CPU და GPU მართული ვენტილატორის კონტროლერი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

მე ცოტა ხნის წინ განვაახლე ჩემი გრაფიკული ბარათი. GPU– ს ახალ მოდელს აქვს უფრო მაღალი TDP, ვიდრე ჩემს CPU– ს და ძველ GPU– ს, ამიტომ მეც მინდოდა დამატებითი ქეისის ფანების დაყენება. სამწუხაროდ, ჩემს MOBO– ს აქვს მხოლოდ 3 გულშემატკივართა კონექტორი სიჩქარის კონტროლით და მათი დაკავშირება შესაძლებელია მხოლოდ პროცესორის ან ჩიპსეტის ტემპერატურაზე. მე გადავწყვიტე ამის გამოსწორება, ჩემი საკუთარი კომპიუტერის ფანების კონტროლერის შემუშავებით, რომელიც კითხულობს უკვე დაყენებული ფანების RPM სიჩქარეს (როგორც MOBO– სთან დაკავშირებულს, პროცესორის ტემპერატურით და ასევე მაგარი GPU– ს) და აქვს ორი გამომავალი არხი. არხი A იყენებს როგორც პროცესორის, ისე GPU ტემპერატურის დაკავშირებულ გულშემატკივრებს, რათა მართოს 3 პინიანი გამომავალი ფანები ცვლადი სიჩქარით. არხი B იგრძნობს მხოლოდ GPU- ს ფანების სიჩქარეს და მისი გამომავალი წრე იყენებს დამატებით ტრანზისტორს, რომელიც საშუალებას იძლევა მიაღწიოს მის მიერ მართული გულშემატკივრების უფრო დაბალ სიჩქარეს (ის კარგად მუშაობს ნახევრად პასიური გრაფიკული ბარათით).

სხვა თაყვანისმცემლების სიჩქარის წაკითხვა, ჩემი აზრით, უფრო ადვილი და იაფია, ვიდრე დამატებითი ტემპერატურის ზონდების დაყენება გამაცხელებლებიდან დაფარული პროცესორების გვერდით (ის ძირითადად მოითხოვს გულშემატკივართა ტაქომეტრების მავთულის პირდაპირ მიკროკონტროლის პინთან დაკავშირებას).

გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლის ზოგიერთი მეთოდი აღწერილია აქ. მე გადავწყვიტე გამოვიყენო დაბალი სიხშირის PWM, მაგრამ სტატიაში აღწერილი მეთოდის მცირედი ცვლილებით. პირველ რიგში, თითოეულ არხს აქვს 6 დიოდი, რომლებიც დაკავშირებულია სერიულად, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ძაბვის შესამცირებლად, რომელიც გულშემატკივარს აძლიერებს 4-5 ვ. ამ კონფიგურაციაში, PWM ძაბვის დონეა ~ 8V - 12V და 0V - ~ 8V (არ არის ხელმისაწვდომი A არხზე) ნაცვლად 0V - 12V. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს ხმაურს, რომელიც წარმოიქმნება გულშემატკივართაგან. კიდევ ერთი ხრიკი, რომელიც მე გამოვიყენე იმისათვის, რომ გულშემატკივართა კონტროლი ამ გზით უფრო ჩუმად ყოფილიყო აღწერილი აქ. ეს ხრიკი მოითხოვს RC მიკროსქემის დაყენებას მიკროკონტროლერის გამოსავალსა და MOSFET- ის კარიბჭეს შორის, რომელსაც ვიყენებდი ვენტილატორის ძაბვის დონის შესაცვლელად. ეს ამცირებს სიგნალის გაფრქვევის სიჩქარეს, რომელიც აკონტროლებს MOSFET- ს, თავის მხრივ ძაბვის დონის შეცვლისას გულშემატკივართა კუთხის დარტყმას ნაკლებად გამოხატავს, ამცირებს ვიბრაციას და ძაბვის ვარდნას.

