სერია უნივერსალური PCB– ები Tube Amp Build– ისთვის: 5 ნაბიჯი

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

მილის სქემები გადამწყვეტი ნაბიჯი იყო ელექტრონიკის განვითარებაში. უმეტეს რაიონებში ისინი სრულიად მოძველდა შედარებით იაფი, მცირე და უფრო ეფექტური მყარი სახელმწიფო ტექნოლოგიები. აუდიოს გარდა - როგორც რეპროდუქცია, ასევე პირდაპირი. მილის სქემები შედარებით მარტივი და ძირითადად მექანიკური სამუშაოა, რომელიც დაკავშირებულია მილის გამაძლიერებლის წარმოებასთან, ისინი იდეალურია თვითშენებისთვის - წვრილმანი. ისინი აუცილებლად დაკავშირებულია მაღალ ძაბვასთან და შეიძლება საშიში იყოს, მაგრამ თუ დაიცავთ ძირითად მითითებებს, საფრთხის უმეტესობის თავიდან აცილება შესაძლებელია.

მილსადენის მიკროსქემის შენობასთან პირველი მიდგომა ეწოდა წერტილ-წერტილს, სადაც ელემენტების გამყვანი პირდაპირ მიმაგრებული იყო მილის ბუდეებზე, ქვაბებზე, ჯეკებზე.. სხვადასხვა ტერმინალების დახმარებით. მასობრივი წარმოების გასაადვილებლად კომპანიებმა დაიწყეს ელემენტების განთავსება სხვადასხვა დაფაზე (ზოგიერთი მიდგომა ჯერ კიდევ ნიშნავდა წერტილ-წერტილს, თუმცა ნამდვილად არ იყო ასეთი). დღესდღეობით ელექტრონიკის უმეტესობა მზადდება როგორც PCB - ბეჭდური მიკროსქემის დაფები. მასობრივი წარმოების მილების უმეტესობა დღესაც მზადდება PCB– ზე. მაგრამ PCB– ებს აქვთ გარკვეული უარყოფითი მხარეები მილის სამყაროში: - მილები წარმოქმნის უამრავ სითბოს ჩართვისას, ამიტომ ნორმალური ფუნქციონირების დროსაც კი ისინი მიდრეკილნი არიან მნიშვნელოვნად შეამცირონ PCB– ის სიცოცხლის ხანგრძლივობა - უმეტესად მილის სქემები იმდენად მარტივი და პირდაპირია და გამოყენებული (მაღალი ძაბვა) ელემენტები იმდენად დიდი, რომ აზრი არ აქვს მილების სქემების წარმოებას მთელს დაფაზე - იქნებოდა ძირითადად ცარიელი ადგილი და რამდენიმე კვალი ბალიშებით - მართლაც FR4 მასალის ნარჩენები - მილის მიკროსქემის ბევრი კომპონენტი ძალიან მძიმე ან ძალიან მოცულობითია პირდაპირ PCB– ზე დასაყენებლად (ტრანსფორმატორები, ჩოქები), სხვები შეუფერებელია PCB– სთვის მექანიკური სტრესის გამო (მილები, რომელთა ბუდეები უშუალოდ PCB– ზეა დამონტაჟებული, ფრთხილად უნდა შეიცვალოს)

მეორეს მხრივ, ხანდახან ძნელია პირდაპირ გამაძლიერებლის ნაწილებზე შედუღება, ზოგი კი ამ პროცესში დაზიანებულია (მე შევძელი მათზე შედუღების დროს რამდენიმე გადამრთველის გაფუჭება). ასევე ძნელია პრობლემის მოგვარება და კლასიკური წერტილოვანი მოწყობილობების მომსახურება, მით უმეტეს, თუ ისინი არ არის აგებული უკიდურესად კარგი დაგეგმვით. PCB იძლევა ელემენტების დაფიქსირების მყარ და შასისგან მოხსნას.

ამრიგად, სიტუაცია მოითხოვს ნახევარი წერტილიდან წერტილოვან გაყვანილობას, ისევე როგორც მათ გააკეთეს ისეთ ცნობილ გიტარაზე, როგორიცაა მარშალი ან ფენდერი. ბევრი მშენებელი კვლავ იყენებს თავის მიდგომას შესანიშნავი შედეგებით. მაგრამ ფენდერ -მარშალის მიდგომას აქვს რამდენიმე ნაკლი:

