იზოლაციის ტრანსფორმატორის განახლება ძველი გიტარის გამაძლიერებლებისთვის: 11 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:22

შეინახეთ კანი! განაახლეთ ის საშინელი ძველი გამაძლიერებელი იზოლაციის ტრანსფორმატორით.

საკმაოდ ძველმა გამაძლიერებლებმა (და რადიოებმა) მოიტანეს ენერგია საყოფაცხოვრებო "მაგისტრალური" გაყვანილობის უშუალო გასწორებით. ეს არის არსებითად დაუცველი პრაქტიკა. გიტარათა უმეტესობა ხიდსა და სტრიქონებს გიტარის კაბელზე მიწასთან (ფარის) მავთულთან აკავშირებს და არსებითად პლეერს იყენებს როგორც "ხმაურის ფარს". სატრანსფორმატოროდ ნაკლებ ამპერიებში ქსელის ნეიტრალური მავთული ხშირად გამოიყენება როგორც "მიწა". ორწახნაგა კაბელით, ნეიტრალური და ცხელი შეიძლება იყოს გადართული (რამაც შეიძლება გამაძლიერებლის მიწა ცხელ მავთულზე მოათავსოს!) სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გიტარის გამაძლიერებლის დაკვრა იზოლატორის ტრანსფორმატორის გარეშე შეიძლება იყოს კედლის განყოფილებაში ჩანგლის ჩამაგრება. ტრანსფორმატორები ზღუდავენ დენის რაოდენობას, რომელიც შეიძლება მიეწოდოს გამაძლიერებელს (და შესაბამისად გიტარის შემსრულებელს), თუ რაიმე საფრთხე წარმოიქმნება და აღმოფხვრის შესაძლო "ცხელ" პრობლემებს. გარდა ამისა, ჩვენ დავაყენებთ სამკუთხა კაბელს, ასე რომ გამაძლიერებელს აქვს სათანადო მიწა. და ასევე დაუკრავენ. მიწა და დაუკრა ხელს უწყობს საღი გონების შენარჩუნებას და შორტებისგან დაცვას. ჩვენ შევიტანთ ცვლილებებს მცირე "მოდულში", რათა შევცვალოთ ორიგინალი რაც შეიძლება ცოტა. თუ ვინმე საკმარისად გიჟია, რომ დაუბრუნდეს საწყის კონფიგურაციას … მათ ამის გაკეთება შეუძლიათ. ეს რეჟიმი ასევე მუშაობს რადიოებით. სინამდვილეში, ამ ამპერებს ბევრს უწოდებდნენ "რადიო მილის" ამპერს, ან "AC/DC ამპერს"-მათი რადიო კოლეგების მსგავსად, ტრანსფორმატორის გარეშე გამაძლიერებელი შეიძლება პირდაპირ ჩართული იყოს DC ან ბატარეის კვების ბლოკში მოდიფიკაციის გარეშე. საჭირო იყო ბატარეების ღირსეული ზომის ბანკი (100 ვ-ზე მეტი), მაგრამ ეს ოდესღაც ჩვეულებრივი მოვლენა იყო.

ნაბიჯი 1: ZZZAAAPPPP! ეს არის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

მე ვაკოპირებ ამას ჩემივე ინსტრუქციიდან მილის გამაძლიერებლის აღდგენის შესახებ: გამოთავისუფლდით იმ ენერგიის ფილტრის კონდენსატორებიდან !!!!! სერიოზულად. გააკეთეთ ეს ყოველ ჯერზე, როდესაც მუშაობთ გამაძლიერებელზე. თუ არა, ნუ იჩივლებთ, თუ ხელის გაშვებას აპირებთ. ნუ დაბრუნდები და დამედევნები, თუ მოკვდები … დენის "ფილტრის" თავებს შეუძლიათ შეინახონ ელექტრული დენის ფატალური რაოდენობა და ზოგჯერ უწოდებენ "რეზერვუარის" ხუფებს. ქუდები დაკავშირებულია მაკორექტირებელთან ახლოს და არის კვების ბლოკის ნაწილი და ეხმარება AC- ს DC- ში გარდაქმნას. სინამდვილეში, ისინი სტანდარტული კომპონენტია ნებისმიერი კვების ბლოკში. თუ მთლიანად დაიკარგეთ და არ გესმით ეს, ნუ შეცვლით თქვენს AMP- ს. თქვენ არ გაქვთ საკმარისი ცოდნა მაღალი ძაბვის/დენის სქემებზე უსაფრთხოდ მუშაობისთვის … კაპების განტვირთვის რამდენიმე გზა არსებობს, მაგრამ აქ არის უმარტივესი: პირველი, გამორთეთ AMP! (მაგრამ ეს არ გახდის მას უსაფრთხო … ჩამონტაჟებული რეზისტორით (10K ან მეტი) მხტუნავი დაგეხმარებათ ნაპერწკლების თავიდან აცილებაში … თუ თქვენს მხტუნავს აქვს რეზისტორი, დაუკავშირდით მინიმუმ 30 წამით სანამ რამეს შეეხებით. - ან მოკლე ქუდები ხრახნიანი საშუალებით. განათავსეთ ლილვი შასისზე, შემდეგ გადადით თავსახურის პოზიტიურ (+) ტყვიამდე. დარწმუნდით, რომ ხრახნიანი სახელური იზოლირებულია (თუ ის შეღებილია, შეიძლება არ იყოს.) ამან შეიძლება გამოიწვიოს ნაპერწკალი … ცხადია, რომ თქვენს ხორცს შეუძლია მხტუნავსაც იმოქმედოს (ეს არ არის გამოწვევა.)

