გამოიყენეთ სარბენი DC წამყვანი ძრავა და PWM სიჩქარის კონტროლერი ძრავის ინსტრუმენტებისთვის: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

დენის ინსტრუმენტები, როგორიცაა ლითონის საჭრელი ქარხნები და ლახები, საბურღი პრესები, ბენდები, სანდერები და სხვა შეიძლება მოითხოვონ. HP რეიტინგი და PWM საავტომობილო სიჩქარის კონტროლერი, რომელიც საშუალებას მისცემს მომხმარებელს შეცვალოს ქამრის სიჩქარე და შეინარჩუნოს კარგი მუდმივი სიჩქარე და ბრუნვა მასზე მუშაობისას. არსებობს კომერციული DC Motor/PWM კონტროლერები, ან შეგიძლიათ ააწყოთ PWM წრე ნულიდან და შეიძინოთ ყველა კომპონენტი ცალკე, მაგრამ თქვენ დახარჯავთ უამრავ დროს და ფულს. ყველა ის ნაწილი, რაც გჭირდებათ სარბენ ბილიკზე. გაანადგურეთ საკუთარი თავი ან მიიღეთ ერთი Ebay– ზე. (უსირცხვილო თვითრეკლამა ქვემოთ) საავტომობილო/კონტროლერის კომბინაციები Ebay უსაფრთხოება და პასუხისმგებლობის შეზღუდვები- თქვენ უნდა გქონდეთ გარკვეული ცოდნა ელექტროენერგიის და საშიშროების შესახებ იცოდეთ თქვენი შესაძლებლობები/უუნარობა. თქვენ ან სხვებს შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოთ თქვენ ან სხვებს ამ საავტომობილო მოწყობილობის გამოყენების/ბოროტად გამოყენების შედეგად. თუ ეჭვი გეპარებათ, ნუ ეცდებით. შეიძლება მოგკლას. ნებისმიერი გიჟური იდეა აქ ნაპოვნი მოითხოვეთ თქვენი ტესტირება. თქვენი გამოყენება და ნებისმიერი იდეის გამოყენება აქ თქვენზეა დამოკიდებული და თქვენ ეთანხმებით, რომ მე არ ვიღებ პასუხისმგებლობას. თქვენ აღჭურვილობას უნდა ჰქონდეს ჩართვის/გამორთვის უსაფრთხოების ჩამრთველები, დაუკრავენ დაცვას, საჭიროებისამებრ მიწას სადენები თქვენს მოწყობილობაზე და ენერგიის წყაროს უნდა გააჩნდეს დამცავი ამომრთველები, ამომრთველები, სათანადოდ დასაბუთებული სოკეტები და კაბელები და ყოველთვის გამორთოთ აღჭურვილობა ჭუჭყიანებამდე და უსაფრთხოების სხვა პრაქტიკა I მე მავიწყდება აღნიშვნა

