LED განათების კონვერტაცია: 8 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

მე ვათვალიერებდი ადგილობრივ მეურნეობის მაღაზიას და წავაწყდი ერთ იმ 1 მილიონ სანთელ ენერგიის ხელის შუქნიშანს. მე ყოველთვის მინდოდა ერთი, თუმცა ის არ მუშაობდა, მაგრამ სხვაგვარად დაუზიანებელი იყო, მაგრამ მე მაინც ავიღე იგი მომავალი პროექტისთვის. მე ვფიქრობ, რომ მე გადავიხადე ალბათ 4 აშშ დოლარი მას შემდეგ, რაც მე წამოვედი, სხვა რაღაცეებიც მივიღე იქიდან.

სწრაფი წინსვლა 6 თვის შემდეგ. მე მქონდა რამდენიმე სათადარიგო ნაწილი იმ პროექტისგან, რომელიც მე მივატოვე, ამიტომ კარგად გამოვიყენე და გადავწყვიტე გამეკეთებინა ინკანდესენტური შუქდიოდური გარდაქმნა.

მე ვაქცევ სინათლისა და ენერგიის წყაროს ინკანდესენტური ნათურისა და ტყვიის მჟავის მრავალჯერადი დატენვის ბატარეისგან მაღალი სიმძლავრის LED და ლითიუმის იონურ ბატარეებზე. ამან წარმოადგინა საკმაოდ რთული დიზაინის დაბრკოლებები, რომელთა გადალახვაც არ მოველოდი, მაგრამ გამიზიარა შესანიშნავი პროექტი.

მარაგები

მარაგისა და ინსტრუმენტებისათვის გჭირდებათ: "მასპინძელი" ან ყურადღების ცენტრში, რომლის შეცვლაც გსურთ. თქვენ გსურთ აირჩიოთ იგი ფრთხილად, რადგან ის განსაზღვრავს, თუ რამდენად დააკონფიგურირებთ თქვენ საბოლოოდ. ზომა ასევე მნიშვნელოვანია. მას უნდა შეეძლოს ყველაფრის დაჭერა!

ბატარეები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ტიპი და ზომა, რაც გსურთ, ნიკელის კადმიუმი, ნიკელის ლითონის ჰიდრიდი, ან ლითიუმის იონი/პოლიმერი. მე ავირჩიე Samsung INR18650 25RM ლითიუმის იონური ბატარეები სიმძლავრისა და მიმდინარე დამუშავების შესაძლებლობების გამო. მძღოლი, რომელსაც მე ვიყენებ, მოითხოვს მაღალ დენს ბატარეებიდან, 8 ამპერიმდე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმდენი უჯრედი, რამდენიც გჭირდებათ თქვენი მძღოლის არჩევიდან და მისი ძაბვის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

LED მძღოლი. ეს არის კრიტიკული, რადგან თქვენ უნდა აკონტროლოთ LED- ის სიკაშკაშე და დენი. მე ვიყენებ 22 მმ დიამეტრის ზოგად ჩინურ დრაივერს, რომელიც განკუთვნილია ფანრისთვის. თქვენი დრაივერის არჩევანი დამოკიდებულია თქვენს მიერ გამოყენებულ შუქდიოდზე და იმაზე, თუ რამდენ ენერგიას აპირებთ მისი გავლით. გაითვალისწინეთ, რომ უფრო მაღალი სიმძლავრის დრაივერი მოითხოვს მაღალ ენერგიას თქვენი ბატარეებიდან.

LED– სთვის მე წავედი Cree XHP 70.2– ით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი LED, რომელიც გსურთ, პატარა 1 ვატიდან გიჟურ 100 ვატამდე, ან თუნდაც მრავალჯერადი LED. გაითვალისწინეთ, რაც უფრო მეტი ძალაა, მით უფრო გართულდება თქვენი პროექტი, რადგან თქვენ უნდა მიირთვათ და გაგრილდეთ ეს მძლავრი LED.

გამათბობელი და ვენტილატორი (სურვილისამებრ) LED- ისა და დრაივერის გაგრილებისთვის. ეს ასევე კრიტიკული ნაწილებია, რადგან მაღალი სიმძლავრისას გამცემი და დრაივერი წარმოქმნის უამრავ სითბოს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პასიური ან აქტიური გაგრილება (ვენტილატორის გარეშე, ან ვენტილატორთან ერთად). პასიური გამაგრილებელი უფრო დიდი იქნება ვიდრე ვენტილატორით გაგრილებული და აქვს უფრო მოკლე დრო გაშვების ან გაცივების დროს. მე ვიყენებ ერთს გულშემატკივართან.

დამხმარე რეფლექტორი (მოგვიანებით უნდა დავამატო). ეს იყო სხვა მასპინძლისგან, რომელიც მყავდა

სხვადასხვა ზომის გათბობის შემცირების მილები. მე ძირითადად ვიყენებდი 2 მმ და 4 მმ.

ციფრული მულტიმეტრი ძაბვების გაზომვისა და შემოწმებისათვის. ამისათვის ნამდვილად არაფერია საჭირო

ლითონის ფურცელი, 16 ლიანდაგი ჯარიმაა, 1.5 დან 1.8 მმ სისქემდე კარგია. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზედა შემთხვევები მყარ დისკებზე, CD დისკებზე და ა.შ. ეს არის რეფლექტორის შეცვლა LED- ის ასაღებად.

