ყველაზე თხელი და ვიწრო პორტატული Nes?: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16

ეს არის 3D დაბეჭდილი NES პორტატული, რომელიც აშენებულია NES– ის გამოყენებით ჩიპ რეტრობიტ NES– ზე. ეს არის 129*40*200 მმ. აქვს 8 საათიანი ბატარეა, ციფრული ხმის კონტროლი და თანამედროვე (შესაძლოა) მწვანე ქეისი. ის არ არის მიბაძული, ეს არის აპარატურა, რომელიც გადის ორიგინალ ვაზნაზე, ასე რომ თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ითამაშოთ თქვენი ორიგინალური ვაზნები ან გამოსცადოთ ვაზნები თამაშების ბაზრობებზე. იგი დაიბეჭდა მწვანე PLA- ში 0.2 მმ ფენის სიმაღლეზე. 129x40x200 მმ -ზე, რამდენადაც მე ვიცი ყველაზე თხელი და ვიწრო NES ოდესმე გაკეთებული.

ნაბიჯი 1: რატომ ავაშენე ის?

მინდოდა NES თამაშების თამაში, მაგრამ არ მინდოდა, რომ ეს ტელევიზიასთან ყოფილიყო დაკავშირებული. ორიგინალური NES იმდენად დიდ ადგილს იკავებს თქვენს მისაღებ ოთახში, რომ იმ დროისთვის, როდესაც თქვენ დააბერებთ კაბელებს და კონტროლერებს, დაძველდებით, თუ თქვენ არ გაქვთ მუდმივი დაყენება. ეს არის პორტატული NES– ის მშენებლობის სურვილი, თამაშების თამაში, მაგრამ პორტატული ფორმით, ასე რომ თქვენ არ გადააბიჯებთ კვალდაკვალ კაბელებს ყოველ ჯერზე, როდესაც გსურთ Tetris ან Super Mario ითამაშოთ. NES არის ძველი და მარტივი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ბევრი თამაში, რომელიც ხელმისაწვდომია და ახლახანს გამოშვებული საშინაო თამაშები, ეს კონსოლი ხარვეზული კონექტორისა და ჩამკეტი ჩიპის გარეშე ნიშნავს, რომ ბინძური ვაზნები უფრო მეტად თამაშობენ. ინსტრუქცია არ არის მთლიანად ქრონოლოგიური და სურათები არ არის ისეთი დეტალური, როგორც მე მსურს, თუ გსურთ კონკრეტული ნაწილების სურათები, რომლებიც მე არ მაქვს ნაჩვენები, გთხოვთ მითხარით.

ნაბიჯი 2: რატომ არ უნდა მიბაძოთ მას ჟოლოს Pi ან სმარტფონის გამოყენებით?

1. იმის გამო, რომ ვაზნები მაგარია, თქვენ არ შეგიძლიათ ამაზე კამათი და მე არ მაქვს სმარტფონი. ინსტრუქციის გათვალისწინებით NES ვაზნების პროექტები საოცარია, ეს აჩვენებს, რომ NES ვაზნა კვლავ პოპულარულია. Nintendo კვლავ იყენებს ვაზნებს ახლა გადართვისთვის, თუმცა მათ აქვთ უარესი გემო, ვიდრე NES ვაზნებს, მაგრამ მე არ შევეცადე.
2. რომები არალეგალურია, პრაქტიკულად ყველგან მსოფლიოში უკანონოა რომების გადმოწერა.
3. სმარტფონის სენსორული ეკრანის მართვის საშუალებები უსარგებლოა და შეუძლებელია გამოსაყენებლად, რადგან თქვენ ვერ გრძნობთ მათ (თუკი არ დაინახავთ კანის მეშვეობით, მე არ მაქვს ეს უნარი.)

