იონური გაცივებული სისტემა თქვენი Raspberry Pi თამაშის სერვერისთვის!: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16

გამარჯობა შემქმნელებო!

ცოტა ხნის წინ მე მივიღე Raspberry Pi, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. ცოტა ხნის წინ, Minecraft კვლავ დაუბრუნდა პოპულარობას, ამიტომ გადავწყვიტე შევქმნა Minecraft სერვერი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის.

ისე, აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ მე ვიყავი: /. ყოველ შემთხვევაში, ახლა მჭირდება საკმაოდ სერიოზული გამაგრილებელი, რომელსაც შეუძლია გააგრილოს სერვერი …

ამ ინსტრუქციაში, მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ საკმაოდ ცუდს. მასში შევა წყლის გამაგრილებელი მარყუჟი, მოძრავი ნაწილების გარეშე, რადგან რადიატორი გაცივდება სურვილისამებრ იონური ვენტილატორით. ახლა, მე ვაღიარებ, რომ მე თანაბრად გავამახვილე ყურადღება დიზაინზე და ფუნქციურობაზე. სერვერის ინსტალაციისთვის, ინტერნეტში უამრავი გაკვეთილია. მივყევი ამ ვიდეოს. თუ გსურთ სხვებს საშუალება მიეცეთ ითამაშოთ, თქვენ ასევე დაგჭირდებათ თქვენი როუტერის პორტირება, ამის შესახებ უამრავი ინფორმაციაა ინტერნეტში. ყოველ შემთხვევაში, მოდით ვიმუშაოთ უფრო მაგარი სისტემით!

მარაგები

სპილენძის ან ალუმინის 0,7 მმ ფურცელი

4 მმ და

6 მმ სპილენძის, სპილენძის ან ალუმინის მილები

3D ბეჭდვის ბოჭკო (და პრინტერი!)

დაახლოებით 22 ლიანდაგიანი სპილენძის მავთული

მაღალი ძაბვის AC- ტრანსფორმატორი (შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში სხვადასხვა საიტებზე, გთხოვთ გაუფრთხილდეთ!)

2x 5 ვოლტიანი კედლის გადამყვანი (ერთი მიკრო USB კონექტორით, მეორე უბრალოდ შიშველი მავთულით)

4x დედაპლატის შასის გადამყვანები.

წებოვანი (სასურველია სილიკონი)

თერმული პასტა

Soldering რკინის ერთად solder

შაბლონები

და დაელოდე! დამავიწყდა ჟოლო პი !!

ნაბიჯი 1: მასალების არჩევანი

სანამ მის დამზადებაში ჩქარობდით, მჭირდებოდა სამშენებლო მასალის პოვნა შესაბამისი თვისებებით, რომელიც სპილენძი აღმოჩნდა. მას აქვს ვერცხლის მსგავსი თერმული თვისებები, რაც სითბოს გამტარ ლითონს წარმოადგენს. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ გვსურს სითბოს გადატანა CPU– დან და სხვა IC– დან სითხეში, შემდეგ კი ჰაერში ეფექტურად. სპილენძი საკმაოდ ძვირია, თუმცა, გადამწყვეტი იყო ამ პროექტისთვის. თუ გსურთ ალტერნატივის პოვნა, ალუმინი იქნება ერთი, რადგან ის ასევე კარგად ატარებს სითბოს. 0.7 მმ სპილენძის ეს ფურცელი დამიჯდა დაახლოებით $ 30, მაგრამ ალუმინი მასზე ბევრად იაფი იქნებოდა. მე გავაკეთებ უფრო მაგარი ბლოკის მოდულებს ფურცლიდან და დავაკავშირებ სხვადასხვა მოდულს 4 მმ სპილენძის და სპილენძის მილებით, მაგრამ, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გამოიყენოთ ალუმინის ან პლასტმასის მილები ამ მიზნით.

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ რაიმე სახის წებო თქვენი ყველა ნაწილის დასაკავშირებლად. ჩემი უშუალო არჩევანი მხოლოდ ის იყო, რომ ყველაფერი ერთად შემეკრა. თუმცა, ამ შემთხვევაში, სპილენძის თერმული თვისებები რეალურად მოქმედებს ჩემ წინააღმდეგ, რადგან როგორც კი მინდოდა ნაწილების ერთმანეთთან შეკვრა, მის გვერდით არსებული ყველა კავშირი დაიწყო დნობა. ამიტომ ვეძებდი სხვა ალტერნატივებს, უფრო მეტს ქვემოთ მოცემულ "სწრაფ" ჩანაწერებში.