მარაგები

ნაწილები და მასალები:

• ATtiny13 ან ATtiny13A 8-PDIP შემთხვევაში
• 8 პინიანი DIP სოკეტი
• 3x IRF530 ტრანზისტორი
• 12x 1N4007 დიოდი (ნებისმიერი სხვა 1A დიოდი ძაბვის ვარდნით დაახლოებით 0.7V უნდა მუშაობდეს)
• 220uF/25V რადიალური ელექტროლიტური კონდენსატორი
• 10uF/16V რადიალური ელექტროლიტური კონდენსატორი
• 5x 100nF კერამიკული დისკის კონდენსატორი
• 10k 0.25W რეზისტორი
• 4x 22k 0.25W რეზისტორი
• 2x 1k 0.25W რეზისტორი
• 6x6 მმ ტაქტილური გადართვის ღილაკი
• 2x 2 pin 2.54 მმ სწორი მამრობითი pin header
• 4x 3 პინიანი მამრობითი გულშემატკივართა კონექტორი (Molex 2510), ალტერნატიულად, თუ გსურთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რეგულარული სათაურები (მე ეს გავაკეთე), მაგრამ შემდეგ ფრთხილად უნდა იყოთ გულშემატკივრების შეერთებისას და ამ გულშემატკივრების ქალი კონექტორები იქნება მიმაგრებულია ნაკლებად საიმედოდ
• 4 პინიანი Molex კონექტორი, ქალის საცხოვრებელი/მამრობითი ქინძისთავები (AMP MATE-N-LOK 1-480424-0 დენის კონექტორი), მე გამოვიყენე ის, რომელიც იყო Molex– ის მამრობითი სქესის 2x SATA მდედრობითი ადაპტერის ნაწილი ძველ MOBO– სთან ერთად.
• 2x მხტუნავი კაბელი 2.54 მმ მდედრობითი კონექტორებით (ან კონექტორების კორპუსები + ქინძისთავები + მავთულები), ისინი გაერთიანდება თაკომეტრის მავთულხლართების შეყვანის თაყვანისმცემლებთან (ან პირდაპირ მათ კონექტორებზე PCB– ებზე)
• წინასწარი დაფა (50 მმ x 70 მმ, წთ 18 x 24 ხვრელი მასივი), ალტერნატიულად, თქვენ შეგიძლიათ თავად მოაწყოთ სპილენძის დაფარული დაფა და გაბურღოთ ხვრელები
• რამდენიმე ცალი მავთული
• საიზოლაციო ლენტი
• ალუმინის კილიტა ფირზე (თუ თქვენ აპირებთ GPU- ს უკანა ფირფიტაზე დამაგრებას, იხილეთ ნაბიჯი 5)
• ქაღალდი

ინსტრუმენტები:

• დიაგონალური საჭრელი
• ფანქარი
• ბრტყელტერფიანი ხრახნიანი
• სასარგებლო დანა
• მულტიმეტრი
• შედუღების სადგური
• solder
• AVR პროგრამისტი (დამოუკიდებელი პროგრამისტი, როგორიცაა USBasp ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ArduinoISP
• breadboard და jumper კაბელები, რომლებიც გამოყენებული იქნება მიკროკონტროლის დასაპროგრამებლად PCB– ის გარეთ (ან ნებისმიერი სხვა ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს ამ მიზანს)

ნაბიჯი 1: პასუხისმგებლობის უარყოფა

ამ მოწყობილობის მშენებლობა მოითხოვს ზომიერად სახიფათო ინსტრუმენტების გამოყენებას და შეიძლება ზიანი მიაყენოს ქონებას. ზოგიერთმა აუცილებელმა ნაბიჯმა შეიძლება გააუქმოს თქვენი აპარატურის გარანტია ან თუნდაც დააზიანოს იგი არასწორად შესრულებისას. თქვენ აშენებთ და იყენებთ აღწერილ მოწყობილობას თქვენივე რისკით

