ახალი მიკრო სინათლის საზომი ძველი Voigtländer (vito Clr) კამერისთვის: 5 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

ყველასთვის, ვისაც ენთუზიაზმი აქვს ძველი ანალოგური კამერები სინათლის მრიცხველში, შეიძლება წარმოიშვას ერთი პრობლემა. ვინაიდან ამ კამერების უმეტესობა 70-80 -იან წლებშია აგებული, გამოყენებული ფოტო სენსორები მართლაც ძველია და შეიძლება შეწყდეს მუშაობა სათანადო გზით.

ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე მოგცემთ შესაძლებლობას შეცვალოთ ძველი ელექტრომექანიკური ჩვენება LED სინათლის მრიცხველის წინააღმდეგ.

უმძიმესი ამოცანა იყო ელექტრონიკის პლუს ბატარეის დანერგვა კამერის შიგნით არსებულ მცირე სივრცეში და მაინც ყველა შუქდიოდური შუქდიოდის პირდაპირ მითითების ფანჯრის ქვეშ (იხ. სურათი). ამიტომ დავამატე ეს ინსტრუქცია მცირე სივრცეების კონკურსში. თუ მოგეწონათ, გთხოვთ მიეცით ხმა =)

ჩემს შემთხვევაში კამერა არის ხმაურიანი vitr clr.

ნაბიჯი 1: ძველი სინათლის მეტრი

ძველი მუშაობს უბრალო ძაბვის მრიცხველად. კამერის გამჭვირვალე ფირფიტის უკან არის სენსორი. ეს სენსორი არის მზის პანელის/ფოტოს დიოდური სისტემა, რომელიც ჩნდება როგორც მიმდინარე წყარო, თუ სინათლე გადის აქტიურ სიბრტყეს.

ეს სენსორი დაკავშირებულია კოჭის სისტემასთან, რომელიც ნემსს მოძრაობს.

თუ სენსორზე არის საკმარისი შუქი, დენი იწვევს მაგნიტურ ველს კოჭაში და ნემსი იწყებს მოძრაობას. ეს უდრის ძველ VU მრიცხველებს, რომლებიც გამოიყენება რამდენიმე პროგრამაში. ამ ტექნიკით, გამოწვეული ფოტო მიმდინარეობა და ნემსის მოძრაობა ერთგვარი პროპორციულია და ამიტომ ეს მოძრაობა მიუთითებს სინათლის რაოდენობაზე.

ზოგიერთი ძველი სენსორის ძირითადი უარყოფითი მხარეა ის, რომ ისინი ასაკთან ერთად ბერდებიან და გამომავალი დენი თითო ლუქსი (სინათლის ინტენსივობის ერთეული) ყოველწლიურად მცირდება. ამიტომ, დაბერების პროცესის გარკვეულ მომენტში, სენსორული ელემენტი ვეღარ იღებს საკმარის დენს და ნემსი არ მოძრაობს.

შეიძლება ვიფიქროთ სენსორის ელემენტის ახლით შეცვლაზე, მაგრამ ჩემი გამოცდილება იყო ის, რომ 70 -იან წლებში გამოყენებული სენსორები დამზადებულია რაიმე სახის ტოქსიკური ლითონისგან და აკრძალულია ახლა და ახლები ან კამერაში არ ჯდება, ან არა წყაროები საკმარისი დენის ძველ coil/ნემსი სისტემა.

ეს იყო წერტილი, როდესაც მე გადავწყვიტე შემეცვალა მთლიანი სინათლე უფრო ახალზე!

ნაბიჯი 2: ახლის შემუშავება

მას შემდეგ, რაც ძველი VU მრიცხველები კოჭითა და ნემსით არის შეცვლილი ახალ LED- ებზე, მეც იგივე გადავწყვიტე.

იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ გავზომოთ სიგნალი, რომელიც მოდის ფოტო სენსორიდან, გავაძლიეროთ ის სათანადო დიაპაზონში და გამოვყოთ იგი LED- ების რიგით.

ამის მისაღწევად, მე გამოვიყენე LM3914 IC, რომელიც საკმაოდ დიდი ინსტრუმენტია LED- ების მართვისა და ძაბვის შესაგრძნობად. ეს IC იგრძნობს შეყვანის ძაბვას (მითითების საწინააღმდეგოდ) და აჩვენებს მას ერთი LED- ით ათი LED- ის რიგიდან.

