მზის 12V SLA ბატარეის დამტენი: 6 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

რამდენიმე ხნის წინ, მე მოვეგუე გვერდიგვერდ ATV- ს "ლიმონს". საკმარისია ითქვას, რომ მასში ბევრი შეცდომაა. რაღაც მომენტში, მე გადავწყვიტე, რომ "ჰეი, მე უნდა ავაშენო ჩემი საკუთარი მაღალი სიმძლავრის მზის ბატარეის დამტენი მხოლოდ იმისათვის, რომ შევინარჩუნო იაფფასიანი მკვდარი, როგორც კარის ფრჩხილის ბატარეა დამუხტული სანამ ფარები მუშაობს!" საბოლოოდ, ეს გადაიქცა იდეაში, რომ "ჰეი, მე უნდა გამოვიყენო ეს ბატარეა იმისთვის, რომ განვაახლო რამდენიმე პროექტი, რომელსაც ვგეგმავდი!"

ამრიგად, დაიბადა მზის ბატარეის "Lead Buddy" დამტენი.

თავდაპირველად, მე ვუყურებდი ჩემს დიზაინს სპარკფუნის "მზიანი მეგობარი" (აქედან მივიღე სახელი), მაგრამ შემთხვევით შევამჩნიე, რომ კომპონენტი, რომელსაც მე უკვე ვიყენებდი სხვა პროექტში, რეალურად ჰქონდა გამოყენების შენიშვნა როგორც მზის ბატარეის დამტენი (რომელიც ადრე გამოტოვებული მქონდა მონაცემთა ცხრილში) - ანალოგური მოწყობილობის LTC4365! მას არ აქვს MPPT, მაგრამ ჰეი, არც სპარკფუნის "მზიანი ბადი" (ყოველ შემთხვევაში მაინცდამაინც ჭეშმარიტი MPPT …). მაშ, როგორ ზუსტად გავასწოროთ ეს? ძვირფასო მკითხველო, თქვენ ათვალიერებთ აპლიკაციის ჩანაწერებს !!! კერძოდ, მიკროჩიპის AN1521 "მზის პანელის MPPT ალგორითმების განხორციელების პრაქტიკული გზამკვლევი". ეს მართლაც საკმაოდ საინტერესო საკითხავია და გთავაზობთ MPPT კონტროლის განხორციელების მრავალ სხვადასხვა მეთოდს. თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ორი სენსორი, ძაბვის სენსორი (ძაბვის გამყოფი) და მიმდინარე სენსორი და გჭირდებათ ზუსტად ერთი გამომავალი. მე შემთხვევით ვიცოდი სპეციალური მიმდინარე სენსორის შესახებ, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას N-Channel MOSFET– ით, სახელწოდებით IR25750 International Rectifier. მათი AN-1199 IR25750 ასევე საინტერესო საკითხავია. დაბოლოს, ჩვენ გვჭირდება მიკროკონტროლერი, რომ დავაკავშიროთ ყველაფერი ერთმანეთთან და რადგან ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ 3 ქინძისთავები, შეიყვანეთ ATtiny10!