ნაბიჯი 2: როგორ მუშაობს გულშემატკივართა კონტროლი

არხი A იყენებს ორ შეყვანას. თითოეული იმ არხის A შესასვლელს აქვს მასთან დაკავშირებული დონე, დავარქვათ ამ დონეებს A0 და A1. სტანდარტულად ორივე დონე არის 0. ორივე შეყვანისას არის დაკავშირებული ბარიერი RPM მნიშვნელობები (3 ბარიერი შეყვანისთვის). როდესაც პირველი ბარიერი მიღწეულია, A0 ან A1 იზრდება 1 -მდე, ხოლო მეორე იზრდება 2 -მდე, ხოლო მესამე ბარიერი ადგენს ერთ -ერთ შეყვანის დონეს 3. შემდგომში A0 და A1 გაერთიანებულია (უბრალოდ დაემატება ერთმანეთს და ხელს უშლის უფრო მაღალი მნიშვნელობის მიღწევას ვიდრე 3), ძირითადი არხის არხის დონის ნომერი 0-3 დიაპაზონში. ეს რიცხვი გამოიყენება გამომავალი გულშემატკივართა სიჩქარის გასაკონტროლებლად, 0 ნიშნავს, რომ ისინი იკვებება 7-8 ვ-ით (სამუშაო ციკლი 0%). გამომავალი უფრო მაღალი დონე ნიშნავს იმას, რომ ვენტილატორი იკვებება სრული 12 ვ -დან 100% ან 33ms ციკლის 33%, 66% ან 100% (ეს დამოკიდებულია შერჩეულ სიხშირეზე).

B არხს აქვს მხოლოდ ერთი შეყვანა (B1, ფიზიკურად იგი გაზიარებულია A არხთან [PB1 pin]). არსებობს ექვსი შესაძლო B1 დონე (1-6), ნაგულისხმევი დონე არის 1. არსებობს ხუთი ბარიერი მნიშვნელობა, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს B1. B1 გამოიყენება როგორც მთავარი გამომავალი არხის B დონე. როდესაც ის არის 1, 7-8 ვ სიმძლავრე გამოაქვს ფანებს ციკლის დროის 33% ერთ ციკლში, მეორეში 66% –ზე, დანარჩენ დროს ენერგია გათიშულია. დონე 2 ნიშნავს, რომ ყოველი ციკლის 66% არის 7-8V, დანარჩენი 0V. დონე 3 ნიშნავს, რომ 7-8V მუდმივად გამოიყენება. დონე 4-6 ნიშნავს, რომ ვენტილატორი იკვებება სრული 12 ვ-დან ციკლის 33%, 66% ან 100%, დანარჩენ დროს ძაბვაა 7-8V.

ამ PWM კონტროლის სიხშირე სტანდარტულად არის 10 ჰც. მისი გაზრდა შესაძლებელია 30 ჰც -მდე J7 ჯემპერის ქინძისთავების დახურვით.

როდესაც უფრო მაღალი ბარიერი მიიღწევა, A0, A1 და B1 დონე მყისიერად იზრდება. როდესაც RPM მცირდება, დონე შენარჩუნებულია 200 წმ -ზე და შეიძლება შემცირდეს მხოლოდ 1 -ით 200 მლ -ზე. ეს არის ამ დონის სწრაფი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად, როდესაც შეყვანის გულშემატკივართა RPM ძალიან ახლოს არის ზღურბლთან.

