მცირე დატვირთვა - მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

მე თვითონ ვამუშავებდი სკამს PSU და საბოლოოდ მივაღწიე იმ წერტილს, როდესაც მსურს მასზე დატვირთვა ვნახო როგორ მუშაობს იგი. დეივ ჯონსის შესანიშნავი ვიდეოს ნახვისა და რამდენიმე სხვა ინტერნეტ რესურსის დათვალიერების შემდეგ, გამოვიდა Tiny Load. ეს არის რეგულირებადი მუდმივი მიმდინარე დატვირთვა, რომელსაც უნდა შეეძლოს გაუმკლავდეს დაახლოებით 10 ამპერი. ძაბვა და დენი შეზღუდულია გამომავალი ტრანზისტორის რეიტინგებით და გამაცხელებლის ზომით.

უნდა ითქვას, რომ არსებობს მართლაც ჭკვიანი დიზაინი! Tiny Load არის მართლაც ძირითადი და მარტივი, დეივის დიზაინის უმნიშვნელო მოდიფიკაცია, მაგრამ ის მაინც გაფანტავს ძალას, რომელიც საჭიროა psu– ს შესამოწმებლად, სანამ ის არ მიიღებს იმაზე მეტ წვენს, ვიდრე მას შეუძლია გაუმკლავდეს.

Tiny Load– ს არ აქვს მიმდინარე მრიცხველი, მაგრამ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ გარე ამმეტრი, ან აკონტროლოთ ძაბვა უკუკავშირის რეზისტორზე.

მე შევცვალე დიზაინი ოდნავ მას შემდეგ, რაც მე ავაშენე, ასე რომ აქ წარმოდგენილ ვერსიას აქვს LED, რომ გითხრათ ის ჩართულია და უკეთესი pcb ნიმუში გადართვისთვის.

სქემატური და PCB განლაგება აქ წარმოდგენილია როგორც PDF ფაილები და ასევე JPEG სურათები.

ნაბიჯი 1: ოპერაციის პრინციპი

მათთვის, ვინც არ არის კარგად გათვითცნობიერებული ელექტრონული პრინციპებით, აქ არის ახსნა, თუ როგორ მუშაობს წრე. თუ ეს ყველაფერი თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, თავისუფლად გამოტოვეთ წინ!

პაწაწინა დატვირთვის გული არის LM358 ორმაგი გამაძლიერებელი, რომელიც ადარებს დატვირთვაში მიმდინარე დინებას თქვენს მიერ მითითებულ მნიშვნელობასთან. ამპ-ამპერებს არ შეუძლიათ უშუალოდ დენის გამოვლენა, ამიტომ დენი იქცევა ძაბვად, რომელსაც op-amp- ს შეუძლია ამოიცნოს რეზისტორი, R3, რომელიც ცნობილია როგორც მიმდინარე მგრძნობიარე რეზისტორი. თითოეული გამაძლიერებლისთვის, რომელიც მიედინება R3- ში, იწარმოება 0.1 ვოლტი. ეს ნაჩვენებია ომის კანონით, V = I*R. იმის გამო, რომ R3 არის მართლაც დაბალი მნიშვნელობა, 0.1 ohms- ზე, ის არ ცხელდება ზედმეტად (მის მიერ გამოყოფილი ენერგია მოცემულია I²R).