ნაბიჯი 2: მაშ, სჭირდება თუ არა ჩემს Amp- ს ერთი?

პირველი, მაგისტრალური გასწორებული ამპერი იყო ზოგადად მცირე გამომუშავება, 1-5 ვატი. მწარმოებლები, როგორც წესი, არ იშურებდნენ უფრო დიდ გამაძლიერებლებზე. თუ თქვენს გამაძლიერებელს აქვს მხოლოდ ერთი ტრანსფორმატორი (გამომავალი ტრანსფორმატორი) პასუხი არის დიახ, თქვენ გჭირდებათ ერთი. თუ თქვენს გამაძლიერებელს აქვს ორი ტრანსფორმატორი, ალბათობა იმისა, რომ თქვენ არ გჭირდებათ იზოლაციის ტრანსფორმატორი. დენის ტრანსფორმატორები, ტიპი, რომელიც აკლია ამ უბედურ ამპერს, არის ყველაზე დიდი ტრანსფორმატორი. ისინი ასევე თბებიან, ამიტომ 19 – დან 19 – ჯერ ისინი შასის გარედან იქნება დამონტაჟებული. ერთის ნაკლებობა აშკარა იქნება. გამომავალი ტრანსფორმატორები (და არცერთი რთველის მილის გამაძლიერებელი არ შეიძლება იყოს ერთის გარეშე), თუმცა უფრო მცირე ზომისაა და შეიძლება დამონტაჟდეს სხვადასხვა გზით, რომელთაგან ზოგიერთი ძნელად შესამჩნევია. ისინი შეიძლება იყოს შასის გარედან, დიახ-მაგრამ ასევე შასის ქვეშ, ან თავად დინამიკზე. მაგრამ დარწმუნებული იყავით-სადმე იქნება გამომავალი ტრანსფორმატორი. მაგრამ დაელოდეთ-ეს არც ისე მარტივია. ზოგიერთი ამპერი ამცირებს სიგნალის გზას მაგისტრალიდან, მაგრამ არა ძაფის ძაბვას. თუ აღჭურვილია სამი ღერძიანი კაბელით, ეს გამაძლიერებლები გარკვეულწილად უფრო უსაფრთხოა, რადგან ისინი უმეტეს შემთხვევაში იზოლაციას გვთავაზობენ. ერთ-ერთი დარწმუნებული გზა იმის გასაგებად, აკლია თუ არა თქვენს ამპერს იზოლაცია, არის მილების გამოკვლევა. ამერიკული მილები წინამორბედია ძაფის ძაბვით (12ax7– ს აქვს 12V ძაფები, 6V6– ს აქვს 6V ძაფები და სხვა) AC/DC სქემები შექმნილია ყველა ძაფის სერიის გასაშვებად 110 ვ. ამრიგად, მათ აქვთ მაღალი პრეფიქსი: ერთი საერთო ნაკრები: 50C5, 35W4, 12AU6… რაც ერთად უდრის 97V- ს, ამიტომ მცირე რეზისტორიც დაემატა სერიაში 110V ძაბვის დამატებით დამატებით 12 -დან 15V- მდე. დაუყოვნებლივ უნდა გაირკვეს, რომ ეს იყო იაფი გზა გამაძლიერებლის ასაშენებლად. და ბევრი აშენდა. ასე რომ, უსაფრთხოდ პერსპექტივიდან-სჭირდება თუ არა თქვენს გამაძლიერებელს იზოლაცია? დიახ