ნაბიჯი 3: შედუღება ელექტრონული კომპონენტები

შეაერთეთ ყველა ელექტრონული კომპონენტი წინასწარი დაფაზე (გარდა Attiny13- ისა, ის მოგვიანებით ჩაემატება სოკეტში). გამოიყენეთ სპილენძის მავთულები (0.5 მმ დიამეტრის UTP კაბელიდან უნდა იყოს სრულყოფილი) კომპონენტებს შორის ელექტრული კავშირების დასამყარებლად. თუ თქვენ გიჭირთ Molex (AMP MATE-N-LOK) კონექტორიდან გამომავალი დიდი მავთულის დაჭერა, შეგიძლიათ მათთვის უფრო დიდი ხვრელების გაბურღვა. თუ არ გსურთ საბურღი გამოიყენოთ, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ რამდენჯერმე გადააბრუნოთ ხრახნი მცირე ზომის წინასწარი დაფის ხვრელებში. დარწმუნდით, რომ მავთულები არ იწვევს მოკლე ჩართვას.

თუ თქვენ გირჩევნიათ საკუთარი PCB გააკეთოთ, მე ასევე მოგაწვდით.svg (დაფის ზომები 53.34x63.50 მმ) და.pdf (A4 გვერდის ზომა,.zip არქივის შიგნით) ფაილებს. სპილენძის დაფარული ცალმხრივი დაფა საკმარისი იქნება, რადგან წინა მხარეს არის მხოლოდ ერთი კავშირი (მისი გაკეთება შესაძლებელია მავთულით), ამიტომ წინა მხარის ფაილები მოცემულია ძირითად, რათა შესაძლებელი იყოს ამ კავშირის იდენტიფიცირება.

მე მკაცრად გირჩევთ, რომ დაფაროთ PCB უკანა ნაწილი საიზოლაციო მასალით, რომელიც თავიდან აიცილებს შემთხვევით მოკლე ჩართვას. მე გამოვიყენე ჩვეულებრივი ქაღალდის რამდენიმე ფენა, რომელიც გამყარებულია PCB- ის კიდეებზე საიზოლაციო ლენტის რამდენიმე ზოლით.

ნაბიჯი 4: ATtiny მიკროკონტროლერის დაპროგრამება

პროგრამას, რომელიც მუშაობს MCU– ზე, აქვს მყარი კოდირებული შეყვანის თაყვანისმცემლების RPM სიჩქარის რამდენიმე ბარიერი. ეს ბარიერები განლაგებულია fan_controller.c ფაილის დასაწყისში. ხაზი, რომელიც შეიცავს პირველ ზღურბლს, რომელიც პასუხისმგებელია არხის გამომავალი დონის ოდნავ გაზრდაზე input_0 ვენტილატორის საპასუხოდ 450 RPM- ზე მეტი, გამოიყურება ასე:

#განსაზღვრეთ A0_SPEED_0 3 // 450 RPM

თუ გსურთ შეცვალოთ ბარიერის RPM მნიშვნელობა, მაშინ უნდა შეცვალოთ ნომერი 3 სხვა რამით. ამ რიცხვის 1 -ით გაზრდა ცვლის ბარიერს 150 RPM- ით.

სხვა რამ, რისი შეცვლაც გსურთ, არის გამომავალი დონის დაგვიანების შემცირება. ეს შეფერხება ხელს უშლის გამომავალი დონის სწრაფ ცვლილებებს, როდესაც შემავალი ვენტილატორის RPM ძალიან ახლოს არის ზღურბლთან. არსებობს 3 ხაზი, რომელიც აკონტროლებს ამას (როგორც არხი იყენებს 2 შეყვანას და არხი B იყენებს 1) და პირველი მათგანი ასე გამოიყურება:

თუ (channel_A0_lower_rpm_cycles> 2) {

რიცხვის 2 გაზრდა გაზრდის ამ შეფერხებას. შეფერხება ითვლიან 100 წმ ციკლში.

წყაროს კოდის შესადგენად და შემდეგ პროგრამული ჩიპისთვის დაგჭირდებათ პროგრამული უზრუნველყოფა. დებიანზე დაფუძნებული Linux დისტრიბუციაზე მისი დაყენება შესაძლებელია შემდეგი ბრძანების შესრულებით:

sudo apt-get დააინსტალირეთ avr-libc gcc-avr avrdude

თუ თქვენ იყენებთ Windows– ს, შეგიძლიათ სცადოთ WinAVR კომპლექტის დაყენება, რომელიც ასევე შეიცავს საჭირო პროგრამულ უზრუნველყოფას.