თქვენ მიერ მითითებული მნიშვნელობა არის საცნობარო ძაბვის ნაწილი - ისევ, ძაბვა გამოიყენება, რადგან op -amp- ს არ შეუძლია დენის გამოვლენა. საცნობარო ძაბვა წარმოებულია სერიის 2 დიოდის მიერ. თითოეული დიოდი გამოიმუშავებს ძაბვას მასზე 0.65 ვოლტის რეგიონში, როდესაც მასში დენი გადის. ეს ძაბვა, რომელიც ჩვეულებრივ 0,1 ვოლტამდეა ამ მნიშვნელობის ორივე მხარეს, არის სილიკონის p-n შეერთებების თანდაყოლილი თვისება. ასე რომ, საცნობარო ძაბვა არის დაახლოებით 1.3 ვოლტი. რადგან ეს არ არის ზუსტი ინსტრუმენტი, აქ დიდი სიზუსტე არ არის საჭირო. დიოდები იღებენ თავიანთ დენს რეზისტორის საშუალებით. დაკავშირებულია ბატარეასთან. საცნობარო ძაბვა ოდნავ მაღალია დატვირთვის მაქსიმუმ 10 ამპერზე დაყენების მიზნით, ამიტომ პოტენომეტრი, რომელიც ადგენს გამომავალ ძაბვას, სერიულად არის დაკავშირებული 3k რეზისტორით, რომელიც ძაბვას ოდნავ ამცირებს.

იმის გამო, რომ მითითება და მიმდინარე მგრძნობიარე რეზისტორი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და უკავშირდება op-amp- ის ნულოვან ვოლტ კავშირს, op-amp- ს შეუძლია აღმოაჩინოს განსხვავება ორ მნიშვნელობას შორის და შეცვალოს მისი გამომუშავება ისე, რომ სხვაობა ნულამდე შემცირდეს. აქ გამოყენების წესი არის ის, რომ op-amp ყოველთვის შეეცდება შეცვალოს მისი გამომუშავება ისე, რომ მისი ორი შეყვანა ერთნაირი ძაბვისაა.

არსებობს ელექტროლიტური კონდენსატორი, რომელიც აკავშირებს ბატარეას, ხმაურისგან თავის დასაღწევად, რომელიც პოულობს გზას op-amp- ის მიწოდებაში. დიოდებს შორის არის კიდევ ერთი კონდენსატორი, რომელიც მათ წარმოქმნილ ხმაურს ახშობს.

პაწაწინა დატვირთვის ბიზნესის დასასრული ჩამოყალიბებულია MOSFET– ით (ლითონის ოქსიდის ნახევარგამტარული ველის ეფექტის ტრანზისტორი). მე ეს ავირჩიე, რადგან ის ჩემს უსარგებლო ყუთში იყო და ამ მიზნით ჰქონდა შესაბამისი ძაბვა და მიმდინარე რეიტინგები, თუმცა თუ ახალს ყიდულობთ, ბევრად უფრო შესაფერისი მოწყობილობები მოიძებნება.

Mosfet მოქმედებს ცვლადი რეზისტორის მსგავსად, სადაც გადინება დაკავშირებულია მიწოდების + მხარეს, რომლის შესამოწმებლად გსურთ, წყარო უკავშირდება R3- ს და ამის მეშვეობით - მიწოდების ლიდერს, რომლის შესამოწმებლად გსურთ და კარიბჭე უკავშირდება op-amp- ის გამოსასვლელამდე. როდესაც კარიბჭეზე არ არის ძაბვა, mosfet მოქმედებს როგორც ღია წრე მის დრენაჟსა და წყაროს შორის, თუმცა როდესაც ძაბვა გამოიყენება გარკვეული მნიშვნელობის ზემოთ ("ზღურბლის" ძაბვა), ის იწყებს გამტარობას. გაზარდეთ კარიბჭის ძაბვა საკმარისად და მისი წინააღმდეგობა გახდება ძალიან დაბალი.

ამრიგად, op-amp ინარჩუნებს კარიბჭის ძაბვას იმ დონეზე, სადაც დენი, რომელიც მიედინება R3- ში, იწვევს ძაბვის განვითარებას, რაც თითქმის უდრის საცნობარო ძაბვის იმ ნაწილს, რაც თქვენ დააყენეთ პოტენომეტრის შემობრუნებით.