ნაბიჯი 3: ამპერი

მე ავიღე ეს სახალისო პატარა გრეგორი მარკ I ამწე Craigslist– დან 25 ~ დოლარად. გრიგოლმა მათ კაბინეტზე თარიღის მარკები დაადო და ეს თარიღდება 1955 წლის 25 მარტს. ასე რომ, ეს პატარა ბიჭი 50 წელზე მეტია! პოლ მაროსის აქვს შესანიშნავი ვებგვერდი, რომელიც ეძღვნება გრიგორი ამპერს (სინამდვილეში, მარკ I– ის მაგალითები მის საიტზე ჩემია.) ეს არის იმ დროის ტიპიური დაბალი სიმძლავრის პრაქტიკის გამაძლიერებელი. ტონის კონტროლი არ არის, მხოლოდ ხმა. ალბათ 1-2 ვატი გამომავალი სიმძლავრე. ეს მშვენიერია "მისაღები" ან ჩაწერის გამაძლიერებელი. მათ შორის მე, რაც უკვე გავაკეთე, სპიკერის გამოსასვლელისთვის 1/4 "ჯეკის დამატება იყო. მე უბრალოდ გავთიშე პატარა დინამიკი და გამაძლიერებელი ჩავრთე ჩემს 4 ომ კაბინეტში. გამაძლიერებელი ადვილად ორჯერ უფრო ხმამაღალია 2 X 12 კაბინის საშუალებით… (ასევე ბასის დატვირთვით.) მაგრამ ის ასევე ტიპიური არაიზოლირებული გამაძლიერებელია და უსაფრთხოების ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს…

ნაბიჯი 4: ნაწილები და ინსტრუმენტები…

ინსტრუმენტები შედუღების რკინის და solder საბურღი და ბიტი საფეხურიანი საბურღი (დიდი ხვრელებისათვის-დაუკრავენ დამჭერს) ხრახნიანი დრაივერები და ა.შ. ნაწილები-იზოლაციის ტრანსფორმატორი-დაუკრავენ დამჭერს და დაუკრავენ-ჯართი-სითბოს შეკუმშვის მილები-სამკუთხა კაბელი (ამოღებულია ძველი კომპიუტერიდან)-ხაზის მავთულები, სხვადასხვა მავთულები, ხის ხრახნები და სხვა.-ლითონის ფირფიტა დაუკრავენ დასაკრავად

ნაბიჯი 5: საკითხების ილუსტრირება სქემატური გზით

აქ არის სქემატური გამაძლიერებლისთვის (პოლ მაროსის ვებსაიტის დამატება.) ეს ძალიან ტიპიურია ამ გამაძლიერებლის ტიპისთვის. ყურადღება მიაქციეთ შემდეგს:- სიმძლავრის ტრანსფორმატორის ნაკლებობა.- არ არის დაუკრავენ მიკროსქემში.- 35w4 დიოდი უშუალოდ უკავშირდება მაგისტრალს. აქვს დაცვა "სიკვდილის ქუდი!")- მილის ძაფები ყველა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული სერიაში, პირდაპირ მაგისტრალურ ქსელში. როგორ გავასწოროთ ის?- დავამატოთ იზოლაციის ტრანსფორმატორი- დავამატოთ დაუკრავენ- გადავიყვანოთ ჩართვა/ გამორთვა-დაამატეთ სამკუთხა კაბელი და სათანადო მიწიერი მიწა ერთი საკითხი მოგვიანებით იქნება განხილული: იზო ტრანსფორმატორის გამოყენება ნახევრად ტალღის გასწორების წრედით.

ნაბიჯი 6: იზოლაციის ტრანსფორმატორის არჩევა

მრავალი დენის ტრანსფორმატორისგან განსხვავებით, იზოლაციის ტრანსფორმატორებს აქვთ 1: 1 ძაბვის კოეფიციენტი. გამომავალი ძაბვა (პრაქტიკული მიზნებისთვის) იდენტურია შეყვანის ძაბვის. ისინი ემსახურებიან მხოლოდ მოწყობილობის "იზოლირებას" ქსელის მაღალი დენის პოტენციალიდან. არ გამოიყენოთ ავტოტრანსფორმატორი-ისინი არ იზოლირებენ.

