ჯიბის ზომის მტვერსასრუტი: 12 ნაბიჯი (სურათებით)

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

მოგესალმებით ყველას, ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ გართობთ წვრილმანების გარშემო. როგორც თქვენ წაიკითხეთ სათაური, ეს პროექტი ეხება ჯიბის მტვერსასრუტის დამზადებას. ეს არის პორტატული, მოსახერხებელი და სუპერ მარტივი გამოსაყენებლად. ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა დამატებითი გამწოვი ვარიანტი, ჩაშენებული საქშენების შესანახი და ელექტროენერგიის მიწოდების გარე პარამეტრები აუმჯობესებს ნივთებს, ვიდრე ჩვეულებრივი წვრილმანი მტვერსასრუტი. მთლიანი მშენებლობის პროცესი ჩემთვის ძალიან საინტერესო და რთული იყო, რადგან იგი მოიცავდა სამუშაოს სხვადასხვა სფეროს, როგორიცაა ელექტრონიკა, PVC- ების ჭრა და გათბობა, ხელოსნობის გარკვეული ასპექტები, პერანგი და რამოდენიმე სხვა. ასე რომ, ჩავუღრმავდეთ აღნაგობას! ვიყოთ?

ნაბიჯი 1: მტვრის კონტეინერი

მტვრის კონტეინერი ემსახურება ორ მიზანს. ერთი, გარსაცმის დიამეტრის შემცირება (საქშენები). ეს ხელს უწყობს შეწოვის სიჩქარის გაზრდას ბოლოს (ვენტური ეფექტი). მეორე, ის ხელს უწყობს მტვრის შეგროვებას შეწოვის პროცესში.

დამზადებულია PVC მილების ორი ფიტინგისგან. 2 ინჩიანი PVC წყვილი და 1.5 ინჩიდან 0.5 ინჩამდე PVC შემამცირებელი. შემამცირებლის 1.5 დიუმიანი მხარის სიგრძე აღებულია 1 სმ, ხოლო დანარჩენი გათიშულია ხერხის გამოყენებით. 0.5 დიუმიანი მილი დროებით არის ჩასმული მეორე ბოლოში ისე, რომ იგი ვრცელდება 1 სმ სიგრძემდე. ეს მხარე ინახება როგორც ქვედა და მოთავსებულია 2 დიუმიანი PVC შესაერთებლის შიგნით. წინა 1 სმ PVC გაფართოება ხელს უწყობს შემცირების ამაღლებას, რათა უზრუნველყოს ადგილი Nozzle შენახვის ვარიანტისთვის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ შემდგომ ეტაპზე. ახლა, შესაბამისი ზომის ბურღვის გამოყენებით, მტვრის კონტეინერი და შიგნით შემამცირებელი გაბურღულია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვბურღავთ რედუქტორის 1.5 ინჩიან მხარეს. ანალოგიურად, გაბურღულია 4 ხვრელი ჭანჭიკის ჩასასმელად და დასაფიქსირებლად. მონაკვეთის შიგნით დარჩენილი ჰაერის უფსკრული დალუქულია ეპოქსიდური ბოთლით. ამით დასრულდა მტვრის კონტეინერი. გადავიდეთ შემდეგზე.

ნაბიჯი 2: ელექტრონული კომპონენტები

სულ 5 ელექტრონული კომპონენტი იქნა გამოყენებული საჭირო ფუნქციებისთვის. ისინი ნახსენებია ქვემოთ.

