აკუმულატორის DC დისკზე კონვერტაცია, Speedlight (ან პრაქტიკულად ნებისმიერი რამ): 5 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

ეს, ალბათ, ყველაზე მარტივი გზაა სიჩქარის გადასაყვანად ბატარეიდან DC კვების ბლოკზე.

ეს Yongnuo YN560IV საჭიროა ხანდახან ჩვენს ფოტო ჯიხურში, ფონის კედლის გასანათებლად და საგნის ჩრდილების აღმოსაფხვრელად.

ბევრი ინფორმაციაა მოსაძებნი ფორუმებში მიმოფანტული ამგვარი გარდაქმნის შესახებ და მხოლოდ რამდენიმე წვრილმანი ვიდეო. მინდოდა გამეზიარებინა ჩემი გამოცდილება ამ პროექტთან დაკავშირებით, რადგან იყო რამდენიმე დაბრკოლება, რომელიც არავის უხსენებია ან განუმარტავს რამდენადაც მე მინახავს.

არსებობს პროფესიონალურად დამზადებული ბატარეის და დენის დენის წყაროს გადამყვანის ნაკრები, რომლებიც იყიდება. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი ინტერნეტში, თუ არ გსურთ მავთულხლართებით და შედუღებით.

ნაბიჯი 1: კონვერტორი

მე ავირჩიე 6V 2A AC/DC გადამყვანი. ისინი ადვილად მოიპოვება ebay– ის საშუალებით. ეს ერთი 10 ევროზე ნაკლები დამიჯდა. ალბათ 5V გადამყვანიც იმუშავებდა.

თქვენ ირჩევთ კონვერტორს პროგრამის მიხედვით. სიჩქარის სიჩქარეს ექნება უფრო გრძელი ან მოკლე ციკლის დრო, რაც დამოკიდებულია ამპერიაზე. მე მივხვდი, რომ 2A საკმარისი იქნებოდა ჩემთვის, მაგრამ 4A– მდე სიმძლავრე შეიძლება იყოს უფრო შესაფერისი თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

კონვერტორი მოყვება 5, 5/2, 1 მმ სტანდარტული DC მამრობითი დანამატი, რომელსაც ასევე უწოდებენ LED კონექტორს. მე ადრე შევიძინე ქალი და მამაკაცი კონექტორები ხრახნიანი დამჭერებით მავთულხლართებისთვის სხვა პროექტისთვის. ეს ასევე ადვილად ხელმისაწვდომია ebay– ზე.

კონექტორი, რა თქმა უნდა, არჩევითია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ გათიშოთ და შეაერთოთ მავთულის ბოლოები ერთმანეთთან, ან გამოიყენოთ სხვა შესაფერისი შესაერთებელი. უბრალოდ თვალყური ადევნეთ თქვენს + და -

ნაბიჯი 2: გაიარეთ ბატარეის განყოფილება

ამ გზით თქვენ მიიღებთ სუფთა და მოწესრიგებულ ხსნარს თქვენი მოწყობილობის შიდა ნაწილის გახსნისა და ელექტრონიკის ხელყოფის გარეშე. როგორც წესი, სახურავის ან კორპუსის მცირე მოდიფიკაცია საშუალებას მისცემს მავთულს გამოვიდეს კარგი გარეგნულად. რა

ეს სიჩქარე ამოიწურება 4 AA უჯრედიდან, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში და გამოიმუშავებს 5-6 ვ-მდე.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოაწყოთ ეს ორი გზით:

1. ან შექმენით 3 დუმილი, რომელიც ორივე მოკლეა ერთმანეთთან ერთად და 1 დუმა, რომელიც დაკავშირებულია კვების ბლოკის + და - თან (პროფესიონალური გადაწყვეტილებები ჩვეულებრივ ასეთია).

2. შექმენით მხოლოდ 2 დუმილი, ერთი + და ერთი -… მაგრამ თქვენ უნდა განსაზღვროთ და როგორმე დაიმახსოვროთ რომელი რომელ სოკეტში შედის. მე ავირჩიე ეს გამოსავალი, რადგან თითქოს უფრო ადვილი იყო მავთულის კუპეში მოთავსება. შავი დუმილი (ლურჯი მავთული) უკავშირდება "-"-ს, ხოლო ვერცხლისფერი-"+"

გამოიყენეთ ფანტაზია და რაც გაქვთ ხელთ. მე გამოვიყენე მრგვალი ხის ნაჭერი და ფანქრის ნაჭერი, ასევე ელექტრული ლენტი და წებოვანი ლენტი. ხრახნი მუშაობს როგორც ბოძების კონექტორი. მავთულები ხრახნიანია ხრახნების ირგვლივ და გადამალულია ფირების ქვეშ.

ნაბიჯი 3: მიმდინარე შეზღუდვის რეზისტორი

ეს იყო ამ პროექტის გადამწყვეტი ნაწილი.

რადგან მე მქონდა 2A დენის წყარო, ის არ მუშაობდა! კვების ბლოკი დავუკავშირე ბატარეის განყოფილების მარჯვენა ბოძებს, მაგრამ Speedlite არ ჩართულა. მაგრამ იყო სუსტი დაწკაპუნების ხმაური, როდესაც დენის ღილაკს ვიჭერდი.