იმის გამო, რომ mosfet მოქმედებს როგორც რეზისტორი, მას აქვს ძაბვა მასზე და დენი გადის მასში, რაც იწვევს ენერგიის გაფანტვას სითბოს სახით. ეს სიცხე სადღაც უნდა წავიდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ძალიან სწრაფად გაანადგურებს ტრანზისტორს, ამიტომ ამ მიზეზით ის გამაცხელებელთან არის დაკავშირებული. გამათბობლის ზომის გამოსათვლელად მათემატიკა არის პირდაპირი, მაგრამ ასევე ოდნავ ბნელი და იდუმალი, მაგრამ ემყარება სხვადასხვა თერმულ წინააღმდეგობას, რომელიც აფერხებს სითბოს დინებას ნახევარგამტარული კვანძიდან თითოეულ ნაწილში გარე ჰაერამდე და მისაღები ტემპერატურის მატებას. ასე რომ თქვენ გაქვთ თერმული წინააღმდეგობა შეერთების ადგილიდან ტრანზისტორის კეისამდე, კორპუსიდან გამაცხელებელამდე და ჰაერის გამაცხელებელი საშუალებით, დაამატეთ ეს ერთად მთლიანი თერმული წინააღმდეგობისთვის. ეს მოცემულია ° C/W– ში, ამიტომ გაფრქვეული ყოველი ვატისთვის ტემპერატურა მოიმატებს ამ რაოდენობის გრადუსით. დაამატეთ ეს გარემოს ტემპერატურაზე და მიიღებთ იმ ტემპერატურას, რომელზეც თქვენი ნახევარგამტარული კვანძი იმუშავებს.

ნაბიჯი 2: ნაწილები და ინსტრუმენტები

მე ავაშენე Tiny Load ძირითადად უსარგებლო ყუთის ნაწილების გამოყენებით, ასე რომ, ეს ცოტა თვითნებურია!

PCB დამზადებულია SRBP (FR2) - ისგან, რაც მე მაქვს, რადგან იაფი იყო. იგი დაფარულია 1oz სპილენძით. დიოდები და კონდენსატორები და mosfet არის ძველი მეორადი და op-amp არის ერთი პაკეტი 10 მე მივიღე ცოტა ხნის წინ, რადგან ისინი იაფი იყო. ღირებულება არის smd მოწყობილობის გამოყენების ერთადერთი მიზეზი - 10 სმდ მოწყობილობა დამიჯდა იგივე, რაც 1 ხვრელი.

