მზის ამოსვლის და ჩასვლის ნათურა LED- ებით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:22

თქვენ იცით, რომ ზამთარში ძნელია ადგომა, რადგან გარეთ ბნელა და შენი სხეული უბრალოდ არ გაიღვიძებს შუაღამისას. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღვიძარა, რომელიც გაღვიძებთ სინათლით. ეს მოწყობილობები არ არის ისეთი ძვირი, როგორც რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ მათი უმეტესობა მართლაც მახინჯია. მეორეს მხრივ, უმეტესობა ასევე ბნელია, როდესაც სამსახურიდან მოდიხარ სახლში. ასე რომ, დიდი მზის ჩასვლაც გაქრა. ზამთარი სამწუხარო ჩანს, არა? მაგრამ არა ამ ინსტრუქციის მკითხველებისთვის. ის განმარტავს, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ მზის ამოსვლისა და მზის ჩასვლის ნათურა პიკაქსის მიკროკონტროლისგან, ზოგიერთი LED- ები და რამდენიმე სხვა ნაწილიდან. LED- ები შეიძლება დაგიჯდეთ 5-10 ევრო ხარისხის მიხედვით და სხვა ნაწილები არ უნდა იყოს 20 ევროზე მეტი. ასე რომ, 30 ევროზე ნაკლები თანხით შეგიძლიათ ააშენოთ რაიმე მართლაც სასარგებლო და სასიამოვნო. და ეს სასწავლო იქნება არა მხოლოდ აგიხსნათ, თუ როგორ უნდა აღვადგინოთ ეს, არამედ გაჩვენებთ, თუ როგორ შეცვალოთ იგი თქვენს ინდივიდუალურ შეღავათებზე.

ნაბიჯი 1: ის, რაც ჩვენ გვჭირდება

თქვენ გჭირდებათ ეს ნივთები: o12V ან 24V კვების წყარო o1 Picaxe 18M (ან ნებისმიერი სხვა მიკროკონტროლი) https://www.rev-ed.co.uk/picaxe/ oA სოკეტი 3.5 მმ ტელეფონის ჯეკისთვის, ან ნებისმიერი სხვა კავშირი სერიული პორტიდან მიკროკონტროლერთან picaxe o1 ღილაკზე და 1 გადამრთველ გადამრთველზე, ან 2 push1 ღილაკზე o1 IC7805 კონდენსატორებით, ეს გვაქცევს 12V ან 24V 5V– ზე, ჩვენ გვჭირდება მიკროკონტროლერის მუშაობისთვის o1 IC ULN2803A, ეს არის დარლინგტონის ტრანზისტორი მასივი უშუალო გამოყენებისთვის TTL-Level პროდუქტებზე. ალტერნატიულად გამოიყენეთ 8 ერთეული დარლინგტონ-ტრანზისტორი შესაფერისი რეზისტენტებით, მაგრამ ის ასევე მუშაობს სტანდარტული BC547 ტრანზისტორებით. o1 მაღალი სიმძლავრის FET, როგორიცაა IRF520, ან სხვა Power-Darlington- ტრანზისტორი, როგორიცაა BD649 o LED– ების მთელი ნაკრები, სხვადასხვა ფერის, როგორიცაა წითელი, ყვითელი, თეთრი, თბილი თეთრი, ლურჯი და ულტრაიისფერი. წაიკითხეთ ნაბიჯი 4 დამატებითი ინფორმაციისთვის. o1 10k & -potentiometer, სასურველია გრძელი სახელურით o1 300 &-პოტენომეტრი საცდელი მიზნებისათვის o ზოგიერთი რეზისტორი, ზოგიერთი კაბელი, დაფა სქემის შესაქმნელად და, რა თქმა უნდა, გამაგრილებელი რკინის oA საზომი ინსტრუმენტი დენებისთვის ასევე მოსახერხებელი იქნება, მაგრამ აბსოლუტურად არა აუცილებელი ენერგიის წყაროს მიხედვით, რომელსაც იყენებთ, შეიძლება დაგჭირდეთ დამატებითი კონექტორები და საბურავი LED- ებისთვის. მე გამოვიყენე აკრილის დაფა, რომელიც დავაფიქსირე Power-supply– ის საცხოვრებელში. ძველ კომპიუტერულ თაგვებში D-Sub- კონექტორებით თქვენ შეიძლება იპოვოთ ტელეფონის შემცვლელი კაბელის კარგი შემცვლელი, რომელიც გამოიყენება პიკაქსის დასაპროგრამებლად. პიკაქსები და ბევრი სხვა სასარგებლო ნივთი შეიძლება შეიძინოთ აქ: https://www.rev-ed.co.uk/picaxe/ დანარჩენებისთვის უბრალოდ შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი დილერი.