ნაბიჯი 1: სარბენი ბილიკების სახეები

მე ვნახე 3 ტიპის ძრავა. DC მუდმივი მაგნიტი PWM კონტროლერით (დიდი ბრუნვისთვის ყველა სიჩქარეზე). 2 მავთული ძრავაზე (ჩვეულებრივ). DC ძრავა არმატურის ძაბვის DC ძრავის კონტროლით. (დიდი ბრუნვისთვის ყველა სიჩქარეზე).4 მავთული ძრავაზე. 2 გაუშვით shunt-field მიმდინარე, 2 გაუშვით არმატურისკენ. შეცვალეთ არმატურაზე გამოყენებული ძაბვა, შეცვალეთ სიჩქარე. ოთხივე მავთულის ძრავა არმატურის ძაბვას არ აკონტროლებს. ზოგიერთს აქვს 2 მავთული, რომლებიც თერმული დამცავი წრის ნაწილია. ის, რაც მე ვნახე, ჩვეულებრივ ორივე ლურჯია. AC ძრავები. (ალბათ არ არის უკეთესი, ვიდრე AC ძრავა, თქვენ ფიქრობთ შეცვლაზე). ძრავები მუშაობენ მუდმივ რეჟიმში. აერთიანებს სპეციალურ მოცურების პულს. ქამრის სიჩქარის შეცვლა ხდება ხელით კონტროლირებადი კაბელით, რომელიც ცვლის პულის დიამეტრის ზომას. უფრო დიდი საავტომობილო ტალღის დიამეტრი უფრო სწრაფი ქამრის სიჩქარე, პატარა ტალღოვანი ნელი ქამრის სიჩქარე (ვფიქრობ). DC ძრავები განსხვავდება ზომით, მაგრამ უმეტესობა არის პერმანენტული მაგნიტი, აქვს ჯაგრისები, ბორბალი, ან აქვს შეხამებული ხვრელები ან სამაგრები ან ფლანგები. ხმის მიცემისათვის. ისინი ჩვეულებრივ მერყეობს 80-120VDC– დან, მაგრამ 260VDC– მდე. HP– ის 1/2-დან 3.5 HP– მდე (სარბენი ბილიკი), ზედა RPM 2500-6000, 5-20 ამპერი. მაქსიმალური RPM არ არის ისეთი კრიტიკული, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ნებისმიერი RPM დიაპაზონში და შეინარჩუნოთ თითქმის მუდმივი ბრუნვა. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ მიმართულება DC ძრავებზე პოლარობის შეცვლით. უბრალოდ შეცვალეთ 2 ძრავის მავთული (ჩვეულებრივ შავი და თეთრი ან შავი და წითელი) ტერმინალებზე PWM მიკროსქემის ბარათზე. დაიმახსოვრე, თუ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობ ძრავის მიმართულებით, ვერ გამოიყენებ ბორბალს ისე, როგორც არის. მარცხენა ხელის ძაფების გამო შეიძლება ამოვარდეს. გაბურღეთ ონკანი და დააყენეთ ბორბალი შახტზე

ნაბიჯი 2: საავტომობილო ვიდეო

ძრავის/კონტროლერის ტესტირება

ნაბიჯი 3: PWM მიკროსქემის დაფა

სარბენი ბილიკის PWM (Pulse-Width-Modulation) კონტროლერის რთული აღწერილობისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ https://www.freepatentsonline.com/6731082.htmlor თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიკიპედიას PWM– ის უკეთესი განსაზღვრისათვის. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulse-width_modulation&oldid=71190555/ მაგრამ ძირითადად (როგორც საუკეთესოდ მესმის) ეს არის ეფექტური სიჩქარის მაკონტროლებელი წრე, რომელიც ძაბავს და სიგნალის სიგანეს ძრავა გამორთულია და ჩართულია ათასობით ჯერ წამში. ეს გადასცემს მეტ ძალას დატვირთვას და ხარჯავს ნაკლებ ენერგიას სითბოსთვის, ვიდრე რეზისტენტული ტიპის სიჩქარის კონტროლერი. PWM სტილის კონტროლერი მორთვა ქოთნები- მდებარეობს დაფის ერთ კიდესთან ახლოს. თითოეული კომპლექტი კონკრეტული motorMIN (მინიმალური სიჩქარე- მე მხოლოდ ოდესმე ჯერჯერობით მორგებულია ჩემს სამკერვალო მანქანაზე.. მე უნდა შემეძლოს გაჩერება 1-2 ნაკერიში და სარბენი ბილიკის ორიგინალური პარამეტრები ძალიან მაღალია. შენიშვნა: MIN Trimpot– ის მორგებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს MAX– ზე, შეიძლება საჭირო გახდეს ორივე მორგება სასურველი დონის მიღწევამდე MAX მაქსიმალური სიჩქარე-შეხება, აღმოვაჩინე, რომ ჩემს სამკერვალო მანქანაზე ნაკლები მჭირდებოდა, ვიდრე ჩემი საბურღი პრესა: გაითვალისწინეთ, რომ MAX- ის მორგებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს MINIR COMP- ზე (შეჭრის კომპენსაცია-აუმჯობესებს დატვირთვის რეგულირებას დატვირთვის შეცვლის გამო მინიმალური სიჩქარის რყევების უზრუნველყოფით. თუ დატვირთვა ძრავაზე წარმოდგენილი არ იცვლება არსებითად, IR რეგულირება დადგენილია მინიმალურ დონეზე. გადაჭარბებული IR comp გახდის კონტროლს არასტაბილურ გამომწვევ ძრავის ჩაკეტვას. მე ეს ჯერ არ შემიცვლია, რომ გითხრათ როგორ ან როდის გსურთ ჭიანჭველა მის მორგებას. CL (მიმდინარე შეზღუდვა-არ შეეხოთ) CL Trimpot ადგენს დენს, რომელიც ზღუდავს ძრავის მაქსიმალურ დენს. ასევე ზღუდავს AC ხაზის შეჭრის დენს უსაფრთხო დონეზე გაშვების დროს. ACCEL (დაჩქარების დროის პერიოდი, 0 სრული სიჩქარე წამებში) მე არასოდეს მინახავს სარბენი ბარათი, მხოლოდ კომერციული PWM DC ძრავის კონტროლერებზე. სარბენ ბორტზე უნდა იყოს რაღაც, რაც ადგენს დროის მნიშვნელობას..შეიძლება რეზისტენტობა?