• 2 x 1N4148 დიოდი. გამოიყენეთ მეტი თუ გინდათ რომ შეძლოთ მეტი მიმდინარეობის ჩატვირთვა.
• MOSFET ტრანზისტორი, მე გამოვიყენე BUK453, რადგან ეს არის ის, რაც მე მქონდა, მაგრამ შეარჩიეთ რაც მოგწონთ, სანამ ამჟამინდელი რეიტინგი 10A- ზე მეტია, ბარიერის ძაბვა დაახლოებით 5 ვ -ზე ნაკლებია და Vds უფრო მაღალია, ვიდრე მაქსიმალური თქვენ მოელით გამოიყენეთ იგი, კარგად უნდა იყოს. შეეცადეთ აირჩიოთ ის, რომელიც განკუთვნილია წრფივი პროგრამებისთვის და არა გადართვისთვის.
• 10 კ პოტენომეტრი. მე შევარჩიე ეს ღირებულება, რადგან ეს ის იყო, რაც მე მქონდა, რაც მე ძველი ტელევიზიიდან დავშალე. ისინი, რომელთაც აქვთ ერთი და იგივე მანძილი, ფართოდ არის გავრცელებული, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ სამონტაჟო ბუდეებში. შეიძლება დაგჭირდეთ დაფის განლაგების შეცვლა ამისათვის.
• სახელური, რომელიც მოთავსებულია პოტენომეტრზე
• 3k რეზისტორი. 3.3k ისევე უნდა იმუშაოს. გამოიყენეთ ქვედა მნიშვნელობა, თუ გსურთ, რომ შეძლოთ მეტი მიმდინარეობის ჩატვირთვა ნაჩვენები 2 დიოდიანი მითითებით.
• LM358 ოპ-ამპერი. მართლაც, ნებისმიერი ცალკეული მიწოდება, სარკინიგზო-სარკინიგზო ტიპის უნდა შეასრულოს სამუშაო.
• 22k რეზისტორი
• 1k რეზისტორი
• 100nF კონდენსატორი. ეს ნამდვილად უნდა იყოს კერამიკული, თუმცა მე ვიყენებდი ფილმს
• 100uF კონდენსატორი. უნდა შეფასდეს მინიმუმ 10 ვ
• 0.1 ohm რეზისტორი, მინიმალური რეიტინგი 10W. ის, რაც მე გამოვიყენე, ზედმეტად დიდია, ისევ ღირებულება იყო გადამწყვეტი ფაქტორი აქ. ლითონის გარსაცმები 25W 0.1 ohm რეზისტორი იყო უფრო იაფი ვიდრე უფრო სათანადოდ შეფასებული ტიპები. უცნაური, მაგრამ ჭეშმარიტი.
• გამაცხელებელი - ძველი პროცესორის გამაცხელებელი კარგად მუშაობს და აქვს უპირატესობა, რომ ის გათვლილია ისე, რომ გულშემატკივარი დაერთოს, თუკი დაგჭირდებათ.
• თერმული გამაცხელებელი ნაერთი. გავიგე, რომ კერამიკაზე დაფუძნებული ნაერთები უკეთესად მუშაობს ვიდრე ლითონზე დაფუძნებული. მე გამოვიყენე Arctic Cooling MX4, რაც მე მქონდა. ის კარგად მუშაობს, იაფია და ბევრს მიიღებთ!
• ალუმინის პატარა ნაჭერი ფრჩხილისთვის
• პატარა ხრახნები და თხილი
• მცირე სლაიდების გადამრთველი

ნაბიჯი 3: მშენებლობა

მე ავაშენე პატარა დატვირთვა უსარგებლო ყუთიდან ან ძალიან იაფი ნაწილებიდან

გამაცხელებელი არის ძველი პენტიუმის ეპოქის პროცესორის გამაცხელებელი. არ ვიცი რა არის მისი თერმული წინააღმდეგობა, მაგრამ ვხვდები, რომ ეს არის დაახლოებით 1 ან 2 ° C/W, ამ სახელმძღვანელოს ბოლოში მოცემული სურათების საფუძველზე: https://www.giangrandi.ch/electronics/thcalc/ thcalc… თუმცა გამოცდილება ახლა ვარაუდობს, რომ ეს ბევრად უკეთესია ვიდრე ეს.

მე გავაღე ხვრელი გამაცხელებლის შუაგულში, შევაკაკუნე და დავაყენე ტრანზისტორი მასზე MX4 თერმული ნაერთით და დამაგრებული სამონტაჟო ხრახნი პირდაპირ ჩამონტაჟებულ ხვრელში. თუ თქვენ არ გაქვთ საშუალება ხვრელების გასასვლელად, უბრალოდ გაბურღეთ იგი ოდნავ უფრო დიდი და გამოიყენეთ თხილი.

თავდაპირველად მეგონა, რომ ეს დაახლოებით 20 ვტ გაფრქვევით შემოიფარგლებოდა, თუმცა მე მქონდა 75W ან უფრო მაღალი სიჩქარით, სადაც საკმაოდ ცხელოდა, მაგრამ მაინც არ იყო ძალიან ცხელი გამოსაყენებლად. გამაგრილებელ ვენტილატორთან ერთად ეს კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა.

არ არის საჭირო ახლანდელი გრძნობის რეზისტორის დაფაზე გადატანა, მაგრამ რა აზრი აქვს ჭანჭიკის ხვრელების არსებობას, თუკი მათ რაღაცას ვერ დაახვევთ? მე გამოვიყენე სქელი მავთულის მცირე ნაჭრები, რომლებიც შემორჩა ელექტრული სამუშაოებიდან, რომ დავუკავშირო რეზისტორი დაფაზე.