ნაბიჯი 1: ნაწილების არჩევა, სქემების დახატვა

ახლა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი 3 ძირითადი ნაწილი, ჩვენ უნდა დავიწყოთ სხვადასხვა კომპონენტების არჩევა, რომლებიც უნდა ახლდეს ჩვენს IC– ს. ჩვენი შემდეგი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ჩვენი MOSFET, კონკრეტულად კი ამ გადასინჯვისთვის (იხილეთ ბოლო ნაბიჯი ამის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის), მე ავირჩიე TWO SQJB60EP ორმაგი N არხის MOSFET– ების გამოყენება. ერთი MOSFET აკონტროლებს ექსკლუზიურად LTC4365, ხოლო მეორე MOSFET არის დაყენებული ისე, რომ ერთი FET მოქმედებს როგორც "იდეალური დაბალი დიოდი", რომელიც განკუთვნილია საპირისპირო შეყვანის დაცვისათვის განაცხადის შენიშვნები TI– დან და Maxim– დან ამ თემაზე, მე უნდა გამეძიებინა იგი.), ხოლო სხვა FET კონტროლდება ATtiny10– ის 16 ბიტიანი PWM ქრონომეტრით (ან რა რეზოლუციით აირჩევთ…). შემდეგ მოდის ჩვენი პასიურები, რომლებიც გულწრფელად არც ისე მნიშვნელოვანია ჩამოთვლა. ისინი შედგება რეზისტორებისგან ძაბვის გამყოფებისთვის/დამტენი პროგრამირებისთვის და სხვადასხვა შემოვლითი/შესანახი კონდენსატორებით, უბრალოდ დარწმუნდით, რომ თქვენს რეზისტორებს შეუძლიათ გაუმკლავდეს მათში გაფრქვეულ ენერგიას და რომ თქვენს კონდენსატორებს აქვთ გონივრული ტემპერატურის ტოლერანტობა (X5R ან უკეთესი). მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმის გამო, თუ როგორ არის ეს დაპროექტებული, ბატარეა უნდა დაერთოს დაფაზე, რათა ის იმუშაოს.

მე დაყენებული მაქვს LTC4365, რომ შევძლო დამუხტვა 12 ან 24 ვ ბატარეები ჯუმპერის გადართვით (დამტენიზე 0,5 ვ -ით OV პინის მიწოდება, როდესაც ბატარეა დატენილია დაახლოებით 2.387 ვ/უჯრედში 12 ვ ბატარეაზე). დამტენის ძაბვის გამყოფი ასევე ტემპერატურის კომპენსირებულია 5k PTC რეზისტორის საშუალებით, რომელიც აკავშირებს დაფს 2.54 მმ სათაურის საშუალებით და აკავშირებს ბატარეის მხარეს თერმულად გამტარ ჭურჭლის ნაერთთან, ან თუნდაც ფირზე. ჩვენ ასევე უნდა გამოვიყენოთ რამდენიმე ზენერი მთელი დიზაინის განმავლობაში, კერძოდ საპირისპირო ძაბვის MOSFET- ის მართვისთვის (ისევე როგორც სხვა FET- ისთვის ენერგიის მიწოდების შემთხვევაში იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ დააინსტალირებთ MPPT კომპონენტებს ჯუმბერის ბალიშის საშუალებით) და LTC4365- ის დაცვის მიზნით. ქინძისთავები ზედმეტი ძაბვისგან. ჩვენ ვაძლიერებთ ATtiny10– ს 5 ვ საავტომობილო რეგულატორით, რომელიც შეფასებულია 40 ვ შეყვანისთვის.