მართალია, Nintendo– მ შექმნა NES კლასიკური გამოცემა და ეს არის ლიცენზირებული, მაგრამ ის იყენებს ემულაციას და არ აქვს ყველა თამაში, რომლის თამაშიც მსურს. NES კლასიკას ასევე აქვს HDMI ვიდეო, რაც ართულებს გამოყენებას და უფრო რთულ კონტროლერს. ჟოლოს პორტატული შეიძლება აშენდეს, როგორც ეს, მაგრამ კვლავ მოითხოვს რომებს და უკვე გაკეთებულია არაერთხელ

ნაბიჯი 3: კონსოლი/NES კლონი

მე ავირჩიე რეტრობიტი NES კონსოლისთვის, ეს არის ბევრად უფრო მცირე ვიდრე ორიგინალური უზარმაზარი NES და სქემების უმეტესობა მოთავსებულია პატარა ASIC– ში (განაცხადის სპეციფიკური ინტეგრირებული წრე). კონსოლი ძალიან ცოტა ენერგიას იყენებს, მე არ გავზომე, მაგრამ ის გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ორიგინალური NES გამოიყენებდა (მთლიანი პორტატული იყენებს 380 მ 5 ვ -ზე ალბათ იგივეა რაც ორიგინალს მაგრამ ეკრანი არ ჰქონდა). კონსოლი ასევე შეიძლება შეიცვალოს 5 ვ -ზე მუშაობისთვის, რაც სასარგებლოა, რადგან ეს არის ის, რასაც USB იყენებს და ბევრად უკეთესია, ვიდრე ის 9 ვ, რომელიც თავდაპირველად გამოიყენებოდა.

არჩეული ეკრანი არის 4.3”ეკრანი, რომელიც გამოიყენება მანქანის სარეზერვო კამერებისთვის, თუ ისინი შექმნიდნენ მანქანებს, რომლებიც არ იყვნენ სიკვდილის ვარსკვლავის ზომა მაშინ ეს არ იქნებოდა საჭირო. ეს ასევე შეიძლება შეიცვალოს 5 ვ -მდე, ასე რომ მთელი კონსოლი იმუშავებს 5 ვ -ზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე შემიძლია გამოვიყენო Adafruit Powerboost 1000c ერთეულის გასაძლიერებლად. მე ადრე გამოვიყენე powerbank სქემები მსგავსი მიზნებისათვის

რეტრობიტის დათვალიერებისას აშკარაა, რომ მისი შემცირება შესაძლებელია, გახსნისთანავე კონსოლში არის სამი მიკროსქემის დაფა და მხოლოდ ერთია რეალურად საჭირო. პირველი დაფა შეიცავს მხოლოდ კონტროლერის პორტებს და დენის და გადატვირთვის გადამრთველს, ფაქტობრივი სქემის გარეშე. გადატვირთვის შეცვლა არ იყო გამოყენებული, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება საჭირო გახდეს გადატვირთვის ღილაკის გამოყენება Zelda თამაშებისთვის, გთხოვთ შემისწოროთ, თუ ეს არასწორია. მეორე დაფა შეიცავს მიკროსქემს 9v დენის წყაროსგან 5 ვ -მდე გადასაყვანად, მე არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული როგორ მუშაობს ეს წრე ვარაუდით ის იყენებს ზენერ დიოდს მიწოდებისათვის 5.1 ვ და შემდეგ ტრანზისტორი ძაბვის მიმდევრად.

დაფაზე სხვა რამ არის აუდიო და ვიდეო პორტები, რომლებიც ასევე არასაჭიროა, ამიტომ ეს დაფა, ისევე როგორც სხვა, შეიძლება ამოღებულ იქნას. ეს არის განმეორებითი პროცესი, ამოიღეთ ერთი დაფა და გადააკეთეთ, შემდეგ გამოსცადეთ, ყოველთვის გამოსცადეთ ყველაფერი, რადგან მაშინ იცით რა არის ის, რაც არ მუშაობს, თუ თქვენ მხოლოდ ერთი რამ შეცვალეთ.

ნაბიჯი 4: ეკრანის მოდიფიკაცია (ეკრანი თუ გსურთ გაბრწყინდეთ)

ეკრანი იყენებს xl1509 (დააწკაპუნეთ მონაცემთა ფურცლის სანახავად) გადართვის მარეგულირებელზე, რათა 9-36 ვ ძაბვა დაიძაბოს შინაგანად გამოყენებულ 5 ვ-მდე, ეს მარეგულირებელი 83% ეფექტურია მონაცემთა ცხრილის შესაბამისად, ასე რომ მოხსნა ან შემოვლითი სარგებელი მოაქვს ბატარეის ხანგრძლივობას ერთეული. 5v- ის დაკავშირება პინ 2 -თან ან კონდენსატორთან, რომელიც იკვებება მისი საშუალებით, ეკრანი 5V- ზე იმუშავებს და ამცირებს ენერგიის მოხმარებას. ორმაგი მოგება, უფრო სასარგებლო ძაბვა და უკეთესი ბატარეა.

