დენის გამომუშავებით). მე ზედმეტად შევაფასე ეს, რადგან მე რეალურად არ შევამოწმე რეალური მიმდინარე გათამაშება მის აშენებამდე (რადგან ამას ვაკეთებდი სამზარეულოს დამონტაჟებამდე). თუ თქვენ რეტრო-მორგებთ ამას არსებულ სამზარეულოში (ან რისთვისაც იყენებთ ამას), შეგიძლიათ გაზომოთ მიმდინარე გათამაშება თითო ზოლზე, დაამატოთ მნიშვნელობები ერთად და შემდეგ აირჩიოთ შესაფერისი LED დრაივერი (მომდევნო სიმძლავრის რეიტინგი).

ბორბორდინგის შემდეგ მივხვდი, რომ შუქებიდან მიმდინარე გათამაშება ძალიან მაღალი იქნებოდა Arduino– დან პირდაპირ გასასვლელად, ამიტომ რეალური ერთეულისთვის გამოვიყენე რამდენიმე MOSFET - ეს ძირითადად ემსახურება სარელეოს - თუ ისინი ენერგიას მიიღებენ (დაბალი სიმძლავრის მხრიდან), შემდეგ ისინი ჩართავენ კავშირს მაღალი დენის მხარეს.

მე აქ მოვიტყუე - შემეძლო შევიძინო ფაქტობრივი MOSFET– ები, მაგრამ არის რამდენიმე პატარა მიკროსქემის დაფაზე უკვე დამონტაჟებული, ხრახნიანი კონექტორებითა და პატარა პატარა SMD LED შუქებით დაფაზე, რათა ნახოთ მათი სტატუსი. დაზოგავთ დროს შედუღებაზე? ჯანდაბა დიახ!

MOSFET– ებთანაც კი, LED ზოლების სიგრძის მაქსიმალური რეიტინგი მაინც ხატავდა რამდენიმე AMP– ს, ხოლო MOSFET– მა გირჩია დაამატოთ გამაგრილებელი, რათა დაეხმაროს მათ გაცივებაში. ასე რომ, მე მივიღე რამდენიმე პატარა გამაცხელებელი და გამოვიყენე ორმხრივი თერმული ლენტი გამაცხელებლის ლითონის ნაწილზე. სრული ენერგიით, ისინი კვლავ ცხელდებიან, მაგრამ მას შემდეგ რაც შევძელი ჩემი პროგრამის მაქსიმალური სიკაშკაშის დაყენება (LED- ები ძალიან ნათელი იყო), აღმოვაჩინე, რომ MOSFET– ები მაინცდამაინც არ ცხელდება, მაგრამ მაინც ღირს მათი დამატება კომპონენტების სიცოცხლის გახანგრძლივების მიზნით. ან თუ თქვენ ირჩევთ უფრო ნათელ დონეს ვიდრე მე.

სენსორი ასევე იყო უკვე შეფუთული პატარა მიკროსქემის დაფაზე და ეს მოიცავს ყველა დამხმარე სქემას, ასევე რამდენიმე მხტუნავას (მცირე ზომის ქინძისთავები ბმულით, რომელთაც შეუძლიათ პოზიციებს შორის გადართვა სხვადასხვა ვარიანტის ასარჩევად) და ცვლადი დროის ამოწურვა. ვინაიდან ჩვენ ვიყენებთ ამას საკუთარი ტაიმერის გასააქტიურებლად, ჩვენ შეგვიძლია დავტოვოთ ისინი ნაგულისხმევ მდგომარეობაში.

მე დავამატე პატარა Push to Make გადამრთველი სენსორთან ახლოს, რომ მომცეს საშუალება მუდმივად ჩავრთო განათება და გავთიშო მეორე დაჭერით. ეს ის კომპონენტი იყო, რომელთანაც ყველაზე მეტად მქონდა საქმე, რადგან ნივთების ერთობლიობა ნიშნავდა იმას, რომ არდუინო ხშირად ფიქრობდა, რომ გადამრთველი დაჭერილი იყო, ამიტომ ის შემთხვევით შუქს აანთებდა და გამორთავდა. როგორც ჩანს, ეს იყო არდუინოს ხმაურის კომბინაცია, კაბელის სიგრძე, ხმაური Ground/0V ხაზზე, და რომ კონცენტრატორებს შორის ხმაური ხმაურიანია, ამიტომ მათ უნდა "მოხსნა". მე ვთამაშობდი რამდენიმე რამით, მაგრამ საბოლოოდ გადავწყვიტე პროგრამის შემოწმება, მე დააჭირეთ ღილაკს რამდენიმე მილიწამში-ძირითადად ამცირებდა, მაგრამ ასევე იგნორირებას უკეთებდა ყოველგვარ ხმაურს.