დაუკრავენ…

ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ თქვენ ყოველთვის უნდა გქონდეთ დაუკრავენ თქვენს შეყვანისას და გამომავალს, როდესაც საქმე ეხება ბატარეის დამტენებს, და რომ თქვენ ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ OV დაცვა მაღალი დენის შეყვანისას (IE- ბატარეა). დაბალი დენის საშუალებებს არ შეუძლიათ ადვილად განახორციელონ OVP (IE- საყრდენი სქემები), რადგან ისინი ხშირად ვერ წარმოქმნიან საკმარის დენს ამომრთველის/დაუკრავის გასატეხად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს საბედისწერო მდგომარეობა, როდესაც თქვენი TRIAC/SCR დაიწყება გადახურება, პოტენციურად ჩავარდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი კომპონენტების ქვედა ხაზის დაზიანება, ან გამოიწვიოს თქვენი პროექტი აფეთქებამ ცეცხლში. თქვენ უნდა შეგეძლოთ მიაწოდოთ საკმარისი დენი, რათა რეალურად დააზიანოთ დაუკრავენ დროულად (რასაც ჩვენი 12 ვ ბატარეა შეუძლია). რაც შეეხება fuses, მე გადავწყვიტე წასვლა 0453003. MR მიერ Littlefuse. ეს არის ფანტასტიკური დაუკრავენ ძალიან მცირე SMD პაკეტში. თუ გადაწყვეტთ უფრო დიდი დაუკრავენ, როგორიცაა 5x20 მმ -იანი დაუკრავენ, გთხოვთ, იმ სიყვარულის გამო, რასაც ლოცულობთ … ნუ გამოიყენებთ შუშის ბალიშებს. შუშის ბუდეები შეიძლება დაიმსხვრა აფეთქების დროს, აგზავნის ცხელი გამდნარი ლითონის ნაჭრებს და მკვეთრ შუშას მთელ დაფაზე, რაც იწვევს ყველა სახის დაზიანებას პროცესში. ყოველთვის გამოიყენეთ კერამიკული ფიუზები, მათი უმეტესობა ივსება ქვიშით ისე, რომ როდესაც ისინი აფეთქებენ, ისინი არ აფრქვევენ თქვენს დაფას ან თქვენს სახლს (რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ თავად კერამიკა ასევე უნდა იყოს დაცული, ისევე როგორც გამოყენებული კერამიკული ჯავშანი) დაიცვას თანამედროვე საბრძოლო მანქანები ფორმის დამუხტული ქობინიდან/ REALY HOT JETS OF PLASMA). იმის უნარი, რომ „ნახო“ის პატარა მავთული შენს დაუკრავს (ის, რასაც თქვენ მაინც ვერ დაინახავთ, მით უმეტეს, თუ თითქმის ბრმა ხართ) არ ღირს ქვანახშირის მოციმციმე გროვა იქ, სადაც თქვენი სახლი იყო. თუ თქვენ გჭირდებათ თქვენი დაუკრავის გამოცდა, გამოიყენეთ მულტიმეტრი მისი წინააღმდეგობის შესამოწმებლად.

ESD დაცვა

უკვე დიდი ხანია გავიდა ის დღეები, როდესაც ჩვენ ვიყენებდით ექსკლუზიურად ძვირადღირებულ $ 5-10 ვარისტორებს ჩვენი ელექტრონული პროექტების დასაცავად. თქვენ ყოველთვის უნდა ჩააგდოთ TVS, ან გარდამავალი ძაბვის ჩახშობა, დიოდები. ფაქტიურად არანაირი მიზეზი არ არსებობს. ნებისმიერი შეყვანა, განსაკუთრებით მზის პანელის შეყვანა, დაცული უნდა იყოს ESD– სგან. მზის ელექტრული პანელების მახლობლად ელვისებური დარტყმის შემთხვევაში, იმ პატარა TVS დიოდს, რომელიც შერწყმულია დაუკრავს, შეუძლია ხელი შეუშალოს თქვენს პროექტს რაიმე სახის ESD/EMP დაზიანებისგან (რაც არის ელვა. გაფიცვა არის …). ისინი არ არიან ისეთივე გამძლე, როგორც MOV– ები, მაგრამ მათ ნამდვილად შეუძლიათ სამუშაოს შესრულება უმეტეს დროს.