ასე რომ, ორივე ერთეული ახლა უფრო ეფექტურია და იყენებს 5 ვ. მე ასევე გავამხნევე ეკრანი ზედაპირზე დამონტაჟებული კონდენსატორების გვერდით დაყენებით, ეს არ იყო აუცილებელი, მაგრამ მინდოდა პრაქტიკაში როგორ გამეკეთებინა ეს და მენახა კვლავ იმუშავებდა თუ არა. ამან ეკრანი 2 მმ -ით გაამხნევა, ბევრი იმუშავა 2 მმ -ზე, მაგრამ ეს იყო ექსპერიმენტი და სწავლის გამოცდილება, ასე რომ, კარგი იყო. ეს მოიცავს უამრავ ტესტირებას, შეცვალეთ ერთი ბიტი და შემდეგ შეამოწმეთ და შეცვალეთ მეორე.

ყოველ შემთხვევაში, ის უკანაა განათლებული, განსხვავებით გეიმბოის წინსვლისგან, რომელიც მოითხოვს სიზიგიას, სანამ დაინახავ.

გამხდარი ჩვეულებრივ უკეთესია ხელის და პორტატული მოწყობილობებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სიმსუბუქე ოპტიმალურია დაახლოებით 19 მმ -ზე, თუმცა ტელეფონზე დაყენებული ზურგის ნაცვლად ტექსტურირებული ნივთების დამზადება შეიძლება დამეხმაროს, მე არ შემიძლია გითხრათ რამდენჯერ ჩავაგდე ჩემი PSP რადგან ისეთი ნაზი იყო

ნაბიჯი 5: კონტროლერის შექმნა

ახლა ჩვენ გვაქვს ეკრანი 5v და NES 5V ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ კონტროლერის მშენებლობა. კონტროლერი შედარებით მარტივია თანამედროვე სტანდარტებით, არა PS4– ს, რომელსაც აქვს უფრო მეტი კონტროლი ვიდრე Buran, თუმცა ის მაინც მოითხოვს ბევრ გაყვანილობას, თითოეულ ღილაკს სჭირდება 5 ვ, მიწა და სიგნალის მავთული.

8 ღილაკით, რომელიც არის 24 ცალკე შედუღების კავშირი და რომელიც არ შეიცავს კავშირებს 4021 ცვლის რეგისტრთან ან NES– თან. მე გამოვიყენე პერფორდი ამისთვის სპილენძის ბალიშებით ერთ მხარეს, ეს უფრო ადვილია ვიდრე ზოლის დაფის ჭრა ან ბურღვა და უფრო სწრაფია და ჩემი სახვევის სახსრებს უკეთესს ხდის.

გამოყენებული ტაქტიკური გადამრთველები ადგილზე შეკრეს და შემდეგ სხვადასხვა მავთულები დაუკავშირეს. შედუღების სახსრები უნდა იყოს კონუსური და ოდნავ ჩაზნექილი, როგორც გამოსახულება. მე არ შემიძლია საკმარისად აღვნიშნო, რომ აქ მნიშვნელოვანია შედუღების და რკინის არჩევანი, მე აქამდე ორი კონტროლერი ავაშენე, რომელიც არ მუშაობდა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ არ ვიყავი კარგად შედუღების, მაგრამ ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ვიყენებდი სანტექნიკას და დიდს. ჩილის წვერი რკინა. ასე რომ, შეარჩიეთ სწორი ინსტრუმენტები, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გჭირდებათ ძვირადღირებული გამაგრების სადგური, მაგრამ არ გამოიყენოთ ცუდი იარაღები ან შედუღება.