ნაბიჯი 4: სიჩქარის ქვაბი

PWM სქემები იყენებს ქოთანს (პოტენციომეტრს), რომ შეცვალოს სიჩქარე 0 RPM– დან Max RPM– მდე. პოტენომეტრი შეიძლება იყოს მბრუნავი ტიპის ან წრფივი მოცურების ტიპის. ჩვეულებრივ, პოტენომეტრი არის 5 ან 10K Ohms. როგორც წესი, 0 Ohms არ არის მოძრაობა და 10K Ohms არის სრული სიჩქარით (თუ არ გაქვთ თქვენი ქოთნის მაღალი და დაბალი მავთულები შეცვლილი … მაშინ ეს ვიზაა პირიქით). გაითვალისწინეთ, რომ ძრავა შეიძლება არც კი დაიწყოს მოძრაობა 2 ან 3 K Ohms– მდე (ფაქტობრივი მნიშვნელობა მერყეობს) და თქვენ ნამდვილად ვერ დაიწყებთ ქოთანს 2 ან 3K Ohm პოზიციაზე, რადგან სარბენი ბილიკის კონტროლერს სჭირდება 0 Ohms დაწყებისას (ერთგვარი შემაშფოთებელი). ქოთანი საუბრობს მიკროსქემის დაფაზე 3 ტერმინალით, რომლებიც ჩვეულებრივ აღინიშნება მაღალი, გამწმენდი და დაბალი (ან H, W, L). ზოგიერთი კონტროლერი იყენებს ციფრულ კონსოლს ძრავის სიჩქარის შესაცვლელად. თქვენ არ გსურთ გადაადგილება პროგრამირებადი არჩევანის, სავარჯიშო რეჟიმისა და გულისცემის მონიტორების საშუალებით, რათა შეცვალოთ ძრავის სიჩქარე თქვენს თაღზე. გამოსავალი: გადაყარეთ და ჩაანაცვლეთ შესაბამისი ქოთნით (ჩვეულებრივ 5 ან 10K Ohm Pot). ციფრული კონსოლი აკავშირებს PWM მიკროსქემის დაფას ისევე, როგორც ამას აკეთებს Speed Pot. იმ 3 ტერმინალის საშუალებით (ზოგიერთ აღნიშნულ GOH ან LWH და ფერადი შავი, თეთრი და წითელი ან S1, S2, S3, ფერადი ლურჯი, ნაცრისფერი, ნარინჯისფერი. თქვენ ასევე უნდა გამოიყენოთ გადამრთველი ჩართვისა და გამორთვისთვის. ქოთანი არის სიჩქარის კონტროლისთვის ერთხელ მანქანა მუშაობს.