ნაბიჯი 2: რამდენიმე სწრაფი შენიშვნა

შედუღების ალტერნატივად, შევეცადე 5 წუთიანი სწრაფი ეპოქსია, სინთეზური ლითონის ნაერთი და CA წებო (სუპერ წებო). ეპოქსია ნამდვილად არ იყო შეკრული, სინთეზური ლითონი არასოდეს განიკურნებოდა და სუპერ წებო კარგად მუშაობდა და მხოლოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ გამოაჩინა თავისი ნაკლი, როდესაც სპილენძმა კოროზია დაიწყო და წებო დაიმსხვრა. გამხმარი წებო რაღაცნაირად რეაგირებდა, არ ვარ დარწმუნებული ეს არის წყალი, ალუმინი თუ სოდა, რომელიც მე გამოვიყენე როგორც აქტივატორი, რაც იწვევს ამას, თუმცა იგივე მოხდა სპილენძის მახლობლად. შედეგი იყო ის, რომ მას შემდეგ რაც წებოს დაშლა დაიწყო, მთელი წყალი გამოვიდა. თუ ვინმემ იცის პასუხი რა გამოიწვია ეს, სიამოვნებით ვიცნობ. საბოლოოდ, სისტემის დაშლა მომიწია და ყველაფერი ხელახლა ავაწყე სილიკონით. ვიმედოვნებ, რომ ეს საბოლოოდ იმუშავებს, რადგან სილიკონი გაცილებით ნაკლებად რეაქტიულია (მაგრამ ამას დრო გვიჩვენებს).

კადრების დიდი ნაწილი არასოდეს ხელახლა იქნა ჩაწერილი, ასე რომ იცოდეთ, ყველა სურათზე, რომელსაც ხედავთ, სუპერ წებოს ვიყენებ, ნაცვლად ამისა სილიკონი უნდა გამოიყენოთ.

კიდევ ერთი შენიშვნა ის არის, რომ სანამ მე ვაცხადებ ზემოთ, რომ გამოვიყენე სპილენძის ფურცელი, მე გამოვიყენე ალუმინი რადიატორის ბლოკისთვის. ის გაცილებით დიდია და ნაკლებად თბება, ამიტომ იაფი ალუმინი კარგად იმუშავებს.

რაც შეეხება ტრანსფორმატორებს, მე შევეცადე გამომეყენებინა $ 15 ნეონის ტრანსფორმატორი, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამომივიდა. რა მუშაობდა იაფფასიანი 3-მამალი-ან-ასე იაფი საფეხურიანი ტრანსფორმატორებით. მათგან უმეტესობას, როგორიცაა ეს, აქვს ძაბვა 3.6 -დან 6 ვოლტამდე, რაც შესანიშნავია ჩვენი პროგრამისთვის. გამომავალი ძაბვა არის დაახლოებით 400 000 ვოლტი, ასე რომ ფრთხილად იყავით მუშაობისას და ნუ მიუახლოვდებით მას მუშაობის დროს. უფრო მეტიც, ოპერაციის შემდგომ მუშაობისას, გთხოვთ, გადმოუშვათ ტრანსფორმატორი ხრახნიანი ხრახნიანი ხრახნიანი ხრახნიანი სამაგრებით.

ნაბიჯი 3: ფურცლების მოჭრა და მოხრა და ბლოკების დალუქვა

დავიწყე უფრო მაგარი ბლოკების დიზაინით. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ დიზაინის შაბლონები ყველაფრისთვის, როგორც ბლოკისთვის, ასევე მილის ზომებისთვის, როგორც დანართები. ეს დიზაინი განკუთვნილია Raspberry Pi 3 მოდელისთვის B, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ისინი ასევე უნდა იყოს თავსებადი B+ - თან, რადგან ეს ორი განსხვავდება მხოლოდ მომატებული ლითონის პროცესორის გარსში, ფაქტორების თვალსაზრისით (ყოველ შემთხვევაში, ჩვენთვის საინტერესო ნაწილებისთვის). თუ გსურთ ამის გაკეთება ახალი Raspberry Pi 4 -ისთვის, თქვენ მოგიწევთ სისტემის შემუშავება საკუთარ თავზე, მაგრამ არ ინერვიულოთ, ეს არც ისე რთულია.