22 და 18 ლიანდაგიანი სილიკონის მავთულები, 2 ფუტი თითოეული წითელი/ შავი. იპოვეთ იგი თქვენს ადგილობრივ ჰობის მაღაზიაში, მაგრამ Amazon, eBay ან Aliexpress მნიშვნელოვნად იაფია

ბატარეის ბალანსი/დამცავი დაფა. მიიღეთ ეს eBay– დან ან Aliexpress– დან იაფად

ნიკელის ბატარეის ჩანართები/ზოლები ბატარეის პაკეტის დასამზადებლად eBay, Amazon ან Aliexpress– დან. დარწმუნდით, რომ ისინი სუფთა ნიკელია და არა ნიკელირებული ფოლადი.

დინის T კონექტორი ან სხვა კონექტორები ბატარეისთვის და გულშემატკივართათვის, თუ იყენებთ ერთ eBay- ს, Amazon- ს ან Aliexpress- ს

3S ბალანსის კონექტორები, მამაკაცი და ქალი eBay– დან ან Aliexpress– დან

.25 ინ. ალუმინის წყვილი და შესაბამისი ხრახნები ან სხვა ჩამკეტები. მე ჩემი ავიღე ტექნიკის მაღაზიიდან ხრახნებისა და ჭანჭიკების განყოფილებაში

.45 მმ სპილენძის ფურცელი მძღოლის მფლობელის დასამზადებლად. ამის მიღება შეგიძლიათ ძველი კომპიუტერის გამაცხელებელი ლაპტოპებისთვის ან სანტექნიკის განყოფილებიდან. შესაძლებელია სპილენძის მილის ნაჭრების გაჭრა და ბრტყელი და შედუღება.

წებოვანი ან Velcro. შეიძლება იყოს ცხელი წებოც. მე გამოვიყენე Velcro ჩემი ბატარეის დასაცავად და JB Weld და ციანოაკრილატი (სუპერ წებო) სხვა ნივთების დასაკავშირებლად

პლასტიკური ჩამკეტები რეფლექტორისა და ვენტილატორის დასაყენებლად. გატეხილი ელექტრონიკისა და სათამაშოებისგან, ისინი ძირითადად მრგვალი პლასტმასის წნელები არიან, ორივე მხარეს ხვრელებით გაბურღული ხრახნები. მათ აქვთ საქმის ნახევარი ან გადასაფარებლები. ინსტრუმენტები: დრემელის ინსტრუმენტი საჭე ბორბლით, საფქვავი და მოსახვეწი დისკები ან ქვები და მაღალსიჩქარიანი ფოლადის საჭრელი ჰობი ან საპარსი დანა ხრახნიანი ნემსი ან წვრილი დეტალების ფაილები 40-60 ვატიანი გამაგრილებელი რკინა ან სადგური. მე მაქვს ერთი მე ვიყიდე Quicko T12 942 Aliexpress– დან, რომელიც იღებს Hakko T12 რჩევებს. მუშაობს 70 ვატამდე ენერგიის წყაროს მიხედვით. ტყვიის შემცველი შესაკრავი. მე ვიყენებ Kester 44 63sn/37pb.31 მმ დიამეტრის საბურღი

ბალანსის დამტენი ლითიუმის ბატარეებისთვის

საბურღი ბიტი. მე გამოვიყენე 8 მმ, 2 მმ, 2.5 მმ და 6 მმ ზომები. მე ასევე გამოვიყენე 1/2 დიუმიანი ზომა. ქამრის საფქვავი (სურვილისამებრ) ცხელი წებოს იარაღი (სურვილისამებრ)

ეს მხოლოდ ჩემი ინსტრუმენტებისა და მასალების ჩამონათვალია. შენი შეიძლება განსხვავებული იყოს, მაგრამ ეს არის ის, რაც მე გამოვიყენე პროექტის დასასრულებლად. დიდი სიამოვნებით მექნებოდა თაღის ან საფქვავის მანქანა, რადგან ეს ბევრად უფრო სწრაფად გააკეთებდა.

ნაბიჯი 1: მასპინძელი

ყურადღების ცენტრში ავირჩიე 1 მილიონი სანთლის ძალა პისტოლეტის სახელურით. სინათლის წყარო არის საავტომობილო ტიპის H3 35 ვატიანი ჰალოგენური ნათურა. მას ჰქონდა თხელი ფოლადისგან დამზადებული ფართო ზედაპირული ამრეკლი, რომელიც ამუშავებდა ინკანდესენტური ნათურის მიერ წარმოქმნილ სითბოს. დენის წყაროა 6 ვოლტიანი დალუქული ტყვიის მჟავა ბატარეა. ის ნაგავი იყო და ყველა ელექტროლიტი გამხმარი იყო. ბატარეა იტენება გარე კედლის დამტენით და მთელი სიმძლავრე და დატენვის რეგულაცია ემყარება რეზისტორთა მასივს. არ არსებობს დაბალი ძაბვის გამორთვა ან დაცვა და ეს ძალზე ძნელია ტყვიის მჟავა ბატარეაზე, რადგან ბატარეა მუდმივად ღრმად ციკლურია, ღრმად დაცლილი და შემდეგ სრულად დამუხტული, ან გამორთული ნაწილობრივ დათხოვნის შემთხვევაში. დამტენი იკეტება კორპუსის უკანა ნაწილში 5.5 მმ 2.1 მმ ლულის ჯეკით. მე ხელახლა გამოვიყენებ ამ ნაწილს. ეს საცხოვრებელი შესანიშნავი იყო გარდასახვისთვის, რადგან ადვილია ნივთების დაშლა და ხელახლა აწყობა ნივთების დარღვევის გარეშე. პლუს მომწონს მაგარი კამოს საღებავი. შიგნით არის საკმარისი ადგილი კონვერტაციის ყველა ნაწილისთვის. გარდა ამისა, კორპუსი დამზადებულია ძალიან მკაცრი ABS პლასტმასისგან. რეფლექტორი ეჭირა კორპუსს და იჭერს მაშინ, როდესაც ნახევრები ხრახნიან ერთმანეთთან სამონტაჟო სვეტებისა და ხრახნების გარეშე. რამოდენიმე რემონტი მომიწია. ერთ -ერთმა ხრახნიანმა პოსტმა გადაწყვიტა გაეფუჭებინა და თავიდან აეცილებინა ხრახნი ჯდომისას და საცხოვრებლის დახურვა. მე დავამატე ის ჩემი სუპერ ძლიერი მყისიერი სუპერ წებოს ეპოქსიდის გამოყენებით (უფრო მოგვიანებით). საქმეც ოდნავ გამდნარი იყო, ასე რომ უკან მოწევა მომიწია. ჩარჩო ასევე დაკარგული იყო. საერთო ჯამში, როგორც ჩანს, შესაძლებელია, ასე რომ, მოდით, მივაღწიოთ მას!