წყაროს კოდის შესადგენად თქვენ უნდა შეასრულოთ ეს:

avr -gcc -mmcu = attiny13 -Os -Wall fan_controller.c -o fan_controller.out -lm

. Hex ფაილის შესაქმნელად თქვენ უნდა დააკოპიროთ ეს ხაზი ტერმინალში:

avr -objcopy -O ihex -R.eeprom fan_controller.out fan_controller.hex

ეს ბრძანება საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ რამდენი მეხსიერება გამოიყენებს პროგრამას (ტექსტი არის Flash, მონაცემები არის ცვლადი, რომელიც ინახება Flash- ში და შემდეგ კოპირდება RAM- ში და bss არის ცვლადები, რომლებიც ინიციალიზებულია RAM- ის 0 მნიშვნელობით):

avr-size fan_controller.out

როდესაც თქვენი.hex ფაილი მზად არის თქვენ უნდა ჩადოთ ATtiny13 პურის დაფაზე და დაუკავშიროთ პროგრამისტს ჯუმბერის კაბელებით. უმჯობესია გამორთოთ პროგრამისტიდან ელექტროენერგია, როდესაც მას აკავშირებთ MCU– სთან. შეინახეთ ნაგულისხმევი დაუკრავენ ბიტებს (H: FF, L: 6A). თუ თქვენი პროგრამისტი არის USBasp ეს ბრძანება დააპროგრამებს MCU- ს ფლეშ მეხსიერებას:

avrdude -c usbasp -p t13 -B 8 -U flash: w: fan_controller.hex

-B 8 ცვლის გადაცემის სიჩქარეს პროგრამისტსა და MCU- ს შორის (bitclock). შეიძლება დაგჭირდეთ მისი უფრო მაღალი მნიშვნელობის შეცვლა, თუკი გაქვთ პრობლემა მიკროკონტროლერთან დაკავშირებასთან დაკავშირებით.

როდესაც MCU მოვამზადებთ, ჩადეთ იგი DIP 8 სოკეტში. Breadboard– დან MCU– ს მოსაშორებლად, მე მას ჩვეულებრივ ვჭრი ბრტყელი ხრახნიანი ხრახნით.

ნაბიჯი 5: ფანების დაკავშირება მოწყობილობასთან

როგორც შეყვანის 0 ვენტილატორი (ის, რომელიც დაკავშირებულია PB0- თან) მე გამოვარჩიე MOBO- ში ჩართული ქეისის ერთ -ერთი გულშემატკივარი, რომლის სიჩქარე იცვლებოდა პროცესორის ტემპერატურაზე. მე ამოვიღე იზოლაცია გულშემატკივართა ტაქომეტრის მავთულის ნაწილიდან და მივაწებე მას ჯუმბერის კაბელის ერთი ბოლო. მეორე ბოლო (მასზე დამაგრებული 2.54 მმ მდედრობითი კონექტორით) დაუკავშირდება ვენტილატორის კონტროლერს. თუ ჯუმბერის კაბელი ძალიან მოკლეა, გააფართოვეთ იგი სხვა კაბელის შედუღებით ადრე ნახსენებს. შემდეგ დაფარეთ ყველა დაუცველი გამტარები საიზოლაციო ლენტით.