1) მუდმივი მიმდინარე/მუდმივი ძაბვის მამალი კონვერტორი მოდული

www.banggood.in/DC-DC-5-32V-to-0_8-30V-Pow…

2) 1S ბატარეის მართვის სისტემის დაფა (BMS დაფა)

www.gettronic.com/product/1s-10a-3-7v-li-i…

3) 18650 LI-ion უჯრედები (საჭიროა 2 მათგანი)

www.banggood.in/2PCS-INR18650-30Q-3000mah-…

4) დატენვის მოდული

www.banggood.in/5-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

5) 40 000 rpm DC ძრავა

www.banggood.in/RS-370SD-DC-7_4V-50000RPM-…

შენიშვნა: ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ბმული არ არის დაკავშირებული ბმულები და მე არ ვაიძულებ თქვენ შეიძინოთ კონკრეტული პროდუქტი. განიხილეთ იგი მხოლოდ როგორც მითითება და ასევე შეამოწმეთ მრავალი ვებსაიტი და გამყიდველი, რომ მიიღოთ ყველაზე დაბალი ფასი თქვენს ადგილას.

ახლა ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ თითოეულ კომპონენტს ქვემოთ.

მუდმივი მიმდინარე/მუდმივი ძაბვის მამალი კონვერტორი მოდული

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მართოთ DC ძრავა ამ მოდულის გარეშე, ამ მოდულის დამატება ჩვენს მტვერსასრუტს უფრო მოქნილს ხდის. ძრავა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, მოიხმარს დაახლოებით 4.2 ა 7.4 ვ -ზე. ჩვენს შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ორ ლი იონურ უჯრედს პარალელურად, მაქსიმუმი რაც შეგვიძლია მივიღოთ არის 4.2 ვ -მდე და დაეცემა 3.7 ვ -მდე და შემდეგ 2.5 ვ -მდე, სადაც სქემები იჭრება შიგნით და წყვეტს შემდგომ გამონადენს. შეწოვის შესამოწმებლად, აღმოვაჩინე, რომ LI-ion უჯრედისთვის 3A დენი კარგ საქმეს აკეთებს. ასე რომ, უფრო მაღალ 4.2 A– ზე გადასვლა არ არის ისეთი ეფექტური და უფრო მეტად ამცირებს ბატარეას უფრო სწრაფად. 3A– ს საჭირო მიმდინარე გათამაშება კონტროლდება ამ მოდულის გამოყენებით. მეორეს მხრივ, მოდულის საშუალებით ძაბვის დონის დაყენება 7.4 ვ -მდე გვეხმარება გამოვიყენოთ ნებისმიერი DC ადაპტერი 30V გამომავალზე ქვემოთ. ის ავტომატურად დაიკლებს ჩვენს მოთხოვნილ 7.4 ვ -მდე და, შესაბამისად, უზრუნველყოფს უფრო მეტ მოქნილობას.

1S ბატარეის მართვის სისტემის დაფა (BMS დაფა)

BMS დაფა უზრუნველყოფს ლიონის უჯრედების ზედმეტი და დატენვის დაცვას. დატენვის დაფას თავად შეუძლია უზრუნველყოს ეს ფუნქცია, მაგრამ ის შეფასებულია მაქსიმალურ ზღვრამდე 3A. მიკროსქემის მაქსიმალურ ზღვრამდე მიყვანა არ არის კარგი დიზაინის პრაქტიკა, მე გამოვიყენე ცალკე BMS, რომელიც შეფასებულია 10A– ზე ამ ფუნქციისთვის.

18650 LI-ion უჯრედები

ამ უჯრედებიდან ორი გამოიყენება პარალელურად უფრო მაღალი სიმძლავრისთვის. პარალელურად დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თითოეული უჯრედი ინდივიდუალურად არის დამუხტული. ბატარეა განსხვავებული ძაბვის დონით, როდესაც დაკავშირებულია პარალელურად, იწვევს ქვედა უჯრედის სწრაფ უკონტროლო დატენვას უმაღლესი უჯრედის მიერ და შესაბამისად არ არის რეკომენდებული.

დატენვის მოდული

დატენვის მოდულის გამოყენება საკმაოდ წინ არის. ვინაიდან ჩვენ ვიყენებთ BMS– ს გამომავალ მხარეს, დატენვის მოდულზე გამომავალი ტერმინალები მარტო რჩება.