- ისინი ძირითადად იყენებენ ღერძულ კომპონენტებს, რომლებიც იშვიათი და ნაკლებად ხელმისაწვდომია- წრიული ელემენტების უმეტესობა პარალელურია, რაც იწვევს სივრცის დაკარგვას და შეიძლება გამოიწვიოს ხმაური, რხევები და ელემენტების დაწყვილება- დაფებზე დიდი ხანია გამოვლენილი ლიდერია- ეს დაფა ხშირად დამონტაჟებულია შასის ცენტრში, რის შედეგადაც მილის ყველა განლაგება გამოდის მისგან, რაც კვლავ არაოპტიმალურია

უმეტესი hi-fi და გიტარის სქემების მარტივი და საკმაოდ მსგავსი დიზაინი გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ მოდულური მიდგომა მილების გამაძლიერებელში PCB მოდულების გამოყენებით. სქემების შესწავლა გვეხმარება PCB- ების შემუშავებაში, სადაც არ არის პარალელური ელემენტებით დაკარგული ადგილი, მაგრამ დაიცავით კვალი მარშრუტიზაციის წესები. ორმხრივი დიზაინი საშუალებას გვაძლევს მოდულები გავხადოთ უფრო პატარა და გამოვიყენოთ დაფის ორივე მხარე. ჩვენ შეგვიძლია შევაერთოთ PCB– ების კონექტორები, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს მოწყობილობების პრობლემების მოგვარებას და მომსახურებას.

DIYer– ისთვის არ არის პრაქტიკული PCB– ის შემუშავება ყველა პროექტისთვის, ეს საკმაოდ ძვირი იქნება! მაგრამ საერთო მილის დიზაინის სიმარტივე და მსგავსება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ შევქმნათ PCB- ები, რომლებიც უმეტესწილად გამოიყენება.

აქ არის რამოდენიმე PCB- ის "კოლექცია", რომელიც მე შევქმენი მილის გამაძლიერებლის დამზადების გასაადვილებლად.

• ორმაგი ტრიოდი poin-to-point PCB
• ტონის დასტის PCB
• stompswitch PCB
• ორი გადართვის PCB

ნაბიჯი 1: Double Triode / Noval / Preamp PCB

Preamp განყოფილება საკმაოდ მსგავსია მილების უმეტეს ნაწილში და ჩვეულებრივ შედგება ორმაგი ტრიოდების სერიიდან ახალ პაკეტებში, ხშირად 12AX7 მილები. ხანდახან არის კათოდური მიმდევრის დაყენება, მაგრამ უმეტესად არსებობს მხოლოდ განსხვავებული კომბინაციები ქსელის საცობი+ ფირფიტის რეზისტორი+ კათოდური შემოვლითი ქუდი+ მიკერძოებული რეზისტორი+ დაწყვილების საფარის მნიშვნელობები. ეს არ არის ისეთი მომთხოვნი ამოცანა pcb- ის შემუშავება, რომელიც საკმაოდ უნივერსალური იქნება გამაძლიერებლის წრეწირის წინა ნაწილისთვის - ან ნოვაციური მილისთვის (ბადეები კეთდება ისე, რომ ასევე ნოვალური არაორდინალური ტრიოდის უმეტესობა მილები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მარტივად). PCB შექმნილია იმისთვის, რომ მოერგოს 1U თაროს გარს (მილაკი ჰორიზონტალურია)- წინააღმდეგ შემთხვევაში მომგებიანი იქნებოდა მისი ოდნავ გაზრდა. მომხმარებელზეა დამოკიდებული რომელი ელემენტები მიდის PCB– ის რომელ მხარეს. Silkscreen აქ არის მხოლოდ როგორც ორიენტაციის დამხმარე.

PCB შექმნილია ახალ ბელტონის სოკეტთან ერთად წასასვლელად. იგი ფიქსირდება სოკეტის საშუალებით (ამიტომ მილების გაცვლა არ არის დაძაბულობა PCB– სთვის). ის უნდა დაფიქსირდეს სოკეტებზე, გარკვეული შუალედებით მათ შორის. გარკვეული ელემენტის ლიდერების ერთი ბოლო პირდაპირ იკვებება სოკეტში, მეორე (ები) იკვებება PCB- ზე. დაფაზე არის რამდენიმე დამატებითი დაფის კვალი (საერთო სახელია წმინდა), რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა დაყენებას. PCB– ის შემდგომი ახსნის მიზნით, ალბათ უმჯობესია მილის ქინძისთავების გავლა. _

- PCB- ის "სამხრეთით" არის "სახმელეთო ავტობუსი", რომლის კვალიც მიდის PCB- ის შესაბამის ადგილებში - "ჩრდილოეთით" არის ორი ბადე, რომელიც გათვალისწინებულია B+ - უნდა იყოს მხტუნავი (თეთრი ხაზი) დაინსტალირებული მათ დასაკავშირებლად (ეს დეტალი ამ PCB- ს გამოსადეგი გახდის ასევე არაორდიოლიდური ნოვალური მილებისთვის)