შეყვანა 1 კითხულობს GPU ფანების სიჩქარეს (ჩემს შემთხვევაში რეალურად 3 მათგანია, მაგრამ გრაფიკული ბარათის PCB- ზე არის მხოლოდ ერთი გულშემატკივართა კონექტორი). მე შევაერთე შეყვანის 1 ჯუმბერის კაბელი პირდაპირ PCB- ზე განთავსებული 4 პინიანი მინი GPU გულშემატკივართა ერთ-ერთ სადენზე. ვინაიდან ეს ტყვიის ადგილი იყო PCB და backplate, მე იზოლირებული backplate ერთად ნაჭერი ქაღალდი (განსაკუთრებით იმიტომ, რომ backplate მასალა იყო საკმაოდ solderable) და შემდეგ მტკიცედ მიმაგრებული ქალი კონექტორი კაბელის მეორე მხარეს backplate გამოყენებით ალუმინის კილიტა ფირზე რა შემდეგ GPU ვენტილატორი (ები) შეიძლება იყოს დაკავშირებული PB1 პინთან სხვა (გაფართოებული) ჯუმბერის კაბელის გამოყენებით. თუ თქვენ არ გსურთ რაიმე შეაერთოთ თქვენს გრაფიკულ ბარათზე PCB, შეგიძლიათ მიამაგროთ ჯუმბერის კაბელი გულშემატკივართა მავთულხლართებზე ან გააკეთოთ ადაპტერი, რომელიც მოთავსდება გულშემატკივართა და კონექტორის შორის PCB– ზე, გადაწყვეტილება თქვენზეა.

გულშემატკივარი გადასცემს თავის ამჟამინდელ სიჩქარეს ტაქომეტრის მავთულის საშუალებით ამ მავთულის მიწასთან მიერთების გზით ღია სანიაღვრე/კოლექტორის მეშვეობით ორჯერ ორჯერ (ვენტილატორის როტორს ჩვეულებრივ აქვს 4 პოლუსი [NSNS], რომლებიც გამოვლენილია ჰოლის სენსორის მიერ, გულშემატკივართა გამოსავალი მცირდება, როდესაც პოლუსის ტიპზე აღმოჩენილია). მეორე მხრივ, ეს მავთული ჩვეულებრივ გაყვანილია 3.3V ძაბვის დონემდე. თუ არ ხართ დარწმუნებული, გაქვთ თუ არა სწორი მავთული, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოსცილოსკოპი ან ააშენოთ ერთ -ერთი გამოვლენის სქემა, რომელიც ამ ნაბიჯის ბოლო სურათზეა დახატული. პირველი მათგანი საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ მაქსიმალური ძაბვა, რომელიც გამოჩნდება გაზომილ ადგილას, მეორე - შეამოწმოთ გამოჩნდება თუ არა დაბალი სიხშირის პულსი.

3.3V უნდა წაიკითხოთ ATtiny– ს შეყვანის ქინძისთავებით, როგორც მაღალი მდგომარეობა, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ სცადოთ შეამციროთ ძაბვა, რომელიც ახდენს MCU– ს (ის ასევე გაზრდის MOSFET– ების წინააღმდეგობას!). მე არანაირი პრობლემა არ მქონია, მიუხედავად ამისა, მე გადავწყვიტე, რომ ეს აზრი აქ უნდა ჩავრთო.