ნამდვილი ერთეულისთვის ვიპოვე პატარა, შეუმჩნეველი ყუთი, სადაც განთავსებული იყო სენსორი და ღილაკი, და მეორე, რომელიც მოთავსებული იყო ყველა MOSFET დაფაზე და კაბელზე. საქმის გასაადვილებლად, შევიძინე ორი ბირთვიანი კაბელი, რომელსაც შეეძლო დენის გადატანა (და აღნიშნა ერთი კაბელი ადვილი იდენტიფიკაციისთვის) და გავატარე სამზარეულოს გარშემო თითოეული სინათლის ზოლის საწყის წერტილამდე. ასევე შევიძინე რამდენიმე სოკეტი და შტეფსელი, რამაც საშუალება მომცა შემეწყვიტა კაბელები შტეფსელზე და ოთხივე სოკეტი უფრო დიდ ყუთში ჩავდე. ამ გზით მე შემიძლია ხელახლა შევუკვეთო სინათლის ზოლები ისე, რომ ისინი დაიწყება დარტყმიდან, სახელურებიდან, კარადის ქვეშ და კარადაზე განათებით, უბრალოდ მათი გამორთვით, ვიდრე კოდის შეცვლით.

ამ ყუთში ასევე ხელნაკეთი იყო Arduino NANO (ისევ მესამე მხარის დაფა 3 ფუნტზე ნაკლები) თავზე. NANO– ს და MOSFETS– ის მცირე კავშირების გამოსაყენებლად მე გამოვიყენე სხვადასხვა ფერის ერთი ბირთვიანი კაბელი (მე გამოვიყენე ის თბოიზოლაციის იზოლაციით, მაგრამ ეს არ გჭირდებათ). მე მაინც გამოვიყენე უმაღლესი დონის ორბირთვიანი კაბელი MOSFET– დან სოკეტებამდე.

ყუთების გასათბობად, საბედნიეროდ, მე მქონდა საყრდენი საბურღი, მაგრამ მის გარეშეც კი, თქვენ შეგიძლიათ გაბურღოთ საპილოტე ხვრელი მცირე ზომის საბურღით და შემდეგ გააფართოვოთ ხვრელი იმ ზომაზე, რაც გჭირდებათ საფეხურიანი ბურღვის გამოყენებით (https:// amzn.to/2DctXYh). ამ გზით თქვენ მიიღებთ უფრო სუფთა, უფრო კონტროლირებად ხვრელებს, განსაკუთრებით ABS ყუთებში.

გაბურღეთ ხვრელები დიაგრამის მიხედვით.

თეთრი ყუთი, მე აღვნიშნე სენსორის პოზიცია და ის ადგილი, სადაც თეთრი ახალი ლინზა იდო. შემდეგ, როდესაც აღმოვაჩინე, სად იყო ამის ცენტრი, გავაღე საპილოტე ხვრელი და შემდეგ გამოვიყენე უფრო დიდი საფეხურიანი საბურღი, რომ გამეფართოვებინა (შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფრო დიდი ზომის "ხის" საბურღი). შემდეგ იძულებული გავხდი ხვრელი ოდნავ უფრო დიდი გამეხადა, მაგრამ მე არ ჩავაგდე მთელი ლინზა ამ ხვრელში - ხვრელის მცირე ზომის შენარჩუნებით, ის სენსორს ასე არ ხდის.

თქვენ ასევე ნახავთ თეთრ ყუთს, რომ არის რამოდენიმე ბალიში, რომელიც გვერდით გექნებათ და საშუალებას მოგცემთ დააგდოთ ყუთი კედელზე და ა.შ. შემდეგ მე გავაფართოვე ყუთში შემავალი პატარა კაბელი, რომელიც განკუთვნილი იყო კაბელისთვის ერთ მხარეს, რათა მოერგო უფრო დიდი 4 ბირთვიანი კაბელი, რომელსაც მე ვიყენებდი, ხოლო ყუთის მეორე მხარეს გავაფართოვე ის გადართვის შესაცვლელად (იხ. სურათი).

ნაბიჯი 3: გაყვანილობა

იხილეთ მიმაგრებული გაყვანილობის დიაგრამა.

