მტვერსასრუტი Ni-MH Li-ion კონვერსია: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

Გამარჯობა ყველას, ამ ინსტრუქციაში, ჩვენ გადავაკეთებთ ჩემს ხელის მტვერსასრუტს Ni-MH– დან Li-ion ბატარეებზე.

ეს მტვერსასრუტი 10 წლისაა, მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ის თითქმის არასოდეს გამოუყენებიათ, რადგანაც ბატარეების პრობლემა გამოჩნდა. ყოველთვის, როდესაც მას გამოვიყენებდით დამტენიდან გამოსაყენებლად, ვაკუუმის სიმძლავრე თითქმის მყისიერად ეცემოდა თითქოს არ იყო დამუხტული.

მტვერსასრუტი გააგრძელებს მუშაობას გარკვეული დროის განმავლობაში, მაგრამ არა საჭირო ენერგიით, ასე რომ იგი ინახებოდა საცავში გარკვეული დროის განმავლობაში, მტვერს აგროვებდა მასზე და არა მის შიგნით.

მარაგები

TC4056A მოდული -

მაღალი მიმდინარე მოდულები -

18650 ბატარეა -

შედუღების ნაკრები -

Solder Wire -

მავთულის Snips -

ხრახნიანი ნაკრები -

ზუსტი ხრახნები -

ელექტრო ფირზე -

ელექტრო მავთული -

ნაბიჯი 1: ამოიღეთ ძველი Ni-MH ბატარეები

მტვერსასრუტის უკანა ნაწილში არის შესასვლელი პორტი, რომელიც ამოღებულ იქნა, ჩვენ შეგვიძლია ბატარეებზე წვდომა. მისი პაკეტი დამზადებულია 3 Ni-MH უჯრედისგან, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში, რათა უზრუნველყონ 4.5V სრულად დატენვისას. დალუქვისთანავე, ეს პაკეტი დაიკლებს დაახლოებით 3 ვ -მდე, რაც მას იდეალურ კანდიდატს გახდის ლითიუმის უჯრედებით.

მე მულტიმეტრი გამოვიყენე ძველი პაკეტის შესამოწმებლად, როდესაც ის მტვერსასრუტიდან იყო გასული და ის 3.8 ვ გაზომა სამ უჯრედში, მაგრამ როდესაც დავიწყე თითოეული უჯრედის ინდივიდუალურად გაზომვა, შევამჩნიე, რომ ერთი მათგანი იყო 0.6 ვ, რომელიც ქვემოთ არის ძაბვა ის ოდესმე უნდა იყოს.

თუ თქვენ ხართ მსგავს სიტუაციაში და არ გსურთ ლითიუმზე გადაყვანა, შეგიძლიათ შეცვალოთ დეფექტური უჯრედი და შეაკეთოთ თქვენი მოწყობილობა.

ლითიუმის უჯრედის ძაბვის დიაპაზონი არის 4.2 -დან 2.8V- მდე, რაც მშვენივრად ჯდება იმ დიაპაზონში, რომელზეც მტვერსასრუტი უკვე მუშაობს, ასე რომ გადაწყვეტილება მიღებულია.

ნაბიჯი 2: გადაარჩინეთ ან მოამზადეთ ახალი Li-ion ბატარეები

თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ შეიძინოთ და გამოიყენოთ ახალი ლი-იონური უჯრედები, მაგრამ მე მქონდა ეს ლეპტოპის ბატარეა, რომელიც მე არ გამოვიყენე, ამიტომ გადავწყვიტე გადავარჩინო ზოგიერთი უჯრედი შიგნით, რათა მათ მეორე სიცოცხლე მიმეცა.

ბატარეის კორპუსი დამზადებულია ორი ნაწილისგან, რომელიც სენდვიჩს უწევს ცალკეულ ელემენტებს და მათი ამოღება საკმაოდ რთული ამოცანაა. დავიწყე საქმის ცალმხრივი გახსნით ბრტყელი თავით ხრახნიანი და ვმუშაობდი გარშემო.

მთელი პაკეტი ერთმანეთზეა მიბმული, ასე რომ ფრთხილად იყავით ხრახნიანთან, რადგან უყურადღებობის მომენტში მოვახერხე ჩემი ხელით დაჭრა, როდესაც ხრახნიანმა გარე გარსი გახვრიტა.

