Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16

გამარჯობა!

კარგი, ჯერ რა არის იხვის წრე! ?? ძალიან მიხარია რომ გკითხე!

იხვის დაკვლას ასევე უწოდებენ გვერდითი ჯაჭვის შეკუმშვას. ეს ეფექტი ყველაზე ხშირად გვხვდება ელექტრონულ მუსიკაში, სადაც დარტყმის დარტყმისას, დანარჩენი მუსიკა მცირდება მოცულობით. ჩემი საყვარელი და ყველაზე აღმაშფოთებელი მაგალითია ბენი ბენასის სულელური ფრანგული ელექტრო ჩანაწერი Satisfaction. გადახედეთ, იქნებ უყუროთ ვიდეოს, თუ არ გაწყენინებთ ზედმეტი ექსპლუატაციით.

ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ჩემი ერთ -ერთი საყვარელი აუდიო ეფექტი და ეს მარტივი იაფი პატარა წრე მიგიყვანთ იქ! მაღალი ერთგულება! ვინაიდან ანალოგური VCA– ების უმეტესობა იყენებს ჩიპებს, რომლებიც წარმოქმნიან დამახინჯებას და ხმაურს, და ეს წრე იყენებს დაბალი ხმაურის აუდიო გამაძლიერებელს და ფოტო უჯრედს, როგორც ცვლადი შუნტის რეზისტორს, რაც არის ძალიან დაბალი დამახინჯება და ხმაური.

მარაგები

• 1 TL074 quad op amp
• 1 100nF კერამიკული დისკის კონდენსატორი
• 1 1uF ელექტროლიტური კონდენსატორი
• 2 220R რეზისტორი
• 2 1K რეზისტორი
• 1 10K რეზისტორი
• 1 33K რეზისტორი
• 2 47K რეზისტორი
• 2 100K რეზისტორი
• 1 100K პოტენომეტრი
• 2 10K პოტენომეტრი (100K ასევე ნორმალურია)
• 2 LED (ნებისმიერი ფერი წითელი და ულტრაიისფერი გარდა)
• 1 სინათლეზე დამოკიდებული რეზისტორი/ფოტოელექტრონული/ფოტორეზისტორი
• 4 დიოდი, 1N4148 ან ძირითადად ნებისმიერი დიოდი
• მავთულები და ნივთები
• E6000 ან Goop ან ძირითადად ნებისმიერი სუპერ წებოვანი გამჭვირვალე წებო
• რაღაც გააბნელებს LED/LDR- ს შიგნით, ფირზე, სითბოს შემცირებაზე, პოსტერზე, შავი საღებავით…
• სახის ფირფიტა, ჯეკები, ბიპოლარული კვების წყარო, მსგავსი რამ

ნაბიჯი 1: ხტომა ობობები გააკეთე ეს

ხტუნვა ობობები წარმოუდგენელი მონადირეები არიან. ისინი შეჭამენ ყველაფერს, რისი დაჭერაც შეუძლიათ და გადატვირთვაც. ძმაკაცები ქალებზე პატარაა, ამიტომ როდესაც მათ სურთ დაწყვილება, მათ უნდა იპოვონ ქალი და იცეკვონ მისთვის. თუ ისინი არ ცეკვავენ სწორად, შეესაბამება ქალის სასტიკად ბიოლოგიურად განსაზღვრულ მოლოდინს ხედვისა და ვიბრაციის შესახებ, ის წამოხტება და თავის თავს მიირთმევს პატარა ობობასთან ერთად.

თუ ოდესმე დაინახავთ ხტომა ობობას და მოსახერხებელი გაქვთ პატარა სარკე, შეეცადეთ აჩვენოთ ობობას მისი ანარეკლი. თუ ძმაკაცია, ის ალბათ წინა ფეხებს ასე აიწევს და სწრაფად დაკარგავს ინტერესს. საკმაოდ საყვარელია.

ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ერთადერთი ჩიპი, რომელიც დაგვჭირდება ამ პროექტისთვის! ეს არის TL074 და ჩვენ ამ პროექტში მათ რიცხვებს მივმართავთ, რათა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ვიღებთ სწორს!