ძირითადად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიძგიანი კონექტორები და შემდეგ შეაერთოთ ქინძისთავებში, რომლებიც მოყვება არდუინოს, ან როგორც გავაკეთე, უბრალოდ შემაერთეთ პირდაპირ არდუინოს დაფაზე. როგორც ნებისმიერი შედუღების სამუშაო, თუ გამოუცდელი ხართ, გადახედეთ Youtube– ს ვიდეოებს და ჯერ ივარჯიშეთ - მაგრამ არსებითად: 1) გამოიყენეთ კარგი სითბო (არც ისე ცხელი და არც ძალიან ცივი) უთოზე და დარწმუნდით, რომ წვერი არ არის ორმოში რა 2) ნუ '' ატვირთავთ '' შედუღებას რკინის წვერზე (თუმცა კარგი პრაქტიკაა ბოლოში '' მორთვა '', როდესაც პირველად იწყებთ, შემდეგ იწმინდა ან დაარტყამთ ზედმეტს - ივარჯიშეთ რკინის წვერზე შეხებით კომპონენტზე და ცოტა ხნის შემდეგ შეხებით შედუღება წვერზე და კომპონენტზე ერთდროულად და ის უნდა "ჩაედინება" დაფაზე. 3) არ გაათბოთ კომპონენტები (მნიშვნელოვანია !!!) - თუ არ ჩანს, რომ მიედინება, დატოვე გაგრილება და სცადე ცოტა ხნის შემდეგ და ასევე არ იმუშაო იმავე ადგილას ძალიან დიდხანს. 4) თუ თქვენ არ გაქვთ სამი ხელი ან გაქვთ ჩხირების დაჭერის გამოცდილება, იყიდეთ დამხმარე ხელებიდან ერთი რამ, რომ კომპონენტები ერთად დაიჭიროთ (მაგ.

ცხოვრების გასაადვილებლად, მე ასევე გავთიშე 3 პინიანი კონექტორები MOSFET დაფებზე. ამისათვის გაასხურეთ ცოტაოდენი შედუღება არსებულ შემაერთებელ კავშირზე, რათა კვლავ დაუბრუნდეს მას, შემდეგ გამოიყენეთ წყვილი ქინძისთავები, რომ დაიჭიროთ ქინძისთავები, სანამ შედუღება ჯერ კიდევ გამდნარია. ეს გვეხმარება, თუ თქვენ გაქვთ გამამხნევებელი ტუმბო ან ფითილი, რომ ამოიღოთ გამდნარი შედუღება კომპონენტის ამოღებამდე (მაგ. Https://amzn.to/2Z8P9aT), მაგრამ ამის გარეშეც შეგიძლიათ. ანალოგიურად, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ შედუღოთ ქინძისთავები, თუ გსურთ (ეს უფრო სუფთაა, თუ პირდაპირ პირდაპირ დაფაზე აკავშირებთ).

ახლა გადახედეთ გაყვანილობის დიაგრამას.

აიღეთ ერთი ბირთვიანი მავთულის ნაჭერი და ამოიღეთ ცოტაოდენი თბოიზოლაცია (ვხვდები როლსონის სტრიპტიზატორებსა და საჭრელს https://amzn.to/2DcSkom კარგი) შემდეგ გადაუგრიხეთ მავთულები და გაადნეთ მათზე გამართავს მათ ერთად. გაიყვანეთ მავთული დაფის ხვრელში და შემდეგ მიამაგრეთ მავთული თავის ადგილას.

განაგრძეთ ეს ყველა მავთულისთვის Arduino– ზე, რომელიც მე ჩამოვთვალე (გამოიყენეთ თქვენთვის საჭირო ციფრული ქინძისთავების რაოდენობა - მე მაქვს 4 ნათურა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეტნაკლებად). იდეალურად გამოიყენეთ ფერადი კაბელი, რომელიც შეესაბამება გამოყენებას (მაგ. 12V წითელი, GND შავი და სხვა).

იმისათვის, რომ ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული და თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა, მე გირჩევთ გადაიტანოთ პატარა ნაჭერი სითბოს შესამცირებლად. გააჩერეთ იგი შორს, სანამ შედუღებთ, შემდეგ როდესაც სახსარი გაცივდება და ყველაფრის შესამოწმებლად, გადაიტანეთ იგი შეერთებაზე და გაათბეთ სითბოს იარაღით რამდენიმე წამის განმავლობაში. ის მცირდება, რათა შეიქმნას სისუფთავე.