ნაბიჯი 2: სქემის განლაგება

ULN2803A არის დარლინგტონის მასივი, რომელიც შედგება 8 ინდივიდუალური დარლინგტონის დრაივერისგან, შესაფერის რეზისტენტებთან ერთად შესასვლელ მხარეს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ დააკავშიროთ მიკროკონტროლერის გამომუშავება UNL2803A შესასვლელთან. თუ შეყვანა იღებს მაღალ დონეს (5V) მიკროკონტროლისგან, მაშინ გამომავალი იქნება დაკავშირებული GND– თან. ეს ნიშნავს, რომ შეყვანის სიმაღლე აანთებს შესაბამის LED ზოლს. თითოეული არხი შეიძლება გამოყენებულ იქნას 500mA– მდე. სტანდარტული ულტრაიისფერი 5 მმ LED– ები ჩვეულებრივ იყენებენ 25-30 mA– ს თითოეულ ზოლზე და რვა მათგანიც კი ხაზს უსვამს FET– ს მხოლოდ 200-250 mA– ით, ასე რომ თქვენ შორს ხართ კრიტიკული წერტილებიდან. თქვენ შეიძლება იფიქროთ გაღვიძების შუქზე მაღალი სიმძლავრის 5W LED- ების გამოყენებაზე. ისინი ჩვეულებრივ იყენებენ 350mA– ს 12V– ზე და შესაძლოა ამ მასივითაც ამოძრავებდეს. ღილაკი „S1“არის მიკროკონტროლერის გადატვირთვის ღილაკი. გადამრთველი „S2“არის მზის ჩასვლის ან გამთენიის სელექტორი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ის ღილაკით და გაააქტიუროთ მზის ჩასვლა პროგრამული უზრუნველყოფის შეფერხებით. პოტენომეტრი R11 მოქმედებს როგორც სიჩქარის ამომრჩევი. ჩვენ ვიყენებთ პიკაქს ADC- ს შესაძლებლობას, რომ წავიკითხოთ პოტენომეტრის პოზიცია და გამოვიყენოთ ეს მნიშვნელობა დროის ვადებად. სურათზე ნაჩვენებია პირველი დაფა, რომელიც მე ავაშენე 7 ინდივიდუალური ტრანზისტორით (BC547C) და რეზისტენტებით, რომლებიც მათ მართავენ. მე არ მქონდა ULN2803 იმ დროს, როდესაც მე ვაკეთებ მიკროსქემს, და ახლა მე მენატრება სხვა ნაწილები. ასე რომ, მე გადავწყვიტე გაჩვენოთ ორიგინალური განლაგება, მაგრამ ასევე მოგაწოდოთ განლაგება ახალი დრაივერის მასივით.

ნაბიჯი 3: როგორ გამოიყურება მზის ჩასვლა?

როდესაც მზის ჩასვლას დააკვირდებით, შეიძლება აღიაროთ, რომ სინათლის ფერი დროთა განმავლობაში იცვლება. ნათელი თეთრიდან, როდესაც მზე ჯერ კიდევ ჰორიზონტზეა, ის იცვლება ღია ყვითლად, შემდეგ საშუალო ფორთოხლად, შემდეგ მუქ წითლად და ამის შემდეგ დაბალი მოლურჯო თეთრი ბზინვარებით, შემდეგ არის სიბნელე. მზის ჩასვლა იქნება მოწყობილობის ყველაზე რთული ნაწილი, რადგან თქვენ უყურებთ მას სრული შეგნებით და მცირე შეცდომები საკმაოდ მაღიზიანებს. მზის ამოსვლა, პრინციპში, იგივე პროგრამაა, მაგრამ რადგან თქვენ ჯერ კიდევ გძინავთ მზის ამოსვლის დაწყებისთანავე, ჩვენ არ გვჭირდება ზედმეტი ფიქრი ფერებზე. და მზის ჩასვლის დაწყებისთანავე, თქვენ არ გსურთ დაიწყოთ ნათელი მზის შუქით, მაგრამ დილით მნიშვნელოვანია LED- ებიდან მაქსიმალური სარგებლის მიღება. ასე რომ, მოსახერხებელია მზის ამოსვლისა და მზის ჩასვლის სხვადასხვა თანმიმდევრობა, მაგრამ თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ შეამოწმოთ ყველაფერი, რაც მოგწონთ, რა თქმა უნდა! მაგრამ ამ განსხვავებამ პროგრამებში, შესაძლოა მიგვიყვანოს ორივე პროგრამისთვის LED- ების განსხვავებული არჩევანისკენ.