1 - ფირფიტა 1 - (თეთრი ხაზი მონიშნულია 1 მოპირდაპირე მხარეს) - გაკეთებულია ისე, რომ მავთული მიდის მონიშნულ ქსელზე pcb- ზე, შემდეგ არის ადგილი ფირფიტის რეზისტორისთვის (აღინიშნება R7) და ეტაპის შეერთება ქუდი შეიძლება შედუღდეს ერთ -ერთ "სარეზერვო" ბადეში 2 - არის ბადე 1 (თეთრი ხაზი აღინიშნება 2 -ით) - შესაერთებელი თავსახური ან ქსელის საცობი შეიძლება დამონტაჟდეს უშუალოდ სოკეტის გამაგრილებელ ადგილას - საჭიროების შემთხვევაში - R1 გათვლილია ქსელის გაჟონვად რეზისტორი - R1 ბალიში მიწაზე ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ეკრანის დაფარული კაბელიდან 3 - არის კათოდური 1 (თეთრი ხაზი აღინიშნება 3 -ით) - შექმნილია ისე, რომ არის კათოდური რეზისტორი და შემოვლითი თავსახური შეკრული სოკეტზე და პირდაპირ მიწის საფენზე მეორე ბოლოში 4 და 5 არ არის მონიშნული, 9 არის მონიშნული მაგრამ არ აქვს გამოყოფილი ქსელი - 4, 5 და 9 გამათბობელია და suplly 12, 6V - გამათბობელი მავთულები მიდის პირდაპირ ბუდეში, მაგრამ გაივლის ორ დიდ ბალიშს ef6 - არის ფირფიტა 2 - იგივე ფუნქცია, როგორც 1 - შექმნილია იმისთვის, რომ მავთული მიდიოდეს მიძღვნილ ქსელში, შემდეგ არის R9 როგორც ფირფიტის რეზისტორი და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთ -ერთი "სარეზერვო" ბადე საფეხურის შეერთების კონდენსატორის დასაფიქსირებლად 7 - არის ქსელი 2 - იგივე ფუნქცია, როგორც pin2, მაგრამ ჩასმული არის R8 შედგენილი როგორც ქსელის გაჟონვის წინააღმდეგობის ადგილი 8 - არის კათოდური 2 - იგივე ფუნქცია, როგორც pin3 (9 - არის გამაცხელებლის ცენტრალური ონკანი ორმაგი ტრიოდის დაყენებაში, ზოგიერთ ახალ მილში, რომელსაც აქვს მეორე ფუნქცია. ჩვეულებრივ, მე გამოვტოვებ ამ პინს ან თუნდაც ვწყვეტ სოკეტს სოკეტიდან)

Alembic– დან მე მივიღე ჩვევა, რომ დავამატო დენის ფილტრის კონდენსატორი, როგორც წრედის ნაწილი, ამიტომ მე ჩავრთე რამდენიმე დიდი ბალიში, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც მიწასთან, ასევე B+ - ს აღმოსავლეთ კიდეზე. რა