ნაბიჯი 5: მართეთ პულელები და ქამრები

სარბენი ბორბლების უმრავლესობა ასევე ემსახურება მაგისტრალს. ისინი ჯდება ლამაზი ბრტყელი ქამარი 5-10 "v" ღარებით. ამოძრავებული პულე, რომელიც ამ ქამრს ემთხვევა, თავდაპირველად ამოძრავებდა იმ დიდ როლიკერს, რომელზედაც სარბენი ბილიკი მოძრაობდა. პლასტიკური როლიკებით რულეტის ხელახლა გამოყენება თითქმის შეუძლებელია. ძალიან ცოტა ძრავა რეალურად მოდის საერთო საავტომობილო 4L სტილის ქამრის მარყუჟით. გამოსავალი: ამოიღეთ ბორბალი და შეცვალეთ ჩვეულებრივი V- ქამრის პულე. * თუ თქვენ ამოღებულ ბორბალს ჰქონდა ფარფლები ძრავის გაგრილებისთვის, შეცვალეთ იგი ან ლილვზე დამონტაჟებული დანა ან გარედან დამუხტული ვენტილატორით* ბორბლის ამოღება შეიძლება იყოს ტკივილი. ბორბალი მარცხენა 4 მეტრიანი ძაფითაა და ნამდვილად შეიძლება მოჭრილი ან კოროზირებული იყოს ლილვზე. დააბრტყელეთ მფრინავი ბუდეში და გადააბრუნეთ ლილვი მოპირდაპირე ბოლოზე საათის მიხედვით და შესაძლოა ბორბალი ჩამოიშალოს. ზოგიერთ მოტორს არ აქვს 2 ლილვი. ფუნჯის მხარეს მდებარე ლილვი ჩვეულებრივ იმალება ტარების კორპუსის ქვეშ. ჯიუტი ან ერთჯერადი ძრავის ძრავისთვის ვიყენებ ხერხს და ძრავას ვუშვებ დაბალ სიჩქარეზე და ვიყენებ ლითონის საცედს და ვხედავ პულეს ერთხელ თუ ორჯერ. ის ყოველთვის ადვილად იშლება, როდესაც თხილს გადააქცევთ 3 უფრო თხელ კაკლად და არა ერთ ფართო თხილად. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ არ ჩაჭერით ძრავის ლილვზე. დახუჭე თვალი და შემდეგ გამოსცადე ის გადაატრიალე წყვილი ვაზისებური სახელურებით, სანამ არ გაივლი ხრახნიან ნაწილს. ან…. თუ არ გაწუხებთ ბორბალი … თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძრავა (ძალიან დაბალი სიჩქარით), როგორც ლითონის ბორბალი და გააკეთოთ შესაფერისი ღარი, რომელიც მოერგება თქვენს არჩევანს. ეს შეიძლება იყოს ცოტა სახიფათო (საშიში), რადგან თქვენი საჭრელი ინსტრუმენტი არ არის დაფიქსირებული. ** გამოიყენეთ თვალის დაცვა, ხელთათმანები, წინსაფარი და სხვა. ** ვირთხის კუდის ფაილი იმუშავებს მრგვალი ქამრისთვის ან პატარა ნაძირალა ფაილს შეუძლია მოაჭრას V ფორმის ღარი საერთო საავტომობილო სტილის ქამრისთვის. კიდევ ერთხელ დაიმახსოვრე- თუ თქვენ გადაატრიალებთ ძრავის მიმართულებას, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბორბალი ისე, როგორც არის. მარცხენა ხელის ძაფების გამო შეიძლება ამოვარდეს. საბურღი ონკანი და დაყენება-ხრახნიანი.

ნაბიჯი 6: მეტი იდიოსინკრაზია

არსებობს რამდენიმე პატარა, მაგრამ გადაჭრილი პრობლემა ამ პარამეტრების გამოყენებით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ეს საკითხი შეიძლება დაფიქსირდეს მორთვის ქოთნის პარამეტრებით, მაგრამ კორექტირების ზუსტი რაოდენობა და თითოეული მათგანის მნიშვნელობა ძალიან განსხვავდება, ბუნდოვანია და გამოუქვეყნებელი ან უცნობია საშუალო ადამიანისთვის. პრობლემა 1) სარბენი ბილიკების ძრავებს აქვთ 3-4 ფუნტიანი ბორბალი. ინჟინრები გამოთვლიან ენერგიას, რომელიც ინახება ამ მძიმე ბორბალზე ტრიალით, რათა მიიღონ ცხენის ძალის რეიტინგები, რომელსაც მოიხსენიებენ როგორც "სარბენი ბილიკის მოვალეობა ცხენის ძალა". სიჩქარის ნებისმიერი სწრაფი ცვლილება არ შეინიშნება იმის გამო, რომ კინეტიკური ენერგია კვლავ ინახება ბორბალზე. ხანდახან გესმით, რომ ძრავა მთლიანად გამორთულია მანამ, სანამ ბორბალი არ გადმოდის და არ დააბალანსებს ძრავის RPM- ს რეოსტატზე შესაბამისი პარამეტრებით. თუ დატვირთვა აღდგება ან სიჩქარე დადგება ძრავის ამჟამინდელ სიჩქარეზე, ძრავა ბრუნდება მარჯვნივ. გამოსავალი: ამოიღეთ ბორბალი. ამ კინეტიკური ენერგიის ნაწილი ინახება იმ მოწყობილობაში, რომელსაც თქვენ იკვებებით, მაგრამ თუ არა, მაშინ ცხენის ძალა შეიძლება დაიკარგოს. პრობლემა 2) სარბენი ბილიკის გაშვებისას თქვენ არ გინდათ რომ ის მთელი სისწრაფით დაიწყოს ამ დროს თქვენ მასზე. თუ რეოსტატი არ არის დაყენებული წინააღმდეგობის მნიშვნელობის ქვედა ბოლოზე, წრე არ დაიწყება. ახლა თქვენ გაქვთ ძრავის/კონტროლერის კომბინაცია თქვენს საბურღი პრესზე ან წისქვილზე და ის არ დაიწყება, რადგან რეოსტატი არ არის დაყენებული საწყის პოზიციაში. გამოსავალი: ჩართეთ რეოსტატი საწყის მდგომარეობამდე ჩართვამდე ან შეამცირეთ მინ კორექტირება ზოგიერთი