შენიშვნები: სადღაც წავიკითხე, რომ არის რაღაც გადაკვეთა Arduino D12 ან D8- ის ზოგიერთ ქინძისთავს შორის. რომ ვიყო უსაფრთხოდ, მე გამოვიყენე D3 მეოთხე გამოსასვლელად - მაგრამ თუ გსურთ სხვების გამოცდა, მოგერიდებათ, უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ მისი განახლება კოდში.

გაჭერით კაბელები გონივრულ სიგრძეზე, რათა მოთავსდეს ყუთის შიგნით, შემდეგ კვლავ გაჭერით და მოაბრუნეთ ბოლოები. ამჯერად, მიამაგრეთ კაბელები MOSFET დაფებზე ქინძისთავებზე, როგორც ნაჩვენებია. თითოეული ციფრული გამომავალი (D9, D10, D11 და D3) უნდა იყოს soldered ერთი ოთხი დაფები. GND– ის გამოსასვლელად, მე ისინი ყველა ერთად შევიკრიბე და შევუერთდი მათ გამობერტყვით - არა უხეშად, მაგრამ ეს მაინც იმალება ყუთში….

არდუინო MOSFET– ებზე

შეყვანის ძაბვა მე გავამაგრე +12V და GND ანალოგიურად და ჩავრთე ისინი და 2 ბირთვიანი კაბელის მოკლე სიგრძე ჩოკბლოკში. ამან მომცა საშუალება გამომეყენებინა ჩობლოკი, როგორც დამძიმების შემსუბუქება LED დრაივერიდან/კვების ბლოკიდან და ასევე საშუალებას მომცა სქელი 2 ბირთვიანი კაბელები უფრო ლამაზად შეერთებულიყო. მე თავდაპირველად მოვახერხე კაბელების ბოლოები, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ისინი კარგად არ ჯდებოდა MOSFET- ის დაფებზე, ასე რომ დასრულდა დაკონსერვებული ბოლოების მოწყვეტა და ისინი უკეთესად მოერგნენ.

მე ავიღე კიდევ 2 ბირთვიანი კაბელის 4 სმ სიგრძის სიგრძე და გავამაგრე ეს 2.1 სოკეტზე. გაითვალისწინეთ, რომ მათ აქვთ სამი ქინძისთავი და ერთი გამოიყენება საკვების უზრუნველსაყოფად, როდესაც კავშირი მოიხსნება. გამოიყენეთ კავშირი შიდა (12V) და გარე (GND) და დატოვეთ მესამე პინი გათიშული. შემდეგ ჩადეთ თითოეული კაბელი ყუთის გვერდით არსებულ ხვრელებში, დაამატეთ კაკალი, შემდეგ ჩადეთ ისინი MOSFET კონექტორის გამომავალ ტერმინალებში და გამკაცრეთ.

სენსორის დაკავშირება

ოთხი ბირთვიანი კაბელის გამოყენებით, გაჭერით სიგრძე ისე, რომ იმოძრაოთ იმ ადგილიდან, საიდანაც იმალებით PSU და ყუთი იქ, სადაც ეძებთ სენსორის განთავსებას (დარწმუნდით, რომ ეს არის ადგილი, რომელიც დაგაწუხებთ, როდესაც მიდიხართ ამ მხარეში, მაგრამ არ იჩხუბოთ, როდესაც ვინმე დადის გვერდით ოთახში!).

შეაერთეთ მავთულები სენსორულ დაფაზე (შეგიძლიათ ამოიღოთ ქინძისთავები, თუ გირჩევნიათ) და მოკლე სიგრძის კაბელის გამოყენებით (შავი!), შეაერთეთ სადენით, რათა გააგრძელოთ GND კაბელი გადართვის ერთ მხარეს. შემდეგ შეაერთეთ კიდევ ერთი მავთული 4 ბირთვიანი კაბელიდან გადამრთველის მეორე მხარეს.

მოათავსეთ სენსორი და გადადით თეთრ ყუთში, შემდეგ გადააადგილეთ კაბელი თქვენს ოთახში და შემდეგ გადაიტანეთ კაბელის მეორე ბოლო შავ ყუთში არსებული ხვრელში და მიამაგრეთ მავთულები არდუინოს სწორ ქინძისთავებზე.