ერთადერთი სხვა მოდიფიკაცია იყო ზოგიერთი შიდა ჩანართის ამოღება ბატარეისათვის ადგილის გასათავისუფლებლად და ბალანსის სოკეტის გახსნის გაჭრა.

ნაბიჯი 2: ძალა

ენერგიის წყაროდ ვიყენებ 3S2P ლითიუმის იონური ბატარეის პაკეტს, რომელიც დამზადებულია 6 18650 ბატარეისგან. მე ძალიან მომწონს ლითიუმის ბატარეები, რადგან მათ აქვთ უფრო მაღალი ძაბვა ვიდრე ნიკელის კადმიუმი ან ნიკელის ლითონის ჰიდრიდი (4.2 სრულად 1.5 დატვირთული), შეუძლიათ მიიღონ ბევრი დენი და აქვთ კარგი ტევადობა. ბატარეები, რომელსაც მე ვიყენებ, არის Samsung INR 1865025RM, 2500 mah ტევადობა, რომელიც შეფასებულია 20 ამპერიანი CDR– ით (განმუხტვის განმუხტვის ნიშანი). მას შემდეგ, რაც მე მაქვს 3 სერია 12.6 ვოლტზე და 2 პარალელურად, ეს იძლევა 5000 mah- ს, რამაც უნდა უზრუნველყოს შუქის მაქსიმალური სიმძლავრე 45 ან 50 წუთის განმავლობაში. ეს საკმარისზე მეტია ჩემი მიზნებისათვის. ასევე, გაორმაგებულია არსებული დამუშავების შესაძლებლობები. თქვენ არ გჭირდებათ სერიის პარალელური კონფიგურაციის გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ სერიების გაკეთება, ან პარალელურად გაშვება, თუ იყენებთ გამაძლიერებელ დრაივერს. მე ვიყენებ სერიის პარალელს, რადგან ჩემი მძღოლი არის "მამალი" მძღოლი და ბატარეის ძაბვა უნდა იყოს უფრო მაღალი ვიდრე გამომავალი ძაბვა. ამ შემთხვევაში ის 12,6 ვოლტი მცირდება დაახლოებით 6,5 ვოლტამდე მე მივიღე ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ ამ ტიპის ბატარეა, ასე რომ შეამოწმეთ ერთი ან ოთხი დამატებითი ინფორმაცია. დაიწყეთ თქვენი პაკეტის მშენებლობით მასპინძლის ზომების მიხედვით. მე მომიწია შემოქმედებითობა ჩემი მოწყობით, რათა ის სწორად მოერგო. მე შევაერთე უჯრედები ერთმანეთთან შედუღებით, რაც არ არის რეკომენდებული, მაგრამ მე არ მქონდა ადგილზე შემდუღებელი. ამიტომაა, რომ 40-60 ვატიანი რკინა და კარგი ხარისხის ტყვიის შემცველი შედუღება აუცილებელია, რადგან დაბალი სიმძლავრის არ ცხელდება საკმარისი იმისათვის, რომ უჯრედები სწორად შევაერთოთ და ძალიან ბევრ სითბოს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გამდნარი დნება. ეს არის სახიფათო და შეიძლება გაანადგუროს თქვენი ბატარეები ან კიდევ უფრო უარესი, გამოიწვიოს მათი გადახურება და გამწოვი. გამოიყენეთ ყველაზე დიდი დუღილის წვერი, რომელსაც თქვენი რკინა შეუძლია და გაათბოთ. ნუ დააყოვნებთ რკინას უჯრედებზე მეტხანს ან საჭიროებს გამწოვის გადინებას. ამისათვის გამოიყენეთ სუფთა ნიკელის ზოლები, რადგან ბატარეიდან დენი იქნება 10 ამპერამდე, როდესაც ძაბვა მცირდება და ის მუშაობს მაქსიმალურ გამომუშავებაზე. ფოლადის ზოლებს აქვთ უფრო მაღალი წინააღმდეგობა.