ტრანსფორმატორებს ასევე აქვთ Volt-Ampere ან VA ნიშანი. VA უხეშად არის ანალოგი wattage (გახსოვდეთ, wattage = ძაბვა * amperage, ან wattage = V * A.) რეზისტენტული სქემებისთვის, მაგრამ არა ინდუქციური დატვირთვებისთვის. ინდუქციური დატვირთვისთვის შეგიძლიათ "გამოთვალოთ" სიმძლავრის სიმძლავრე = VA * 0.7, ან ინდუქციური დატვირთვის სიმძლავრე არის VA ~ 70%. ვიკი გვერდი ვოლტ-ამპერზე. ასე რომ, პირველი კითხვაა: რა არის გამაძლიერებლის მთლიანი ენერგიის მოხმარება? ანუ, არა გამომავალი სიმძლავრე, ეს არის მთლიანი სიმძლავრის მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომელიც საჭიროა მცირე ამპერების გასაშვებად. უმეტეს გამაძლიერებელს აქვს ენერგიის მოხმარების მაჩვენებელი უკანა მხარეს. ჩემი გრიგორი არა, მაგრამ უსაფრთხოა მისი შედარება სხვა სამ მილის ამპერსთან. ჩემი პატარა ქეის გამაძლიერებელი მოიხმარს 28 ვატს. ჩემი Danelectro DM-10 (4 მილაკი) უფრო ახლოს არის 40 ვატამდე. ეს არის უსაფრთხო ვარაუდი, რომ სამი მილის ამპერის უმეტესობა არ მოიხმარს სადმე 40 ვტ სიმძლავრის მახლობლად და ალბათ არა 30 ვატს. ვინაიდან მცირე გამაძლიერებლის დატვირთვა ნახევარზე მეტია რეზისტენტული (მილის ძაფები) და 50VA– ს 70% არის 35 ვატი, მაშინ 50 VA რეიტინგული ტრანსფორმატორი კარგად უნდა იყოს. ჩვენ მივდივართ Triad N68-X იზოლაციის ტრანსფორმატორით, 50 VA ნიშნით. კარგი პერსონალი. N-68X იაფია და მისი შეძენა შესაძლებელია ელექტრონიკის სხვადასხვა ონლაინ მაღაზიებში. ერთი მაგალითი: მოკავშირე ელექტრონიკა (11,41 აშშ დოლარად.) მაუსერს აქვს და დიგიკეიც ალბათ. თუ თქვენი გამაძლიერებელი მოითხოვს 50 VA- ზე მეტს, Triad ასევე აწარმოებს უფრო დიდ ტრანსფორმატორებს. რა თქმა უნდა, სხვა მწარმოებლებისგან იზოლაციის ტრანსფორმატორები ისევე კარგად იმუშავებენ …

ნაბიჯი 7: გეგმა

აქ ჩვენ ვწყვეტთ როგორ განახორციელოთ ცვლილებები. გაყვანილობა N-68X iso transformer Primary– N-68X შეიძლება გამოყენებულ იქნას 120V ან 240V AC სისტემებით. US 120V 120V– ისთვის, მოათავსეთ ორი ძირითადი კოჭა პარალელურად. შეაერთეთ ეს ფერები ერთმანეთთან და დაუკავშირდით ქსელს (გადამრთველის საშუალებით და ა.შ.):-შავი და წითელი/შავი-ყვითელი/შავი და მწვანე/შავიEuro 240V 220-240V- ისთვის, მიამაგრეთ სერიული N-68X პირველადი ხვეულები: 220V / 240V მაგისტრალური- შავი და შავი / მწვანე. შეაერთეთ ყვითელი/შავი და წითელი/შავი ერთად. მეორადი- გამოიყენეთ მხოლოდ ორი წითელი მეორადი მავთული. თეთრი მავთული არის ფარი. შეაერთეთ იგი შასისთან (ან მიწასთან), თუ ის იქ არის დამონტაჟებული, ან თუ რაიმე ხმაური გექნებათ. გადამრთველის გადამისამართება ორიგინალური ჩართვა/გამორთვა გადართულია შასის პანელზე. გადართვის მართლაც ფუნქციონალური შესანარჩუნებლად, ჩვენ სხვაგვარად უნდა მოვიქცეთ. ჩვენ შეგვიძლია დავტოვოთ გადამრთველი ისე, როგორც არის, მაგრამ მაშინ იზოლაციის ტრანსფორმატორის პირველადი იქნება მუდმივად ჩართულ მდგომარეობაში. მხოლოდ კაბელის გათიშვა მოახერხებს ტრანერის ძალას. გადამრთველი კვლავ იმუშავებდა გამაძლიერებელზე, მაგრამ მაინც იქნებოდა მიმდინარე გათამაშება. ეს არის უსარგებლო და "ცუდი ფორმა". ორიგინალური გადართვის გამოსაყენებლად, მარტივი ორ გამტარი მავთულის მიმაგრება შესაძლებელია და იშლება იზოლაციის ტრანსფორმატორთან შემომავალი AC კავშირის შესამცირებლად/შესამცირებლად. მიწასთან დაკავშირება სამმხრივი კაბელის დამატებით, ხელმისაწვდომია ნამდვილი მიწა რა მიამაგრეთ მავთული ცენტრალური წვერიდან (უნდა იყოს მწვანე, მაგრამ გადაამოწმეთ) შტეფსელის და დააკავშირეთ იგი შასისთან. სურვილისამებრ, სატრანსფორმატორო გარსაცმები ასევე შეიძლება დასაბუთებული იყოს. ენერგია - აკავშირებს იზოლირებულ AC OK- ს, აი, სად ხდება რაღაც "იფიფი". მარტივი გზა: სატრანსფორმატორო მეორადი შეიძლება იყოს დაკავშირებული უშუალოდ იქ, სადაც ძველი დენის კავშირებია დამაგრებული. ამ შემთხვევაში მავთული 1) მაკორექტირებელ ფირფიტაზე და სერიის ძაფები მავთული 2) შასის მიდამოზე მეორადი მავთულის წესრიგს მნიშვნელობა არ აქვს-ტრანსფორმატორიდან AC არის იზოლირებული, ამიტომ არ არსებობს ცხელი ან ნეიტრალური მხარე. ისინი ორივე წითელია მიზეზის გამო … სწორი გზა: წაიკითხეთ შემდეგი ნაბიჯი-ის სიღრმისეულად ეხება ნახევრად ტალღის გასწორებას…