ნაბიჯი 2: ტონის დასტის PCB

მილსადენის გიტარის ამპერების უმეტესობის სქემატურ სურათებში თქვენ შეამჩნევთ, რომ "ტონის დასტები" საკმაოდ მსგავსია. წინა ეტაპის გამომუშავების წინაღობიდან გამომდინარე, არსებობს ორი ძირითადი დიზაინი (უმნიშვნელო ვარიაციებით, ცნობილია როგორც Fender და Marshall). ორივე გავაერთიანე ერთ PCB- ში. მე ასევე დავწერე გამოყენებული ელემენტების უმეტესობა აბრეშუმის ეკრანის ცხრილში ქვედა ფენაზე. (მიზეზი, რის გამოც მე ცალკე PCB შევიმუშავე ტონის დასტისთვის, არის ის, რომ ყველა სხვა წინასაძლიერებელი ნაწილი თავმოყრილია მილის ირგვლივ, მაგრამ ტონის სტეკი კეთდება პოტენციომეტრების გარშემო. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, საკმაოდ შესაძლებელია ამ ნაწილში გაყვანილობის შერევა წრე. ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება მილის ტონის დასტაში, არის მაღალი ძაბვა და, როგორც წესი, ძალიან დიდია, რათა პრაქტიკულად დაფიქსირდეს ქვაბში. ასევე მაღალი ძაბვისას არ ვგრძნობ თავს დაცულად, რომ დავტოვო ისინი (გამტარ) წინა ფირფიტაზე. მეორეს მხრივ, მილის ირგვლივ მათ სხვა გამაძლიერებელ ელემენტებთან ერთად მოაქვს გრძელი სიგრძის არასაჭირო გაყვანილობა. PCB დამზადებულია PCB- ის საყრდენი პოტენომეტრებისთვის - ზოგიერთი პურისტი ამის წინააღმდეგია, მაგრამ ეს pcb იმდენად პატარა და მსუბუქია, რომ შემობრუნების შანსი არ არსებობს. ქოთნები გააფუჭებს კავშირს. გულის სუსტისთვის არის სამი სამონტაჟო ხვრელი. PCB– ზე პატარა მოოქროვილი ხვრელები მავთულხლართების დაძაბულობის შემსუბუქებაა. R1, C1, C3 და C4, ერთად ქოთნები VR1-3 არის მიკროსქემის ჩვეულებრივი ნაწილები, ქოთნები განლაგებული TMB წესით. არ არსებობს მოცულობის ქოთნის ადგილი - მე შემოვიფარგლე დაფის სიგანით 10 სმ, რომ მივიღო გასაყიდი ფასად … და მოცულობის ქოთანი ყოველთვის არ არის უშუალოდ ტონის დასტის შემდეგ - არის J3 მის დასაკავშირებლად, ჩრდილოეთით სიგნალი, სამხრეთი მიწა რა C2 არის C1 ხიდის დასაყენებლად დამატებითი ტევადობით, რაც შუალედს ოდნავ მაღლა ხდის - მისი ჩართვა შესაძლებელია J2– ზე. დიდი კვადრატული ბალიში მიწის ქსელში არის ეკრანის შეყვანის კავშირის გასააქტიურებლად

ნაბიჯი 3: შეცვალეთ სათაურის PCB

მე არ მჯერა, რომ მე ოდესმე შემწვარი ერთი ელექტრონული ელემენტი შედუღების სითბოთი და ყველა ასე აფრთხილებს ამის შესახებ. IC- ებს, ტრანზისტორებს, დიოდებს და ასე შემდეგ შეიძლება ბევრი თერმული ბოროტად გამოყენება თქვენზე უარის თქმის წინ. გარდა ჩამრთველებისა და პოტენომეტრებისა (პლასტიკური პიჰერის პირობა). მავთული კარგად არ იწებება, თქვენ კიდევ ერთხელ აყენებთ თქვენს გამაგრილებელ რკინას ბორბალზე … და ბუდე თავის ადგილას მოძრაობს, თქვენ ირგვლივ რბილ პლასტმასას დნობთ. არსებობს კარგი შანსი, რომ გადართვა ადრე თუ გვიან დაიწყებს წებოვანებას და ბზარს. ყველა იმ ელემენტთან ერთად, რომლისთვისაც ყველაზე პრაქტიკულია მათი გადართვა უშუალოდ გადამრთველზე (დაიმახსოვრეთ, რომ ცდილობთ კომპონენტის სერიულად გადართვას გადამრთველთან ერთად) გაცილებით სავარაუდოა, რომ თქვენ გააფუჭებთ მას. ან გააკეთე ბინძური ბუდე მის ბუდეებზე. შემდეგი პრობლემა არის მავთულის დაძაბულობა - თქვენ დაასრულებთ თქვენს პროექტს, აყენებთ ყველა მავთულს ლამაზად, შემდეგ შემთხვევით იჭერთ ერთ გადამრთველ მავთულს და ის იშლება ფირფიტა (ან პედლებიანი) და ხელახლა შეაერთეთ მავთულები. ხანდახან პრაქტიკულია გქონდეს შანსი გამოიყენო გადამრთველზე ჩვეულებრივი კონექტორი და არ გაყიდო ის ყოველ ჯერზე, როცა მისი ამოღებაა საჭირო. და თუ მავთულზე გამოიყენება ზედმეტი ძალა, ის არ იშლება, მაგრამ კონექტორი გაუშვებს - და თქვენ უბრალოდ ხელახლა აკავშირებთ მას.

ამრიგად, გამაგრილებლის ნაცვლად, თქვენ იყენებთ PCB- ს. თქვენ შეგიძლიათ შეაერთოთ ყველა მავთული ადგილზე და შეაერთოთ ქინძისთავები შიშის გარეშე, რომ გაანადგურებთ გადამრთველს. კავშირი მოწყობილია კარგად ცნობილი ერთი რიგის 2.54 მმ სათაურის სახით - შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი შიდა კავშირების დასამყარებლად ან კონექტორის დასაყენებლად. არსებობს ოთხი დიდი მოოქროვილი ხვრელი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც შემომავალი მავთულის დაძაბულობის შემსუბუქება ან დამატებითი საჭირო კავშირების დასამყარებლად.