40 000 rpm DC ძრავა

ტიპიური მტვერსასრუტი რეალურად მუშაობს 40 000 rpm– ზე დაბლა. მაშ, რატომ მივიღე უფრო მაღალი ღირებულება? ისე, ისინი ბევრად უფრო დიდია ვიდრე ის, რასაც მე ვაშენებ. ეს არის საჭირო შეწოვისთვის უფრო დიდი და ფართო ბორბლის გამოყენების სასარგებლოდ. ჩვენს შემთხვევაში, ზომა იყო ყველაზე პრიორიტეტული და ის უნდა იყოს ისეთი პატარა, რომ ჯიბეში მოთავსდეს. ასე რომ, უფრო დიდი ბორბლის გამოყენება არ იყო ჩვენი ვარიანტი. ამ შეზღუდვის კომპენსირების მიზნით, მე წავედი უფრო მაღალი rpm ძრავით. ის, რაც მე გამოვიყენე არის RS-370SD DC ძრავა, რომელსაც აქვს რეიტინგი 50, 000 rpm 7.4V– ზე დატვირთვის გარეშე.

ნაბიჯი 3: იმპულსი

Impeller არის ჩვენი პროექტის მთავარი ნაწილი. ეს არის ის, რაც შესაძლებელს ხდის შეწოვისა და აფეთქების ვარიანტს. ვინაიდან ბორბალი ბრუნავს ძალიან მაღალ rpm– ზე, იმპულსის გაუწონასწორებელი წონა ნებისმიერ მომენტში გაზრდის მთელი სტრუქტურის ვიბრაციას მისი მუშაობის დროს. ასევე, ის უნდა იყოს გამიზნული ისე, რომ გაუძლოს ბრუნვას ასეთ მაღალ წუთში. თუ თქვენ გინახავთ სხვა DIY მტვერსასრუტის პროექტები, თქვენ იცნობთ ლითონის ფურცლების მოჭრის პროცესს, რათა მოხდეს ბორბალი. ეს კარგი ტექნიკაა, მაგრამ ხშირად იმპულსი წონასწორობაში გაუწონასწორებელი იქნება. ვიბრაციასთან დაკავშირებული ჩვენი წინა პრობლემის გათვალისწინებით, მე ეს მეთოდი გამოვტოვე და სამაგიეროდ გამოვიყენე DC გაგრილების ვენტილატორი, როგორც ბორბალი. თუმცა, ეს გულშემატკივრები შექმნილია იმისთვის, რომ იყოს ძრავა და ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ სათანადო ცენტრი, რომელიც მას საავტომობილო ლილვზე უნდა დავამაგროთ. ასე რომ, ცალკე პლასტიკური სათამაშოების გულშემატკივარი გამოიყენება როგორც კავშირის წერტილი. მისი ფოთლები მოჭრილია და ძირითადი ცენტრალური ნაწილი შენარჩუნებულია. ეს შემდგომში ფიქსირდება იმპულსზე ეპოქსიდური ნაყენის გამოყენებით.

ნაბიჯი 4: კომპონენტის გარსაცმები

კომპონენტის გარსი მალავს ყველა ზემოხსენებულ ელექტრონულ კომპონენტს. გარსაცმის ეს მართკუთხა ნაჭერი მზადდება 1,25 დიუმიანი PVC მილის გათბობით, თერმული იარაღის გამოყენებით. საჭირო ფორმის მოსაპოვებლად, ჯერ პლაივუდის განყოფილებიდან გავაკეთე კვდება. მას აქვს სიგანე 5,5 სმ, სიგრძე 16 სმ და სისქე 2 სმ. ეს ხის კოლოფი ჩასმულია PVC მილში, მას შემდეგ რაც საფუძვლიანად გაათბეთ. გაგრილების შემდეგ, კოლოფი ამოღებულია. ის რაც ახლა გვაქვს არის ოთხკუთხა ღრუ გარსი, რომელიც გახსნილია ორივე ბოლოში. ერთი ბოლო კვლავ თბება, იჭრება და იკეცება, რომ დაიხუროს ის მხარე. ეს ასრულებს კომპონენტის გარსაცმას.