ნაბიჯი 8: ნახევრად ტალღის გასწორების პრობლემის დაფიქსირება

მაგრამ დაელოდეთ-35W4 მილი არის მხოლოდ ერთი დიოდი, ასე რომ გასწორება ნახევარ ტალღაა, ვიდრე სრული ტალღა. Ეს ცუდია? Კარგი, დიახ. როგორც სახელი გულისხმობს, ნახევრად ტალღის გასწორება იყენებს მხოლოდ AC ტალღის ნახევარს და ბლოკავს მეორე ნახევარს. დენის ტრანსფორმატორები მართლაც შექმნილია სიმეტრიულად დატვირთული. ნაკადის ველი იშლება ერთი მწვერვალის დაცემისას და ტრანსფორმატორი ელოდება თანაბარ დატვირთვას-და თანაბარი რაოდენობით მაგნიტურ ძალას დამატებითი მწვერვალიდან. ციკლის ნახევარზე დატვირთვის გარეშე, ველის დაშლა იწვევს ტრანსფორმატორის ბირთვის გაჯერებას ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ჩვეულებრივ. ეს აყენებს "დგას" DC ძაბვას ტრანსფორმატორზე. N-68X, როგორც პატარა ტრანსფორმატორი, არ არის შექმნილი ამის გასაკონტროლებლად. ნახევრად ტალღის გასწორება არც ისე დიდი საქმეა თქვენს საყოფაცხოვრებო "მაგისტრალზე". მიმდინარე გათამაშება მცირეა არსებულ დენთან შედარებით. შედეგად მიღებული ასიმეტრია მხოლოდ ცვლის მთლიანი ტალღის ფორმას. მაგრამ ესეც საკმარისი იქნებოდა სხვა მოწყობილობებში ხმაურის შესაქმნელად … როდესაც პირველად დავაინსტალირე, შევეცადე N-68X გამოვიყენო წრედ, როგორც არის. მაგრამ მაშინვე აშკარა გახდა, რომ ტრანსფორმატორი ძალიან ცხელდებოდა, 30 ვატზე ნაკლებ დენად ითვლებოდა. პრობლემის გადაჭრა უფრო დიდი იზოლაციის ტრანსფორმატორმა შეიძლება გააუქმოს პრობლემა, მაგრამ N68X- ის გამოყენებისას საუკეთესო გამოსავალია ორჯერ გამოსწორება - ერთხელ მყარი მდგომარეობის ხიდის მაკორექტირებელი უარყოფითი ძაბვის პოზიტიურზე გადასატანად; შემდეგ კვლავ გაასწორეთ 35W4 მილით. ეს აღმოფხვრის ჩვენს ასიმეტრიას, ვინაიდან აღარ იქნება უარყოფითი ძაბვები მილის მაკორექტირებლის ბლოკირებისთვის. იხილეთ მეხუთე ილუსტრაცია ამ "კომბინაციის" ტექნიკისთვის … გაითვალისწინეთ, რომ კომბინაციის გამომავალი არის სრული ტალღა, მიუხედავად იმისა, რომ ხიდის შემდეგ გადის ერთი დიოდური მაკორექტირებელი. ასე რომ, არსებობს უფრო დიდი პოტენციალი გამაძლიერებლისთვის, ვიდრე ადრე. გარდა ამისა, ის ალბათ უფრო მშვიდია. და გაითვალისწინეთ, რომ მილის მაკორექტირებელი (დიოდი) პიკური ძაბვები უფრო დაბალია ვიდრე მყარი მდგომარეობის ხიდი. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ ნახევრად ტალღის გასწორება არ არის საჭირო მილის დიოდთან ერთად-მყარი მდგომარეობის დიოდი ფუნქციონირებს ისევე "კარგად" ამ პროგრამისთვის. სად უნდა ჩავსვათ SS ხიდი ორი კარგი ვარიანტია: ვარიანტი ა) იზოლაციას შორის ტრანსფორმატორი და მთლიანი გამაძლიერებელი წრე. მას შემდეგ, რაც გასწორებული AC (პულსი DC) აქვს იგივე პოტენციალი, როგორც ჩვეულებრივი RMS AC, მთლიანი ძაბვა არ იცვლება. თუ ძაფები იკვებებოდა მყარი მდგომარეობის გამოსწორებული და გაფილტრული DC ძაბვა იქნებოდა ძალიან მაღალი, რადგან მთლიანი ძაბვა უახლოვდებოდა პიკის ძაბვას და არა საშუალო. და ძაფები დაიშლება. თუმცა, ფილტრაციის ქუდები მოდის მილის გასწორების შემდეგ, ასე რომ ეს არ არის პრობლემა. გარდა ამისა, SS მაკორექტირებელი შეიძლება დამონტაჟდეს იზო მოდულზე. მას შემდეგ, რაც მე არ გავაკეთე ეს თავდაპირველად, მე მას შასისზე ვდებ. ვარიანტი B) ძაფების შემდეგ და მილის გასწორება მხოლოდ (მხოლოდ გამაძლიერებლის DC ნაწილები იწვევს ასიმეტრიას.) ეს მშვენივრად იმუშავებს. მაგრამ ამას ასევე სჭირდება ცოტა მეტი გადატვირთვა. მე ავირჩიე პირველი ვარიანტი … საერთოდ რატომაა მილის მაკორექტირებელი? ხიდი აწარმოებს ყველა გასწორებულ დენს, რომელსაც სჭირდება გამაძლიერებელი … რატომ შეინარჩუნეთ 35W4? - 35W4– ის დატოვება შეინარჩუნებს პიკური DC ძაბვებს უფრო დაბალ დონეზე, ვიდრე უფრო ეფექტური SS ხიდი თავისთავად. 50C5 დენის მილი არ იყო განკუთვნილი ფირფიტის ძაბვისთვის, რომელიც გაცილებით მაღალია 120 ვ. ვინაიდან AC პიკური ძაბვა უფრო მაღალია ვიდრე მისი RMS მნიშვნელობა, გასწორების სქემები გამოდიან უფრო მაღალი DC ძაბვით (თეორიულად 1.414 -ჯერ მეტი ვიდრე RMS.) მაგრამ როგორც უკვე ითქვა, მილის დიოდები ნაკლებად ეფექტურია. -მილის ყველა ძაფები ჯერ კიდევ სერიულად არის დაკავშირებული, ამიტომ 35W4– ის ამოღება ახალ პრობლემას შექმნიდა-როგორ დაეცა ძაბვა ძაფების ძაფების სერიაზე (დანარჩენი ორი მილაკი) დამატებით 35 ვ – ით. 35W4 მილის ადგილზე დატოვება წყვეტს ორივე ამ საკითხს. აუცილებლობა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად აუცილებელია? ისე, საკმარისად დიდი იზოლაციის ტრანსფორმატორით, შეიძლება არა. 100 ან 150VA რეიტინგულ ტრანსფორმატორს შეუძლია უსაფრთხოდ გაუმკლავდეს ნახევარ ტალღის პრობლემებს <50 ვატიანი გამაძლიერებლისთვის, მე ვიტყოდი.