რაც მიგვიყვანს ჩვენს მომდევნო პუნქტზე, Spark gaps. "რა არის ნაპერწკალი ხარვეზები?!?" ისე, ნაპერწკლების ხარვეზები არსებითად მხოლოდ კვალია, რომელიც ვრცელდება მიწისქვეშა სიბრტყეში თქვენი ერთ -ერთი შეყვანის ქინძისთავიდან, რომელსაც აქვს ამოღებული სოლდერი ნიღაბი მისგან და ადგილობრივი მიწის სიბრტყიდან და ექვემდებარება ღია ცის ქვეშ. მარტივად რომ ვთქვათ, ის ESD– ს საშუალებას აძლევს რკალისებურად გადავიდეს თქვენს ზედაპირულ სიბრტყეში (უმცირესი წინააღმდეგობის გზა) და იმედია დაზოგავს თქვენს წრეს. მათი დამატება აბსოლუტურად არაფერი ღირს, ასე რომ თქვენ ყოველთვის უნდა დაამატოთ ისინი სადაც შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ მანძილი, რომელიც გჭირდებათ თქვენს კვალსა და მიწის სიბრტყეს შორის, რათა დაიცვას გარკვეული ძაბვა პასჩენის კანონით. მე არ ვაპირებ იმის განხილვას, თუ როგორ გამოვთვალოთ ეს, მაგრამ საკმარისია იმის თქმა, რომ რეკომენდებულია გაანგარიშების ზოგადი ცოდნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ კარგად უნდა იყოთ 6-10 მილი მანძილი კვალსა და მიწას შორის. ასევე მიზანშეწონილია მომრგვალებული კვალის გამოყენება. იხილეთ სურათი, რომელიც გამოვაქვეყნე იდეისთვის, თუ როგორ განვახორციელოთ იგი.

სახმელეთო თვითმფრინავები

არ არსებობს მიზეზი, რომ ელექტრონიკის უმეტეს პროექტებში არ გამოიყენოთ ერთი დიდი მიწის ნაკადი. უფრო მეტიც, უკიდურესად უაზროა არ გამოიყენოთ მიწის ნაკადი, რადგან მთელი სპილენძი უნდა ამოიჭრას. თქვენ უკვე იხდით სპილენძს, შეიძლება ის ასევე არ აბინძურებდეს ჩინეთის წყლის გზებს (ან სადმე) და კარგად გამოვიყენოთ როგორც თქვენი მიწის თვითმფრინავი. გამოჩეკილ ღვარცოფებს ძალიან შეზღუდული გამოყენება აქვთ თანამედროვე ელექტრონიკაში და იშვიათად გამოიყენება, რადგან მყარი გრუნტები, სავარაუდოდ, აქვთ მაღალი სიხშირის სიგნალების უკეთესი თვისებები, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ისინი უკეთესად იცავენ მგრძნობიარე კვალს და შეუძლიათ შემოვლითი გზების უზრუნველყოფა. ტევადობა "ცოცხალი" თვითმფრინავით, თუ იყენებთ მრავალ ფენის დაფას. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თუ თქვენ იყენებთ გამათბობელ ღუმელს ან ცხელი ჰაერის გადამამუშავებელ სადგურს, არ არის რეკომენდებული მყარი მიწის სიბრტყის კავშირი პასიურ კომპონენტებთან, რადგან მათ შეუძლიათ „საფლავის ქვის“შევსება, რადგან მიწას აქვს მეტი თერმული მასა. რომელიც უნდა გაცხელდეს იმისათვის, რომ შედუღება დნება. თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ ამის გაკეთება, თუ ფრთხილად იყავით, მაგრამ თქვენ უნდა გამოიყენოთ თერმული რელიეფის ბალიშები, ან ის რასაც EasyEDA უწოდებს "შუბებს" თქვენი პასიური კომპონენტის სახმელეთო ბალიშთან დასაკავშირებლად. ჩემი დაფა იყენებს თერმული რელიეფის ბალიშებს, თუმცა მას შემდეგ, რაც ხელით ვკერავ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს.