ნაბიჯი 5: კომპონენტის გარსაცმის ზედა ნაწილი

ეს ნაწილი შეიცავს მიკრო USB პორტს დატენვისთვის, DPDT გადამრთველს შეწოვისა და გამწოვის ფუნქციებს შორის გადართვისთვის და DC ბუდე პირდაპირ DC გადამყვანებიდან. ეს განყოფილება დამზადებულია PVC მილის მცირე ზოლისგან. სითბოს იარაღით გაცხელებით და შემდეგ ზეწოლის განხორციელებით, იგი ბრტყელ ნაჭერამდე მიიყვანეს. ადრე ახსნილი კომპონენტის გარსაცმის ღია ბოლო მოთავსებულია მის ზემოთ და მონახაზი მიკვლეულია მარკერით. გარდა ამისა, განყოფილების მხარეები კვლავ თბება თერმული იარაღით და იკეცება შიგნით ისე, რომ ეს მონაკვეთი იმოქმედოს როგორც გარსაცმის ზედა საფარი. ახლა ჩვენ დავასრულეთ ძირითადი ფორმა და მომდევნო ნაბიჯი არის ამ მონაკვეთის თავზე საჭირო ღიობების გაჭრა ისე, რომ მასში განთავსდეს სოკეტი და კონცენტრატორები. ამ დავალების შესასრულებლად გამოვიყენე ცხელი შედუღების საბურღი და მკვეთრი დასასრული. ახლა სოკეტები და ჯადოქრებია ჩასმული და მის გასაკეთებლად გამოვიყენე ეპოქსიდური ნაყენი. დარწმუნდით, რომ ქინძისთავები კარგად არის გამოვლენილი და არ არის დაფარული ეპოქსიდურით. ეს ამთავრებს ზედა ნაწილს და ჩვენ დავუბრუნდებით მის მონტაჟს მშენებლობის შემდგომ ეტაპზე.

ნაბიჯი 6: ძირითადი სხეული

მთავარი კორპუსი მოიცავს ელექტრონიკას, ძრავას, იმპულსს, კონცენტრატორებს და სოკეტებს. დამზადებულია 2 ინჩიანი PVC მილისგან, რომლის სიგრძეა 23 სმ. სიგრძე დამოკიდებულია პროექტში გამოყენებული სხვა კომპონენტების ზომის სპეციფიკაციებზე. აქედან გამომდინარე, ეს 23 სმ მხოლოდ მრგვალი შეფასებაა ჩემი პროექტისთვის. აქედან გამომდინარე, ბევრად უკეთესია, რომ ეს ძირითადი სხეული ავაშენოთ ბოლო მშენებლობისთანავე.

წინ, ძრავა და ბორბალი უნდა იყოს დაფიქსირებული ორი L დამჭერის გამოყენებით. პირველი, L დამჭერები ფიქსირდება ძრავის სხეულზე და მავთულები იჭრება ტერმინალებიდან. მე გამოვიყენე სტანდარტული 1 ინჩიანი L დამჭერი იმ მიზნით, მაგრამ L დამჭერის მოჭრა და შესწორება საჭირო იქნება იმისათვის, რომ ის სწორად მოთავსდეს მთავარ სხეულში. ამის დასრულების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია გავაღოთ შესაბამისი ხვრელები PVC– ის ძირითადი ნაწილის წინა ბოლოში და ჩავდოთ მთელი ძრავა და L სამაგრის მოწყობილობა ძირითადი სხეულის შიგნით. იგი მიმაგრებულია მთავარ სხეულზე ჭანჭიკების გამოყენებით. მე გამოვიყენე სტანდარტული 1 ინჩიანი L დამჭერი იმ მიზნით, მაგრამ L დამჭერის მცირე მოჭრა და შესწორება საჭირო იქნება იმისათვის, რომ ის სწორად მოთავსდეს მთავარ სხეულში. L სამაგრის დამონტაჟებისას გაითვალისწინეთ, რომ დატოვეთ მცირე ადგილი წინა მხარეს (ჩემს შემთხვევაში დაახლოებით 2 სმ) ისე, რომ მტვრის კონტეინერი შემდგომში ჩასვათ. ვინაიდან ბორბალი შექმნილია ძრავის ლილვზე დასაყენებლად, ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია მშენებლობის შემდგომ ეტაპზე. ასე რომ, გადავიდეთ დანარჩენზე.