ნაბიჯი 7: ჩემი სარბენი ბილიკი ინსტრუმენტები

ეს არის ჩემი საბურღი პრესი, რომელიც გადაკეთებულია წისქვილზე. მე მივიღე ეს სანაგვეზე 10 დოლარად. მას ჰქონდა ცუდი AC ძრავა. ახალი ძრავა სარბენი ბილიკიდანაც არის ნაგავსაყრელიდან. ძრავა და ქამრები მართავს მას ისევე, როგორც ამას აკეთებდა ორიგინალური ძრავა. კარგად ბურღავს და წისქვილდება. სარბენი ბილიკის ძრავა იდენტური იყო AC ძრავის ორიგინალური სამაგრისთვის. მე ექსპერიმენტი გავუკეთე ორიგინალ 2 ქამარს, მაგრამ სწრაფად მოვიშორე ზედმეტი ქამარი და საფეხურიანი მარყუჟი და წავედი ერთი ქამრით. აღარ იყო საჭირო ქამრების გადატანა საფეხურის პულეს ზემოთ და ქვემოთ. ძრავა ინარჩუნებს კარგ ბრუნვას ყველა სიჩქარით, რასაც ვაკეთებ. მე ბოლო გვერდებზე შევიტანე ნაბიჯი უახლესი სარბენი ბილიკით, რომელიც მუშაობს სამკერვალო მანქანაზე ბოლო გვერდებზე.

ნაბიჯი 8: საავტომობილო სამონტაჟო სტილები

ეს არის 4 სტილი, რაც მე ვიპოვე. ყველა სურათზე არის DC ძრავები. ყველა უკანასკნელის გარდა არის მუდმივი მაგნიტის ტიპი. ქვედა მარცხენა საავტომობილო გამოსახულებას აქვს თითქმის იგივე იდენტური, როგორიც არის საბურავებზე ნაპოვნი AC ძრავები და სხვა.

ნაბიჯი 9: ფეხის სიჩქარის კონტროლი

ეს არის სამკერვალო მანქანის ფეხის კონტროლი, რომელიც მე შევცვალე ძრავის მოწყობილობის გასაშვებად, რომლითაც ვგეგმავ ძველი სამრეწველო სამკერვალო მანქანის მუშაობას. შიგნით ჩართვა თავდაპირველად იყო AC ძრავის გასაკონტროლებლად, ამიტომ კარგია მხოლოდ თქვენი პოტენომეტრის დასაყენებლად. ამოიღეთ ორიგინალური კონტროლერის ყველა სქემა (ანუ რეზისტორები, ქვაბი SCR და სხვა) და დააინსტალირეთ თქვენი სიჩქარის ქვაბი. მას სჭირდება ადგილის გარკვეული კორექტირება, მაგრამ ამის გაკეთება შესაძლებელია. განახლება: ჩემთვის უფრო ადვილი აღმოჩნდა იმ პოტენომეტრის გადაგდება, რასაც ჩემი სარბენი ძრავა მოითხოვს SCR დაფუძნებული AC ძრავის კონტროლერის POT– ის გვერდით, ვიდრე ძველის ამოღება. იხილეთ ჩემი სამკერვალო მანქანის კონვერტაცია ბოლომდე.