დენის გადართვა მოვიდა გათიშული სათამაშოდან. მე მივიღე ხვრელების დაშორება ჩემს კომპიუტერზე არასწორია, მაგრამ აქ მოცემული pcb განლაგებაზე მანძილი უნდა მოერგოს, თუ თქვენ გაქვთ იგივე ტიპის მინიატურული SPDT გადამრთველი. მე არ ჩავრთე LED ორიგინალურ დიზაინში, რომ დავანახო, რომ პაწაწინა დატვირთვა არის ჩართულია, თუმცა მიხვდა, რომ ეს სულელური გამოტოვებაა, ამიტომ დავამატე.

სქელი ბილიკები, როგორც დგას, ნამდვილად არ არის საკმარისად სქელი 10 ამპერისთვის, 1oz სპილენძის დაფით, ამიტომ იგი დაფარულია სპილენძის მავთულით. თითოეულ ბილიკს აქვს 0.5 მმ-იანი სპილენძის მავთულის ნაჭერი, რომელიც მოთავსებულია მის გარშემო და იჭრება შუალედში, გარდა მოკლე მონაკვეთისა, რომელიც მიწასთან არის დაკავშირებული, რადგან მიწის სიბრტყე უამრავ ნაყარს მატებს. დარწმუნდით, რომ დამატებული მავთული მიდის პირდაპირ mosfet და resistor ქინძისთავები.

Pcb გავაკეთე ტონერის გადაცემის მეთოდის გამოყენებით. ქსელში არსებობს უზარმაზარი ლიტერატურა ამის შესახებ, ასე რომ მე არ შევალ მასში, მაგრამ ძირითადი პრინციპია ის, რომ თქვენ იყენებთ ლაზერულ პრინტერს, რომ დიზაინი დაბეჭდოთ მბზინავ ქაღალდზე, შემდეგ დაუთოოთ იგი დაფაზე, შემდეგ დახატოთ ის მე ვიყენებ იაფ ყვითელ ტონერის გადასატან ქაღალდს ჩინეთიდან და ტანსაცმლის უთოზე, რომელიც 100 გრადუსზე ოდნავ დაბალ ტემპერატურაზეა. მე ვიყენებ აცეტონს ტონერის გასაწმენდად. გააგრძელეთ გაწმინდეთ ხალიჩებით ახალი აცეტონით, სანამ არ გაიწმინდება. მე გადავიღე უამრავი ფოტო პროცესის საილუსტრაციოდ. სამუშაოსთვის ბევრად უკეთესი მასალებია ხელმისაწვდომი, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტის მიღმა! მე ჩვეულებრივ უნდა შევეხო ჩემს გადაცემებს მარკერის კალმით.

გაბურღეთ ხვრელები თქვენი საყვარელი მეთოდის გამოყენებით, შემდეგ კი დაამატეთ სპილენძის მავთული ფართო ბილიკებს. თუ ყურადღებით დააკვირდებით, ხედავთ, რომ მე ცოტა არეული მაქვს ბურღვა (რადგან მე გამოვიყენე ექსპერიმენტული საბურღი მანქანა, რომელიც გარკვეულწილად არასრულყოფილია. როდესაც ის გამართულად მუშაობს, მე გავაკეთებ ინსტრუქციას, გპირდები!)

პირველი დააინსტალირეთ op-amp. თუ ადრე smd– ით არ გიმუშავიათ, ნუ შეგაშინებთ, ეს საკმაოდ ადვილია. ჯერ დააფინეთ დაფაზე ერთი ბალიში მართლაც მცირე რაოდენობით შედუღებით. მოათავსეთ ჩიპი ძალიან ფრთხილად და მიამაგრეთ შესაბამისი ქინძისთავი თქვენს დაკონსერვებული ბალიშზე. კარგი, ახლა ჩიპი არ გადაადგილდება, შეგიძლიათ შეაერთოთ ყველა სხვა ქინძისთავი. თუ თქვენ გაქვთ თხევადი ნაკადი, ამის ნაცხის გამოყენება ამარტივებს პროცესს.