ნაბიჯი 9: ვარიანტი C (ბუსტირება Hum)

კარგი, ეს არის ერთი წლის შემდეგ და შემდეგ რამდენიმე…

ეს ცვლილებები, როგორც ჩანს, დანერგავს ხუჭუჭას AC/DC მილის სქემებში. რამდენიმე მიზეზის გამო: SS მაკორექტირებელი საშუალებები უფრო ეფექტურია, ფილტრაცია ცოტა აკლია და სრული ტალღის გასწორება PS ტალღის პიკს გადააქვს 60 ჰც -დან 120 ჰც -მდე. ასე რომ ქვესტი hum-free amp, მე შეცვლილი ჩართვა გარკვეულწილად. ამან პატარა გრიგოლის გამაძლიერებელი თითქმის სრულიად გაათავისუფლა უსიამოვნო ხმისგან. თქვენი გარბენი შეიძლება განსხვავდებოდეს-თითოეული გამაძლიერებელი ოდნავ განსხვავებულია. შენიშვნა ამ განყოფილების შესახებ: მაღალი ძაბვის DC ძაფებზე გადაყვანის ღირებულება-გაზრდილი ენერგიის მოხმარება. სიმძლავრე 120V AC ძაფებისთვის არის 18 ვატი; 25.2 ვატი 168V DC ძაფებისთვის. დაიმახსოვრე ეს. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ ამ რეჟიმმა შეიძლება გაზარდოს ფირფიტის ძაბვა 50C5 გამომავალი პენტოდისთვის ოდნავ უფრო მაღალი ვიდრე რეკომენდებული ძაბვა … ეს მშვენივრად მუშაობდა ჩემთვის, მაგრამ YMMV. ვარიანტი C ეს ვარიანტი ჩასვამს სხვა ფილტრის თავსახურს SS- ის მაკორექტირებლის შემდეგ. ეს ცოტა უცნაურია, რადგან დამატებითი ფილტრის თავსახური მოთავსებულია ორ მაკორექტირებელ მოწყობილობას შორის. არაფერი ტექნიკურად არასწორი აქ, უბრალოდ უჩვეულო… (ისევე როგორც ორი მაკორექტირებელი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს მუშაობს.) ჩვენ მხოლოდ მეორე გამწმენდს ვკვებავთ მიმდინარე წყლით, რომელიც ნაკლებად… ტალღოვანია. თუმცა, ვარიანტი C იწვევს გართულებას: თუნდაც ზომიერი ფილტრის თავსახურით, ძაფის ძაბვა გაცილებით უფრო ახლოსაა DC- თან ვიდრე ორიგინალური AC. ეს კარგია, არა? DC უფრო მშვიდია. დიახ, მაგრამ DC ძაბვა, რომელიც გამოწვეულია AC– ის გამოსწორებითა და გაფილტვრით, უფრო ახლოს არის პიკის AC ძაბვასთან და არ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც „საშუალო“… ასე რომ, ახალი DC ძაბვა უფრო მაღალია-ძალიან მაღალი, ფაქტობრივად. ძველი AC-to-DC ფორმულა თამაშობს … DC ძაბვა არის დაახლოებით 1.4-ჯერ AC RMS, დაახლოებით 168V. ეს აუცილებლად დაწვავს ძაფებს. შეაჩეროს უმაღლესი ძაფის ძაბვა ჩვენ უბრალოდ უნდა გავზარდოთ ეს წინააღმდეგობა, რათა მან გაუძლოს უფრო მაღალ ძაბვას. როგორ გამოვთვალოთ ახალი წინააღმდეგობის მნიშვნელობა Rv– სთვის? რამდენიმე