ყოველ შემთხვევაში, მე დავბეჭდე შაბლონები და დავამატე სპილენძსა და ალუმინზე ორმხრივი ლენტით. მე ლითონის მაკრატლით ვჭრი ყველა ნაწილს. რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას დრემელის ინსტრუმენტიც, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაკრატელი ბევრად უფრო სწრაფი მეთოდია (ასევე ნაკლებად ხმაურიანი!). ამის შემდეგ, მე მოხრილი მხარეები. მე ვიყენებდი ამას, მაგრამ თავიდან ავიცილე ნემსის ცხვირსახოცი და სამაგიეროდ გამოვიყენე ბრტყელი ცხვირის პინსი (მისი სახელი ნამდვილად არ ვიცი), სადაც ვიცე არ იყო სიცოცხლისუნარიანი. ამ გზით, მოსახვევები იქნება უფრო სწორი და უფრო განსაზღვრული. მას შემდეგ, რაც ყველა მოსახვევი გაკეთდა, მე ამოვიღე შაბლონი.

ქულერის ბლოკების შიგნით, მე დავაფიქსირე რამოდენიმე ცალი ლითონი, დახრილი ზემოთ (როდესაც ისინი დამონტაჟებულია ადგილზე). ახლა თეორია იმაში მდგომარეობს, რომ ცივი წყალი შემოვა გვერდებიდან და "დაიჭერს" ლითონის თაროებში, გააცივებს პროცესორს და შემდეგ ამოდის და გამოვა ზედა მილით, თუმცა მე ნამდვილად არ ვიცი როგორ გავაანალიზოთ ეს ნამდვილად მუშაობს. ალბათ დამჭირდება თერმული ვიზუალიზაციის კამერა იმის დასადგენად, არის თუ არა თბილი წყლის თეორიული გზა პრაქტიკულად იგივე.

როდესაც საქმე ეხება გამათბობლის ბლოკის სითბოს განკარგვის ადგილს, მინდოდა მისი ტალღისებურად მოხრა, მისი ზედაპირის მაქსიმალურად გაზრდა. მე ვცდილობდი გამეყვანა და მოხრილიყო, მაგრამ ეს კატასტროფა აღმოჩნდა, რადგან მოსახვევების ნახევარი მაინც გაიჭრა. მე შევეცადე ყველა ნაჭერი წებოვანა CA– სთან ერთად, მაგრამ როგორც ყველამ ვიცით, ესეც უიმედოდ ჩავარდა. ის კარგად მუშაობდა სილიკონთან ერთად, მაგრამ მე რომ კიდევ ერთხელ გამეკეთებინა, გამოვიყენებდი რაღაც სქელ ფოლგას და ასევე მოვიხვეჭდი სხვა მიმართულებით, ასე რომ თბილი წყალი უფრო მარტივად შემოედინება არხებში.

შემდეგი, როდესაც ყველა მოსახვევი გაკეთდა, მე დავხურე ყველა ხარვეზი სილიკონით, შიგნიდან.

მე ასევე გავაკეთე ბადე 8 ცალი ალუმინისგან. მე ერთმანეთთან სილიკონთან ერთად ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ვიყენებ ჩარევის ტექნიკას. მე არ ვარ დარწმუნებული, რატომ გადავწყვიტე ამის გაკეთება, მე ვფიქრობდი, რომ ამ გზით თბილი წყალი, რომელიც გვერდით მოდიოდა, არ ჩაიძირა შესასვლელ მილებში, მაგრამ ცივი წყალი, რომელიც ზემოდან იძირებოდა. რეტროსპექტული თვალსაზრისით, იდეა, როგორც ჩანს, საკმაოდ შორს არის.

ნაბიჯი 4: სტენდის დაბეჭდვა და ზოგიერთი ცუდი გადაწყვეტილება…

მე 3D დაბეჭდილი სტენდი, როგორც Pi და რადიატორის ბლოკი. მე შევიკრიბე ყველა ნაწილი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ STL დანართების სახით. ეს დამეხმარა მილების ჭრაში და მოხრაში, თუმცა ეს თქვენთვის საჭირო არ იქნება, რადგან მე ასევე მოვიყვანე შაბლონი მოსახვევისთვის. მე სპრეით შეღებე იგი ვერცხლით, მაგრამ ეს იყო ყველაზე სულელური გადაწყვეტილება. ხედავთ, მიუხედავად კარგი გარეგნობისა, ის პრაქტიკულად არ არის პრაქტიკული, რადგან შეიცავს ლითონის ფხვნილს. ეს ხდის საღებავს გარკვეულწილად გამტარ, რაც ცუდია, თუ გსურთ მისი გამოყენება მაღალი ძაბვის ელექტრონიკის სადგამად (მოკლედ რომ ვთქვათ, დამწვარი პლასტმასის სუნი დაიწყო). იონური ვენტილატორის სპილენძის ქინძისთავებისთვის უნდა დამებეჭდა სხვა დამჭერი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ვერცხლშია დაბეჭდილი, ელექტროენერგიას არ ატარებს. ახლა მოდით გადავიდეთ მილებზე.

