DIY Minecraft Pickaxe კონტროლერი: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16

მე მქონდა ნაწილები გარშემო, რომ ეს გამეკეთებინა თითქმის ერთი წლის განმავლობაში და ბოლოს მქონდა დრო, რომ დამეწყო იგი. რაც ჩვენ გვაქვს აქ არის USB თამაშის კონტროლერი (HID), რომელიც უერთდება პირდაპირ ნებისმიერ აპარატს USB- ით და მოქმედებს როგორც კლავიატურა/მაუსი/ჯოისტიკი. მას აქვს ამაჩქარებელი, რომელიც მოქმედებს როგორც 2 ღერძი, ნებისმიერი მიმართულებით დახრილი შეიძლება იყოს გამოსახული მოძრაობის ღილაკებზე, კლავიატურის ნებისმიერ ღილაკზე, ისევე როგორც თაგვის ან ჯოისტიკის იმიტირებაზე. ის ასევე დაპროგრამებულია სვინგის დეტექტორში, ასე რომ სწრაფი წინ გადადგმა ასევე მოქმედებს როგორც შესატყვისი კლავიშის/მაუსის ღილაკი/მოძრაობა.

გარდა დახრის სენსორებისა, მას აქვს 2 ღერძიანი საჩვენებელი და 2 ღილაკი.

მარაგები

საჭირო მასალები საკმაოდ იაფია, მე პიკაქსი გავაკეთე 5 მმ სისქის EVA ქაფის 4 ფურცლისგან, რომელიც უხდება (ეს იგივე ქაფია, რომელსაც კოსფლეირებს მოსწონთ თავიანთი ელფური ჯავშნის გამოყენება). მე გავაკეთე პირველი პროტოტიპი სქელი მუყაოს 4 ფენით და ის საკმაოდ კარგად მუშაობდა, ასე რომ აქ არის რამდენიმე ვარიანტი.

ელექტრონიკისთვის მე მაქვს

1. Arduino Pro Micro (უნდა იყოს Pro Micro ან მიკროკონტროლი 32U4– ით, რადგან მას შეუძლია HID მაგიის გაკეთება, რაც ჩვეულებრივ Arduino– ს არ შეუძლია. Amazon link)
2. ADXL345 3 ღერძი ამაჩქარებელი ამაზონის ბმული
3. 2 x ღილაკი ამაზონის ბმული
4. PSP სტილის მინიატურული ამაზონის ბმული

შენიშვნა: მე რეალურად არ მიყიდია ამაზონის რომელიმე ბმულიდან, ასე რომ ვერ დავადასტურებ რამდენად კარგი გამყიდველები არიან, ბმულები მხოლოდ კონკრეტული მოწყობილობების საჩვენებლად არის.

ბევრ მათგანს აქვს საკმაოდ გავრცელებული ჩანაცვლების ვარიანტები, ღილაკები არის მხოლოდ ღილაკები, არის რამოდენიმე საჩვენებელი ვარიანტი, რომელიც მუშაობს ზუსტად ერთნაირად და არის აქსელერომეტრების გროვა, რომელთა შეყრაც ისევე ადვილია. ეს არის ის, რაც მე გამოვიყენე

გარდა ამისა, მე გამოვიყენე PVA წებო ფენების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად, ცხელი წებო კომპონენტების პოზიციის დასაფიქსირებლად, პატარა მავთულის მტევანი ყველაფრის დასაკავშირებლად და აკრილის საღებავები, რომლითაც იგი საბოლოოდ დამეხატა.

ოჰ, მე ასევე მუდმივად შევაერთე USB კაბელი იქ ისე, რომ მე არ გავრისკე, რომ Arduino Pro Micro– ზე ის პატარა კონექტორი გამიწყვეტილა და მუდმივად ვრთავ მას.

ნაბიჯი 1: ქაფის მოჭრა

^^ ეს ყველაფერი მოქმედებაში ჩანს ვიდეოზე ზედა ^^

თავდაპირველად შევიტყვე, თუ რა დიდი მინდოდა, რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი, დავადგინე ზომა, რომელმაც მომცა 2 სმ კვადრატული ბადე. ქაფის ფურცელი, რომელსაც მე ვიყენებ, არის 5 მმ სისქის, ასე რომ 4 ფენა მაძლევს 2 სმ სიმაღლესაც. ეს მშვენიერია, რადგან ის მაძლევს 2 გარე ფენას, რომლის ხატვაც შემიძლია, ხოლო 2 შიდა ფენას შემიძლია დავჭრა და დავმალო ელექტრონიკა ჩემს გულებში.