ყველა მიკროჩიპს აქვს ჩაღრმავებული ან წრიული ჩანაწერი, რომ მიუთითოს რომელი პინ არის ნომერი 1. თუ თქვენ შეხედავთ თქვენს მიკროჩიპს ჩიპით ან ჩაღრმავებით, რომელიც მიუთითებს ჩრდილოეთით, პინ ნომერი 1 იქნება ზედა ქინძი მარცხნივ. ქინძისთავები ითვლიან საათის ისრის საწინააღმდეგოდ საათის ისრის მიმართულებით, ბოლომდე მოპირდაპირე პინამდე, რომელიც არის პინი 14 ამ ჩიპისთვის.

მიზეზი, რის გამოც ქინძისთავები ასე ითვლება, ბრუნდება მაშინ, როდესაც ელექტრონიკა ყველა მინის მილებში იყო. ტექნიკოსები მუშაობდნენ მილების ბოლოში, ან ქინძისთავზე, ითვლიდნენ ქინძისთავებს საათის ისრის მიმართულებით. დღეს ჩვენ ვუყურებთ ჩვენი ელექტრონული მოწყობილობების ზედა ნაწილს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვითვლით სხვაგვარად!

ოჰ, ჩემი სიტყვა, რატომ დავწერე ეს ყველაფერი?

ამ პროექტისთვის, ჩვენ უნდა დავხუროთ ქინძისთავი 1 ზემოთ, ზოგიერთ გამხდარ ნაწილზე მიუთითეთ. პინ 14 იღებს იგივე მკურნალობას. პინ 2 და 13 უბრალოდ ამოიღეთ გამხდარი ნაწილი. პინ 3 და მისი საპირისპირო, პინ 12, მოხრილი ჩიპის ქვეშ, ისევე როგორც პინ 10. ყველა ეს ქინძისთავი მოგვიანებით მიწას დაუკავშირდება. პინ 4 და მისი საპირისპირო, პინ 11, გამხდარი ნაწილები პირდაპირ მოხარეთ. ეს ორი ქინძისთავი არის დენის ქინძისთავები. ქინძისთავები 5, 6 და 7 და ქინძისთავები 8 და 9 იღებენ გამხდარ ნაწილს პირდაპირ. ეს უკანასკნელი ნაბიჯი რეალურად არ არის აუცილებელი, მე უბრალოდ მირჩევნია ვიმუშაო უფრო მოკლე ქინძისთავებით, რომლებიც ჩემს თითებზე არც ისე ცუდია.

ნაბიჯი 2: ჰეი გიჟი პატარა ხტუნვა ობობა, გადაახვიე თავდაყირა

აქ არის სწრაფი ხედი ჩვენი TL074– ის ქვედა მხარეზე. გახადე ის, რაც შენს მაგიდაზეა, დაემსგავსე ამას!

ნაბიჯი 3: ჩვენი პირველი ორი წინააღმდეგობა

აქ არის პირველი რეზისტორები, რომლებსაც ჩვენ ვამატებთ ჩვენს პროექტს! ამ რეზისტენტებმა დააყენეს ჩვენი ორი ამპერის მომატება, რომელიც დაამუშავებს აუდიოს.

არსებობს კარგი მიზეზი, რომ არ გამოვიყენოთ რეზისტორების მაღალი შეფასება აუდიო სქემებისთვის, ვინაიდან არსებობს რაღაც სახელწოდებით "ბრაუნის ხმაური", რომელიც გამოწვეულია ელექტრონების მიერ გამძლეობით, მაგრამ ამ კონკრეტულ გამაძლიერებელს აქვს წარმოუდგენლად მაღალი წინაღობა, ასე რომ არ იქნება იყავი დასაფასებელი მიმდინარეობა გადის ამ 100K რეზისტორებში, ასე რომ, დიახ, არ ინერვიულო ამაზე. თუ თქვენ იყენებთ სხვა ძალიან პოპულარულ დაბალი ხმაურის აუდიო გამაძლიერებელს, NE5532 სხვა პროექტისთვის, შეეცადეთ არ გამოიყენოთ წინააღმდეგობა 20K- ზე მაღალი.

ნაბიჯი 4: შემოვლითი კონდენსატორი !

აქ არის კონდენსატორი ოსპის ფორმა და ფერი. ეს არის იმისთვის, რომ შეამციროს ხმაური ერთი წრიდან მეორეზე ელექტროგადამცემი ხაზების მეშვეობით და რომ ეს გამაძლიერებელი არ იყოს რხევითი. ბევრი კონდენსატორი უფრო ძვირია ვიდრე ეს ტიპი, მაგრამ ეს ტიპი რეალურად იდეალურია ამ პროგრამისთვის!