ფოტოები აჩვენებს ბატარეის თავდაპირველ დიზაინს, რომელიც იყენებდა 16 ლიანდაგს მავთულს სერიის/პარალელური უჯრედების დასაკავშირებლად, მაგრამ მე ამოვიღე ისინი საბოლოო ვერსიისთვის და გამოვიყენე ნიკელის ზოლები მათ ადგილას, რადგან ისინი ბრტყელდება და არ იშლება. ერთხელ ბატარეა არის ერთად და თქვენ ამოწმებთ კავშირებს, თქვენ ან დაასრულებთ თუ ერთ უჯრედს იყენებთ ან მრავალჯერადია პარალელურად, ან ჩემს შემთხვევაში საჭიროა ბატარეის მართვის სისტემის ან დაფის (BMS) დამატება. ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სერიულ კავშირებს, რადგან თქვენ გჭირდებათ თითოეული უჯრედი თანაბრად დატენვისა და გამონადენისათვის, ასევე ცალკეული უჯრედების მონიტორინგი დაბალი ძაბვისთვის. თუ თქვენ არ იყენებთ BMS– ს, მაშინ თქვენ ვერ მიიღებთ ოპტიმალურ მუშაობას თქვენი ბატარეებიდან და შეიძლება საბოლოოდ დააზიანოთ ისინი ზედმეტი დატვირთვის ან ზედმეტი დატენვის გამო. მე ასევე დავამატე ბალანსის კონექტორის ტყვია, რომელიც აუცილებელია უჯრედების ბალანსის დამტენით სწორად დატენვისთვის. მე გირჩევთ გამოიყენოთ ბალანსის დამტენი li-ion ბატარეებისთვის, რადგან ის დიდხანს გაძლებს მათ. დავამატე შეყვანის სადენები დატენვის ბუდეზე და გამომავალი, რომელიც დრაივერის დაფაზე მუშაობს. მე ასევე დავამატე ტყვიის და 2.1 მმ JST კონექტორი გაგრილების ვენტილატორისთვის.

ბოლო ნაბიჯი იყო შიშველი კავშირების იზოლაცია ელექტრული ლენტით და სითბოს შემცირების მილით და მისი შეფუთვა ნიღბის ლენტით.

ნაბიჯი 3: მსუბუქი ძრავა

"მსუბუქი ძრავა" არის LED და მძღოლის პაკეტი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ LED მძღოლის გარეშე, საუკეთესო შედეგისთვის LED- ებს ნამდვილად სჭირდებათ მძღოლები. ფანრებისთვის მძღოლები ამატებენ მომხმარებლის ინტერფეისს LED- ის გამომუშავების გასაკონტროლებლად. ვინაიდან თქვენ ალბათ არ გინდათ რომ თქვენი LED მუშაობდეს მთელი ენერგიით, თქვენ გჭირდებათ მძღოლი მომხმარებლის ინტერფეისით, რომელიც შექმნილია i- ის გასაკონტროლებლად.

LED- ისთვის მე ვიყენებ Cree XHP 70.2 გამცემს. ეს არის 5000k ფერის ტემპერატურა (ნეიტრალური თეთრი). იგი დამონტაჟებულია 16 მმ დიამეტრის პირდაპირი თერმული ბილიკის დაფაზე, 1.5 მმ სისქის სპილენძის ნაჭერზე. ამას ეწოდება MCPCB ან ლითონის ბირთვიანი დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა. ყველა LED- ს 350 -დან 400 მილიამპრამდე გაშვება დასჭირდება სპილენძის ან ალუმინისგან დამზადებულს. ამ მოწყობილობას აქვს სპეციალური ბაზა, რომელიც საშუალებას აძლევს LED- დან გამთბარი სითბო პირდაპირ გადავიდეს გამაგრილებელთან. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ LED დაეხმაროს მაქსიმალურ გამომუშავებას და დიდხანს გაგრძელდეს.

წინა ძაბვა არის 6.3 ვოლტი და კრი აფასებს დენის დენს ძალიან კონსერვატიულად 5 ამპერიდან (30-32 ვატი). ეს გამცემი ადვილად მიიღებს 10-20 ამპერს (12 ვოლტი/6 ვოლტი) კარგი გაგრილებით! ჩემი მძღოლი მუშაობს მხოლოდ 5 ამპერზე, დაახლოებით 32 ვატი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაუშვათ ეს LED 12 ვოლტზე სხვადასხვა მიკროსქემის დაფით.

მძღოლი, რომელსაც მე ვიყენებ, არის ალიექსპრესიდან, რაც მათთვის შესანიშნავი ადგილია. ისინი ასევე შეიძლება ნაპოვნი სხვაგან, მაგრამ ფასი შეიძლება საკმაოდ გაიზარდოს. ჩემი ავიღე დაახლოებით 7 დოლარად. ეს არის საკმაოდ ძირითადი, 2-3 ლითიუმის იონური უჯრედი სერიის შეყვანისას (8.4-დან 12.6 ვოლტამდე) და 6.5 ვოლტი გამომავალი (დამოკიდებულია რეჟიმზე). დენი არის გამომავალი 5 ამპერი, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ეს არის არაწრფივი დრაივერი და გამომავალი არ იცვლება ბატარეის დონიდან გამომდინარე! ეს ნიშნავს, რომ ბატარეის ამოღება იქნება მაღალი 100% სიმძლავრით, 8 ამპრამდე, როდესაც ძაბვა დაიკლებს! სწორედ ამიტომ გვჭირდება მაღალი სიმძლავრის ბატარეები. მას აქვს 5 რეჟიმი, დაბალი, საშუალო მაღალი (100%), SOS რეჟიმი და სტრობი რეჟიმი. ის საკმაოდ ცხელდება 100%-ით, ასე რომ თქვენ უნდა გაცივდეთ.

ნაბიჯი 4: რეფლექტორის და ბაზის დამონტაჟება

ვინაიდან LED- ის რეფლექტორი და ინკანდესენტური (ძაფისებრი) ან თუნდაც რკალისებრი გამონადენის სინათლის წყარო განსხვავებულია, თავდაპირველი რეფლექტორი უნდა შეიცვალოს. LED- ები და ინკანდესენტური სინათლის წყაროები წყაროსგან განსხვავებულად აწარმოებენ შუქს. ბოჭკო გამოსცემს შუქს 360 გრადუსიანი შაბლონით, ხოლო LED შუქს ასხივებს ცენტრიდან დაახლოებით 120-130 გრადუსიანი კუთხით. LED- ები, როგორც წესი, ზის რეფლექტორის უკანა ნაწილზე თითქმის თანაბრად, ხოლო ინკანდესენტური ნათურები განლაგებულია რეფლექტორის ბაზაზე, რათა უკეთ შეაგროვოს და ფოკუსირება მოახდინოს შუქზე.