როგორც კი საქმე გაიხსნა, მე გამოვიყენე ჩემი ხრახნიანი საკნები მეორე ნახევრისგან, შემდეგ კი მავთულხლართებით ამოვიღე საკონტროლო დაფა, რომელიც არ დამჭირდება და ასევე გამოვყო სამი წყვილი, რომლებიც პარალელურად იყო.

ამ ეტაპზე, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უჯრედის თითოეულ წყვილს შეამოწმოს მისი ძაბვა, რადგან 2.5V- ზე დაბალი ნებისმიერი არ უნდა იქნას გამოყენებული, რადგან შესაძლოა სამუდამოდ დაზიანებული იყოს. მე მქონდა ერთი ასეთი წყვილი, ამიტომ ავიღე ერთი კარგი და დავიწყე მისი მომზადება მტვერსასრუტში შესასვლელად.

ნაბიჯი 3: მოამზადეთ დატენვის წრე

იმისათვის, რომ დავრწმუნდე, რომ ბატარეები ზედმეტად არ არის დატვირთული, გამოვიყენე ერთი TC4056A მოდული. ეს მოდული იღებს 5V შეყვანისას და შემდეგ ის იტვირთება ლითიუმის უჯრედებზე 4.2V– მდე რაც მათი მაქსიმალური დასაშვები ძაბვაა. ყველაფერი ამის მიღმა და თქვენ რისკავთ დაზიანდეს უჯრედები და გამოიწვიოს ცეცხლი.

როგორც მოგვიანებით ნახავთ, ეს ნამდვილად არ არის სწორი არჩევანი, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი, რაც მე მქონდა. მე დამატებული ბმული მიწოდების განყოფილებაში სხვა მოდულთან, რომელიც დამზადებულია უფრო მაღალი მიმდინარე გამომუშავებისთვის.

მე პირველად ჩავამატე რამდენიმე მოდული ყველა მოდულის ბალიშზე, მე დავამატე ორი მავთული შეყვანის ბალიშებზე და მე დავაფიქსირე ის უჯრედებზე ცხელი წებოთი. შემდეგ დავამატე ორი სქელი მავთული ბატარეის ტერმინალებიდან მოდულის ბატარეის ბალიშებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ შევინარჩუნო იგივე პოლარობა, როგორც აღინიშნება.

ნაბიჯი 4: შეამოწმეთ დატენვის პროცესი

პაკეტი უკვე მზად იყო დატენვისთვის, ასე რომ მე გავაგრძელე მტვერსასრუტის ორიგინალური დამტენიდან დატენვა, რომელიც საბედნიეროდ გამოდის 5 ვ. ამ ადაპტერის გამომავალი დენი მართლაც დაბალია 120mA- ზე, ასე რომ დატენვას ცოტა დრო დასჭირდება, მაგრამ მეორეს მხრივ, ეს ბევრად უფრო უსაფრთხოა, რადგან ბატარეები არასოდეს ცხელდება. გამწმენდი არ გამოიყენება ძალიან ხშირად და მისი მარტივად დატენვა შესაძლებელია ღამით.

პოლარობის იდენტიფიცირების მიზნით, მე დავუკავშირე დამტენი კედლის განყოფილებას და ჩემი მულტიმეტრი გამოვიყენე ძაბვის შესამოწმებლად ქინძისთავებზე, რომლებიც გამოდის დამტენიდან. ვინაიდან ეს არის ტრანსფორმატორზე დაფუძნებული ელექტრომომარაგება, თქვენ ხედავთ, რომ ძაბვა გაზომვისას ოდნავ მაღალია 5 ვ-ზე, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ გამომავალზე დატვირთვა არ არის.

ასეთი ძაბვის გაზომვისას, თუ მიიღებთ დადებით მაჩვენებელს, ტერმინალი, რომელსაც მულტიმეტრზე წითელი ზონდით შეეხებით, არის დადებითი კავშირი. ჩემს შემთხვევაში, ძაბვა კითხულობდა უარყოფითს, ამიტომ მე მქონდა ზონდები საპირისპიროდ. ამ შემთხვევაში, უარყოფითი ძაბვის კითხვით, შავი ზონდი არის დადებითი ტერმინალი.