ორი სურათი ერთიდაიგივეა, მეორეში მე შევამცირე წამყვანები.

ნაბიჯი 5: ერთი კილომეტრის რეზისტორი !

მე მივიღე რამოდენიმე ათასი ამ ანტიკური 1K რეზისტორი მართლაც მძიმე სქელი ტყვიებით, რაც მე ნამდვილად მომწონს, ჩემს ქალაქში მართლაც მაგარი ელექტრონიკის/რობოტიკის/ჰაკერების/მწარმოებლებისგან, რომელიც იძულებული გახდა დახურულიყო ჭორების გამო გადასახადების გადაუხდელობის, თაღლითობისა და სექსუალური არასწორი ქცევა. არცერთი არ ჩავსვი აქციები, მაგრამ ვაიმე, მივიღე მაგარი რაღაცეები მათი ახლო გაყიდვიდან.

ყოველ შემთხვევაში… თქვენი 1K რეზისტორები ალბათ ასე არ გამოიყურებიან, მაგრამ მაინც, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მათთან, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ გამოიყურებიან ისინი.

აიღეთ 1K რეზისტორის მოკლე ბოლო და შეაერთეთ იგი pin 5. შემდეგ დაუნდობლად წარმართეთ იგი ჩიპის ქვეშ, მოხარეთ იგი და მიამაგრეთ იგი pin 10. მიამაგრეთ პინ 10 ამ ჩიპზე სამი ქინძისთავიდან, რომელიც უნდა იყოს დაკავშირებული მიწამდე. დანარჩენი ორი ქინძისთავები მიწასთან იქნება დაკავშირებული შემდეგ ეტაპზე!

ოჰ, კარგად დააკვირდით ამ ორ სურათს. ეს არ არის სრულყოფილი შედუღების სახსრები. ნაწილები არ გაცხელებულა ისე, რომ შედუღება სწორად მიედინოს. მომდევნო რამდენიმე ნაბიჯში, მე ვბრუნდები და ვაფიქსირებ ამ პრობლემას, რომელსაც დაინახავთ თუ ყურადღებით დააკვირდებით.

ნაბიჯი 6: ჰეი თქვენ ქინძისთავები, თქვენ GROUNDED ხართ

აიღეთ ის ტყვიის და წარმართეთ იგი, რომ დაუკავშიროთ პინ 12 -ს. პინ 12 უკვე უნდა იყოს მიმაგრებული პინ 3 -ზე, ასე რომ ახლა ჩვენი სამივე მიწის წერტილი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული! ისინი ყველა დასაბუთებულია. Სიცოცხლისთვის. უკაცრავად არ ვწუხვარ.

ნაბიჯი 7: დიოდები

აქ არის რამოდენიმე დიოდი უკიდურესად მიმზიდველი ნაწილის ნომრით 1N4148.

ისე გადააბრუნე ეს ძუძუები! გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თითოეული დიოდის ერთ ბოლოს აქვს ზოლი. ჩვენ ვაპირებთ ერთად გადავახვიოთ ერთი ზოლიანი ბოლო ერთი არასამთავრობო ზოლის ბოლოთი.

ელექტროენერგია მხოლოდ ერთი გზით შემოვა ამ საგნებში. ამ სქემის სქემატურ გადახედვას შესავალ საფეხურზე დაინახავთ, რომ ამ სქემის ყველა დიოდი ერთნაირად მიუთითებს.

მაშ, როგორ ვაკავშირებთ მათ ქუსლ-ფეხამდე? რადგან ელექტროენერგია წყვილში ერთი გზით გადის!

ნაბიჯი 8: და მიამაგრეთ ისინი იქ

წყვილი რეზისტორების გრეხილი ბოლოები სწორედ იქ მიდის. პინი 9.

იმისათვის, რომ ჩვენი პროექტები ერთმანეთს ემთხვეოდეს, განათავსეთ დიოდი ზოლით "ზემოთ" "ჩიპის" "ქვედა" მიმართულებით. ეს უნდა იყოს "გასაოცარი", "გავაგრძელოთ"."