გამოდის, რომ როდესაც Speedlite ჩართულია, ის ცდილობს 2 ამპერზე მეტის დახატვას. და როდესაც ეს მოხდება, კონვერტორი შედის "hiccup რეჟიმში". ის ირთვება და ითიშება და ითიშება … რათა დაიცვას თავი ზედმეტი დენისგან.

კონვერტორსა და სპიდლიტს შორის + –ზე მიმდინარე შეზღუდვის რეზისტორის დაყენებით, შესაძლებელია სპიტლიტის გაშვება თუნდაც მხოლოდ 2 ამპერით, მაგრამ ამას შეიძლება რამდენიმე წამი დასჭირდეს.

გამოიყენეთ ომის კანონი, რომ გამოთვალოთ რამდენი წინააღმდეგობა გჭირდებათ. კონვერტორს შეუძლია მიაწოდოს მაქსიმალურად 2 ამპერი და ის მართავს 6 ვოლტს.

6/2 = 3 Ohm.

მე არ მქონდა 3 Ohm resistor, ასე რომ მე უნდა შევქმნა ჩემი მავთულის ჭრილობის resistor. ამისათვის მე გამოვიყენე ინდუსტრიული ფოლადის მავთულის ორი ღერი, დაახლოებით 30 სმ სიგრძის. ეს ფოლადის მავთულის ნაჭერი იყო გადახვეული ფანქრის ბირთვის გარშემო სამ ფენაში, გამოყოფილია ელექტრული ლენტით და შეკუმშვის მილით.

Შენიშვნა! NiChrome მავთული ჩვეულებრივ გამოიყენება რეზისტენტული დატვირთვის შესაქმნელად. თუმცა, ეს სამრეწველო მავთული (ალბათ ქრომის ფოლადის შენადნობი) საკმაოდ კარგად მუშაობდა და, ალბათ, ბევრად უფრო ადვილად მოსაპოვებელი (და სავარაუდოდ უფრო იაფი?). თქვენ შეგიძლიათ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ რკინის მავთულხლართებზე, რაც გაქვთ სახლში. რაც უფრო თხელია, მით მეტი წინააღმდეგობა აქვს მას.

გაფრთხილება! ერთი თხელი მავთულის ძაფი გახდა საკმაოდ ცხელი სრული დატვირთვით, ძალიან ცხელი შეხებისთვის. ამრიგად, ორი გრძელი ძაფის გამოყენებით წინააღმდეგობა იგივე დარჩა, მაგრამ გადახურების საკითხის გარეშე.

რჩევა! გაახურეთ ფოლადის მავთულის ძაფები, რომ გახადოთ ის უფრო მოსახერხებელი და მარტივი. გააცხელეთ ის ჩვეულებრივი სანთებელა ან სანთლის გამოყენებით.

მე დავმალე რეზისტენტული მავთული ვერცხლის ბუდე ბატარეის შიგნით. ის აფასებს მხოლოდ 2 Ohms წინააღმდეგობას და არა მთლიანად გამოთვლილ 3 Ohms. სპიდლიტი კვლავ ჩართულია, თავიდან ცოტა აწუხებს, მაგრამ შემდეგ მას აქვს შეუფერხებელი მოქმედება.

ნაბიჯი 4: ესთეტიკური შედეგი?

Რას ფიქრობ? რაღაცნაირად გამოიყურება ინტეგრირებული.

ნაბიჯი 5: შეჯამება, მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები

გამოიყენეთ დამამცირებელი ბატარეები, რათა მიაწოდოთ ენერგია სიჩქარის სიჩქარეს ან სხვა მოწყობილობას. ჩემი ციფრული კამერა ასევე იყენებს 4 ბატარეას და ამ დუმანებსაც ამუშავებდა.

დარწმუნდით, რომ შეარჩიეთ საკმარისი კვების წყარო. 2 ამპერით ციკლის დრო ჩემი სიჩქარის სიჩქარისთვის 1/1 აფეთქების შემდეგ იყო 9 წამი. მე მხოლოდ სპელიტს ვიყენებ 1/32 ან 1/64, ასე რომ ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს.

გაითვალისწინეთ, რომ სიჩქარის სიჩქარეს არ აქვს კარგი სითბოს გაფრქვევა, ასე რომ ნუ ელოდებით, რომ ის მუდმივად იმუშავებს მთელი დღის ფოტოსესიის დროს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის დაკავშირებულია ქსელთან. Speedlites შეიძლება overheat!.

მნიშვნელოვანია გამოვიყენოთ მიმდინარე შემზღუდველი რეზისტორი, თუ მოწყობილობას შეუძლია დროებით გამოიტანოს მეტი ამპერაჟი, ვიდრე კონვერტორი არის შეფასებული. ჩემს კონვერტორს გააჩნდა ზედმეტი დაცვა, ჩემდა საბედნიეროდ, თორემ მე ალბათ პირველივე ცდაზე დავწვავდი.