მოათავსეთ დანარჩენი კომპონენტები, ყველაზე პატარა ჯერ, რაც სავარაუდოდ დიოდებია. დარწმუნდით, რომ მათ სწორად მიიღებთ. მე ოდნავ უკან დავიხიე, როდესაც ტრანზისტორი პირველად გამაცხელებელზე დავაყენე, რადგან თავიდანვე გამოვიყენე ექსპერიმენტი.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ბატარეა დამონტაჟდა დაფაზე წებოვანი ბალიშების გამოყენებით, რაც საოცრად კარგად მუშაობდა! იგი დაკავშირებული იყო სტანდარტული pp3 კონექტორის გამოყენებით, თუმცა დაფა შექმნილია იმისთვის, რომ მიიღოს უფრო მნიშვნელოვანი ტიპის დამჭერი, რომელიც იჭერს მთელ ბატარეას. მე მქონდა პრობლემები ბატარეის დამჭერის დაფიქსირებისას, ვინაიდან მას სჭირდება 2.5 მმ -იანი ხრახნები, რომელთა ნაკლებობა მაქვს და თხილის შესავსებად არ მაქვს. მე გავაღე ხვრელები სამაგრი 3.2 მმ -მდე და დავუპირისპირდი მათ 5.5 მმ -ს (არ არის რეალური საწინააღმდეგო, მე უბრალოდ საბურღი გამოვიყენე!), თუმცა აღმოვაჩინე, რომ უფრო დიდი საბურღი პლასტმასს ძალიან მკვეთრად იჭერს და ზუსტად ერთ ხვრელში გავიდა. რა რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ წებოვანი ბალიშები მის გამოსასწორებლად, რაც შემდგომში შეიძლება უკეთესი იყოს.

მორთეთ ბატარეის სამაგრის მავთულები ისე, რომ გქონდეთ მავთულის ერთი ინჩი, დააბრტყელეთ ბოლოები, გადააადგილეთ ისინი დაფის ხვრელებში და ბოლოები შეაბრუნეთ დაფაზე.

თუ თქვენ იყენებთ ლითონის გარსაცმულ რეზისტორს, როგორიც ნაჩვენებია, მოათავსეთ იგი სქელი მილებით. მას უნდა ჰქონდეს რაიმე სახის გამყოფი მანძილი მასსა და დაფას შორის, ისე რომ არ გაცხელდეს op-amp. მე თხილი გამოვიყენე, მაგრამ დაფაზე გამყარებული ლითონის ყდის ან საყელურების დასტები უკეთესი იქნებოდა.

ერთ -ერთი ჭანჭიკი, რომელიც აფიქსირებს ბატარეის დამჭერს, ასევე გადის რეზისტორის ერთ -ერთ ხრახნიდან. ეს ცუდი იდეა აღმოჩნდა.

ნაბიჯი 4: მისი გამოყენება, გაძლიერება, ზოგიერთი აზრი

გამოყენება: პაწაწინა დატვირთვა შექმნილია იმისთვის, რომ მიაწოდოს მუდმივი დენი წყაროსგან, რაც არ უნდა იყოს ძაბვა, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ სხვა რამის დაკავშირება, გარდა ამმეტრისა, რომელიც უნდა განათავსოთ სერიაში ერთ -ერთი შესასვლელით რა

ჩართეთ ღილაკი ნულზე და ჩართეთ Tiny Load. თქვენ უნდა ნახოთ მცირე რაოდენობის დენი, დაახლოებით 50 mA– მდე.