ნაბიჯი 6: გამოცდა ისევ და ისევ

კონტროლერის გაყვანილობისა და კავშირების ორმაგი შემოწმების შემდეგ, მისი გამოცვლა შესაძლებელია ერთეულზე, რადგან ეს ინსტრუქცია არ არის მთლიანად ქრონოლოგიური და მე რეალურად მაქვს სათადარიგო ეკრანი და NES, ჩემი გამოცდის სურათი არის იმ უცვლელებთან. თუ გადაწყვეტთ ავაშენოთ, მე გირჩევთ, რომ ააშენოთ კონტროლერი, რადგან ეს იძლევა შედუღებასთან დაკავშირებულ არა-სითბოს კრიტიკულ პრაქტიკას. შემიძლია დავასრულო ეს ნაბიჯი აქ და ვთქვა, რომ ყველაფერი პირველად მუშაობს, მაგრამ წაიკითხე და მოისმინე ჩემი შეცდომები.

როდესაც მე პირველად შევეცადე PCB– ს შევაერთო ჩემი სანტექნიკით და საშინელი რკინით, მე მოვიხსენი კვალი და გავტეხე კონსოლი, ასე რომ ისწავლეთ ჩემს შეცდომებზე და გამოიყენეთ რკინისა და ელექტრული შედუღების ჯარიმა, ასევე შეეცადეთ არ გაათბოთ ნაწილები. ის მუშაობდა, ყოველ შემთხვევაში, ქვემოთ და მარცხენა ღილაკები არ ფუნქციონირებდა, 5v და სახმელეთო კავშირების შემოწმების და რამდენჯერმე დაჭერის შემდეგ მივხვდი, რომ მე მათ სწორად დავუკავშირებდი ცვლის რეგისტრში მცდარ ქინძისთავებს. მუშაობდა. ეს არის ჩემი მეოთხე NES კონტროლერი, რომელსაც ხელით ვაყენებ და მხოლოდ მეორე მუშაობს, ასე რომ იყავით მომთმენი, ივარჯიშეთ და სცადეთ ხელახლა

ნაბიჯი 7: მცირე NES, მაგრამ ძალა და საქმე

ასე რომ, ჩვენ ახლა გვაქვს ყველაფერი რაც ჩვენ გვჭირდება კომპაქტური nes, ეკრანის, კონტროლერის, ვაზნის და nes. მაგრამ ჩვენ გვინდა პორტატული nes და ამიტომ გვჭირდება ბატარეები. ერთეული იყენებს 380 მ -ს, როდესაც ის მუშაობს, მაგრამ ეს ხდება ჩემი ენერგიის მოდიფიკაციის შემდეგ და ეკრანთან 4: 3 და 30% სიკაშკაშეზე. თავდაპირველად მე არ გავზომე ეს და ვფიქრობდი, რომ ის დაახლოებით 700 მეტრზე გამოვიდოდა. მაგრამ ეს აღმოჩნდა არასწორი და მე შემეძლო ალბათ გამომეყენებინა უფრო იაფი powerboost 500c მაგრამ ჩვენ ვსწავლობთ რომ მივდივართ ასე რომ თუ მეორეს გავაკეთებ შეიძლება გამოვიყენო 500c ან თუნდაც powerbank ჩართვა. ბატარეები არის ორი 18650 ლითიუმის უჯრედი პარალელურად, რათა უზრუნველყოს 3.7v 5200mah ნომინალური გამომუშავება. 1000c დაფის გამოყენებით, რომ გაზარდოს ის 5v– მდე, უნდა გაძლევდეს დაახლოებით 9 საათს, თუმცა მე ჯერ ეს გამოვცადე. მავთულები გაფართოვდა სქელი კაბელის გამოყენებით, რადგან მათ უნდა შეეძლოთ ბევრი დენის ტარება, დაახლოებით 1A, ასე რომ ლენტი კაბელი ვერ შეძლებს გაუმკლავდეს ამას. როგორც წესი, გამოიყენეთ იგივე მავთული ან უფრო სქელი, შეინახეთ კაბელები მოკლე და მაქსიმალურად სისუფთავე პრობლემების მოსაგვარებლად, რადგან ამის გაკეთება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იყავით ძალიან ფრთხილად ბატარეის მავთულის შედუღებისას და დარწმუნდით, რომ არ აკავშირებთ ბატარეას რკინის წვერით. ამიტომაც ვთქვი, რომ გამოიყენე წვრილი წვერი, ფართო უთოები ზრდის შორტების შესაძლებლობას. მე ფაქტობრივად დავარღვიე powerboost ამ პროცესის კეთების პროცესში, ჩემი რკინით გამომავალი.