ნაბიჯი 4: LED- ების შერჩევა და რეზისტორების გამოთვლა

LED- ების შერჩევა ამ ინსტრუქციის შემოქმედებითი ნაწილია. ასე რომ, შემდეგი ტექსტი მხოლოდ წინადადებაა ჩემგან თქვენთვის. თავისუფლად შეცვალეთ და შეცვალეთ ისინი, მე გეტყვით როგორ გააკეთოთ ეს. ფერები: ძნელია შეუფერხებლად გადართოთ ან გამორთოთ ზოლები სრულიად ახალი ფერის LED- ებით. ასე რომ, ჩემი რეკომენდაციაა, რომ თითოეული ზოლი შეიცავდეს ყველა ფერის LED- ებს, მაგრამ ცვალებადი რაოდენობით. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ მზის ჩასვლას პირიქით, პირველი ზოლი შეიცავდა უამრავ წითელ LED- ს და შესაძლოა ერთ თეთრს, ლურჯს და ულტრაიისფერ შუქს. მოდით ვთქვათ 5 წითელი, 2 ყვითელი, 1 თბილი თეთრი და 1 ულტრაიისფერი. თუ მოგწონთ, შეგიძლიათ შეცვალოთ ერთი წითელი ან ყვითელი LED- ები ნარინჯისფერით (სქემატური ზოლი 2) მომდევნო ნათელ ზოლს აქვს რამდენიმე წითელი, რომელსაც ჩაანაცვლებს ყვითელი. ვთქვათ 2 წითელი, 5 ყვითელი და 2 თბილი თეთრი (სქემატურად ზოლები 3) მომდევნო ზოლებში კიდევ რამდენიმე წითელი შეიცვლება ყვითელით ან თუნდაც თეთრით. ვთქვათ 1 წითელი, 1 ყვითელი, 4 თბილი თეთრი და 1 ლურჯი. (ზოლები 4 სქემატურად) შემდეგი ზოლი შეიძლება შედგებოდეს 3 ცივი თეთრი, 2 თბილი თეთრი და 1 ლურჯი LED- ისგან. (ზოლი 5) ეს იქნება მზის ჩასვლის ოთხი ზოლი ჯერჯერობით. მზის ამოსვლისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დარჩენილი სამი ზოლი, ძირითადად ცივი თეთრი და ლურჯი LED- ებით. თუ მე -7 და მე -8 შეყვანას ერთმანეთთან დააკავშირებთ, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ 4 ზოლი მზის ამოსვლისთვის, ან მისცეთ მზის ჩასვლას მეხუთე ზოლი, როგორც მოგწონთ. თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ წითელი LED- ების შემცველი ზოლები უფრო მეტ LED- ია თითო ზოლზე, ვიდრე სუფთა თეთრი. ეს გამოწვეულია წითელი და თეთრი LED- ების მინიმალური ძაბვის სხვაობით. რადგან LED- ები მართლაც კაშკაშაა და მათი 1% -მდე დაბინდვაც კი საკმაოდ ბევრია, მე გამოვთვალე ზოლები 1 3 წითელი, 2 ყვითელი და თბილი თეთრი LED მხოლოდ 5 mA დენი. ეს ხდის ამ ზოლს არც ისე ნათელს, როგორც სხვა დანარჩენებს და, შესაბამისად, შესაფერისია მზის ჩასვლის ბოლო მინიშნებისთვის. მაგრამ მე უნდა მიმეცა ეს ზოლი UV-LED ასევე, ერთი შეხედვით. როგორ გამოვთვალოთ LED- ები და რეზისტორები: LED- ებს სჭირდებათ გარკვეული ძაბვა მუშაობისთვის და darlington- ის მასივიც კი იყენებს 