ნაბიჯი 5: მილების გაჭრა და მოხრა და დაკავშირება

საჭიროებისამებრ ცოტა ხანს ვჭრი მილის მონაკვეთებს, მხოლოდ იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ ვიყო. როდესაც საქმე მოღუნვას ეხება, თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მილის მოსახვევი ინსტრუმენტი, მაგრამ რადგან მე არ მაქვს, ამის ნაცვლად გამოვიყენე უფასო მეთოდი. მე ავიღე მუყაოს ნაჭერი, დავაწებე ერთ ბოლოზე და შევავსე მილი ქვიშით. ქვიშა გაათანაბრებს სტრესს და შეამცირებს ლითონის ნაოჭებს. მოსახვევისთვის, ყველაზე ადვილია გამოიყენოთ ტანსაცმლის თაროს ან ფარდის ჯოხი. მე დავრწმუნდი, რომ გამუდმებით ვამოწმებდი, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი მოერგება და ასევე შევაგროვე რამდენიმე ნაჭერი. როგორც მითითება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თანდართული შაბლონი.

მე გავაკეთე რამდენიმე აუცილებელი ჭრა მრავალ ინსტრუმენტთან ერთად. იქ, სადაც მილები ორივე მხრიდან დააკავშირებს ქულერ ბლოკებს, მილის ნახევარი მოიხსნა. მე გამოვიყენე სილიკონი ამ მილების დასაკავშირებლად. ახლა, თავდაპირველად, მე მქონდა 3 უფრო მაგარი ბლოკი, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ არ შემეწუხებინა მეხსიერებისათვის, რადგან ის უკანა მხარეს იყო და ჟოლოს პი ამოღება ძნელი იქნებოდა ორივე მხრიდან ერთად შეკრული. გარდა ამისა, სითბოს მთავარი გენერატორი არის პროცესორი (თუმცა, მე ნამდვილად არ ვიცი რატომ სჭირდება Ethernet პროცესორს გაგრილება, იქნებ იმიტომ, რომ ის ძალიან მაგრად გამოიყურება?). მე დავამთავრე მხოლოდ გამათბობელი უკანა მხარეს და გადავაფარე რადიატორის ხვრელები ლითონის ფირფიტებით.

მე ასევე გავაკეთე ორი 6 მმ ხვრელი რადიატორის ბლოკის ზედა ნაწილში და დავაფიქსირე ორი სიგრძის 6 მმ მილი. ისინი იმუშავებენ როგორც შევსების და გადინების მილები, მაგრამ ასევე გაათავისუფლებენ გარკვეულ წნევას წყლის გაცხელებისას.

დაბოლოს, რადიატორის ზედა ნაწილი გავამაგრე სილიკონით.

ნაბიჯი 6: სისტემა იღებს ფორმას…

დროებით დავამონტაჟე ჟოლო პი, რათა დარწმუნებული ვიყო, რომ ყველაფერი გასწორებულია. მე შედუღება გამოვიყენე ზოგიერთი მილის დასაკავშირებლად, თუმცა დანარჩენი გაკეთდა სილიკონით და ნაწილები დავაჭირე წებოთი, სანამ წებო არ გაშრებოდა. ყველაფრის უზრუნველსაყოფად, დარწმუნდით, რომ სილიკონი არ გადააგდოთ გამაგრილებელი ბლოკების უკანა მხარეს (რომელიც დაუკავშირდება IC- ებს), ისევე როგორც ნებისმიერ მილში.