მე მართლაც შევქმენი ბადის ამოღება და ხელით მოჭრა, როგორც ზემოთ, მე ფაქტობრივად გავაკეთე ნაწილები, რომლითაც 40 მათგანი გაკეთდა იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც მე ვასწავლი, ასე რომ საბოლოო ვერსია იყო ლაზერული მოჭრა. შავი ქაფი არის ზუსტად იგივე ნივთი, როგორც თეთრი, უბრალოდ განსხვავებული ფერი, რომელიც მე ავირჩიე, რადგან ის მაგარია და თუ ლაზერი ჭრის მას, მე არ მომიწევს მისი მონიშვნა ჭრისთვის.

აქ არის dxf ფაილი, რომელიც მე გამოვიყენე ჩემი ლაზერული საჭრელით. მე არ შემიძლია საკმარისად აღვნიშნო, ეს მშვენივრად გამოიყურებოდა ხელით და თუნდაც მუყაოს ნაცვლად EVA ქაფის ნაცვლად, მე ავირჩიე ქაფი და ლაზერი, რადგან ბევრი მათგანის გაკეთება მომიწია.

ნებისმიერ შემთხვევაში, მე დავჭრა 4 ფენა და დავაწებე მათ 2 წყვილში PVA წებოთი.

შემდეგ ერთ – ერთ წყვილთან ერთად განვსაზღვრე ყველა ის კომპონენტი, სადაც მინდოდა და მოვაცილე ქაფის ერთ – ერთი ფენა, რომ მოერგო მათ.

PVA– ს გამოშრობამდე დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში საკმარისი იყო რეზინა, რომ შეენარჩუნებინა 2 ფენა ადგილზე, მაგრამ არც ისე მშრალი, რომ ძნელი ყოფილიყო დაჭრილი ნაჭრების ამოღება.

შენიშვნა: მე არ ვამაგრებ კომპონენტებს ამ ეტაპზე, ჩვენ მოგვიანებით გამოვიყენებთ ცხელ წებოს. მე უბრალოდ დროებით დავაყენე ისინი, რათა დავრწმუნდე, რომ ყველაფერი ჯდება. თეთრი PVA წებო არის მხოლოდ ქაფის 2 ფენის ერთად შესანარჩუნებლად. ქაფის ფენების მეორე წყვილს არ სჭირდება ამდენი შრომა, მე უბრალოდ პატარა ნაჭერი უნდა ამოვიღო საჩვენებელი და ღილაკები, რომლებიც ძალიან დიდი იყო მასში ჩასასმელად ერთი ფენის სივრცე. მიკროკონტროლერი, აქსელერომეტრი და მავთულები ბედნიერად ჯდება ამ ნახევარში.

ნაბიჯი 2: ყველაფრის გაყვანილობა

მე გავზომავ და ვხსნი მავთულის ბოლოებს და ვამაგრებ მათ, როგორც ზემოთ დიაგრამაში.

ამაჩქარებელი არის I2C მოწყობილობა, ამიტომ მისი SDA ბალიში უნდა იყოს მიერთებული SDA პინზე Arduino Pro Micro– ზე, რომელიც არის ციფრული პინი 2 და SCL პინი არის ციფრული პინი 3.

5v და GND კავშირების გარდა სხვა კავშირები უფრო მოქნილია, ღილაკები მიმაგრებულია ნებისმიერ ციფრულ პინზე, მე ვიყენებ მიკროკონტროლის შიდა ჩამკეტებს, ასე რომ ჩვენ არ გვჭირდება დამატებითი კომპონენტები იქ. ცერა თითის 2 ღერძი დაკავშირებულია ანალოგურ 0 და 1 ქინძისთავებთან.

შემდეგი ნაბიჯი მას შემდეგ, რაც ყველაფერი დაკავშირებულია არის ცხარე წებოთი ლიბერალურად გახეხვა, არ არის ცუდი იდეა, რომ პირველად შეამოწმოთ ყველა კავშირი. Firmware– ის ზედა ნაწილში არის ცვლადი სახელწოდებით TESTMODE, რომელიც ხელს შეუშლის კლავიშების დაჭერას და სამაგიეროდ გააგზავნის ყველა შეყვანის ამჟამინდელ მდგომარეობას სერიალზე, ასე რომ ეს ყველაფერი შეიძლება შემოწმდეს Arduino– ს სერიულ მონიტორზე.