0.7V თითო არხს საკუთარი მიზნისთვის ასე რომ, რეზისტორის გამოთვლა ძალიან მარტივია. FET პრაქტიკულად არ იწვევს ძაბვის დაკარგვას ჩვენი მიზნებისათვის. ვთქვათ, ჩვენ ვმუშაობთ 24 ვ -ზე კვების ბლოკიდან. ამ ძაბვისგან ჩვენ გამოვაკლებთ ყველა ნომინალურ ძაბვას LED- ებისთვის და 0.7V მასივისთვის. ის, რაც დარჩა, რეზისტენტმა უნდა გამოიყენოს მოცემულ დენზე. მოდით შევხედოთ მაგალითს: პირველი ზოლები: 5 წითელი, 2 ყვითელი, 1 თბილი თეთრი და 1 ულტრაიისფერი LED. ერთი წითელი LED იღებს 2.1 ვ, ასე რომ ხუთი მათგანი იღებს 10.5 V. ერთი ყვითელი LED ასევე იღებს 2.1V, ასე რომ ორი მათგანი 4.2V. თეთრი LED იღებს 3.6V, UV LED იღებს 3.3V და მასივი 0.7V. ეს ქმნის 24V -10.5V - 4.2V - 3.6V - 3.3V - 0.7V = 1.7V, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული ზოგიერთი რეზისტორის მიერ. თქვენ ნამდვილად იცით ომის კანონი: R = U/I. ამრიგად, რეზისტორს, რომელიც იყენებს 1.7 ვ 25mA- ს, აქვს მნიშვნელობა 1.7V/0.025A = 68 Ohm, რომელიც ხელმისაწვდომია ელექტრონულ მაღაზიებში. რეზისტორის მიერ გამოყენებული სიმძლავრის გამოსათვლელად უბრალოდ გამოთვალეთ P = U * I, ეს ნიშნავს P = 1.7V * 0.025A = 0.0425 W. ასე რომ, ამ მიზნით საკმარისია მცირე 0.25W რეზისტორი. თუ იყენებთ უფრო მაღალ დენებს ან გსურთ მეტი ვოლტის დაწვა რეზისტორში, შეიძლება დაგჭირდეთ უფრო დიდი! ეს არის მიზეზი იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ 6 მაღალი ძაბვის მოხმარების თეთრი LED- ები იმუშაოთ 24V– ზე. მაგრამ ყველა LED არ არის ერთი და იგივე, შეიძლება დიდი განსხვავებები იყოს ძაბვის დაკარგვაში LED– დან LED– მდე. ასე რომ, ჩვენ ვიყენებთ მეორე პოტენომეტრს (300?) და დენის მეტრს, რათა თითოეული ზოლის დენი სასურველ დონემდე (25 mA) შევაჯეროთ საბოლოო წრეში. შემდეგ ჩვენ გავზომავთ რეზისტორის მნიშვნელობას და ეს უნდა მოგვცეს რაღაც გამოთვლილი მნიშვნელობის გარშემო. თუ შედეგი არის რაღაც ორ ტიპს შორის, აირჩიეთ შემდეგი უმაღლესი მნიშვნელობა, თუ გსურთ ზოლები იყოს ოდნავ მუქი ან მომდევნო ქვედა მნიშვნელობა ზოლისთვის უფრო ნათელი. მე დავაყენე LED- ები აკრილის შუშის დაფაზე, რომელიც დავამატე დენის წყაროს კორპუსზე. აკრილის მინა ადვილად იჭრება და იკეცება, თუ ღუმელში გაცხელდება დაახლოებით 100 ° C- მდე. როგორც ხედავთ სურათებზე მე ასევე დავამატე მზის ამოსვლა - მზის ჩასვლის შერჩევა ამ ჩვენებაზე. პოტენომეტრი და გადატვირთვის ღილაკი მიკროსქემის დაფაზეა.