ნაბიჯი 10: სქემა/სურათები

ეს არის რამდენიმე სქემა და სურათი, რომელიც მე შევაგროვე. სარბენი ბილიკების უმეტესობას აქვს პლასტიკური მუცლის პანელი. თუ თქვენ გაქვთ სქემატური შენიშვნა, გთხოვთ გამომიგზავნოთ წერილი ელ. PDF– ის გადმოტვირთვა ძალიან ნელა ხდება, მაგრამ დეტალებს ღირს ლოდინი, ასე რომ იყავით მომთმენი. უბრალოდ დააწკაპუნეთ მასზე და გახსენით სხვა ფანჯარაში და შეამოწმეთ დანარჩენი სასწავლო ინსტრუქცია გადმოტვირთვისას.

ნაბიჯი 11: სამრეწველო სამკერვალო მანქანა, რომელიც მუშაობს სარბენი ბილიკით

მე მქონდა Janome DB-J706, რომელიც ნაგავსაყრელზე ვიპოვე სამაგრის ძრავისა და მაგიდის გარეშე 15 დოლარად, ხოლო მშობიარე 8.0, 1.5 ცხენის ძრავით, თავისუფალი იყო ბაზრიდან. მე ვერ ვიტყოდი, მუშაობდა თუ არა მანქანა ძრავის გარეშე და არ მინდოდა ბევრი დამეხარჯა გასარკვევად. ეს იყო უზარმაზარი წარმატება და შატლის დროის დადგენის და ძაბვის შეცვლის შემდეგ მე გადავარჩინე ძველი სერგერი, ის მშვენივრად იკერება და მე ვკერავ 2 ფენით TM (სარბენი ბილიკი) რეზინის ტილოს ქამრის მასალის მსგავსად. მე ასევე ვიყენებ spider-wire "spectra" თევზჭერის ხაზს ძაფისთვის. თავდაპირველად სამკერვალო მანქანა გაკეთდა სპეციალურ სკამზე, რომელსაც ჰქონდა სპეციალური დამჭერი ძრავა. გადაბმულობის ძრავა მუშაობს ყოველთვის და ბორბალზე მიმაგრებული ფეხის პედლები იჭერს ხახუნის დამჭერს. მთელი კონფიგურაცია დიდ ადგილს იკავებს, მძიმეა და გადაბმულობის ძრავები ძვირი და შეხებადია და ჩემთან მაინცდამაინც არ მოდიოდა. მე შევქმენი ჩემი ახალი სამკერვალო მანქანის ბაზა TM მილის ჩარჩოდან. კვადრატული მილები TM– ზე საკმაოდ მძიმე ლიანდაგია, რბილი ფოლადია და ადვილად შედუღდება მას შემდეგ, რაც ქვიშას ან დაფქვით პლასტმასის ფხვნილს ან საღებავს. მე გავთიშე არსებული ძრავის საყრდენი და შევაერთე იგი ჩემს ახალ სამკერვალო მანქანის ჩარჩო-ბაზაზე და გამოვიყენე ყველა ძაფის ნაჭერი, რომლის მორგება შესაძლებელია თხილით, რათა ძრავა მოშორდეს ჩარჩოს, დაძაბოს ორიგინალური ქამარი და ძრავის პულე. ყურადღება მიაქციეთ შედუღებული პულტას შახტამდე … უნდა შეცვალოს პოლარობა, რომელსაც ბუნებრივად სურდა მარცხენა ძაფის მარყუჟის ამოღება … პრობლემის გადაჭრა საკმაოდ ადვილია. როგორც ხედავთ, მე ასევე ვაკონტროლებ ბორბალს. არ შეიძლება იყოს მთელი ის ინერცია, რამაც მანქანა გააგრძელა კერვა. ეს გატეხვა ასევე მოითხოვს TM კონტროლერზე მინიმალური სიჩქარის კორექტირების შემცირებას და მაქსიმალურ მორგებას. სარბენი ბილიკები არ უნდა გაჩერდნენ სამკერვალო მანქანების მსგავსად. ამ შესწორებების წყალობით, მანქანა საკმარისად მგრძნობიარე იყო ერთი ნაკერის შესაკერავად, ან მთელი სისწრაფით წინ და მაინც ახერხებდა გაჩერებას ერთ -ორ ნაკელში. როგორც ხედავთ, მე ასევე გამოვიყენე ორიგინალური TM ქამარი, სამგანზომილებიანი ადაპტერის დაბეჭდვით, რომელიც შეაერთეს სამკერვალო მანქანაზე. კონტროლერი და კვების ბლოკი ლამაზად ჯდება პლასტმასის კონტეინერში. აღკაზმულობა, რომელიც გადავიდა თავდაპირველ TM კონტროლერზე, მხოლოდ 8 ან 10 მავთული იყო, მაგრამ მხოლოდ 2 მავთული იყო საჭირო. როდესაც დააკლდა მათ დახურეს რელე, რომელიც ამარაგებდა AC დენს. ორიგინალური TM ციფრული დაფა, რომელიც აკონტროლებდა სიჩქარეს, ამოღებულ იქნა და კონტროლდებოდა პირდაპირ მთავარი მაკონტროლებელი დაფის ნაცვლად 3 მავთულის და 10K მას მოცურების პოტენომეტრის საშუალებით. სიჩქარის კონტროლის ფეხი მე ვიპოვე მეორად მაღაზიაში იყო ტირისტორზე დაფუძნებული AC სამკერვალო მანქანისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ წრე იყო უსარგებლო და მოცურების პოტენომეტრი არ იყო გამოსაყენებელი, მე შევძელი ყურძნის უკან და ეპოქსიდური 10k Ohm მოცურების ქოთანი, ორიგინალის გვერდით მავთულხლართზე, ჩემს კონტროლერის დაფაზე სიჩქარის გასაკონტროლებლად. ციფრული ეკრანი ნამდვილად აგდებს ადამიანებს, როდესაც ისინი ცდილობენ ჩართონ TM კონტროლერები თავიანთ პროექტში. მაგრამ თუ გადახედავთ მთავარ კონტროლერს, ჩვეულებრივ არის 3 ბუდე, რომელიც მოთავსდება ქოთანზე და ამ შემთხვევაში 10K ომი მშვენივრად მუშაობდა. ერთი რამ, რაც ამ ფეხის პედლს ჰქონდა იყო მიკროსქემის ჩამონტაჟებული წრეში, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ჩართეთ დინამიური გარღვევა DC ძრავის საშუალებით რეზისტორის ჩასმით, როდესაც ფეხს გაუშვებთ … ეს შეიძლება დაგეხმაროთ ერთ ნაკერზე გაჩერების გარეშე კონტროლერის მინიმუმის დაწევის გარეშე და შეიძლება იყოს ჩემი შემდეგი მცდელობა, მაგრამ ახლა ბრუნვის მომენტი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდად შემცირებული, გაცილებით მეტი ბრუნვის მომენტია, ვიდრე სამკერვალო მანქანას სჭირდება.