ფაქტი… - სამი მილის (12AU6, 35W4, 50C5) ჯამში იშლება 97 ვოლტი (12 + 35 + 50 = 97). - თითოეული მილი მიაქვს 150 mA (0.150 ამპერი). ეს მნიშვნელოვანია. - საფონდო Rv ღირებულება არის 160 ohms (120V). - ძაფის ახალი ძაბვა არის 168 ვ. ჰმ, თითოეული მილი მიაქვს 150 mA. აააა! მიმდინარე თანაბარია სერიის წრედის ყველა კომპონენტისთვის. ასე რომ, Rv– ს მიმდინარე გათამაშება უნდა ემთხვეოდეს. ომის კარგი კანონის დრო (R = E / I, ან წინააღმდეგობა = ძაბვა / დენი). მოდით შევამოწმოთ ორიგინალური მნიშვნელობა: 120 - 97 = 23 დამატებითი ვოლტი. Rv– სთვის იგივე მიმდინარე გათამაშების მისაღწევად: 23 /.150 = 153 ohms. კარგი! ეს არის თითქმის მყისიერი 160 ohm სპეციფიკური მნიშვნელობის მიხედვით. ახალი Rv მნიშვნელობა DC ძაბვის ძაფებისათვის: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 ვოლტი. 71 /.150 = 473 ოჰმ ეს ძალიან ახლოსაა სტანდარტულ მნიშვნელობასთან … 470 ohms არის ახალი Rv რეზისტორის მნიშვნელობა. Rv იფანტება 10.5 ვატს, საჭიროა 15 წყალი. ეს დატესტილია და მშვენივრად მუშაობდა-პირველად (ჰო!) დიახ, ეს აძლიერებს ამპერის მიმდინარე გათამაშებას (მთლიანი სიმძლავრე), გამომავალი სიმძლავრის გაზრდის გარეშე. კარგი, მთლად ასე არ არის-გამომავალ პენტოდს ახლა აქვს ფირფიტის უფრო მაღალი ძაბვა, ამიტომ გამომავალი ოდნავ გაიზარდა. ძაფის უფრო მაღალი ძაბვა ახორციელებს დაახლოებით 7 დამატებით ვატს. იზო ტრანსფორმატორი ცოტათი ცხელდება. ახალი ფილტრის თავსახური შეარჩიეთ გონივრული მნიშვნელობა აქ. მე გამოვიყენე 22uF / 250V, მაგრამ გავზარდე 100uF / 250V– მდე. ის მშვენივრად მუშაობს და, ცხადია, 100 uF ქუდი ოდნავ ჩუმად არის. სხვა Anti-Hum Mods მე გადავიყვანე საწყისი SS rectifier ადგილზე პირდაპირ ჭანჭიკზე, რომელიც ინარჩუნებს მაკორექტირებელ შასის. ალბათ ცოტას ეხმარება. პირველი (ძაფისებრი) ფილტრის თავსახურიც აქ არის დასაბუთებული. ასევე გადაინაცვლა იზოლაციის ტრანსფორმატორი ოდნავ შორს სპიკერის ხმოვანი ხვეულიდან.ამის ექსპერიმენტი ადვილია … უბრალოდ დააჭერთ ტრანსფორმატორის "მოდულს" სხვადასხვა ადგილას და შეამოწმეთ. დიდი გავლენა არ მოუხდენია, მაგრამ ვერაფერს დააზარალებს. არ დაგავიწყდეთ შესასვლელი ბუდეების გაწმენდა და ხელახლა განთავსება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უშუალოდ შასისზეა დაფუძნებული. ეს არის ხმობის საერთო წყარო.