ნაბიჯი 5: პროგრამული უზრუნველყოფის მორგება

პიკაქსები ძალიან ადვილია პროგრამირება გამყიდველის ზოგიერთი ძირითადი დიალექტის მიხედვით. რედაქტორი და პროგრამული უზრუნველყოფა უფასოა. რასაკვირველია, ეს შეიძლება იყოს ასამბლერირებაში ცარიელი PIC– ებისთვის ან Atmel AVR– ებისთვის, მაგრამ ეს იყო ჩემი ერთ – ერთი პირველი პროექტი მას შემდეგ, რაც პიკაქსები გამოვცადე. ამასობაში მე ვმუშაობ უკეთეს ვერსიაზე რამდენიმე PWM– ით AVR– ზე. პიკაქსები ძალიან კარგია დამწყებთათვის, რადგან ტექნიკის მოთხოვნები ძალიან მარტივია და ძირითადი ენის სწავლა ადვილია. 30 ევროზე ნაკლები თანხით შეგიძლიათ დაიწყოთ მიკროკონტროლერების მშვენიერი სამყაროს შესწავლა. ამ იაფი ჩიპის (18 მ) მინუსი არის შეზღუდული ოპერატიული მეხსიერება. თუ თქვენ აირჩევთ სხვა ფუნქციებს ან დააკავშირებთ პიკაქსს სხვაგვარად, შეიძლება დაგჭირდეთ პროგრამის მორგება. მაგრამ რა თქმა უნდა, თქვენ მოგიწევთ ცვლილებების შეტანა ინდივიდებს შორის. როგორც ხედავთ ჩამონათვალში ცვლადი w6 (სიტყვა ცვლადი) მოქმედებს როგორც კონტრ ცვლადი და როგორც პარამეტრი PWM– ისთვის. არჩეული PWM სიხშირით 4 კჰც სიდიდეებით 1% -დან 99% -მდე სამუშაო დრო არის 10-დან 990-მდე. მარყუჟის გათვლებით ჩვენ ვიღებთ LED სიკაშკაშის თითქმის ექსპონენციალურ შემცირებას ან გაზრდას. ეს არის ოპტიმალური, როდესაც თქვენ აკონტროლებთ LED- ებს PWM– ით. ერთი ზოლის ჩართვის ან გამორთვისას, ეს ანაზღაურდება პროგრამული უზრუნველყოფით PWM მნიშვნელობის შეცვლით. მაგალითად, მოდით შევხედოთ მზის ჩასვლას. თავდაპირველად გამომავალი 0, 4 და 5 მაღალ დონეზეა ჩართული, რაც ნიშნავს რომ შესაბამისი ზოლები ჩართულია ULN2803A- ს საშუალებით. შემდეგ მარყუჟმა შეამცირა სიკაშკაშე მანამ, სანამ ცვლადი w6 არ იქნება 700 -ზე ნაკლები. ამ დროს pin0 გადადის დაბალ დონეზე და pin2 გადადის მაღალზე. W6– ის ახალი მნიშვნელობა დადგენილია 900 – მდე. ეს ნიშნავს, რომ ნათურა 0, 4 და 5 ზოლით PWM დონეზე 700 თითქმის ისეთივე კაშკაშაა, როგორც ნათურა ზოლებით 2, 4 და 5 PWM დონეზე 800. გასარკვევად ეს ფასეულობები თქვენ უნდა შეამოწმოთ და სცადოთ სხვადასხვა მნიშვნელობა. ეცადე დარჩენა სადმე შუაში, რადგან როცა ნათურა პირველ მარყუჟში მეტისმეტად ჩაქრება, მეორე მარყუჟში ბევრს ვერ გააკეთებ. ეს შეამცირებს ფერის შეცვლის ეფექტს. PWM- პარამეტრების შესაცვლელად მე გამოვიყენე ქვეჯგუფი, რომელიც ასევე იყენებს w5 მნიშვნელობას პროგრამის შესაჩერებლად. ამ დროს თამაშში ჩნდება სიჩქარე. მხოლოდ გაშვების დროს ხდება პოტენომეტრის შემოწმება და მნიშვნელობა ინახება w5. პროგრამის თითოეულ მარყუჟში ნაბიჯების რაოდენობა დაფიქსირებულია, მაგრამ w5 მნიშვნელობის 750 -დან 5100 -მდე შეცვლით, თითოეული ნაბიჯის პაუზა იცვლება 0.75 წმ -დან 5 წმ -მდე. ნაბიჯების რაოდენობა თითოეულ მარყუჟში ასევე შეიძლება მორგებული იყოს წილადის შეცვლით ექსპონენციალური დე- ან გაზრდით. მაგრამ დარწმუნდით, რომ არ გამოიყენოთ მცირე წილადები, რადგან ცვლადი w6 ყოველთვის არის მთელი რიცხვი! თუ თქვენ გამოიყენებთ 99/100 წილადს და გამოიყენებთ მას 10 -ის მნიშვნელობაზე, ეს მოგცემთ 9.99 ათწილადებს, მაგრამ ისევ 10 მთელ რიცხვს. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ w6 შეიძლება არ აღემატებოდეს 65325 -ს! ტესტირების დასაჩქარებლად, შეეცადეთ გამოხატოთ ხაზი w5 = 5*w5, ეს დააჩქარებს პროგრამას 5 -ჯერ!:-)