თუ ყველაფერი კარგადაა, დაფარეთ მთელი ნაწილი ცხელი წებოთი, ღილაკები და ცერა თითი განსაკუთრებით შეურაცხყოფას დაინახავთ, ამიტომ უმჯობესია მათი მჭიდროდ ჩაკეტვა.

ნაბიჯი 3: ფერწერა

შემდეგ მე გამოვიყენე PVA წებო, რომ დავამუშაო ქაფის ფურცლები ელექტრონიკასთან საპირისპირო წყვილში, ფრთხილად ვიყო, რომ არ წებოვანა ღილაკების ან ცერის თითის მუშაობაში.

შემდეგ მე მათ ერთმანეთთან სენდვიჩი გავაკეთე და ღამით დავტოვე რაღაც მძიმე, რომ წებო გაშრეს. PVA წებო არ გაშრება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ასე რომ არ შეგაწუხებთ მისი დატოვება უფრო მეტხანს, თუ მოთმინება გაქვთ, მაგრამ ის უნდა იყოს საკმარისად გამყარებული 24 საათის შემდეგ, რომ არ დაიშალოს თუ თქვენ განსაკუთრებით უყურადღებოა.

მე მას გარედან PVA– ს მართლაც თხელი ფენა მივეცი, რადგან ქაფი ღრუბელს ჰგავს და დალუქვას საჭიროებს, თორემ რამდენიმე ფენის საღებავის გაკეთება მომიწევს. მე მას რეალურად მივეცი PVA– ს სამი ფენა, მან ასევე ოდნავ გაამაგრა ქაფი. შემდეგ ავიღე იაფი აკრილის საღებავები და დავიწყე პატარა კვადრატების დახატვა. მე არ შევადარებ მას Minecraft– ის რეალურ ფერებს, მე უბრალოდ ავირჩიე ის, რაც იმ მომენტში კარგად მეჩვენებოდა. მე მხოლოდ ერთი ფერადი საღებავი გავაკეთე, მას შეეძლო მეორის გამოყენება, მაგრამ მე უკვე კარგად ვიყავი ამ დროისთვის:-D

ნაბიჯი 4: Firmware და Keymapper– ის განთავსება

კოდი, რომელიც მიკროკონტროლერისთვის გამოვიყენე, იყენებს Keyboard.h და Mouse.h ბიბლიოთეკებს, რომლებიც მოყვება Arduino IDE- ს, მე ვიყენებ ადაფრუტის ბიბლიოთეკას ამაჩქარებელთან სასაუბროდ.

კლავიშთა გასაგზავნად კოდი ფაქტიურად ძალიან მარტივია, უბრალოდ Keyboard.press ('h') და Keyboard.release ('h') დააჭირეთ მაგალითად და გამოუშვით 'h' გასაღები. ჩემი კოდი ზედმეტად გართულდა, რადგან მინდოდა, რომ თითოეული კონტროლი ადვილად განმეორებადი ყოფილიყო მაუსის ღილაკებზე, ღერძის მოძრაობაზე, ასევე კლავიატურის ღილაკებზე. ნაგულისხმევად არცერთი გასაღები არ იქნება ასახული არაფერზე, keymapper პროგრამა ჯერ უნდა გაუშვათ, რის შემდეგაც პიკაქსი შეინარჩუნებს მის კონფიგურაციას ბორტზე.

აქ არის pickaxe firmware.

და აქ არის remapper. ამის გასაშვებად დაგჭირდებათ პროცესის გაშვება.

დამამცირებელი არის ძირითადი, მაგრამ საკმაოდ მარტივი.

დააჭირეთ რიცხვით ღილაკს კლავიატურაზე, რომელიც შეესაბამება პიკაკის სწორ სერიულ პორტს. ეს ვარაუდობს, რომ თქვენ უკვე ატვირთეთ firmware, რა თქმა უნდა.

დააყენეთ თქვენთვის სასურველი ყველა გასაღები და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს Apply, ასე მარტივად! როდესაც თქვენ იყენებთ remapper კვლავ ის აითვისებს ყველა მიმდინარე გასაღები mapping საწყისი pickaxe ასე რომ თქვენ არ უნდა დაიწყოს თავიდან.

ამ დროს ის უკვე უნდა აგზავნიდეს კლავიშებს, რომ შეგიძლია წახვიდე და ითამაშო რაც მოგწონს. კიდევ ერთხელ, უყურეთ ვიდეოს დასაწყისში, რომ ნახოთ ის მოქმედებაში.