მას შემდეგ რაც ყველაფერი გაშრა, მინდოდა მენახა იყო თუ არა სისტემა წყალგაუმტარი. ეს შეიძლება გაკეთდეს წყლის ქვეშ ყველაფრის ჩაძირვით, მაგალითად, ვედროში (აშკარად ჟოლოს პი ამოღებულია). ჩალის დახმარებით ჰაერი ჩავასხი ერთ -ერთ სანიაღვრე მილში, მეორე კი ცერა თითით დავბლოკე. სადაც ბუშტები ჩნდება, იქ არის ხვრელი და მე უფრო სილიკონი გამოვიყენე იქ. ეს განმეორდა მანამ, სანამ ბუშტუკები აღარ დარჩა.

დამატებითი დაცვის მიზნით, მე გამიყენა გამჭვირვალე ლაქი ჟოლოზე და მის ყველა კომპონენტზე, რათა ვიმოქმედო როგორც ჰიდროიზოლაცია.

ნაბიჯი 7: ზღაპარი იონის ფანის შესახებ

რა თქმა უნდა, არსებობს უკეთესი და სწრაფი მეთოდები იონური ვენტილატორის გასაკეთებლად, ყველაზე ადვილია აიღო ორი ლითონის mesh ნაჭერი და დააკავშირო რამდენიმე ათასი ვოლტი მაღალი ძაბვის წყარო ორივეს. იონები წავა პოზიტიურ მავთულთან დაკავშირებული ბადედან და გაფრინდება უარყოფითად დამუხტული ბადისკენ, ბოლოს კი გამოდიან მასში და გააგრძელებენ ფრენას, რითაც მოგვცემს მცირე ქარს (ნიუტონის მესამე კანონი). ეს მიდგომა მრავალი საათის შემდეგ გადამარჩენდა, მაგრამ მაინც, მე ვთვლი, რომ ჩემი საკუთარი მიდგომა (მაკეზინის სტილი) უფრო მაგარია (ნახე რა გავაკეთე იქ, სიტყვით "მაგარი"? არა უშავს).

დავიწყე 85 მმ 5 მმ სიგრძის 6 მმ სპილენძის მილის მოჭრით, უარყოფითი ქსელისთვის. მე დავაჯგუფე ისინი ერთად, 7-დან 7-ზე, თაფლის ფორმის. მე გამოვიყენე ალუმინის ფირზე მათი ერთმანეთთან დასაჭერად, ხოლო მე დავაფიქსირე ისინი. აქ, მე არ შემიძლია თავი დავაღწიო შედუღებას, რადგან ეს იყო ერთადერთი მეთოდი, რომელიც მქონდა, რომელსაც შეეძლო ნაწილების დაკავშირება და ასევე ელექტროენერგიის გამტარობა. ასე რომ, ყოველ ჯერზე, როდესაც ვასხამდი უფრო დიდ ნაჭრებს (არა ის, რაც Minecraft– ში იყო), მე მომიწია ყველაფრის გადაღება ისე, რომ არაფერი არ დაიშალა. რკინის ნაცვლად გამოვიყენე ბუხანის ჩირაღდანი ამ ექვსკუთხედების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად და ასევე დავამატე რამდენიმე პატარა ნაჭერი სწორი ფორმის მისაღებად. მე დავუკავშირე მავთული და ქვიშა გვერდი, რომელიც პოზიტიური ბადისკენ არის მიმართული, რადგან ყველა მილები თანაბრად შორს უნდა იყოს პოზიტიური ბადისგან.

პოზიტიურ ქსელზე საუბრისას, ამის გაკეთება ერთნაირად რთული იყო. მე დავბეჭდე ბადე, რომელიც შეიძლება მოიძებნოს დანართის სახით. მე დავჭრა 85 ცალი 22 ლიანდაგიანი იზოლირებული სპილენძის მავთულის თანაბარი სიგრძისა. ბეჭდვის დნობის თავიდან ასაცილებლად, მე ყველაფერი გავკარი, სანამ პლასტიკური წყლის ქვეშ იყო. თითოეული 85 ქინძისთავები (დავარქვათ მათ „ზონდები“, გაცილებით გრილად ჟღერს) ხვრელებში გადაიწია და ზონდები ზემოდან დაუკავშირდა მავთულის უფრო გრძელ ნაჭრებს. ესენი, თავის მხრივ, შეკრული იყო მავთულზე, რომელიც მოგვიანებით დაუკავშირდება ტრანსფორმატორს. შედუღების დროს, დარწმუნდით, რომ ყველა ზონდი თანაბრად ეკვრის, მე კი პლასტმასის ნაჭერი გამოვიყენე ამაში დარწმუნებისთვის. რაც უფრო ზუსტია, მით უკეთესი! წებოს წვეთი გამოვიყენე თითოეულ ზონდზე, რათა დამემტკიცებინა ბეჭდვა.