ნაბიჯი 9: უი, კიდევ ერთი დიოდი?

აიღეთ სხვა დიოდი და შეაერთეთ არასამთავრობო ზოლიანი ბოლო 8 პინზე! ვიმედოვნებთ, რომ თქვენი სახვევი ამაზე უკეთესად გამოიყურება. არ მახსოვს დავბრუნდი თუ არა ამ სახსრის გასაკეთებლად.

მომდევნო ეტაპზე, ჩვენ ვაპირებთ დავამატოთ საბოლოო დიოდი ამ პროექტს! ისე, ბოლო არა-სინათლის დიოდი, ყოველ შემთხვევაში.

ნაბიჯი 10: კიდევ 1N4148

აიღეთ ბოლო 1N4148 დიოდი, რომელიც გამოგიყენებიათ ამ პროექტისათვის და დააკავშირეთ ზოლიანი მხარე პინ 5 -თან. შემდეგ, სამი დიოდი, რომლებიც ჰაერში იჭედება, როგორც გაოგნებული ღორების ქანჩები, ერთმანეთთან იქნება დაკავშირებული.

ორი დიოდი ერთმანეთის გვერდით არის დაკავშირებული 8 და 9 ქინძისთავებთან, რომლებსაც შავი ზოლი აქვს ქინძისთავებიდან და ერთმანეთთან აკავშირებს, ხოლო ჩიპი თაღოვანია იმ ერთ დიოდთან დასაკავშირებლად, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ შევაერთეთ პინ 5 -ზე. სუპერ სუფთა გზა ამ სამი ლიდერის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად, ასე რომ უბრალოდ დააბრმავეთ ისინი ისე რომ ისინი ყველა შეეხონ და დატბორონ კავშირი შედუღებასთან. ამ მომენტში, ყველა დიოდის დაცვით, ჩვენ შეგვიძლია თეორიულად დავბრუნდეთ და დავუბრუნოთ ყველა ის ცივი სახსარი, რაც ზოგიერთმა ჩვენგანმა გააკეთა ადრე პროექტში.

ბოლო სურათი გვიჩვენებს, თუ როგორ ვიხრებით ბოლო წებოვან დიოდზე. ეს არის ადგილი, სადაც აუდიო სიგნალი შემოდის მიკროსქემის ამ ნაწილში. თუ გაინტერესებთ, ყველა ეს დიოდი აიძულებს ამ მხარეში შემომავალ აუდიოს "იგივე გზით", ასე რომ ყველა აუდიო სიგნალი იქნება პოზიტიური ძაბვის სფეროში.

ნაბიჯი 11: ტალღების გასწორება

ყველა იმ დიოდმა აიძულა სიგნალი გასწორებულიყო მხოლოდ პოზიტიური ძაბვისთვის. ეს კონდენსატორი გაათავისუფლებს იმ ტალღებსა და მწვერვალებს და დამოკიდებულია პოტენომეტრის პარამეტრზე, რომელსაც ჩვენ მოგვიანებით დავამატებთ, დაუშვებს, რომ დენი უფრო თანდათანობით დატოვებს. ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ აუდიო იყოს "გამორთული" უფრო დიდი ხნის განმავლობაში.

ეს არის ელექტროლიტური კონდენსატორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ზედმეტი ძაბვა მათში არასწორი გზით მოხდება, ძაბვა ალუმინის კილიტადან დიელექტრიკულ ანოდიზაციას ააფეთქებს და ენერგიულად გასცდება, რაც გამოიწვევს! არა კარგი თვალსაზრისით. ცუდი გზით.

ასე რომ, კონდენსატორის ზოლის მხარე დაუკავშირეთ პინ 3-ს, რომელიც არის ერთ-ერთი დასაბუთებული ქინძისთავები, ხოლო კონდენსატორის არაზოლიანი მხარე დაუკავშირეთ პინ 5-ს.

ნაბიჯი 12: საღი აზრის მდგრადი

არა, მე შემთხვევით შევაფასე ეს როგორც 33K. არ ინერვიულოთ, ეს არის 220R რეზისტორი. მე შემიძლია შევასწორო სურათი, თუ ვიპოვი ორიგინალს. აქ არის პატარა პატარა 220R რეზისტორი, რომელიც გახდის ისე, რომ პოტენომეტრის მინიმალური დაშლისას (ნულოვანი ომი), რომელსაც ჩვენ საბოლოოდ დავუკავშირდებით აქ, არ გადალახავს გამომავალი op amp რომელიც კვებავს 1uF კონდენსატორს.