ნაბიჯი 7: სქემების დაფიქსირება მინის ბოჭკოვან ფურცელზე

მე ვიცავ ამ ტექნიკას ჩემი პროექტების უმეტესობაში. მთავარი მიზეზი არის მოქნილობა და მოხერხებულობა, რომელიც მას აძლევს სქემის კომპონენტების განთავსებისას. უმეტესობა, ვინც ელექტრონული მიკროსქემის დაფებს იყენებს, იცის ის ფაქტი, რომ ბევრ მათგანს არ გააჩნია ზედაპირზე მყარად ხრახნიანი დამაგრების სათანადო გზა. დიდი ხანია ამ საკითხს ეხებით წვრილმანი პროექტების გაკეთებისას. საბოლოოდ ვიფიქრე შუშის ბოჭკოვანი ფურცლის ნაწილის გამოყენებაზე და მასზე სქემების დაფიქსირებაზე zip კავშირების გამოყენებით. პირველ რიგში, ფურცლის ნაჭერი იჭრება ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად. შემდეგ, მიკროსქემის დაფები ისეა მოწყობილი, რომ იგი ეფექტურად იყენებს სივრცეს. მონახაზი მონიშნულია მარკერით და რამდენიმე ხვრელი კეთდება ამ მონახაზების გარშემო. ეს ხვრელები გამოიყენება მიკროსქემების ჩასამაგრებლად სქემების დასაფიქსირებლად და შეიძლება გაკეთდეს ცხელი გამაგრილებელი რკინის წვერით პირსინგით. დაფების დაფიქსირებამდე, მავთულები იჭრება მიკროსქემის დაფების ყველა ტერმინალიდან.

ნაბიჯი 8: PVC გარსაცმისა და ძირითადი ნაწილის შეცვლა

ეს ნაბიჯი მოიცავს გათიშვის ჩამკეტს ჩართვის გამორთვისთვის, საბურღი ხვრელი გარსაცმის დანამატისთვის და ჭრის ნაპრალს საჩვენებელი შუქის დატენვისთვის. პირველ რიგში, ჩადეთ PVC კომპონენტის გარსაცმები მთავარ კორპუსში, სანამ ის არ შეხება ძრავას მეორე ბოლოში. ასევე დარწმუნდით, რომ გარსი ოდნავ მჭიდროდ არის მოთავსებული ძირითად სხეულში. გარსაცმის გარეთ ორმაგი ცალმხრივი ლენტის გამოყენებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს გარსაცმის ჩასმისას. შემდეგ ცხელი გამაგრილებელი რკინის გამოყენებით გააკეთეთ ნაპრალი მთავარი ჩართვის/გამორთვისთვის. ნაპრალი უნდა გაიაროს მთავარ სხეულში და გარსაცმები მის შიგნით. შემდეგ გაბურღეთ ხვრელი გარსაცმის დასაფიქსირებლად შემდგომ ეტაპზე ჭანჭიკის გამოყენებით. დასრულების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ გარსაცმები ძირითადი სხეულიდან. ზედა გადართვის განყოფილება ახლა ჩასმულია გარსაცმზე და იგივე ხვრელები გაბურღულია მის 2 ფეხზე. დასრულების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ჩავრთოთ მიკროსქემის კომპონენტები (შრე მინის ბოჭკოს ფურცელზე) მასში. შემდეგ ზედა გადართვის განყოფილება უკავშირდება და იკვებება გაყვანილობის დიაგრამის მიხედვით, რომელიც მე მივაწოდე ამ ნაბიჯს.