ნაბიჯი 12: მაგიდის მოძრაობა სარბენი ბილიკით

საბოლოოდ დავიღალე 2X4– ის გაფუჭების მცდელობით ჩემი მაგიდის 1 ცხენის ძრავის AC ძრავით. FB ბაზარზე ვიპოვე სარბენი ბილიკი 10 დოლარად. მას ჰქონდა 2.7 ცხენის ძრავა და ის ადვილად დამონტაჟდა ჩემს ხერხებზე არსებულ ფრჩხილებში. მე ვიპოვე ეს 3 ლენტიანი გველის სარტყელი, რომელიც მოერგო ჩემს V grooved მაგიდის მარყუჟს და საფონდო ბორბალს სარბენ ბორბალზე. უახლესი სარბენი ბილიკების მსგავსად, მასაც ჰქონდა ციფრული კონტროლი, ასე რომ მე უნდა დამეყენებინა ჩემი საკუთარი 10K Ohm ქოთანი, რომელიც წინა მხარეს მქონდა დამონტაჟებული. დენის დაფა და კონტროლერი დამონტაჟებულია Tupperware– ის შიგნით, რათა დაიცვას იგი მტვრისგან. მუშაობს როგორც ჩემპიონი და ჩემი მაგიდის ნახერხი კარაქსავით ამტვრევს საკინძებს

ნაბიჯი 13: მკითხველმა წარადგინა უკუჩვენებები

ბურთის დამრტყმელი მანქანა https://www.youtube.com/watch? V = oEUYII-SYGg