არ ინერვიულოთ ამაზე, უბრალოდ დააკავშირეთ ეს ცუდი ბიჭი 5-ზე, სადაც კონდენსატორის არა-ზოლიანი მხარე (+ გვერდი) არის დაკავშირებული. შემდეგ მოხარეთ რეზისტორის მეორე ბილიკი ისე, რომ შემთხვევით არ დაიჭიროთ თითის წვერი.

ნაბიჯი 13: ოჰ ემ გი რა არის ეს?

მადლობა კითხვისთვის. ეს არის LED. როდესაც LED- ებს აკავშირებთ op გამაძლიერებლის უკუკავშირის მარყუჟში, op გამაძლიერებელი ავტომატურად რეგულირდება ისე, რომ LED უფრო ნათლად ანათებს. ნახეთ, LED- ები ანათებენ მაშინ, როდესაც საკმარისი ძაბვაა იმისათვის, რომ დაძლიოს კვანტური უცნაურობა მათ შიგნით. ეს იქნება დაახლოებით 2.5V წითელი LED– ებისთვის და 4V– მდე ცისფერი ან ულტრაიისფერი LED– ებისთვის.

მაგრამ როდესაც ჩვენ ჩავრთავთ LED- ს ამგვარ წრედში, op გამაძლიერებელი ჩაუშვებს საკმარის ძაბვას გამომავალში, რათა ძაბვა დაინახოს შემობრუნების შემობრუნების pin- ის ტოლი ძაბვისა, რომელიც ჩანს არაინვერტირებული შემავალი pin- ში. ჩვენი გასწორებული და გათლილი დარტყმის ბარაბანი სიგნალი გადადის პინ 5-ში (არაინვერტირებული შეყვანა) და, ვთქვათ, ეს არის 1 ვ. ეს არ არის საკმარისი ნებისმიერი LED- ის გასანათებლად, მაგრამ op amp- ს სურს ძაბვა ამ პინზე იყოს უდრის ძაბვას სხვა შეყვანისას, ასე რომ ის გამოუშვებს საკმარის პოზიტიურ ძაბვას, რომ გადალახოს LED- ის წინა ძაბვის ვარდნა და აანთოს LED ცოტათი მაღლა

ეს ზუსტი LED სქემა მნიშვნელოვანია იმისთვის, თუ რამდენად კარგად მუშაობს ეს წრე!

მართალია, ყოველ შემთხვევაში, დენი მხოლოდ ერთი გზით შეიძლება გაიაროს LED- მა, ასე რომ ჩვენ უნდა დავუკავშიროთ LED- ის დადებითი მხარე (შეხედეთ პლასტმასის შიგნით, პოზიტიური მხარე იშლება პატარა ბრტყელ ნაწილაკზე), რომ მიამაგროთ 7. უარყოფითი მხარე LED (უარყოფითი მხარე ქმნის პატარა თასს ან კოჭის ფორმას) ჩვენ დავუკავშირდებით პინ 6 -ს, რომელსაც უკვე აქვს 1K რეზისტორი დაკავშირებული.

ოჰ, და ჩვენ ვაპირებთ დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენ დავტოვებთ უამრავ LED ტყვიას დაკიდებულ იქ. Დამიჯერე.

ნაბიჯი 14: ეს ამჯერად რეზისტენტებია

აქ არის 47K წინააღმდეგობის წყვილი. სრული აუდიო, რომლითაც ეს პროექტი შესუსტდება (დაიშლება) გადის ამ ორ რეზისტორში, ცვალებადი რეზისტორით (სინათლეზე დამოკიდებული რეზისტორი, რომელსაც ჩვენ მალევე დავამაგრებთ) ამ სიგნალის ზოგიერთი (უმეტესობის!) მიწას რა

გადააბრუნეთ ისინი ერთად!

მიამაგრეთ ერთი მათგანი პინ 2 -მდე!

ნაბიჯი 15: უცნაური გადახვევა

კარგი, ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იმ ცუდი LED- სთვის. ის ირონია და იკეცება, ასე რომ ის მიუთითებს, მაგალითად, მიუთითებს ასე.