სითბოს გაფრქვევისას…

ჩვენი მზის დამტენი არ უნდა გაფანტოს ძალიან ბევრი სითბო, თუნდაც მისი მაქსიმალური დაპროექტებული დენის 3A (დამოკიდებულია დაუკრავენ). უარეს შემთხვევაში, ჩვენი SQJB60EP- ის წინააღმდეგობა არის 0.016mOhm 4.5V 8A– ზე (SQJ974EP ჩემს მეორე გადახედვაში, 0.0325mOhm– ზე, იხილეთ ჩემი ჩანაწერები დასასრულს მეტი ინფორმაციისთვის). Ohms Law– ის გამოყენებით, P = I^2 * R, ჩვენი ენერგიის გაფრქვევა არის 0.144W 3A– ზე (ახლა ხედავთ, რატომ გამოვიყენე N არხის MOSFET– ები ჩვენი MPPT და საპირისპირო ძაბვის „დიოდური წრედისთვის“). ჩვენი საავტომობილო 5V რეგულატორი ასევე არ უნდა გაფანტოს ძალიან, რადგან ჩვენ მხოლოდ მაქსიმუმ რამდენიმე ათეულ მილიამპერს ვხატავთ. 12V, ან თუნდაც 24V ბატარეით, ჩვენ არ უნდა დავინახოთ საკმარისი ენერგიის დაკარგვა მარეგულირებელზე, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიზრუნოთ მასზე გათბობაზე, თუმცა, როგორც TI– ს შესანიშნავი განაცხადი აღნიშნავს, თქვენი ენერგიის უმეტესობა გაფანტულია როგორც სითბო დააბრუნეთ ისევ PCB– ში, რადგან ეს არის უმცირესი წინააღმდეგობის გზა. მაგალითად, ჩვენს SQJB60EP– ს აქვს თერმული წინააღმდეგობა 3.1C/W სადრენაჟო ბალიშზე, ხოლო პლასტმასის პაკეტს აქვს თერმული წინააღმდეგობა 85C/W. სითბოს ჩამონგრევა გაცილებით ეფექტურია, როდესაც ეს ხდება თავად PCB– ის საშუალებით, ანუ განლაგებულია დიდი ზომის თვითმფრინავები თქვენი კომპონენტებისათვის, რომლებიც გამოყოფენ უამრავ სითბოს (ამგვარად თქვენი PCB გადააქცევს თავის გამავრცელებელს), ან აგზავნით ვიზებს დაფის მოპირდაპირე მხარეს. პატარა თვითმფრინავი თავზე, რაც უფრო კომპაქტური დიზაინის საშუალებას იძლევა. (დაფის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე თვითმფრინავზე თერმული ვიზების გადაადგილება ასევე შესაძლებელს ხდის, რომ გამათბობელი/შლაკი ადვილად მიამაგროთ დაფის უკანა მხარეს, ან სხვა სითხის გაფანტვისას, როდესაც ის მიმაგრებულია მოდული.) ერთი სწრაფი და ბინძური გზით თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ რამდენი ენერგიის უსაფრთხოდ გაფანტვა შეგიძლიათ კომპონენტისგან (Tj - Tamb) / Rθja = სიმძლავრე. დამატებითი ინფორმაციისთვის, მე მტკიცედ გირჩევთ წაიკითხოთ TI– ს აპლიკაციის შენიშვნა.

Და ბოლოს…

თუ გსურთ გქონდეთ თქვენი პროექტი კონტეინერში, როგორც მე ვაპირებ ამის გაკეთებას, რადგან ის აშკარად გამოიყენება გარეთ, თქვენ ყოველთვის უნდა შეარჩიოთ თქვენი კონტეინერი/ყუთი დაფის გაშენებამდე. ჩემს შემთხვევაში, მე ავირჩიე Polycase- ის EX-51 და შევადგინე ჩემი დაფა, როგორც ასეთი. მე ასევე დავაპროექტე "წინა პანელის" დაფა, რომელიც აკავშირებს მზის შეყვანის კასტილირებულ "ხვრელებს", უფრო ზუსტად კი სლოტებს (რომლებიც შეესაბამება 1.6 მმ სისქის დაფას). გააფუჭე ისინი ერთად და კარგია წასვლა. ამ პანელს აქვს წყალგაუმტარი კონექტორები Switchcraft– დან. მე ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი გამოვიყენო "წინა პანელი" თუ "უკანა პანელი", მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ასევე დამჭირდება "წყალგაუმტარი საკაბელო ჯირკვალი" შესასვლელისთვის ან გამოსასვლელისთვის, ასევე ბატარეის თერმისტორისთვის. გარდა ამისა, ჩემი დამტენი ასევე შეიძლება დამონტაჟდეს დაფაზე, როგორც მოდული (აქედან გამომდინარე, კასტელირებული ხვრელები).