შემდეგი, მე დავამატე ინტერვალის რგოლი LED- ს გარშემო, რათა მავთულხლართებს შორის გავზარდოთ კლირენსი, რათა არ მოხდეს რეფლექტორის ლითონის ფუძეზე შეწყვეტა. მე გამოვიყენე დისკი კომპიუტერის მყარი დისკიდან, რადგან ეს იყო სრულყოფილი ამ სიმაღლისთვის, დაახლოებით 3.5 მმ. რგოლის ბოლოში დავამატე თერმული პასტა და დავაყენე გამაცხელებელზე და JB შედუღდა. მე მინდოდა, რომ რეფლექტორის ფუძეს დაემატოს თერმული მასა, ამიტომ თერმულ ნაერთს დავდებ რგოლის თავზე, სადაც ის რეფლექტორის ბაზის საწინააღმდეგოდ ზის.

მე მომიწია "ბაზის" გაკეთება, რადგან ინკანდესენტურ რეფლექტორს არ გააჩნდა. მე გამოვიყენე კომპიუტერის მყარი დისკის ზედა საფარი, რადგან ის იყო თხელი, მაგრამ არც ისე თხელი და ადვილი გასაპრიალებელი, რაც მნიშვნელოვანია კარგი შუქის გაფანტვისა და ფოკუსირებისთვის. მე მას ფორმებს ვჭრი ჩემი Dremel ინსტრუმენტის საჭრელი ბორბლით (აცვიათ თვალის დაცვა!). თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თუნუქის ნატეხები, მაგრამ ამან შეიძლება ნაწილი დააბრუნოს და გამოუსადეგარი გახადოს. რეფლექტორი თითქმის იდეალურად უნდა იჯდეს მის წინააღმდეგ. მე გავაპრიალებ ბაზას მოგვიანებით, როდესაც ყველაფერი მორგებულია. ეს არის ის ადგილი, სადაც ქამრის საფქვავი და დრემელი ძალიან სასარგებლოა. თუ ეს არ გაქვთ, გამოიყენეთ ლითონისთვის განკუთვნილი ჯარიმა. მე დავიწყე რეფლექტორის დაფქვა, რომელიც დამზადებული იყო ამრეკლავი ფენით დაფარული თხელი ფურცლისგან და გამჭვირვალე ლაქის ფენით. დაფქვის პროცესი მართლაც მნიშვნელოვანია ფოკუსირების სწორად მისაღებად. ეს არის ყველაზე დამღლელი ნაწილი ამ გარდაქმნებს შორის. სამწუხაროდ, რეფლექტორი იყო ძალიან ფართო და ძალიან ზედაპირული LED- თან მუშაობისთვის, ამიტომ მომიწია იმპროვიზაცია. მე ავიღე რეფლექტორი სხვა მასპინძლისგან და დავამყარე ბაზა ქვემოთ, სანამ არ მივიღე კარგი ფოკუსი კარგი ცხელი წერტილით და ბევრი დაღვრა. მე ნამდვილად მომწონს XHP 70.2 იმ მიზეზით. კარგი რეფლექტორის საშუალებით შეგიძლიათ ბევრი დარტყმა მიიღოთ, ასე რომ შუქი მართლაც შორს მიდის და დაღვრება, რომელიც ანათებს დიდ ტერიტორიას. ეს რეფლექტორი იჯდება ორიგინალის ნაშთებში და იმოქმედებს როგორც საცხოვრებელი. მე დავამთავრე ორივეს ერთმანეთზე წებოვნება. კავშირი უნდა იყოს მართლაც ძლიერი, რადგან იგი მხარს დაუჭერს მთელი ასამბლეის წონას. შემდეგი, მე უნდა შევიმუშაო გზა, რომ დავაყენო რეფლექტორი და ბაზა გამაცხელებელთან. მნიშვნელოვანია, რომ გაუადვილდეს დემონტაჟი ტექნიკურ ან სარემონტო სამუშაოებს, ამიტომ წებო გამორიცხული იყო. დასჭირდა ცდა და შეცდომა, მაგრამ აღმოვაჩინე.25 დიუმიანი დიამეტრის ალუმინის ბალონები, რომლებიც შიგნიდან ორივე ბოლოში იყო შემოხვეული. ისინი დამაკავშირებლები ხრახნიანი წნელები, მაგრამ მუშაობდა სრულყოფილი ჩემი გადაწყვეტა. მე დავაბრუნე ისინი სწორ სიმაღლეზე (დაახლოებით 5/8 ინჩი), რომ გავათბოთ ისინი გათბობის რადიატორისგან, რათა უზრუნველყოს LED- ის გაწმენდა. კრონშტეინები დაცული იყო გამაცხელებელთან JB Weld– ით. მე შევეცადე მათი დადება, მაგრამ ეს არ გამოვიდა. მას შემდეგ, რაც ბაზა დამონტაჟდა, რეფლექტორი უნდა დავამონტაჟო ბაზაზე. მე გამოვიყენე რამოდენიმე პლასტიკური ჩამორთმევა, რომელიც გადავარჩიე ლეპტოპის კომპიუტერიდან. ეს ათავსებს ლეპტოპის საქმეს ერთად. მომიხდა მათი დაფქვა, რათა მოერგოს რეფლექტორის მხარის კონტურს და შემდეგ დავამატო ისინი. მე გამოვიყენე ჩემი სუპერწებო და საცხობი სოდა ცემენტი, რადგან ის მყისიერად იშლება და ამზადებს კლდის მყარ ცემენტს, რომელიც ძალიან ძლიერია. უბრალოდ ჩამოაყალიბეთ სუპერწებოვანი ფენა ნაწილებზე, დაჭერით მათ ადგილზე, შემდეგ ნაწილებს დაასხით საცხობი სოდა. საცხობი სოდა მყისიერად იწოვს სუპერწებებას და იქცევა სუპერ ძლიერ ცემენტად, მყისიერი ეპოქსიდის მსგავსად. სისუფთავე! ის საკმაოდ უხეშად გამოიყურებოდა და მას შემდეგ რაც LED- ი ააფეთქეს, ბევრი შუქი იკარგება რეფლექტორის გვერდიდან, ასე რომ მე დავხატე იგი შავი ფერის რამდენიმე ფენით. მე ასევე გარე რეფლექტორის ნახევრად სიპრიალის ნაშთები დავხატე შავი. მას შემდეგ, რაც კრონშტეინები უზრუნველყოფილ იქნა, მე რეფლექტორი გავამაგრე ბაზაზე და ისევ შევამოწმე ფოკუსი. ერთხელ გასწორებისთანავე, მე ჩავამაგრე იგი და გამოვიყენე ჯარიმა Sharpie, რათა აღვნიშნო სამონტაჟო პოზიციები და სამონტაჟო ბაზაზე გაკეთებული ხვრელები. თქვენ ნამდვილად უნდა იყოთ ზუსტი აქ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყურადღება გამახვილდება. მე ხანდახან ვბურღავ ხვრელებს იმაზე დიდზე, ვიდრე მათ უნდა ჰქონდეთ, რათა გარკვეული ადგილი მიეცეს მორგებისთვის. ყურადღება გამახვილდა კარგად! თუ შეხედავთ მზა რეფლექტორს წინა მხრიდან, ხედავთ LED- ის კვდომას.