მალე რეალური აზრი ექნება.

ნაბიჯი 16: ეს არის LDR !

მე მიყვარს LDR. უბრალოდ ძალიან მაგრად გამოიყურებიან.

და ისინი ჩვეულებრივ დამზადებულია კადმიუმის სულფიდისგან. მე არც კი ვიცი რა არის ეს, მაგრამ ის სულ რაღაც კისკასია და მე უბრალოდ გავიგე, რომ ეს მკაცრად შეზღუდულია ევროკავშირში! Ისეთი კარგი!

ასე რომ, LDR- ის ერთი ბოლო მიდის მიწაზე (პინი 3), ხოლო მეორე ბოლო მიდის იქ, სადაც ორი 47K რეზისტორი ერთმანეთთან არის გადაბმული. LDR- ს უნდა შეექმნას LED რაც შეიძლება პირდაპირ.

ნაბიჯი 17: ქოთანი და რა უნდა გააკეთოს მასთან

აქ არის 10K ქოთანი. ის მიიღებს შემომავალი დარტყმის სიგნალს, მთლიანად ან საერთოდ და არ მიაწოდებს მას სრული ტალღის მაკორექტირებელთან და უფრო რბილს. ამას ქვია კონვერტის მიმდევარი.

კიდევ ერთი მაგარი რამ, რაც მე მივიღე იმ უცნაურ ადგილას, რომელიც დაიხურა იყო ცისარტყელას ლენტიანი კაბელი. ძალიან მაგარია! მე მაინც მიყვარს თავისუფალი სტილის მიკროსქემის ლენტი კაბელი, მაგრამ ცისარტყელას ლენტი ამარტივებს თვალყურის დევნას რომელი მავთულის რომელია! მიიღეთ ცოტა თუ ეს თქვენი საქმეა!

მე ვფიქრობ, რომ პოტენომეტრებს აქვთ "მაღალი" და "დაბალი" მხარეები. როდესაც პოტენომეტრს ისე ატრიალებთ, თითქოს ხმას აუწევთ, გამწმენდი, რომელიც მიჰყვება ღილაკს, წავა პოტენციომეტრის "მაღალ" მხარეს. ამ მაგალითში, ეს არის ნარინჯისფერი მავთული. "დაბალი" მხარე არის მწვანე მავთული და, რა თქმა უნდა, გამწმენდი არის ყვითელი მავთული. Კარგი. "მაღალი" მხარე (ნარინჯისფერი მავთული) უკავშირდება პინ 1 -ს, "დაბალი" მხარე (მწვანე მავთული) მიწას, რომელიც არის მხოლოდ რეზისტორული ტყვიის ჰოოპ. გამწმენდი (ყვითელი მავთული) მიდის დიოდზე, რომელიც შემოდის კონვერტის მიმდევართან, ეს არის ის დიოდი, რომელიც ჩვენ დავხურეთ მე –10 საფეხურზე.

ნაბიჯი 18: კიდევ ერთი პოტენომეტრი და კიდევ ერთი საქმე

ეს პოტენომეტრი ნამდვილად უნდა იყოს 100K. ასევე, ჩვენ ვაპირებთ დავაკავშიროთ მისი "მაღალი" მხარე მტვერსასრუტთან და ვაქციოთ იგი ცვლადი რეზისტენტად ძაბვის გამყოფის ნაცვლად.

ყურადღება მიაქციეთ იმ რეზისტორს, რომელიც ამ ორ ფეხს ერთმანეთთან აკავშირებს.

როდესაც ამას გააკეთებთ, მიამაგრეთ მავთულები "დაბალ" მხარეს და ან "მაღალი" ან გამწმენდი, არ აქვს მნიშვნელობა რადგან ისინი დაკავშირებულია.

ნაბიჯი 19: მიამაგრეთ ეს ქოთანი

ვინაიდან ეს პოტენომეტრი არის ცვლადი რეზისტორი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მავთული რომელ კავშირზე მიდის! თავისუფლება !!!

ასე რომ, მიამაგრეთ ერთი მავთული მიწასთან (ამ პროექტში მე -3 პინი, იგივე ადგილი, სადაც LDR აკავშირებს), ხოლო მეორე მიამაგრეთ იმ 220R გონიერ რეზისტორზე, რომელსაც ჩვენ დავბრუნდით 10 -ე საფეხურზე.