ტერმინალის იდენტიფიცირებით, მე გამოვიყენე ორი მავთული ნიანგის სამაგრებით, რომ დავამყარო პაკეტი დამტენზე და დავტოვო ის დასატენად. დატენვისას, მოდულს აქვს წითელი LED, რომელიც ანათებს და როდესაც ბატარეა სრულად იტენება, ის გამორთულია და ლურჯი LED ნათდება.

ნაბიჯი 5: დაარღვიე შიდა კავშირები

თავდაპირველი კონფიგურაციით, Ni-MH ბატარეებით, დატენვის ტერმინალები პირდაპირ არის დაკავშირებული ბატარეასთან. ვინაიდან ჩვენ უნდა დავამატოთ დამცავი წრე მათ შორის ახალი პაკეტით, მე გავხსენი მტვერსასრუტის ქეისი და ამოვიღე ძრავისა და ბატარეების მთელი ასამბლეა.

მის უკანა მხარეს, ჩვენ ვხედავთ, რომ კავშირის ერთი მხარე ხდება დიოდის საშუალებით საპირისპირო პოლარობის დაცვის მიზნით, ხოლო მეორე უშუალოდ არის შეკრული დამტენის ტერმინალსა და გადამრთველს შორის.

მას შემდეგ რაც სწრაფად დავიწმინდე მასზე დაგროვილი მტვერიდან, მე გამოვიყენე ჩემი გამაგრილებელი რკინა დიოდის ამოსაღებად და ამან გაწყვიტა ერთ -ერთი კავშირი. სქელი მავთულის გამოყენებით, მე მისი ერთი ბოლო შევაერთე საავტომობილო ტერმინალს და შემდეგ შევეცადე გამერტყა სახვევი მეორე ტერმინალზე.

ვინაიდან იქ იყო ბევრი შედუღება და ისიც ჩანდა, რომ მის უკან არის დამატებითი ლითონი მის მხარდასაჭერად, მე ვიყენებ ჩემს ნაჭუჭებს ამ ხიდიდან მცირე მონაკვეთის შესაწყვეტად და ტერმინალებიდან მეორე კავშირის შესამსუბუქებლად.

მეორე მავთული შემდეგ შეაერთეს გადართვის ტერმინალთან და ამასთან ერთად, ორივე ტერმინალი ახლა თავისუფლად იდგა და ორი მავთული გამოვიდა შიგნითა კავშირებიდან.

ნაბიჯი 6: შეაერთეთ ახალი ბატარეის პაკეტი და დამტენი

ტერმინალების პოლარობის შესახებ რომ დავრწმუნდე, მთელი ასამბლეა დავდე დამტენის ტერმინალებზე, ხოლო მიერთებული ვარ გამოსასვლელთან და ისევ ვზომავ ძაბვას. მე წითელი მარკერით გამოვიყენე პლიუს ნიშანი როგორც შიდა ტერმინალზე ასამბლეაში, ასევე გარედან დამტენის ტერმინალზე.

შემდეგ დავამატე შედუღების ტერმინალები და ორივე მოდულის შეყვანის მავთული შევაერთე ტერმინალებს პოლარობის მიხედვით.

არასასურველი შორტების თავიდან ასაცილებლად, მე გამოვიყენე ელექტრო ლენტი, რათა გამოვყო ბატარეის ტერმინალები მათ სლოტში და შემდეგ მოვათავსე ახალი პაკეტი. საბედნიეროდ, ჩემთვის მანძილი იყო სრულყოფილი და ახალი პაკეტი დამონტაჟდა შიგნით, ყოველგვარი ცვლილების გარეშე.

როგორც საბოლოო ნაბიჯი, მე ძრავიდან შემომავალი მავთულები გავჭრა სიგრძეზე და გავამაგრე ისინი მოდულის გამომავალ ბალიშებზე. ყველაფერთან დაკავშირებული, მე დავაჭირე გადამრთველს, რომ გამომეცადა და ძრავა მაინც მოძრაობდა, მაგრამ ის მაშინვე გაჩერდა. მე არ ვიყავი დარწმუნებული რა იყო საკითხი, მაგრამ ვივარაუდე, რომ შესაძლოა ბატარეები საკმარისად არ იყო დამუხტული და მოდული არ ირთვება, ასე რომ მე გავაგრძელე მთელი ასამბლეის დაყენება საქმის უკან.