ამ PCB– ს ორი ვარიანტი არსებობს, დაბალი და მაღალი ძაბვის. HV არ არის დამზადებული 2.54 მმ -იანი ნიმუშით, რადგან ეს არღვევს საჭირო სტანდარტიზებულ მცოცავ / იზოლაციის მანძილს. მე უბრძანა იმ PCB- ებს მხოლოდ გაიტანონ, არ მოჭრილიყვნენ, ასე რომ მე შემიძლია მთელი რიგები ან სვეტები გავაკეთო ძალისხმევის გარეშე, თუ მეტი კონცენტრატორის გამოყენებაა სასურველი. დამზადებულია (ყველაზე ხშირად გამოყენებული) DPDT გადამრთველისთვის.

ნაბიჯი 4: TB Stompswitch PCB

მე ვიცი, რომ არავინ იყენებს stompswitches– ს მილის გამაძლიერებლებში, მაგრამ ეს PCB იყო იმავე პარტიაში - და იგივე აზროვნების ნაწილი. ვთქვათ, წინა DPDT გადართვის ხუმრობის განახლება. ეს არის მხოლოდ ჩემი მცირე ზომის PCB, რომელსაც ყველა პედლის ნაკრების გამყიდველი გთავაზობს გულისრევის ფასად.

თუ გაყვანილობის ჩამრთველები, როგორც წესი, შეიძლება უსიამოვნო იყოს, ორჯერ უსიამოვნოა, რომ ლამაზად შეაერთოთ 3PDT სტოპ -გადამრთველი ნამდვილი შემოვლითი გზით. შეიძლება ერთსა და იმავე დროს დაგჭირდეთ მთელი პედლებიანი წრის შედუღება, რაც საჭიროა ჯეკების და სტოპსვიჩის გაყვანილობის გასაკეთებლად. და ეს არის იგივე მაკარონი ყოველ ჯერზე, არა ახალი წრედის გაკეთების სასიამოვნო თავგადასავალი.

ამ PCB- ს აქვს მახასიათებლები: - ბალიშები PCB სამონტაჟო 3PDT სტომის გადამრთველისთვის - გამოყავით შიგნით და გარეთ ჯაჭვის შესაერთებელი ბალიშები დაძაბულობის შემსუბუქებული ხვრელებით - ჯეკები საბოლოოდ კარგად იქნება შეკრული და მავთული არ გაწყდება სქემის მეათედ ამოღების შემდეგაც კი დანართი- 4 მავთულის ერთჯერადი ხაზი 2.54 მმ ქინძისთავის ბალიშები. ეს გაძლევთ საშუალებას დააყენოთ კონექტორი კავშირის ერთ ან მეორე მხარეს ძირითადი ეფექტის მქონე pcb– ით. დაძაბულობის შემსუბუქება აქ არის ერთი დიდი ოთხკუთხედი, რადგან მე მიყვარს ლენტის კაბელის გამოყენება ამ კავშირისთვის. Pinout (I-gnd-B+-O) შეესაბამება ჩემს standrad pinout– ს ნულიდან პედლების დამზადებისას. - პროვოცირება LED წვეთოვანი რეზისტორისა და შუქდიოდისათვის, რათა ეს კავშირები არ იყოს არაჯანსაღი არეულობა, რომელიც თქვენს პედლებს აკრავს - ნულოვანი მანძილი სამხრეთ ზღვარზე გადართვის პერიმეტრამდე, რაც საშუალებას მოგცემთ დააინსტალიროთ გადამრთველი მაქსიმალურად ახლოს კედლის კედელთან - მისცეს განათავსეთ სხვა მნიშვნელოვანი სეგმენტები.

ნაბიჯი 5: მეც მინდა მათი შექმნა …

Google- ში მომწერეთ გერბერებისთვის ან PCB- ებისთვის თუ დაგჭირდებათ.

---

მათ, ვინც ითხოვს სქემებს, ნამდვილად არ ესმით PCB– ების კონცეფცია. ისინი მზადდება იყოს უნივერსალური, მრავალპროფილიანი ან რასაც თქვენ დაარქმევთ. თქვენ აიღეთ სქემა, რომლის გამოყენებაც გსურთ, გაანალიზეთ და შემდეგ შეარჩიეთ რომელი ელემენტი მიდის სადმე ჩემს დაფაზე, რომ ის იყოს ოპტიმალური. უჯრის ყიდვისას არ გეკითხებით სად უნდა ჩააწყოთ წინდები.