ნაბიჯი 20: აააააჰჰჰ !!! სამი ნაბიჯი ერთში! ბალთა

ჩვენ გვინდა, რომ შევძლოთ დარტყმის დრამის შერევა ჩვენს დანარჩენ აუდიოში. ის 33K რეზისტორი, რომელიც დაკავშირებულია პინ 2 -თან არის ის, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ მომავალ საფეხურზე. ახლა ჩვენ უბრალოდ ვაკავშირებთ 33K რეზისტორს პინ 2 -თან.

სხვა საქმეა, რაც ახლა უნდა გავაკეთოთ, რადგან რატომღაც წებო ძალიან გვიან დავტოვე (???) არის დაფაროთ LED და LDR ულტრა წებოვანი გამჭვირვალე წებოთი. თუ გსურთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხელი წებო, მაგრამ ის ძალიან არეულია. E6000 ან Goop (და ა.შ.) ბევრად უფრო ძლიერი და საიმედოა და თუ თქვენ იყენებთ პატარა ხრახნიან მოძრაობას იმისათვის, რომ დააწვეთოთ ის იქ, სადაც უნდა წავიდეს, ეს არ არის ძალიან ბინძური.

უფრო გვიან, როდესაც წებო იკურნება, იმ ნაბიჯში, სადაც მე სურათი არ გადამიღია, ჩვენ ვაპირებთ, რომ შიგნითა ნაწილი მუქი გახდეს შავი საღებავის გამოყენებით (შეიძლება თეორიულად იყოს ელექტროგამტარი) ან ელექტრო ლენტით (ჰოო, წარმატებები) სითბოს შემცირება (ალბათ ძალიან გვიან) ან ჩემი ფავორიტი, ლურჯი პლაკატი.

მესამე ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა გავაკეთოთ, არის 10K რეზისტორი, რომელიც დაკავშირებულია პინ 13 -თან, მესამე სურათის ფონზე. მარკირებულიც კი არ არის. რა არეულობაა. წადი და დაუკავშირე 10K რეზისტორი 13 პინს, გათიშე მეორე ბოლო და გადაახვიე, თუმცა მე არ გავაკეთე. დაიმახსოვრე ეს რეზისტორი, ჩვენ გამოვიყენებთ მას შემდეგ ეტაპზე.

ნაბიჯი 21: ჩვენი ბოლო პოტენომეტრი

ეს იქნება პოტენომეტრი, რომელიც აურიებს დარტყმის ბარაბანს აუდიოს დანარჩენ ნაწილში. ის იმუშავებს ისე, როგორც თქვენ მოელით, თუ ეს არის 10K რეზისტორი, მაგრამ ყველაფერი, რაც 1 მ -ზე ნაკლებია, უნდა იყოს სრულყოფილი.

ისევ და ისევ, მე ვუერთებ პოტენომეტრის "მაღალ" მხარეს ნარინჯისფერზე, გამწმენდს ყვითელზე და "დაბალ" მხარეს მწვანეზე.

"დაბალი" მავთული მიდის მიწაზე (ეს რეზისტორის ტყვიის ჰოოპ).

გამწმენდი მავთული მიდის 33K რეზისტორთან, რომელიც აკავშირებს პინ 13 -ს.

"მაღალი" მავთული მიდის …… რატომ არ მაქვს ამის სურათი? ის მიდის 10K რეზისტორზე 20 საფეხურიდან 20 LOL. თქვენ ხედავთ 10K რეზისტორს, რომელზეც მე ვსაუბრობ მესამე სურათზე, ერთგვარი ფოკუსირების გარეშე. ეს რეზისტორი არის ადგილი, სადაც დარტყმის ბარაბანი სიგნალი შემოდის წრეში.

ნაბიჯი 22: ელექტრონიკა ძირითადად შესრულებულია

აქ არის faceplate მე scavenged ძველი მოდული ჩემს სისტემაში. თქვენ ალბათ აპირებთ გამოიყენოთ რაღაც ნაკლებად კალის და ოდნავ ნაკლებად მრგვალი. Შესაძლოა?