ნაბიჯი 8: ო, არა, ის არ გამორთულია

Powerboost, განსხვავებით powerbanks– ისგან, როგორც ჩანს, არ აქვს დატვირთვის მგრძნობიარე სქემა და ამიტომ მისი გამორთვისთვის საჭიროა გადამრთველი, ეს აკავშირებს en pin– ს gnd pin– თან და მოწყობილობა ითიშება. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გადამრთველი 5 ვ გამომავალი მას შემდეგ, powerboost– ს მაინც ექნება თავისი მომაბეზრებელი ცისფერი მთელი თქვენი ენერგიის ფლანგვა, რაც ჩვენ გვსურს თამაშებისთვის. მე გავატარე დროებითი გადამრთველი, რადგან არ მქონდა სწორი სლაიდების გადამრთველი. ეს იყო დროებითი, მაგრამ ჩართული რეალურ დიზაინში, ის ზოგჯერ არ მუშაობს სწორად, მაგრამ მე მინდოდა ერთეულის დასრულება.

ნაბიჯი 9: გამაძლიერებელი

გამაძლიერებელი არის მარტივი lm386 დაფუძნებული გამაძლიერებელი, ის მუშაობს 5 ვ -ზე, როგორც დანარჩენი ერთეული. მაგრამ ფრთხილად იყავით, ყველა lm386 გამაძლიერებელს არ შეუძლია 5 ვ -ზე გაშვება. მე გამოვიყენე ვერსია დამთავრებული n-3 და 8 ohm სპიკერი. დანადგარი სადენიანი იყო როგორც ზემოთ დიაგრამაზე, თუმცა მე დავამატე დენის ხაზის კონდენსატორი ხმაურის შემცირებისთვის და ხმის ხარისხი გაუმჯობესდა შოკისმომგვრელიდან მხოლოდ ცუდზე. დიდი ხნის შემდეგ სუპერ მარიო 3 -ის მენიუს მუსიკის მოსმენისა და უფრო მეტად გაღიზიანების შემდეგ გამიჩნდა იდეა.

მე ეჭვი მეპარებოდა, რომ აუდიო ამობეჭდვა (როდესაც ტალღის ფორმას აქვს მოჭრილი ზედა ნაწილი, რადგან მიღწეულია მაქსიმალური ძაბვა, რომელსაც მიაღწია გამაძლიერებელმა) აქ იყო საკითხი და ასე რომ, მე შევიყვანე პოტენციომეტრი ჩემი თეორიის შესამოწმებლად, ის შეიძლება არ იყოს დაჭრილი, მაგრამ გადაჭრა ხმის ხარისხის საკითხი და ახლა ის უბრალოდ ცუდად ჟღერს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცუდი ხმის წარმოქმნა ერთეულში, ვიდრე ჩემი დიზაინით, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ეს და თქვენ ალბათ დაიჯერებთ. მე შევუერთე სამი 3.3kohm რეზისტორი, რათა შევქმნა პოტენციური გამყოფი, რათა შემცირდეს მოცულობა ტოლერანტულ დონეზე. ამან შეამცირა ერთეულის მაქსიმალური მოცულობა ორიგინალის 1/3 -მდე, მაგრამ ადამიანების მიერ ხმის აღქმის უცნაური ხედვის გამო ის არც თუ ისე მშვიდად იყო, მაგრამ გაცილებით ნაკლებად გამაღიზიანებლად იყო დამახინჯებული.

ნაბიჯი 10: გამორთეთ იგი

ხმა შემდეგ სადენიანი იყო x9511 ციფრული 32 საფეხურიანი პოტენომეტრისთვის, ეს ამცირებს ხმას და მაძლევს საშუალებას გამოვიყენო ღილაკები ხმის მაქსიმუმიდან მინიმუმამდე შესამცირებლად. ეს არ არის ლოგარითმული, როგორც იდეალური იქნებოდა, მაგრამ მუშაობს ღილაკების გამოყენებით მოცულობის შესამცირებლად. არსებობს ხმამაღალი კავშირი და სიგნალის მავთული ხმის ღილაკებზე, არ არის საჭირო გაყვანა. იმის გამო, რომ ციფრული ხმის კონტროლი იყო შემდგომი გაყვანილობა ძალიან მჭიდრო იყო ცვლის რეგისტრატორთან ახლოს. მავთულები ჩავრთე მიკროსქემის დაფაზე, რადგან სხვაგან არსად იყო.