მოათავსეთ პატარა საკაბელო ჰალსტუხი კაბელის ირგვლივ ყუთში, რათა თავიდან აიცილოთ ეს კაბელი და არ დააზიანოს თქვენი კავშირი არდუინოზე.

Ძალა

მე შევიძინე LED დრაივერი (კვების ბლოკი), რომელსაც ჰქონდა ორი გამომავალი კუდი - ორივეს ჰქონდა 12V და GND, ამიტომ გამოვიყენე ორივე და გამოვიყენე გამოყენება ისე, რომ 2 x LED- მა გაიარა ორი MOSFET და იკვებებოდა ერთიდან ელექტროენერგიის მიწოდება და სხვა 2 LED- ები სხვა გამომავალიდან. თქვენი დაყენებული LED- ების დატვირთვიდან გამომდინარე, თქვენ შეიძლება აირჩიოთ სხვა კვების წყარო და მხოლოდ ერთი გამომავალი გქონდეთ.

ამრიგად, ჩემს ყუთს აქვს 2 x ხვრელი, სადაც დენის წყაროს კაბელები შედიან, შემდეგ კი ჩოქბლოკი ჩავდე შიგნით, რათა მოხდეს კავშირი და ასევე დაძაბულობის შემსუბუქება.

ნაბიჯი 4: Arduino პროგრამა

პროგრამა (თანდართული) უნდა იყოს შედარებით თვითგამორკვევის და მე შევეცადე კომენტარების გაკეთება. გთხოვთ მოგერიდებათ შეცვალოთ იგი თქვენი პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად.

მნიშვნელოვანია: მე ეს დავაყენე თავდაპირველად ნაწილების ნაკრებზე და Arduino UNO. თუ თქვენ იყენებთ Arduino NANO დაფებს, მათზე ჩამტვირთავი სავარაუდოდ უფრო ძველი იქნება. თქვენ არ გჭირდებათ ამის განახლება (არსებობს ამის საშუალება, მაგრამ ეს არ არის საჭირო ამ პროექტისთვის). ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის დარწმუნდეთ, რომ თქვენ ირჩევთ Arduino NANO- ს ინსტრუმენტები> დაფა, შემდეგ ასევე აირჩიეთ სწორი ინსტრუმენტები> პროცესორი. მას შემდეგ რაც აირჩევთ COM პორტს, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება სერიულ კონსოლთან დაკავშირების შემთხვევაში (ინსტრუმენტები> სერიული მონიტორი).

ეს არის ჩემი პირველი Arduino პროექტი და გამიხარდა, რომ მართლაც ადვილი იყო Arduino პროგრამირების ინსტრუმენტების გადმოწერა და დაყენება და გამოყენება (რაც საშუალებას გაძლევთ ჩაწეროთ პროგრამები და ატვირთოთ ისინი დაფაზე). (ჩამოტვირთეთ IDE https://www.arduino.cc/en/main/software– დან)

უბრალოდ დაფის USB პორტში ჩართვით, როგორც ჩანს, თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ პროგრამა დაფაზე და კოდი მუშაობს!

როგორ მუშაობს კოდი

ძირითადად, არის ცოტა კონფიგურაცია თავზე, სადაც მე ყველაფერს განვსაზღვრავ. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ქინძისთავები, რომლებსაც იყენებთ განათებისთვის, განათების მაქსიმალური სიკაშკაშე (255 არის მაქსიმალური), რამდენად სწრაფად სჭირდება ქრებოდა და რამდენად სწრაფად ქრებოდა ის ქვემოთ.

ასევე არსებობს ოფსეტური მნიშვნელობა, რომელიც არის უფსკრული ერთი შუქის შუქს შორის მომდევნოზე - ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ლოდინი თითოეული მათგანის ჩაქრობისას - თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მომდევნო ქრებოდა მანამ, სანამ წინა ნათურა არ დასრულდება.