ამ საფარს აქვს ხვრელები სამი პოტენომეტრი და სამი ჯეკი და LED (რომელსაც ასევე აქვს 1K რეზისტორი მიწასთან). მე შევარჩიე ამ შემზარავ faceplate- ს მარკირება Sharpie- ით, როგორც მესამე სურათზე.

ნაბიჯი 23: კავშირი ჯეკებთან

პირველი სურათი გვიჩვენებს წითელ მავთულს, რომელსაც ჩვენ ვუკავშირდებით "Kick In" ჯეკს. ის დაკავშირებულია 10K რეზისტორთან, რომელსაც უკავშირდება შერეული პოტენომეტრის "მაღალი" მხარე. ეს რეზისტორი მიდის TL074– ის პინ 2 – ზე.

მეორე სურათზე ნაჩვენებია თეთრი მავთული, რომელსაც ჩვენ ვუკავშირდებით "Audio In" ჯეკს. ის დაკავშირებულია 47K რეზისტორთან, პირველი წყვილიდან, რომელსაც აქვს LDR შუაში.

მესამე სურათზე ნაჩვენებია ლურჯი მავთული, რომელიც დაკავშირებულია პირდაპირ პინ 1 -თან, რომელიც გადავა "Out" ჯეკზე. დამავიწყდა ჩამონტაჟება ჩემს მშენებლობაში, მაგრამ ცუდი იდეა არ არის, რომ ჩავრთოთ 220R რეზისტორი პინ 1 -სა და გამომავალ ჯეკს შორის.

ნაბიჯი 24: მეორე LED

სახალისოა, რომ გქონდეს LED, რომ გაჩვენო რამდენად მუშაობს შენი წრე! მეორე LED- ის დადებითი ფეხი იჭრება პინ 8 -მდე, LED- ის დადებითი ფეხი, რომელიც უკვე შედის ჩვენს წრედში. LED– ის უარყოფით ფეხიზე არის 1K რეზისტორი, რომელიც უკვე სახეზეა, რომელიც მიწას უკავშირდება.

მეორე სურათი გვიჩვენებს რა ხდება.

ნაბიჯი 25: გრეისკულის ძალით, მე მაქვს ძალა

მე ვიყენებ მავთულხლართებს Cat5 ქსელის კაბელიდან. მუშაობს სუპერ მშვენივრად.

მიიღეთ რაღაცეები, გადაწყვიტეთ დაიცვას ჩემი ფერის კონვენცია, რომელიც არის…

ნარინჯისფერი = +12V, ყავისფერი (ან თეთრი) = 0V/ადგილზე, მწვანე = -12V

… ან შექმენით თქვენი საკუთარი, მაგრამ დარწმუნდით, რომ ძალიან კმაყოფილი ხართ და არ დაგავიწყდეთ.

+12V მავთული მიდის TL074- ის 4 პინზე. -12V მავთული მიდის TL074– ის პინ 11 – ზე. დარწმუნდით, რომ თქვენ არ აკავშირებთ დენის მავთულს უკან.ჩემი აშენების აქ, ჩიპი არის თავდაყირა, ასე რომ ადვილი იქნება ავურიოთ დენის ხაზები. ეს ჩიპები მყისიერად იწვის, როდესაც თქვენ ცდილობთ მათ უკან დაბრუნებას. სიტუაციის თავიდან აცილება!

მიწის მავთული მიდის ნებისმიერ მოსახერხებელ ადგილზე. ამ აღნაგობაში ის აპირებს დააფიქსიროს 12, სადაც LDR აკავშირებს, მაგრამ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ყველგან მოსახერხებლად.

დასამახსოვრებელი უკანასკნელი რამ (რაც მე ბევრჯერ დამავიწყდა) არის თქვენი წინა პანელის დაფქვა.

ნაბიჯი 26: კარგი სამუშაო !!! Მოიცადე…

და ამით ჩვენ დავასრულეთ! ოჰ დაელოდეთ … თქვენ მაინც უნდა გახადოთ ის ბნელი თქვენს LED/LDR მოწყობილობაში. წებო ალბათ უკვე გაშრა, ასე რომ აიღეთ ლურჯი (ან სხვაგვარად გაუმჭვირვალე) პლაკატის ნაყენი და გააკეთეთ პატარა ბუქი თქვენი სახლის აშენებული Vactrol– ისთვის!

ისიამოვნეთ სულელური იხვის ეფექტით! Ღირს!