ციფრული ტომი იყო შემდგომი ფიქრი, ამიტომ მე არ მქონდა დაბეჭდილი ღილაკები და არ მინდოდა გადაეხადა ფოსტის უზარმაზარი ფასი ასეთი პატარა ნაწილისთვის. თუ სხვას გავაკეთებ, ერთდროულად ვიღებ ხმის მოცულობის ღილაკებს. პლაივუდის, შემავსებლის, ბარათისა და საღებავისგან გავაკეთე მოცულობის ღილაკი. ეს არ არის სრულყოფილი, მაგრამ დროისა და ფულის შეზღუდვები ნიშნავდა, რომ მე ახლახან დავრჩი არაოპტიმალურთან.

ნაბიჯი 11: საქმე

მე არ მაქვს სურათები საქმის დიზაინის შესახებ, როგორც ეს იყო შემუშავებული მარტში, აპრილში და მაისში 2018. ეს იყო აწყობილი მარტში 2019. თუმცა შემიძლია მოგაწოდოთ გარკვეული დეტალები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიქმნა იგი, მე ქაღალდი გამოვიყენე უხეში მონახაზის დასახატად, სხვადასხვა კომპონენტების ერთმანეთზე დადება უხეში განლაგების მისაღებად. დაამატეთ ადგილი მავთულხლართებს, ეს შეიძლება იყოს მიზეზი, რომ ერთეული არ დაიხუროს

მე მინდოდა პორტრეტის კონსოლი ორი მიზეზის გამო, ზომა, nes ვაზნა არის უზარმაზარი, ლანდშაფტის კონსოლის დამზადებით სიმაღლე უნდა იყოს მინიმუმ 145 მმ და რადგან მინდოდა კონსოლი შეესაბამებოდეს ოქროს თანაფარდობას 1.618, რაც 230 მმ სწორი თანაფარდობა. რადგან კონსოლის pcb არის ყველაზე სქელი ნაწილი, ის ხელს შეუშლიდა ეკრანს და ერთეული კიდევ უფრო სქელი იქნებოდა.

პორტრეტი უკეთესია, თუ მხრის ღილაკები არ გჭირდებათ, მე ვფიქრობ, რომ ის უკეთესად გამოიყურება და ეს ნიშნავს, რომ შემიძლია შევინარჩუნო იგივე ინტერვალი, როგორც ორიგინალური NES კონტროლერი. კორპუსი არის 129 მმ სიგანე, რადგან ეს არის ვაზნის პორტის სისქე პლუს საქმის სისქე და 200 მმ, რადგან ეს არის მოსახერხებელი რიცხვი, რომელიც საკმაოდ ახლოსაა ოქროს თანაფარდობასთან, რათა კარგად გამოიყურებოდეს. კვლევებმა აჩვენა, რომ ოქროს თანაფარდობა რეალურად არ არის სასურველი, მაგრამ ის სასურველი მართკუთხედების დიაპაზონშია, კვადრატული ფესვი 2 – დან კვადრატულ ფესვამდე 3 – მდე (თუ ვინმეს შეუძლია მიუთითოს კვლევა, რომელმაც ეს აღმოაჩინა, მადლობელი ვიქნები). სპიკერს აქვს ხვრელები, რომლებიც განლაგებულია ნიმუშით და ჩემი ინიციალები შუაში. ეს ჭკვიანური ხრახნიანი ხვრელები ინარჩუნებს მოწყობილობას რაც შეიძლება თხელს. საქმე შეიკრიბა m2 ხრახნების გამოყენებით, რადგან მინდოდა პატარა ხრახნები. ამერიკელი მკითხველი შეიძლება ფიქრობდეს "რატომ არ გამოიყენე ხრახნები ინჩში", რადგან მე ამერიკელი არ ვარ და ინჩები საერთოდ წილადიანია და ეს ძნელია ათწილად გარემოში შეყვანა, როგორიცაა cad.