მე ავირჩიე ფასეულობები, რომლებიც ჩემთვის შესაფერისია, მაგრამ გთხოვთ ექსპერიმენტების ჩატარება. თუმცა: 1) მე არ გირჩევდი, რომ მაქსიმალური სიკაშკაშე ძალიან მაღალი იყოს - თუმცა ის მუშაობს, მე ვგრძნობ, რომ შუქები ძალიან კაშკაშაა და დახვეწილი (და LED- ების გრძელი სიმებით, დამატებითი მიმდინარეობა ცხელდება MOSFET– ები - რომელშიც შემთხვევაში შეცვალეთ ყუთი უფრო ვენტილაციისთვის). 2) ოფსეტური მუშაობს ამჟამინდელ მნიშვნელობებზე, მაგრამ იმის გამო, რომ LED- ები არ გაზრდიან თავიანთ სიკაშკაშეს წრფივი გზით, გამოყენებული ენერგიის საფუძველზე, შეიძლება დაგჭირდეთ სხვა პარამეტრების მორგება, სანამ არ მიიღებთ კარგ ეფექტს. 3) გაფუჭებულ რუტინაში მე დავადგინე ჩემი სინათლის მაქსიმალური სიკაშკაშე მაქსიმუმ 255-ზე (ისინი ნაკლებ ნაკადს ხდიან, ასე რომ არ გაათბოთ MOSFET– ები და ასევე მინდა ვნახო რას ვამზადებ!).

დაყენების ნაწილის შემდეგ არის ერთი დიდი მარყუჟი.

ეს იწყება ბორტზე ერთი ან ორი ბილიკით (ასე რომ თქვენ ხედავთ, რომ ის მუშაობს და ასევე როგორც დაგვიანება მოგცემთ შანსს სენსორის დიაპაზონიდან გასასვლელად). კოდი შემდეგ ზის მარყუჟში და ელოდება გამოწვეულ ცვლილებას სენსორიდან.

მას შემდეგ რაც მიიღებს ამას, ის იძახებს TurnOn მარშრუტიზაციას, სადაც ის ითვლის 0 -დან ყველა 4 მოწყობილობის საერთო ღირებულებას არჩეულ მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე, იზრდება FadeSpeed1 მნიშვნელობით მითითებული თანხით. ის იყენებს შეზღუდვის ბრძანებას, რათა თავიდან იქნას აცილებული თითოეული გამომავალი, რომელიც აღემატება მაქსიმალურ სიკაშკაშეს.

შემდეგ ის ზის სხვა მარყუჟში, აღადგენს მნიშვნელობას, თუ სენსორი კვლავ ამოქმედდება.თუ ეს არ არის გადატვირთული, მაშინ როდესაც Arduino– ს ქრონომეტრი ამ წერტილს მიაღწევს, ის გამოდის მარყუჟიდან და იბარებს TurnOff– ის რუტინას.

"მდგომარეობის" მარყუჟის ნებისმიერ მომენტში, თუ გადამრთველი დაჭერილია რამდენიმე მილიწამზე მეტხანს, ჩვენ ვაანთებთ ნათურებს, რომ დავადასტუროთ და შემდეგ ვაყენებთ დროშას, რომელიც იწვევს ტაიმერის მნიშვნელობის ყოველთვის გადატვირთვას - ამგვარად, შუქები არასოდეს ქრება ისევ გადამრთველის მეორე დაჭერა იწვევს შუქების კვლავ აციმციმებას და მარყუჟის გასვლას, რაც შუქების ჩაქრობის და მისი გადატვირთვის საშუალებას იძლევა.

ნაბიჯი 5: ჩადეთ ეს ყველაფერი ყუთში

მას შემდეგ რაც ყველაფერი შეაერთეთ, დროა შეამოწმოთ იგი.

აღმოვაჩინე, რომ სენსორის ჩემი თავდაპირველი მდებარეობა არ იმუშავებდა, ამიტომ კაბელი შევამცირე და ახალ ადგილას მოვათავსე - დროებით გავაჩერე ცხელი დნობის წებოთი, მაგრამ ის იქ ისე კარგად მუშაობს, მე მაქვს დატოვა იგი იქ, ვიდრე ხავერდოვანი ბალიშების გამოყენებით.

სენსორზე არის რამდენიმე ცვლადი პოტენომეტრი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ PIR- ის მგრძნობელობა და ასევე რამდენ ხანს იმოქმედებს სენსორი. ვინაიდან ჩვენ ვაკონტროლებთ "რამდენი ხანია" ელემენტს კოდში, შეგიძლიათ დატოვოთ ეს ყველაზე დაბალ მნიშვნელობად, მაგრამ მოგერიდებათ მგრძნობელობის ვარიანტის მორგება. ასევე არის მხტუნავი - მე დავტოვე ის ნაგულისხმევ მდგომარეობაში, ასევე ის იძლევა სენსორის „ხელახლა გადატვირთვას“- თუ ის მხოლოდ ერთხელ აღმოაჩენს თქვენ, შემდეგ ყოველთვის ამოიწურება, მაშინ დროა გადავიყვანოთ ეს გადამრთველი!