ნელა დაარეგულირეთ ღილაკი მანამ, სანამ არ გადის დენი, რომლის გამოცდა გსურთ, გააკეთეთ ის, რაც გჭირდებათ. შეამოწმეთ გამაცხელებელი არ არის ზედმეტად ცხელი - აქ არის მთავარი წესი, რომ თუ ის თითებს წვავს, ძალიან ცხელა. ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ სამი ვარიანტი:

1. შეამცირეთ მიწოდების ძაბვა
2. უარი თქვით პაწაწინა დატვირთვაზე
3. გაუშვით მოკლე ინტერვალებით, დრო კი გაცივდეს მათ შორის
4. მოათავსეთ ვენტილატორი გამაცხელებელთან

კარგი, ეს ოთხი ვარიანტია:)

არ არსებობს რაიმე შეყვანის დაცვა, ასე რომ იყავით ძალიან ფრთხილად, რომ შეყვანა სწორად იყოს დაკავშირებული. შეცდომა დაუშვით და mosfet- ის შინაგანი დიოდი ჩაატარებს ყველა მიმდინარე დენს, რაც შესაძლოა გაანადგუროს mosfet პროცესში.

გაძლიერება: სწრაფად გახდა აშკარა, რომ პაწაწინა დატვირთვას უნდა ჰქონდეს საკუთარი საშუალებები, რათა შეაფასოს მიმდინარე დენი. ამის სამი გზა არსებობს.

1. უმარტივესი ვარიანტია სერიული ამმეტრიანი პოზიტიური ან უარყოფითი შეყვანის სერიაში.
2. ყველაზე ზუსტი ვარიანტია ვოლტმეტრის დაკავშირება გრძნობის რეზისტორის გასწვრივ, დაკალიბრებული იმ რეზისტორზე ისე, რომ ნაჩვენები ძაბვა მიუთითებს მიმდინარეობას.
3. ყველაზე იაფი ვარიანტია გააკეთოთ ქაღალდის სასწორი, რომელიც მოთავსებულია საკონტროლო ღილაკის უკან და მონიშნოთ მასზე დაკალიბრებული მასშტაბი.

პოტენციურად უკუ დაცვის ნაკლებობა შეიძლება იყოს დიდი პრობლემა. Mosfet– ის შინაგანი დიოდი ატარებს წვრილი დატვირთვა ჩართულია თუ არა. ისევ და ისევ, არსებობს რამდენიმე ვარიანტი ამის გადასაჭრელად:

1. უმარტივესი და იაფი მეთოდი იქნება დიოდის (ან პარალელურად ზოგიერთი დიოდის) სერიული შეყვანა შეყვანისას.
2. უფრო ძვირი ვარიანტია mosfet- ის გამოყენება, რომელიც ჩაშენებულია საპირისპირო დაცვაში. კარგი, ესეც უმარტივესი მეთოდია.
3. ყველაზე რთული ვარიანტია მეორე სერიის საწინააღმდეგო სერიალთან დაკავშირება პირველთან, რომელიც ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პოლარობა სწორია.

მივხვდი, რომ ზოგჯერ ის, რაც ნამდვილად საჭიროა არის რეგულირებადი წინააღმდეგობა, რომელსაც შეუძლია ბევრი ენერგიის გაფანტვა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ სქემის მოდიფიკაცია ამის გასაკეთებლად, ბევრად იაფი ვიდრე დიდი რეოსტატის ყიდვა. ასე რომ დააკვირდით Tiny Load MK2- ს, რომელიც შეძლებს გადავიდეს რეზისტენტულ რეჟიმში!

მცირე აზრები აღმოჩნდა, რომ სასარგებლო იყო მისი დასრულებამდეც და ძალიან კარგად მუშაობს. თუმცა მე მქონდა გარკვეული პრობლემები მის მშენებლობაში და შემდგომ მივხვდი, რომ მეტრი და "ჩართული" მაჩვენებელი იქნება მნიშვნელოვანი გაფართოება.