ნაბიჯი 6: ინსტალაცია საძინებელში

მზის ჩასვლის ნათურა დავდე პატარა კარადაზე, ოთახის ერთ მხარეს ისე, რომ შუქი ანათებს ჭერზე. ტაიმერის საათით ვანთებ ნათურას სიგნალიზაციის ზარამდე 20 წუთით ადრე. ნათურა ავტომატურად იწყებს მზის ამოსვლის პროგრამას და ნელ -ნელა მაღვიძებს. საღამოს, მე ვააქტიურებ ტაიმერის საათის ძილის ქრონომეტრის ფუნქციას და ვანთებ ნათურას მზის ჩასვლის ჩართვით. პროგრამის დაწყების შემდეგ მე დაუყოვნებლივ ვბრუნდები მზის ამოსვლაზე, მეორე დილით. შემდეგ მე მსიამოვნებს ჩემი პირადი მზის ჩასვლა და მალევე მეძინება.

ნაბიჯი 7: ცვლილებები

გადამრთველი გადამრთველის დაჭერით ღილაკზე თქვენ უნდა გადახვიდეთ მზის ჩასვლის ნაწილზე პროგრამის გარკვეული შეფერხების გააქტიურებით. მიწოდების ძაბვის შესაცვლელად თქვენ უნდა გადაანგარიშოთ ინდივიდუალური LED ზოლები და რეზისტორები, რადგან 12 ვ-ით თქვენ შეგიძლიათ მართოთ მხოლოდ 3 თეთრი ები და თქვენც გჭირდებათ განსხვავებული რეზისტორი. გამოსავალი იქნება მუდმივი მიმდინარე წყაროების გამოყენება, მაგრამ ეს შეიძლება დაგიჯდებათ დოლარი და გამოიყენოთ კიდევ რამდენიმე ათეული ვოლტი რეგულირებისთვის. 24V– ით თქვენ შეგიძლიათ მართოთ ბევრი LED ერთ ზოლში, იმავე რაოდენობის LED– ების გასაკონტროლებლად 12 V მიწოდებით, LED– ები უნდა იყოს გამოყოფილი ორ ზოლად, რომლებიც გამოიყენება პარალელურად. თითოეულ ამ ორ ზოლს სჭირდება საკუთარი რეზისტორი და ამ არხის მეშვეობით დაგროვილი დენი გაორმაგდა. თქვენ ხედავთ, რომ აზრი არ აქვს ყველა LED- ების მართვას 5 ვ -ით, რაც მოსახერხებელი იქნებოდა, მაგრამ დენი არაჯანსაღ დონემდე მოიმატებს და საჭირო რეზისტორების რაოდენობაც აიწევს. ULN2803 დრაივერთან მაღალი სიმძლავრის LED- ების გამოსაყენებლად შეგიძლიათ გააერთიანოთ ორი არხი უკეთესი თერმული მართვისთვის. უბრალოდ შეაერთეთ ორი შეყვანა ერთ მიკროკონტროლერ პინზე და ორი გამოსავალი ერთ მაღალი სიმძლავრის LED ზოლზე. და გახსოვდეთ, რომ ზოგიერთი მაღალი სიმძლავრის LED წერტილს გააჩნია საკუთარი მუდმივი დენის წრე და შეიძლება არ იყოს დაბნელებული ელექტროგადამცემი ხაზის PWM- ით! ამ კონფიგურაციაში ყველა ნაწილი შორს არის ნებისმიერი ლიმიტისგან. თუ რამეს ზღვარზე მიიტანთ, შეიძლება მიიღოთ თერმული პრობლემები FET– სთან ან დარლინგტონის მასივთან. და რა თქმა უნდა არასოდეს გამოიყენოთ 230V AC ან 110V AC ამ წრედის მართვისთვის !!! ჩემი შემდეგი ნაბიჯი ამ ინსტრუქციის მიღმა არის მიკროკონტროლის მიერთება სამი აპარატურით PWM– ით მაღალი სიმძლავრის RGB- წერტილის გასაკონტროლებლად.

ასე რომ გაერთეთ და ისარგებლეთ თქვენი ინდივიდუალური მზის ჩასვლისა და ამოსვლის პრივილეგიით.