ნაბიჯი 7: დააბრუნეთ ერთად

ინსტალაცია საკმაოდ მარტივი იყო, რადგან შიგნით იყო დიდი სივრცე ყველა ახალი მავთულის მოსაწყობად. ყველაზე სახიფათო ნაწილი იყო გადამრთველის გასწორება თავზე და ამის დასრულების შემდეგ, მე დავუბრუნე სამი ხრახნი, რათა საქმე გამეკეთებინა ერთ ნაწილად.

იმის გასაგებად, თუ რატომ არ მუშაობდა მტვერსასრუტი, ალიგატორის სამაგრები გამოვიყენე დამტენთან დასაკავშირებლად და ჩემდა გასაკვირად დატენვის LED არ ჩართულა. ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლება გათიშულიყო შეკრების დროს, მე გავზომე დამტენის მოდულის ყველა კავშირი და ძაბვა მხოლოდ იმის გასაგებად, რომ მე შევძელი მისი შემწვარი.

მახასიათებლების მიხედვით, მოდულს შეუძლია დატენოს ბატარეები 1A– მდე დენით, მაგრამ არასოდეს მიფიქრია, რომ 1A ასევე არის ლიმიტი, რომელიც მას შეუძლია უზრუნველყოს გამომავალზე! როდესაც მტვერსასრუტი ჩავრთე ადრე ძრავას უნდა გამოეყვანა ბევრად მეტი ვიდრე 1A ამ პროცესის მოდული.

ნაბიჯი 8: შეცვალეთ მოდული და გაყვანილობა (სურვილისამებრ)

გაკვეთილი გავიგე, მე შევცვალე მოდული და ვინაიდან არ მქონდა სხვა მოდული, რომელიც უფრო მეტ დენს გაუძლებდა, ახლა გამოვიყენე გამომავალი მავთულები პირდაპირ ბატარეის მავთულხლართებზე. ამ გზით, გამომავალი დენი არ გადის მოდულს და მას არ შეუძლია ზიანი მიაყენოს მას, მაგრამ ასევე, ჩვენ ვკარგავთ მოდულის მიერ დაცული ზედმეტი დაცულობის დაცვას.

ამ კონფიგურაციაში, მოდული მხოლოდ პასუხისმგებელი იქნება ბატარეების დატენვაზე და დარწმუნდით, რომ ისინი არ იტენება ზედმეტად და ზედმეტად იტვირთება, მე შევეცდები ხელით ვაკონტროლო ეს ახლავე, ძრავის სიჩქარის მოსმენით. როდესაც მესმის, რომ ძრავა ჩვეულებრივზე ნელა იწყებს მუშაობას, ის მოთავსდება დამტენზე.

ეს არ არის იდეალური, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იქნება პრობლემა, რადგან გამწმენდი გამოიყენება მხოლოდ შედარებით მოკლე აფეთქებებში და არა მუდმივად დიდი ხნის განმავლობაში. ყოველი რამოდენიმე გამოყენების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია დავუბრუნოთ ის დამტენს მის შესავსებად და არასოდეს გავუშვათ იგი საშიშად დაბალ ბატარეაზე. თუ მომავალში ამას ვხედავ, როგორც პრობლემა, შეიძლება დავამატო ცალკე ბატარეის მონიტორინგის წრე და გავაკეთო ვიდეო ამის შესახებ.

ნაბიჯი 9: ისიამოვნეთ

ასე რომ, როდესაც ყველაფერი მუშაობს, მე ამოვიღე ორი პლასტიკური ნაჭერი, რომლებიც გადააგდო ორიგინალი ბატარეის საფარი საფარიდან და დავხურე ყველაფერი. მას შემდეგ, რაც ფილტრი დაუბრუნდა თავის ადგილს და წინ დადგა, მე კიდევ ერთხელ მქონდა სამუშაო ხელის მტვერსასრუტი.

ვიმედოვნებ, რომ ეს ინსტრუქცია თქვენთვის საგანმანათლებლო იყო და რომ თქვენ შეძელით რაღაცის სწავლა. თუ ეს სიმართლეა, გთხოვთ გადაამოწმოთ ჩემი სხვა ინსტრუქციები, გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი და მომავალში გნახავთ.

გაიხარე და მადლობა რომ კითხულობ!