ტესტირების დასახმარებლად, მე დროებით შევამცირე შუქების ჩართვის დრო დაახლოებით 12 წამის განმავლობაში, ვიდრე დაველოდე 2 წუთს. გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენ გახდით მას სულ მცირე დრო სრულად ჩამქრალი, კოდი ყოველთვის გადააჭარბებს მაქსიმალურ დროს და მყისიერად ქრება.

LED ზოლებისთვის, თქვენ უნდა გაჭრა ზოლები ზოლებზე მითითებულ წერტილებში. შემდეგ, მკვეთრი დანის გამოყენებით (მაგრამ ფრთხილად იყავით, რომ ბოლომდე არ გაჭრათ!), წყალგაუმტარი საფარი გაჭერით ლითონის ზოლზე და შემდეგ გააცალეთ იგი, გამოაშკარავეთ ორი შედუღების ბალიში. მოათავსეთ რამდენიმე გამაგრება მათზე (კვლავ, ფრთხილად იყავით, რომ არ გაათბოთ ისინი) და მიამაგრეთ ორბირთვიანი მავთულის ნაჭერი. შემდეგ მავთულის მეორე ბოლოში, შეაერთეთ შტეფსელზე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეაერთოთ იგი სოკეტში, რომ წრემ მართოს.

შენიშვნა: მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიყიდე 90 გრადუსიანი კონექტორი LED ზოლებისთვის, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გადახვიდეთ, მაგრამ მე აღმოვაჩინე, რომ მათ ისეთი ცუდი კავშირი დაამყარეს, რომ ისინი ციმციმებდნენ ან ჩავარდებოდნენ. ამიტომ მე დავჭრა ზოლები იმ ზომაზე, რაც მინდოდა და სამაგიეროდ შევაერთე კაბელი LED ზოლის ნაჭრებს შორის. ეს ასევე დამეხმარა, როდესაც მე უნდა გამეტარებინა კარადაზე, რადგან მე უნდა გამეგრძელებინა შეერთება იქ, სადაც ჭურჭლის სარეცხი მანქანა და მაცივარი იყო.

შეაერთეთ ყველაფერი ერთად და შემდეგ ჩართეთ კვების ბლოკი ქსელში. შემდეგ თუ გადადიხართ PIR სენსორთან ახლოს, ის უნდა იწვევდეს და თქვენ უნდა ნახოთ რომ შუქები ქრებოდა გრაციოზულად.

თუ, ჩემნაირი, განათება ჩამქრალია არასწორი თანმიმდევრობით, უბრალოდ გამოიმუშავეთ რომელი კაბელია და გათიშეთ/შეცვალეთ კაბელები სხვა ბუდეში, სანამ ის ლამაზად არ ქრება.

თქვენ შეიძლება ასევე მოისურვოთ პროგრამის პარამეტრების მორგება (მე შევამჩნიე რაც უფრო გრძელია LED ზოლები, მით უფრო მუქი ჩანს ისინი "სრული სიკაშკაშისას") და შეგიძლიათ უბრალოდ ჩართოთ arduino თქვენს კომპიუტერში და ხელახლა ატვირთოთ ახალი პროგრამა.

მიუხედავად იმისა, რომ სადღაც წავიკითხე, რომ არ იყო კარგი იდეა ორი კვების წყარო Arduino– ში (USB ასევე უზრუნველყოფს ენერგიას), მე საბოლოოდ ჩავრთე arduino დენის წყაროს და შემდეგ ასევე შევაერთე USB კავშირი კომპიუტერში ისე, რომ მე შემიძლია მონიტორინგი, რაც ხდებოდა სერიული პორტის მონიტორის გამოყენებით. ეს კარგად მუშაობდა ჩემთვის, ასე რომ, თუ თქვენც გინდათ ამის გაკეთება, მე დავტოვე სერიული შეტყობინებები კოდში.

მას შემდეგ რაც დადასტურდებით, რომ ყველაფერი მუშაობს, დროა ყველაფერი მოათავსოთ ყუთებში. ამისათვის მე უბრალოდ გამოვიყენე ცხელი წებო.