როდესაც შეყვანის გულშემატკივარი მზად არის, თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ გულშემატკივართა კონტროლერი თქვენი კომპიუტერის ყუთში, თქვენი არჩევანის ადგილას. მე დავაყენე ის ჩემი ცარიელი 5.25 დიუმიანი დერეფნის გვერდით, ბუდის ლითონის ნაწილებს შორის მოთავსებით, მის უკან ქაღალდის მოთავსებით და მისი ჩაკეტვით ერთ -ერთ მსხვილ ხვრელში გადასაკეცი სამაგრის გამოყენებით. წინასწარი დაფისა და სხვა ხვრელების 5.25 დიუმიანი ყურეში. დარწმუნდით, რომ კომპიუტერის კოლოფის ვერცერთი ლითონის ნაწილი არ შეხებია გულშემატკივართა კონტროლერის ნებისმიერ გამოვლენილ გამტარს.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ 3 პინიანი გამომავალი გულშემატკივარი კონტროლერს. A არხთან დაკავშირებული გამომავალი გულშემატკივარი დაუკავშირდება როგორც პროცესორის, ასევე GPU თაყვანისმცემლებს და მინიმალური ძაბვა, რომელიც მათ ენერგიას მისცემს, იქნება დაახლოებით 7-8 ვ. არხის B გამომავალ კონექტორებში ჩართულ გულშემატკივრებს ამოძრავებს მხოლოდ GPU გამაგრილებელი ვენტილატორი (ები) და მათი ძაბვა შეიძლება 0V– მდე შემცირდეს (მაგრამ მხოლოდ 66ms ყოველ მეორე 100ms ციკლზე ყველაზე დაბალი გამომავალი დრაივის დონეზე). გულშემატკივრებმა არ უნდა დახაზონ 1 ა -ზე მეტი გამომავალი არხისთვის.

ნაბიჯი 6: სხვა ცვლილებები, რაც მე შევიტანე ჩემს კომპიუტერში

არხი A მართავს ორ გულშემატკივარს, რომელიც მდებარეობს ჩემი საქმის თავზე. ისინი ერთი და იგივე მოდელია და იკვებება ერთი და იგივე ძაბვით, რაც მათ ტრიალებს ძალიან მსგავსი სიჩქარით. ამის შედეგად გაჩნდა რაღაც გასაგები დარტყმა (ჩარევის ნიმუში ოდნავ განსხვავებული სიხშირის ორ ხმას შორის). ამის გამოსასწორებლად მე დავამონტაჟე 2 დიოდი (ერთი ჩვეულებრივი ერთი და ერთი შოთკი) ერთ -ერთ თაყვანისმცემელთან ერთად. ამან შეამცირა გულშემატკივართა ძაბვა და სიჩქარე, რის გამოც სცემა გაქრა.

კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც დაკავშირებულია ჩემს მიერ გაკეთებულ გულშემატკივრებთან, არის ქაღალდის კედლის ქვედა ვენტილატორის დამონტაჟება, რომელიც უფრო წინ მდებარეობს. მისი მიზანია ხელი შეუშალოს ამ ვენტილატორს ჰაერის წოვისგან, რომელსაც ჯერ არ გაუვლია არცერთი გამაცხელებელი. მე ასევე შევეცადე სხვა ქაღალდის კედლები გამეკეთებინა, რაც ხელს უშლიდა GPU გამონაბოლქვი ჰაერის შეწოვას პროცესორის ქულერში. მათ ფაქტობრივად შეამცირეს CPU ტემპერატურა, მაგრამ GPU უფრო მეტად გათბობის ფასად, ასე რომ საბოლოოდ ამოვიღე ისინი.

სხვა უჩვეულო მოდიფიკაცია, რომელიც მე გავაკეთე, არის მტვრის ფილტრის ამოღება ამ ორი ყველაზე დიდი გულშემატკივრის გამონაბოლქვზე (უმეტეს შემთხვევაში ჰაერი მაინც იძვრება ქეისიდან და როდესაც ჩემი კომპიუტერი გამორთულია, უჯრა, რომელიც მდებარეობს კომპიუტერის კეისზე ოდნავ მაღლა, იცავს მას მტვრისგან). მე ასევე დავაყენე 92 მმ -იანი ვენტილატორი ორი ცარიელი 5.25 დიუმიანი სადგომის წინ (გულშემატკივართა კონტროლერი მდებარეობს მის უკან). ეს ვენტილატორი არ იჭერს ხრახნებს, უბრალოდ მშვენივრად ჯდება მის ქვემოთ 120 მმ ვენტილატორსა და ოპტიკურ დისკს შორის (ორივე მათგანის ზედაპირი დაფარულია საიზოლაციო ლენტით ვიბრაციის შესამცირებლად).