ნაბიჯი 2: მიიღეთ თქვენი ნაწილები

თქვენი ნაწილების შეკვეთა შეიძლება იყოს მტანჯველი ამოცანა, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენი გამყიდველია და იმის გათვალისწინებით, რომ მცირე ნაწილები დროდადრო დაიკარგება (ანუ რეზისტორები, კონდენსატორები). ფაქტობრივად, დავკარგე რეზისტორები 24V ბატარეის დატენვის წრისთვის. საბედნიეროდ, მე არ გამოვიყენებ 24V დატენვის წრეს.

მე შევარჩიე ჩემი PCB შეკვეთა JLCPCB– დან, რადგან მისი ჭუჭყიანი იაფია. ისინი, როგორც ჩანს, გადავიდნენ "ფოტო გამოსახულების გაცნობის" პროცესზე, რომელიც ტოვებს ლამაზ ხრაშუნა აბრეშუმის ეკრანებს (და გამყიდველ ნიღბებს) მას შემდეგ, რაც მათ ბოლოდ შევუკვეთე. სამწუხაროდ, ისინი აღარ უზრუნველყოფენ უფასო გადაზიდვას, ასე რომ თქვენ ან მოგიწევთ ერთი ან ორი კვირის ლოდინი მის მისაღებად, ან უნდა გადაიხადოთ $ 20+ იმისთვის, რომ ის DHL– ით გაიგზავნოს…. რაც შეეხება ჩემს კომპონენტებს, მე წავედი ისრით, რადგან მათ აქვთ უფასო გადაზიდვა. მე მხოლოდ დიგიკეის თერმისტორი უნდა მეყიდა, რადგან ისარი არ ჰქონდა.

როგორც წესი, 0603 ზომის პასიურები A-OK შესადუღებელია. 0402 ზომის კომპონენტები შეიძლება იყოს რთული და ადვილად იკარგება, ამიტომ შეუკვეთეთ მინიმუმ ორჯერ მეტი რაც გჭირდებათ. ყოველთვის შეამოწმეთ დარწმუნდით, რომ მათ გამოგიგზავნათ თქვენი ყველა კომპონენტი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ ისინი არ გააერთიანებენ თქვენს შეკვეთას და ამის ნაცვლად გამოგიგზავნით 20 სხვადასხვა ყუთს FedEx– ის საშუალებით.

ნაბიჯი 3: მზადება…

შედუღებისათვის ემზადება …. თქვენ ნამდვილად არ გჭირდებათ ამდენი ინსტრუმენტი გასაკინძებლად. იაფი, ზომიერად იკვებება soldering რკინის, ნაკადი, solder, პინცეტი და snips, არის ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. თქვენ ასევე უნდა გქონდეთ მზად ცეცხლის ჩაქრობა და თქვენ ყოველთვის უნდა გქონდეთ ნიღაბი მზადაა გაფილტროს ჰაერში შემავალი დამაბინძურებლების ნაკადი, რომელიც კიბოს/ტოქსიკურია.

ნაბიჯი 4: ერთად აწყობა

თქვენი PCB– ის აწყობა მართლაც მარტივია. ეს არის უბრალოდ "ერთი ბალიში მოათავსეთ, შეაერთეთ ერთი ბალიში იმ ჩანართზე, შემდეგ" გადაიტანეთ შედუღება "დანარჩენი ქინძისთავები". თქვენ არ გჭირდებათ მიკროსკოპი ან მშვენიერი გადამამუშავებელი სადგური SMD კომპონენტების გასაჯანსაღებლად. თქვენ არც კი გჭირდებათ გამადიდებელი შუშა რაიმეზე დიდი და 0603 (და ზოგჯერ 0402) კომპონენტისთვის. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ არ არსებობს ხიდიანი ქინძისთავები და რომ არ გაქვთ ცივი სახსრები. თუ ხედავთ რაიმე "სასაცილოს", დაადეთ ცოტა ნაკადი და დაარტყით რკინით.