ნაბიჯი 5: LED- ის, დრაივერისა და გაგრილების ვენტილატორის დაყენება

გამაგრილებელი ხსნარი შედგება Intel– ის გამაგრილებლისგან და 80 მმ x 10 მმ ქეისის ვენტილატორისგან. მე ვიყენებ გამაგრილებელს Intel Core i7-3770– დან. მე მომწონს, რადგან ის არ არის მოცულობითი, ეს არის მრგვალი, თხელი და შექმნილია 84 ვატის სიმძლავრისთვის. ეს საკმარისზე მეტია იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს LED და მძღოლს. მე ამოვიღე ვენტილატორი საყრდენების გათიშვით. მე ასევე ამოვიღე სამონტაჟო ფეხები, რადგან ისინი არ დამჭირდება. შემდგომში შევინახე გულშემატკივართა ორიგინალური ფრჩხილი. უფრო სქელი 20 ან 25 მმ-იანი ვენტილატორი არ იყო წასული, რადგან მე მჭირდებოდა ყველა ის ოთახი, რისი მოპოვებაც შემეძლო. XHP 70.2 საკმაოდ ეფექტურია ლუმენებში ვატზე, მაგრამ როგორც ყველა მაღალი სიმძლავრის LED- ები, ის წარმოქმნის უამრავ სითბოს მაღალი დენის დენებზე, ამიტომ კარგი გაგრილება აუცილებელია. ამ მასპინძლისთვის არანაირი გარე გამწოვი არ მექნება, ასე რომ მე სისტემა ავაშენე.

პირველი ნაბიჯი იყო LED- ის დამონტაჟება. მე გავაღე 4 ხვრელი გამაცხელებლის თავზე. ორი მავთულისთვის, რომლითაც LED უნდა გაიაროს მძღოლიდან და ორი ხრახნიანი ხრახნები სამონტაჟოდ. მე დავამატე თერმული პასტა LED- ის სპილენძის მიკროსქემის დაფას შორის (რომელსაც ეწოდება MCPCB) და გამათბობელს შორის მათ შორის უკეთესი თერმული კონდუქტომეტრისთვის. ეს არის ზუსტად ის, რაც თქვენ გინდათ, თუ შეცვლით გათბობის რადიატორს თქვენს კომპიუტერში. მე გავხსენი ორი 2.5 მმ -იანი ხვრელი დრაივერიდან მავთულის LED- ზე გადასაყვანად, შემდეგ კიდევ ორი სამონტაჟო ხრახნებისთვის. მას შემდეგ, რაც მძღოლი შექმნილია ფანარში მუშაობისთვის და სჭირდება კარგი გაგრილება, მე არ შემიძლია მისი თავისუფლად დაკიდება. ფანარში მძღოლი ეკიდება "აბი", რომელიც არის მილის ღრუ, თარო თხევადი შუქდიოდისთვის და ბოლოში ღია თაროთი, რომლითაც მძღოლი იჯდება. ის მიდის ფანრის კორპუსში გაგრილებისთვის და ელექტრული კონტაქტი ბატარეაზე უარყოფითი. მე უნდა შევქმნა "აბი" ან დამჭერი მძღოლისთვის, რომელიც ასევე მოქმედებს როგორც ბატარეის უარყოფითი (მიწის) კონტაქტი. მძღოლის ცენტრი არის პოზიტიური კონტაქტი.