ნაბიჯი 9: მტვრის ბადე

მტვრის ბადე მოქმედებს როგორც გამწოვი იმპულსსა და მტვრის კონტეინერს შორის, რითაც აგროვებს მტვრის ყველა ნაწილაკს მტვრის კონტეინერში. მისი გარე გარსი დამზადებულია 1.5 ინჩიანი PVC ბოლოდან. დახურული მხარე შეწყვეტილია რგოლის მსგავსი სტრუქტურის მისაღებად. შემდეგ, შესაბამისი ზომის ლითონის ბადე იკეცება ამ ახლად მოჭრილ მხარეზე. ის შემდგომ სათანადოდ არის დაფიქსირებული გვერდებზე 4 ხვრელის ბურღვით და შემდეგ დამაგრებულია ზოგიერთი ჭანჭიკით. ეს მონაკვეთი მოგვიანებით შეიძლება ჩასვათ ძირითადი სხეულის წინა მხარეს.

ნაბიჯი 10: Upholstery მუშაობა

პროცესების უმეტესობა გასაგები იქნება ვიდეოს ყურებისას. ასე რომ, მე დეტალურად არ ავხსნი აქ რამეს. მოსაპირკეთებელი სამუშაოებისთვის გამოვიყენე შავი ჯუთის ქსოვილი და სინთეზური რეზინის წებო (რეზინის ცემენტი). ძირითად სხეულზე და მტვრის კონტეინერი კარგად არის დაფარული ქსოვილით. გადავიდეთ შემდეგზე.

ნაბიჯი 11: საბოლოო შეკრება

წინა კომპონენტის გარსაცმები ახლა ჩასმულია მთავარ სხეულში. ძრავის ორი მავთული ახლა მიმაგრებულია შესაბამის ტერმინალებზე. ყველა შემდგომი მავთული ამოღებულია ჩართვის/გამორთვის ჩამკეტის მეშვეობით. ზედა გადართვის განყოფილება ახლა დაჭერილია გარსაცმზე ისე, რომ ყველა ხვრელი სწორად იყოს გასწორებული. ჭანჭიკი არის ჩასმული ამ ხვრელებში და ამით აფიქსირებს გარსაცმას და ზედა ნაწილს მთავარ სხეულზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ჩართვის/გამორთვის გადამრთველის შეერთების ბოლო კომპლექტზე. იხილეთ გაყვანილობის დიაგრამა მისი კავშირებისთვის. ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევიყვანოთ ბორბალი, მტვრის ბადე და მტვრის კონტეინერი წინ.

ნაბიჯი 12: საქშენების მიმაგრება

როგორც ამ სტატიის დასაწყისში აღინიშნა, ჩაშენებული საქშენების შესანახი ამ მტვერსასრუტის კარგი მახასიათებელია. ჩვენ უკვე დავტოვეთ ადგილი შესანახად მტვრის კონტეინერის დიზაინისას. ბევრი რამ ნათელია თავად ვიდეო გაკვეთილიდან. ყველა საქშენები დამზადებულია 0.5 ინჩიანი PVC მილებისგან. თბება სხვადასხვა ზომისა და ფორმის მისაღწევად. მე ასევე დავამატე პატარა ფუნჯი ერთი საქშენების წინ მტვრის ადვილად მოსაშორებლად. ფუნჯი მიიღება თმის შეღებვის ფუნჯის გატეხვით და შემდეგ შეწებებით საქშენში ეპოქსიდური წებოს გამოყენებით.

მტვრის კონტეინერის წინა ხვრელის დასაფარავად, მე მაქვს იგივე ჯუთის ქსოვილის ნაჭერი, რომელიც გამოყენებულია წინა გადახურვისას. Velcro დანართის გამოყენებით, როგორც ნაჩვენებია ვიდეოში, ის დამონტაჟებულია წინა მხარეს.

ასე რომ, ეს დაასრულებს მშენებლობას. შემატყობინეთ თქვენი მოსაზრებები ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში. შევხვდებით ბიჭებს ჩემს მომავალ პროექტში.