მე ბევრჯერ ვიყენებდი კალიბრებს საგნების განმეორებით გასაზომად და მახსოვს, რომ 3D პრინტერები არ არის ზუსტი, ასე რომ დატოვეთ ტოლერანტობა. ანაბეჭდები, რომლებსაც აქ ხედავთ, არის მეხუთე ცდა და მეორე ერთეული, მე სხვა ავაშენე ადრე, მაგრამ ხმის ან ასეთი ლამაზი დიზაინის გარეშე. შემთხვევების შემუშავებისას გამოიყენეთ ქაღალდის შაბლონები, რომ შეამოწმოთ მორგება. ქაღალდი უფრო იაფი და სწრაფია ვიდრე 3D პრინტერი. ხანდახან 20 მცდელობაა საჭირო გაზომვის სწორად მისაღებად. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც კონტროლერის სამონტაჟო ნაწილებს ვაკეთებდი, მაგრამ ეს იმიტომ მოხდა, რომ მე უნდა გამომეცნო რამდენი ინჩის მანძილი უნდა ყოფილიყო (ხვრელები დაფაზე 0,1”ან 2,54 მმ მანძილითაა დაშორებული) და გამრავლებით, დამრგვალებით და შემდეგ შემოწმება გაფორმებულია. მე უარი ვთქვი ჩემს დიზაინში ინჩების გამოყენებაზე, რადგან ის არეულობდა ჩემს გაზომვებს მილიმეტრებში.

ნაბიჯი 12: დააინსტალირეთ ეს ყველაფერი

პერფორდის ხვრელები საჭირო იყო 2 მმ ხრახნის მისაღებად, ამიტომ მე გამოვიყენე 2 მმ საბურღი ხვრელების გასადიდებლად კონტროლერის გამაძლიერებლის დაფაზე დასაყენებლად. ეკრანი ცხელი იყო წებოვანი და ცხელი წებო გამოიყენებოდა მავთულის დასაბეჭდად, რათა ის სისუფთავე ყოფილიყო. ვაზნის პორტი ხახუნის ქვეშ იყო და თავს იკავებს. ცხელი წებო ძალიან სასარგებლოა მსგავს სიტუაციებში, არავინ დაინახავს შიგნიდან, ასე რომ გამოიყენეთ წებოვანი იარაღი ნივთების ჩასატარებლად. ქეისი დაბეჭდილი იყო 200 მმ ფენის სიმაღლეზე. იმის გამო, რომ მე არ მქონდა 3D პრინტერი, მე გავუგზავნე მათ კომპანიას, ვინც დაბეჭდა ისინი, მე დავაზუსტე იგივე ფერი, მაგრამ როგორც ხედავთ ფერები არ ემთხვევა. ხრახნები ხვდება პლასტმასის მცირე ზომის ხვრელებში, მაგრამ ხვრელები, რომლებიც მე გამოვიყენე, ცოტა დიდი იყო, ასე რომ ხრახნებს მცირედი ძალა ჰქონდა. ბატარეა იყო შეკრული, შეგიძლიათ გამოიცნოთ, ცხელი წებოთი.

ნაბიჯი 13: დასკვნა- ახალი პორტატული დიზაინი

ბოლო ერთეული მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ის თამაშობს იმ თამაშებს, რაც მე მსურს. არის თამაშები, რომლებსაც კლონის კონსოლი ვერ თამაშობს, მაგრამ არ ვიცი სად არის მათი სია. ეკრანი არის 4: 3 -ში, რათა შეამციროთ ერთეულზე ჩამორჩენა მისაღებ ოდენობამდე და 8 საათიანი ბატარეით, თქვენ შეგიძლიათ დაასრულოთ თამაშების უმეტესობა დატენვის გარეშე. ერთეული არის და მე ამას ახლავე ვიტყვი, რომ არის ყველაზე თხელი (40 მმ) და ვიწრო (129 მმ) პორტატული პორტატული (რომელიც იღებს მთელ NES ვაზნას). თუ ვინმეს არ შეუძლია სხვაგვარად დაამტკიცოს.