ამან დანარჩენი მიკროსქემის დიზაინი მართლაც ადვილი გახადა !! უმძიმესი ნაწილი არის მნიშვნელობების მორგება თქვენს სენსორულ ელემენტზე. თქვენ უნდა გაზომოთ ძაბვები და გაზარდოთ ისინი IC– ს შესაბამის დიაპაზონში. თქვენ უნდა ექსპერიმენტი ცოტა და ამიტომ გჭირდებათ მულტიმეტრი.

მე გამოვიყენე ფოტოელემენტი (ძველი კალკულატორიდან) და დავდე კამერის გამჭვირვალე პლასტმასის უკან. შემდეგ გავზომე დენი არასა და მაქსიმალური შუქით (რამდენიმე mA). ვინაიდან მე მჭირდებოდა ძაბვა, მაგრამ მქონდა მიმდინარე წყარო, მე განვახორციელე ტრანსიპედენტური გამაძლიერებელი, იგივე ძაბვის მიმდინარე წყარო (იხ. ვიკიპედია დამატებითი ინფორმაციისათვის). რეზისტორი R4 განსაზღვრავს დენის გაძლიერებას ძაბვამდე. დატვირთვის წინააღმდეგობა გამოიწვევს ნაკადის ნაკადის ნაკადს, ასე რომ თქვენ უნდა ჩაატაროთ ექსპერიმენტი თქვენი ტიპის სენსორთან, რეზისტორებთან და გამაძლიერებელთან. დარწმუნდით, რომ უჯრედს სწორად აკავშირებთ, თუ ოპამპის გამოსავალზე არაფერს გაზომავთ, შეცვალეთ პოლარობა. მე გამოვიყენე რაღაც კილოგრამის დიაპაზონში და მივიღე ძაბვის დონე 0V– დან 550mV– მდე. R1, R2 და R3 განსაზღვრავს საცნობარო ძაბვის დონეს LM3914- დან.

თუ ჩვენ გვინდა გავზომოთ IC 5V– ს წინააღმდეგ, ჩვენ უნდა შევცვალოთ მათი მნიშვნელობები ამ დიაპაზონში. R1 = 1k2 და R2 = 3k3 (R3 = არ არის დაკავშირებული) და მიიღო მითითება 4.8 V (იხილეთ მონაცემთა ცხრილი შემდგომი ინფორმაციისთვის). ამ მითითებით, მე უნდა გავაძლიერო უკვე არსებული სიგნალი - ეს ასევე აუცილებელია მიმდინარე ძაბვის წყაროს მიერ გამოწვეული წინაღობების დასაცავად და სენსორული ელემენტის წყაროს გამოსაყოფად = დარწმუნდით, რომ დენი რჩება სტაბილური და დატვირთვისგან დამოუკიდებელი წინააღმდეგობა.

ჩემს შემთხვევაში აუცილებელი გამაძლიერებელი არის მინიმუმ 4.8V / 550mV = 4.25 - მე გამოვიყენე R5 3k3– ით და R6 1k– ით.

მთელი წრე ამოძრავებს ბატარეას (მე გამოვიყენე 2 მონეტის უჯრედი 3V თითოეული, და მარეგულირებელი რომ მივიღო სტაბილური 5V ამ 6V– დან.

შენიშვნა C5 და C7: ფოტოელექტრული სენსორი ზომავს შუქს, როგორც უკვე იცით. როდესაც შევქმენი პირველი საცდელი დაფა, მივხვდი, რომ მხოლოდ ერთი LED იყო ჩართული, თუ გავზომე ბუნებრივი შუქი - ეს არის ის, რაც უნდა მოხდეს! მაგრამ როგორც კი გავზომე სინათლის ნათურები, მინიმუმ 3 ან 4 LED სად არის და ეს არ არის ის, რაც სისტემამ უნდა გააკეთოს (ვინაიდან მითითება ახლა არ არის ნათელი).