სანამ ორი ბადეს წებოთი დავაფიქსირებდი, ვამოწმებდი გულშემატკივარს ჩემი კვების ბლოკით და ტრანსფორმატორით. სისტემა არ უნდა იყოს რკალისებური, მაგრამ მან უნდა გამოიმუშაოს ჰაერის გონივრული ნაკადი ნეგატიური ბადის მეშვეობით (თუკი ამას პოზიტიურად იგრძნობთ, შესაძლოა ტრანსფორმატორის სადენები პირიქით დაუკავშიროთ). ძნელი იქნება ამ ტკბილი ადგილის პოვნა, მაგრამ როდესაც თქვენ მიიღებთ მას, მიამაგრეთ სპილენძის მილები პლასტმასზე წებოთი.

ნაბიჯი 8: ელექტრო მუშაობა და ყველაფრის დალაგება

მე დავაფიქსირე იონის გულშემატკივარი სილიკონის თავზე და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი მეტალის ნაწილები შორს არის დანარჩენი სისტემისგან. მე ასევე დავაფიქსირე მაღალი ძაბვის სატრანსფორმატორო უკანა მხარეს სილიკონით და დავუკავშირე შესაბამისი გამომავალი მავთულები სპილენძის მავთულხლართებს პოზიტიური და უარყოფითი ქსელიდან, დავრწმუნდი რომ მათ შორის არის საკმაოდ მცირე მანძილი (ბოლო რაც მინდა არის რკალი). შემდეგ მე ავიღე კვების ბლოკი შიშველი მავთულხლართებით და შევაერთე სადენები ტრანსფორმატორის შეყვანისას. დარწმუნდით, რომ დაამატეთ იზოლაცია.

შემდეგ, გამაგრილებელი ბლოკების უკანა მხარეს დავამატე თერმული პასტა და დავამონტაჟე ჟოლოს დედაპლატის 4 საყრდენი.

პიპეტით დავამატე წყალი სისტემაში და დარწმუნებული ვარ, რომ სისტემა შეანჯღრია (ბოლო რაც ჩვენ გვინდა არის ჰაერის ბუშტი, რომელიც გაგრილებულია ერთ -ერთ გამაგრილებელ ბლოკში). როდესაც ის თითქმის შევსებული იყო, მე ოდნავ დავხარე სისტემა, რომ მომეშორებინა ჰაერი რადიატორის ფარფლებს შორის.

საბოლოოდ დასრულდა!

ნაბიჯი 9: დასასრული

ამ ყველაფრის შემდეგ, Ion Cooler საბოლოოდ დასრულდა! ჩავრთე Ethernet, Power და Fan კონექტორი და ჩავრთე ყველაფერი. ახლა აშკარაა, რომ სისტემა არ არის სრულყოფილი. რადიატორის ფარფლები დაფარულია სილიკონის თანაბრად, როგორც არა, ამიტომ მე ეჭვქვეშ ვაყენებ მის ფუნქციონალურობას. მიუხედავად იმისა, რომ სითბოს დიდი ნაწილი მაინც იშლება მილებისა და გამაგრილებელი ბლოკების მეშვეობით. მე ვიტყოდი, რომ იონის გულშემატკივარი არაფერზე უკეთესია, მაგრამ არც ისე კარგი, როგორც მექანიკური. თუმცა, თქვენ გაქვთ ხმაურისა და სიცოცხლის ნაკლი. მისი ენერგიის მოხმარების გაზომვამ მიიღო 0.52 A მნიშვნელობა 5 ვოლტ DC- ზე. მიუხედავად იმისა, რომ გამომავალი ძაბვა გაცილებით მაღალია, მას შეუძლია ზიანი მოგაყენოს, ასე რომ ფრთხილად იყავით!

ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ სანამ მე და ჩემს მეგობრებს ვაკეთებდი სიამოვნებას, ისინი ახლა დაიღალნენ Minecraft– ის თამაშით….

ყოველ შემთხვევაში, ზემოთ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ გეიმპლეი ვიდეო, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ.

ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ეს პროექტი, თუ მოგეწონათ, მომეწონა Instructable და გაითვალისწინეთ კონკურსში ჩემთვის ხმის მიცემა:).

შევხვდებით შემდეგ ინსტრუქციულ პროგრამაში!

ბედნიერი დამზადება!