ის შორს არის სრულყოფილებისგან აშკარად, საქმის უკეთ დასრულება შეიძლებოდა, მაგალითად ფერწერა. კონტროლი არ არის ისეთი, როგორიც მე მინდოდა, მე მინდოდა ისინი სხვადასხვა ფერის ყოფილიყო A და B ჩასმული.

მე ნამდვილად ვისწავლე ბევრი რამ ამ პროექტის განმავლობაში, მაგრამ მე მაქვს პორტატული სახელები, რისი ჩვენებაც შემიძლია ბევრს გავამხილო და გავახილო ისინი 8-ბიტიანი გრაფიკით და 3D დაბეჭდილი ქეისით. თუ გსურთ stl ფაილები ან ნაბიჯ ნაბიჯ სახელმძღვანელო, თქვით კომენტარებში და მე შემიძლია გავაკეთო ეტაპობრივად სახელმძღვანელო, მაგრამ ფასად, რადგან მე უკვე მაქვს ერთი, ამიტომ მე მომიწევს სპეციალურად მეორე სურათის გადაღება დრო სჭირდება და მოითხოვს კომპონენტების ახალ კომპლექტს, მე მჭირდება საკმარისი ხალხი, რომელსაც სურს გადაიხადოს, რომ ღირს ჩემი დრო და ინვესტიცია. ასევე, თუ საჭიროა მეტი სურათი ან განმარტება, ან ინსტრუქციის სხვა რედაქტირება, მაშინ შემატყობინეთ კომენტარებში.

ნაბიჯი 14: კითხვები, რომელთა მიღებაც შემიძლია

გამიკეთებ ერთს?

არა, თუკი მე გავაკეთებ ერთს გეგმებისთვის, მაშინ ალბათ ის გავყიდი

რა ზომებია

129 მმ x 200 მმ x 40 მმ ან იმპერიულ 6x10^-3 ch x 9.9x10^-3ch x 1.99x10^-3ch

მაგრამ ეს არ არის იმპერიული ზომები, რაც მინდოდა

5.079x7.87x1.57 ბედნიერი ხარ ახლა?

უკეთესად შემეძლო

გთხოვ მაჩვენე, მინდა რომ ვნახო. ან გამოვიყენოთ თანამედროვე ენა "სურათები ან ეს არ მოხდა"

რისთვის არის ხვრელი ერთეულის ბოლოში

ზედა კვადრატი არის გაფართოების პორტისთვის და ქვედა რაუნდი არის ყურსასმენებისთვის, მე არ მქონდა ჯეკი გათიშვით, ასე რომ დავტოვე.

რატომ გაამცირეთ ეკრანი?

შეფერხების შესამცირებლად, ის დაუსაბუთებელი იყო

რატომ არ გამოგიყენებიათ მსგავსი 3.5 დიუმიანი ეკრანი

სურათი მუდმივად გადადიოდა ვერტიკალურად, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ვი-სინქრონიზაციის პრობლემა. ეს არ იყო n- სინქრონიზაცია

შეგიძლიათ დაამატოთ…

ეს არის ალბათ ის, რისთვისაც არის exp პორტი, მეორე კონტროლერი, av out და ა.შ., დატენვის პორტი

გამოიყენეთ ჟოლოს პი

წაიკითხეთ ინსტრუქცია

გამოიყენეთ ნამდვილი nes

არა, ის უზარმაზარია

გეგმები გთხოვთ

შემატყობინეთ კომენტარებში, შეიძლება იყოს ფასი

ააშენებთ პორტატულ n64- ს?

არა, იხილეთ ბენ ჰეკის ვიდეოები ამაზე. ბენი ჩემზე უფრო დახელოვნებულია და ძალიან იბრძოდა.

რამდენი დრო დასჭირდა მის მშენებლობას?

დაახლოებით 20 საათი შეკრებაზე, დაახლოებით 300 საათი საქმის დიზაინსა და დიზაინზე. ეს გამოწვეული იყო გამოუცდელობით, თუმცა მე შემეძლო ამის გაკეთება ახლა უფრო სწრაფად. ალბათ დაახლოებით 50 საათია მსგავსი სირთულის ახალი პორტატის შესაქმნელად.