ნათურები იმოძრავებს 50Hz/60Hz ქსელის საშუალებით და, შესაბამისად, სინათლე ციმციმებს ამ სიჩქარეზე - ჩვენთვის ძალიან სწრაფად ჩანს, მაგრამ საკმარისად სწრაფად ვგრძნობთ სენსორს. ეს სინუსოიალური სიგნალი იწვევს 3 ან 4 LED- ების აქტიურობას. ამისგან თავის დასაღწევად, სიგნალის გაფილტვრა აბსოლუტურად აუცილებელია და კეთდება C5 სერიით სენსორთან ერთად და C7 როგორც დაბალი გავლის ფილტრი opamp– თან ერთად.

ნაბიჯი 3: Perfboard Build

პირველი ტესტი პერფორბორდზე დავაყენე. მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება, რადგან რეზისტორების ზომა უნდა შეირჩეს იმ ზომებიდან, რისი გაკეთებაც მხოლოდ სათანადო სამუშაო სატესტო წრედით შეგიძლიათ.

როგორც კი გამოვიყენე შესაბამისი ზომის რეზისტორები და განვათავსე ფილტრის კონდენსატორები, წრე საკმაოდ კარგად მუშაობდა და მე შევადგინე PCB განლაგება.

შეგიძლიათ სცადოთ ჩემი არჩევანის მქონე რეზისტორებით, მაგრამ შეიძლება ის არ იმუშაოს სწორად.

მე არ ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაფა თქვენი მზა სისტემისთვის, რადგან კამერაში სივრცე ძალიან მცირეა. იქნებ იმუშავებს, თუ დაფიქრდებით SMD პერფორის გამოყენებაზე.

ნაბიჯი 4: PCB აშენება

PCB უნდა მოთავსდეს კამერის შიგნით, ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ SMD კომპონენტები (გარდა LM3914, რადგან მე უკვე მქონდა). PCB- ის ფორმა ზუსტად შექმნილია კამერის ზომებისთვის. Opamp არის სტანდარტული opamp (lm358) ერთჯერადი მიწოდებით და მარეგულირებელი არის მარტივი 5V მუდმივი ძაბვის დაბალი ვარდნის მარეგულირებელი (LT1761). მთელი ciruit ხორციელდება ორ PCB– ზე.

ბატარეის ნაწილი და ელექტრონული ნაწილი. მე ყველაფერი ერთ PCB– ზე განვახორციელე, რადგან მხოლოდ 2 – ჯერ იგივე PCB უნდა შევუკვეთო, რაც უფრო იაფია, ვიდრე ორი განსხვავებული ტიპის ყიდვა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბატარეის ნაკვალევის ნაკვალევი, რომელიც გადაფარავს სხვა წრიულ ნაწილებს მეორე სურათზე.

სურათებში აწყობილი PCB აჩვენებს ელექტრონულ-PCB- ის ორ მხარეს და ბატარეის ნაწილს. ორივე ხრახნიანია და ორსართულიანი სისტემა გახდა.

ჩართვა/გამორთვა აუცილებელია, რადგან სისტემა ამოიღებს დენს ბატარეიდან თუნდაც სინათლის გაზომვის გარეშე. ამის გამო, ეს ბატარეა ძალიან მალე უნდა შეიცვალოს. გადამრთველით სისტემა ზომავს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში.

ნაბიჯი 5: შედეგები

შედეგები ნაჩვენებია სურათებში და თანდართულ ვიდეოში.

მე გამოვიყენე ნამდვილი სინათლის მრიცხველი, რომელიც მეგობრისგან ავიღე სწორი დიაფრაგმის @ ჩამკეტის სიჩქარის გამოსათვლელად (იხილეთ კამერაზე დახატული ცხრილი 3) სინათლის წყაროს გამოყენებით. მე ვატარებ სენსორს სინათლის მიმართულებით, სანამ არ მიიღწევა სპეციალური LED დონე (ისევე როგორც LED ნომერი 3) და შემდეგ გავზომე შესაბამისი ჩამკეტის სიჩქარე დიაფრაგმაზე პროფესიონალური სინათლის მრიცხველთან ერთად. მაგიდა

მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა მეთოდებიც, როგორიცაა android პროგრამის სინათლის მრიცხველი, ასევე.

იმედი მაქვს მოგეწონათ ჩემი იდეა და ეს სასწავლო!

მისალმებები გერმანიიდან - ესკობაემი