თუ გადახედავთ ყუთში არსებული ყველაფრის პოზიციას, დაინახავთ, რომ MOSFET- ის დაფები შეიძლება იჯდეს ყუთის ორივე მხარეს, ხოლო კაბელი ამ მარყუჟების ამოსასვლელიდან და 2.1 მმ -იანი ბუდე შემდეგ შეიძლება მოთავსდეს შემდეგ MOSFET– ს თავად ხვრელის გავლით და თხილის მიმაგრებით, რათა შეინარჩუნოს იგი. წებოს პატარა ნაჭერი ხელს უწყობს მათ ადგილზე შენარჩუნებას, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში მათი კვლავ ამოღება შესაძლებელია.

არდუინო უნდა განთავსდეს გვერდულად-ყუთის ზედა ნაწილში, ხოლო ჩამკეტი ბლოკის დენისთვის-ბოლოში.

თუ დრო გაქვთ გაზომოთ და ხელახლა შეაერთოთ ყველა კაბელი, შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს, მაგრამ რადგან ის არის ყუთში და იმალება სამუშაო მაგიდის ქვეშ, მე დავტოვე მავთულის ჩემი "ვირთხების ბუდე" შუა სივრცეში ყუთი (მოშორებით MOSFET– ის გამაცხელებელ მოწყობილობებს, ცხელების შემთხვევაში).

შემდეგ უბრალოდ დაადეთ სახურავი ყუთს, შეაერთეთ და ისიამოვნეთ!

ნაბიჯი 6: შეჯამება და მომავალი

ვიმედოვნებ, რომ ეს თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდა და მიუხედავად იმისა, რომ მე შევქმენი ის ჩემი ახალი სამზარეულოსთვის (ოთხი LED ელემენტით), ის ადვილად ადაპტირებადია სხვა მიზნებისთვის.

მე აღმოვაჩინე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ტენდენცია გამოვიყენოთ სამზარეულოს მთავარი განათება, რადგან ეს LED ნათურები იძლევა საკმარის შუქს უმეტეს მიზნებისთვის, ასევე სამზარეულოს უფრო საინტერესო ადგილად აქცევს.

ეს არის ჩემი პირველი Arduino პროექტი და, რა თქმა უნდა, არ იქნება ჩემი უკანასკნელი, რადგან კოდირების ნაწილი მაძლევს საშუალებას გამოვიყენო ჩემი (ჟანგიანი!) კოდირების უნარები და არა ელექტრონული დიზაინის პროცესები, ხოლო Arduino კავშირი და მხარდაჭერა იძლევა უამრავ მართლაც მაგარ ფუნქციას, საჭიროების გარეშე. ბევრი ელექტრული სქემის გაკეთება.

შემეძლო მე თვითონ შემეძინა MOSFET– ები (ან სხვა მეთოდი გამომეყენებინა) LED ზოლების მაღალი დენის მართვის მიზნით, მაგრამ ეს ნიშნავდა დამხმარე კომპონენტების (დიოდის, რეზისტორის და ა.შ.) ყიდვას, ხოლო დაფაზე SMD LED იყო სასარგებლო ასე რომ, მე ვიგრძენი, რომ დაფებს ცოტა ზედმეტი გადავიხადე ეს გამართლებული იყო.

შეიძლება თქვენ გსურთ შეცვალოთ ეს სხვა ტიპის განათების სქემის, ან თუნდაც გულშემატკივართა ან სხვა საავტომობილო სქემების მართვისთვის თქვენს კონკრეტულ პროექტში. ის ერთნაირად უნდა მუშაობდეს და პულსის სიგანის მოდულაციის მეთოდი იმ მოწყობილობებთან ერთად უნდა იმუშაოს.

ჩვენს სამზარეულოში, განათება უნდა იყოს აქცენტირებისთვის, ამიტომ ჩვენ მათ ყოველთვის ვიყენებთ. თუმცა, მე თავდაპირველად განვიხილავდი სინათლის სენსორის დამატებას, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო "ON" მდგომარეობა, თუ ის საკმარისად ბნელი იყო. კოდში დადგმული მარყუჟების გამო, ადვილი იქნებოდა დაამატოთ სინათლის დამოკიდებული რეზისტორი Arduino– ს ერთ – ერთ ანალოგიურ ქინძისთავზე და შემდეგ შეცვალოთ გარღვევის მდგომარეობა „OFF“მარყუჟში, უბრალოდ დაელოდოთ სენსორს და LDR– ს იყოს გარკვეული მნიშვნელობის ქვემოთ, მაგალითად მაშინ, როდესაც ((digitalRead (SENSOR) == LOW) და (LDR <= 128)); რა

გამაგებინე რას ფიქრობ ან რას აკეთებ ამ და სხვა შემოთავაზებებით!