რაც შეეხება ნაკადს, თქვენ ალბათ უნდა გამოიყენოთ არ გაწმენდილი ნაკადი, რადგან უსაფრთხოა დატოვოთ იგი თქვენს დაფაზე. სამწუხაროდ, მტკივნეულია მისი დაფადან რეალურად გაწმენდა. "გაწმენდის" ნაკადის გასაწმენდად, რაც შეიძლება მეტი დიდი ნივთი ამოიღეთ მაღალი ხარისხის შემცველი ალკოჰოლით, 90% -ზე მეტი კონცენტრაციით და ბამბის ტამპონით. შემდეგი, კარგად გაიხეხეთ ძველი კბილის ჯაგრისით (ძველი ელექტრო კბილის ჯაგრისები/კბილის ჯაგრისები კარგად მუშაობს). დაბოლოს, გაათბეთ გამოხდილი წყალი ცხელი წყლის აბაზანისთვის. სურვილისამებრ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჭურჭლის სარეცხი საშუალება (უბრალოდ დარწმუნდით, რომ იგი არ დააზიანებს თქვენს დაფას, ის არ უნდა აზიანებდეს თქვენს PCB– ს შიშველ კავშირებს, რადგან ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები შექმნილია ჰიდროფობიური გზით ორგანულ კომპონენტებზე „მიმაგრებისთვის“. საპნის კომპონენტი. ჰიდროფობიურ-ჰიდროფილური მოქმედება უზრუნველყოფილია მისი მოლეკულების პოლარული/არაპოლარული ნახშირწყალბადებით/ტუტე სტრუქტურით და მისი გარეცხვა შესაძლებელია ჰიდროფილური კომპონენტის მეშვეობით. მართლაც, ერთადერთი საკითხია, როდესაც ის არ არის კარგად გაირეცხოს გამოხდილი წყლით ან თუ ის უკიდურესად კოროზიულია). თუ რაიმე სასწაული მოხდება, თქვენ ნამდვილად გაათავისუფლებთ ალკოჰოლთან ერთად გაწმენდილ ნაკადს და, ალბათ, არ გააკეთებთ, შეგიძლიათ გამოტოვოთ დაფის დაბანა ერთად.

დაახლოებით 30 წუთის შემდეგ, ცხელმა წყალმა უნდა გაანადგუროს დაფაზე დარჩენილი წებოვანი ნარჩენები, შემდეგ შეგიძლიათ კბილის ჯაგრისით წახვიდეთ ქალაქში და ამოიღოთ დანარჩენი. კარგად ჩამოიბანეთ და გააშრეთ ტოსტერის ღუმელში ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე, ან გააშრეთ მინიმუმ 24 საათი ღია ცის ქვეშ. იდეალურ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ტოსტერის ღუმელი ან იაფი საჰაერო იარაღი Harbor Freight– დან, რომელიც საკმარისად შორს არის, ისე რომ არაფერი გამოწუროთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ შეკუმშული ჰაერი იგივე ეფექტისთვის.

როგორც გვერდითი შენიშვნა, ფრთხილად იყავით PCB– ების დავარცხნისას, რადგან თქვენ შეგიძლიათ ქილების კომპონენტები დაიშალა. თქვენ არ გჭირდებათ ძალიან ძლიერად დაჭერა, საკმარისია იმისათვის, რომ ჯაგარი მოხვდეს კომპონენტებს შორის.

ნაბიჯი 5: მზის პანელები…