ამის მშენებლობა და ინჟინერია მართლაც შრომატევადი იყო. მე საბოლოოდ გამოვიყენე რამოდენიმე 0.5 მმ -იანი სპილენძის ფურცლები ძველი ლეპტოპის გამაგრილებლისგან, ორი მათგანი ერთმანეთთან შევაერთე და შემდეგ 22 მმ -იანი ხვრელი მოვახერხე შუაში. მე გავყიდე მესამე, ოდნავ უფრო დიდი ნაჭერი ოდნავ პატარა ხვრელით, რომელიც დრაივერს ატარებს. ამას ბევრი დრო დასჭირდა, დრემელთან ერთად დაფქვა და შემდეგ ხელით შევსება, რათა მორგებულიყო ზუსტად. მას მძღოლი ძალიან უსაფრთხოდ უნდა დაეჭირა, რომ არ დაეცა და კარგი ელექტრული კავშირი შეენარჩუნებინა.

მფლობელს ასევე აქვს სამონტაჟო ჩანართები ხრახნებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფდა მას სითბოს ჩაძირვაში. მე დავამატე თერმული პასტა მძღოლის მფლობელის ქვედა ნაწილში სითბოს ჩაძირვასთან კარგი თერმული კონტაქტისთვის. ეს არ იყო სრულყოფილი გადაწყვეტა საუკეთესო თერმული ბილიკით, მაგრამ კარგად მუშაობს მე გამოვიყენე Intel– ის გულშემატკივართა ორიგინალური ჩარჩო ქეისის ვენტილატორის დასაყენებლად. ძველი საფონდო ჩარჩო მიმაგრებულია გათბობის რადიატორზე, ასე რომ მე შევინახე მას, რადგან არ მომიწევდა ახალი სამონტაჟო ხსნარის გაკეთება. აღმოჩნდა, რომ დიამეტრი დაახლოებით იგივე იყო, რაც სამონტაჟო ხვრელის ნიმუში გულშემატკივართათვის, რომელსაც მე ვიყენებდი. მე მომიწია რამდენიმე მასალის დაფქვა, რომ სწორად გამებრძოლა. როდესაც ამ ტიპის პლასტმასს საფქვავებით ატარებთ, ატარეთ ნიღაბი და თვალის დამცავი საშუალებები და გააკეთეთ ეს გარეთ, თუ ეს შესაძლებელია, რადგან ის ნამდვილად სუნი ასდის და მისგან მტვერი ყველგან მიდის. ალბათ არ არის საუკეთესო ნივთი სუნთქვისთვის.

ბოლო ნაბიჯი იყო JB შედუღება პლასტმასის ჩამონტაჟებული 4 სამონტაჟო სვეტზე. მე მათ ხრახნები გავუწიე, რომ ვენტილატორი დამეჭირა. ის დგას მძღოლზე დაახლოებით 6-7 მმ-ით, ასე რომ ჰაერის კარგი ნაკადი და ადგილი აქვს მავთულხლართებს. გულშემატკივარი არ არის ყველაზე მშვიდი, მაგრამ საკმაოდ კარგია.

ნაბიჯი 6: ყველაფრის დაკავშირება და ტესტირება

დროა ცეცხლი გააღვიძოს! ელექტრული კავშირები საკმაოდ პირდაპირი იყო. წამიერი გადამრთველი მართლაც ძროხისაა და შეუძლია გაუძლოს 125 ვოლტს AC და 15 ამპერი, ასე რომ მას არ ექნება რაიმე პრობლემა ამ კონფიგურაციასთან. ეს ასევე საინტერესო შეცვლაა ფანრის დიზაინში, რადგან ეს არის NO, NC, COM ტიპი. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მომენტალური გადამრთველი (NO) ან როგორც გადაუდებელი გამორთვის ჩამრთველი (NC ჩვეულებრივ დახურულია), რომელიც ძირითადად არის შემაფერხებელი, მექანიკური რელეს ან სოლენოიდის მსგავსი.

ბატარეის კავშირისთვის მე გამოვიყენე 18 AWG მავთული და 22 AWG ყველა დანარჩენში. მე ვიყენებ გადამრთველს, როგორც მომენტალურ გადამრთველს. ბატარეის უარყოფითი გამომუშავება მიდის მძღოლის მფლობელზე და დადებითი მძღოლის ცენტრზე, სადაც გაზაფხული ჩვეულებრივ მიდის. მე გამოვაყენე დინის T კონექტორი რეფლექტორის ასამბლეის ადვილად მოსაშორებლად. მე გამოვიყენე სითბოს შესამცირებელი მილები, რათა დაფაროს ყველა შიშველი მავთულის კავშირი, რათა თავიდან ავიცილო შორტები მასპინძლის ვიწრო შიგნითა მხარეში. LED- ის, გულშემატკივართა და დრაივერის ტესტი კარგად იყო! მე ადრე გამოვცადე ის ფოკუსის გაკეთებისას, ასე რომ ვიცოდი რომ მუშაობდა.

დამტენი დანამატი მიდის BMS დაფის ბატარეის დადებით და უარყოფით მხარეზე.

მას შემდეგ, რაც მე დავამუშავე ბატარეა ფანრის განუყოფელი ნაწილისთვის, მე დავამონტაჟე იგი Velcro ზოლებით, რომელიც მე ცხელი წებებით დავმაგრე მასპინძლის უკანა მხარეს. მე გამოვიყენე არსებული დატენვის ბუდე, მაგრამ მოჭრილი მაქვს გახსნის ბალანსის დანამატი. მძღოლის გამომავალი მიდის LED- ზე. მე დავამატე ტყვიის 2-pin JST HX კონექტორი გულშემატკივართა შეყვანის და გამომავალი, ასე რომ მე ადვილად ამოიღონ იგი. ვენტილატორი იკვებება ბატარეის გამომავალიდან და ის გააქტიურებულია გადამრთველის დაჭერისას. ვინაიდან ვენტილატორი 5 ვოლტზე მუშაობს, მე არ შემიძლია 12.6 ვოლტიანი ბატარეის გამორთვა მის გარეშე სიჩქარის გადაჭარბებით და ხმაურით და შესაძლოა სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებით. მე დავამატე რამდენიმე სერიის რეზისტორი, რათა შეამციროს ძაბვა გულშემატკივართა და დაიძაბოს ნელა. რეფლექტორის ასამბლეა შედგება რეფლექტორისგან, ქულერიანი გულშემატკივართაგან, LED- ისგან და დრაივერისგან. მე შევინახე მოდულური, მარტივი მომსახურებისთვის. იგი მიმაგრებულია მასპინძლის წინა ნაწილებში და იგი დაცულია, როდესაც ორი ნახევარი ერთმანეთთან არის დამაგრებული.

ბატარეის დასატენად, შევინარჩუნე 5.5 მმ x 2.1 მმ დამტენი ბუდე და დავამატე ადაპტერი ბალანსის დამტენს. ეს არის SkyRC iMax B6– ის კლონი. ის მშვენივრად მუშაობს და ამუხტავს ბატარეას და კარგად აბალანსებს. მე გამოვიყენე ბალანსის ტყვიის გაფართოება ორი მამრობითი ბოლოთი ბატარეასთან და დამტენთან დასაკავშირებლად. მე ვამუხტებ ბატარეას 1.5 -დან 2 ამპერამდე, რომლის დატენვას დაახლოებით 2 საათი სჭირდება.

ნაბიჯი 7: საბოლოო შეკრება და ტესტირება

მას შემდეგ რაც ყველა კავშირი დამყარდება და ყველაფერი შეფერხდება მასპინძლის შიგნით, დროა ტესტირებისთვის! როგორც სურათებიდან ხედავთ, შიგნით თითქმის არცერთი ოთახი არ არის დარჩენილი, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯდება და არის საკმარისი ადგილი ჰაერის მიმოქცევისთვის. მე გამოვიყენე Velcro ბატარეის მასპინძლის უზრუნველსაყოფად, თუკი ოდესმე დამჭირდება მისი ამოღება.

შუქი ძალიან კაშკაშაა მთელი ძალით. დრაივერს აქვს 5 დაპროგრამებული რეჟიმი, დაბალი საშუალო, მაღალი, SOS და სტრობი. საკმაოდ ადვილი გამოსაყენებელია.

დაღვრა ძალიან ფართოა. ის ანათებს ჩემს მთელ სასადილოსა და მისაღებს. და შუქი კარგ მანძილზე ისვრის. არც ისე მცირე ზომის LED- ები, მაგრამ ძალიან კარგი. ის ადვილად ანათებს ხეს, რომელიც 300 მეტრის მოშორებით მდებარეობს. გათბობა არ არის პრობლემა, რადგან ვენტილატორი ხსნის საკმარის სითბოს, რათა ის შეინარჩუნოს სიგრილე ხანგრძლივი მუშაობისას. ბატარეები ამოიწურება გათბობის წინ. გაშვების დრო ნორმალურია, დაახლოებით 60 წუთი უმაღლეს პარამეტრზე და ბევრი უფრო დაბალი. მძღოლს ჰქონდა დაბალი ძაბვის დაცვა, სადაც გამომავალი ეცემა და შემდეგ ის ითიშება, როდესაც ბატარეა მიაღწევს 9 ვოლტს. ლუმენის გამომუშავება ალბათ 4300-4500 ლუმენია, დაახლოებით ორჯერ უფრო ნათელი ვიდრე ორიგინალური H3 საავტომობილო ინკანდესენტური ნათურა და მეტი ეფექტურობა თითო სანათურზე. მე ნამდვილად კმაყოფილი ვარ!

ნაბიჯი 8: დასკვნა

მე ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ ამ პროექტით. დასრულების დაწყება დასჭირდა 2 თვეს და ალბათ შაბათ-კვირას 100-200 საათი მუშაობდა. საერთო ღირებულება დაახლოებით $ 60 აშშ დოლარი იყო. შედარებისთვის, ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი, რაც აქამდე გამიკეთებია, მაგრამ თუ ამას შეადარებთ ამ ტიპის ანალოგიურ ნათურებს, ღირებულება შეიძლება გაცილებით მაღალი იყოს ბატარეების ჩათვლით. 25 დოლარი ბატარეებისათვის 11 დოლარი LED– სთვის 5 დოლარი გათბობის ნიჟარისთვის 5 დოლარი გულშემატკივართა მძღოლები იყო 18 დოლარი (მე ვიყიდე სამი მას შემდეგ რაც ორი მოვკალი მძღოლის დამონტაჟების გააზრების პროცესში) 6 დოლარი BMS დაფისთვის

ამის უმეტესი ნაწილი მე მივიღე აშშ -დან, მაგრამ ზოგი ჩინეთიდან (LED, მძღოლი), ვინაიდან ასე იაფი და ადვილი მოსაპოვებელია.

დანარჩენი ნივთები უკვე მქონდა.

საერთო ჯამში, ეს არ არის ლამაზი, ოდნავ მოცულობითი, მაგრამ მე ვიღებ ფუნქციებს ნებისმიერ დღეს. ის მართლაც კაშკაშაა, დაახლოებით 4500 ლუმენი, აქვს კარგი მუშაობის დრო და მართლაც პრაქტიკულია. ეს არის უზარმაზარი განახლება ძველ ინკანდესენტურ ნათურაზე და ტყვიის მჟავა ბატარეაზე და შექმნილია დიდი გამოცდილებისთვის! მე ბევრი ვისწავლე ამ პროექტისგან და ჩემი მომავალი კიდევ უკეთესი იქნება. გმადლობთ, რომ შეამოწმეთ ჩემი ინსტრუქცია!