ნაბიჯი 10: "იზოლაციის მოდულის" შექმნა

მე ავაშენე ის, როგორც პატარა დამოუკიდებელი მოდული, რომელიც დამონტაჟებულია ხის ბლოკზე. სხვა გზებიც არსებობს, რა თქმა უნდა. ყველა კომპონენტი შეიძლება დამონტაჟდეს პირდაპირ კაბინეტზე. კაბინის პლაივუდი საკმაოდ გამხდარია ამ გამაძლიერებლისთვის, ამიტომ უმჯობესია გამოიყენოთ ხის ბლოკი ბაზისთვის. გააკეთეთ მოდულის ბაზა გამოყენებული იყო პოპლის ჯართი 1x2, სიგრძეზე დაჭრილი, რომელიც ადვილად ჯდება ყველა კომპონენტში. დაამატეთ დაუკრავენ დამჭერს საკმაოდ სტანდარტული ტიპია. იგი დამონტაჟებულია გალვანზირებული ლითონის ფირფიტის პატარა ნაჭერში (თავდაპირველად ფერმის ფირფიტა.) ლითონის ფირფიტა ნამდვილად საუკეთესო არჩევანია ამგვარი დაუკრავენ დამჭერის მოწყობილობის უზრუნველსაყოფად. თხელი პლაივუდი არ იქნება დაცული. საფეხურიანი საბურღი გამოიყენებოდა ხვრელის გასაბურღად დაუკრავენ დამჭერს. ხის ხრახნები გამოიყენებოდა ფირფიტის დასაკავშირებლად. მოათავსეთ ტრანსფორმატორი ეს არის პირდაპირ წინ. N68-X სატრანსფორმატორო მიმაგრებულია წყვილი ხის ხრახნებით. დაამყარეთ შიდა კავშირები მოდულის სქემატური / გაყვანილობის დიაგრამის გამოყენებით ნაბიჯი 7. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ. ზოგიერთი მითითება:-გადამრთველი და დაუკრავენ უნდა იყოს ცხელი " მაგისტრალური "მავთული.-- გადართვის მავთულის გადაადგილებისას, თავიდან აიცილეთ სიგნალის ბილიკი, სადაც შესაძლებელია.-- შეაერთეთ სატრანსფორმატორო პირველადი მავთულები, როგორც აღინიშნა. ეს არის აშშ, 120V გაყვანილობა. ევრო გაყვანილობა განსხვავებული იქნება (და ახსნილია მე –7 ნაბიჯზე.)- მე „მავთულის თხილი“გამოვიყენე მავთულის დასაკავშირებლად, მაგრამ შედუღება უფრო უსაფრთხოა. მას შემდეგ რაც კმაყოფილი ვიქნები, თხილს შევცვლი შედუღებით და გადავაფარებ გათბობის შემცირების მილს. დაამატეთ ტვინის დაძაბულობის შემსუბუქება მე პლასტიკური მავთულის არხებით ვიყენებდი კაბელის დასაფიქსირებლად. ელექტრო კაბელებს უნდა ჰქონდეთ დაძაბულობის შემსუბუქება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქნევა სწრაფად გამოიწვევს გათიშვას ან შორტს.

ნაბიჯი 11: ინსტალაცია

კარგი, ახლა ყველაფერი მიამაგრეთ… მოდულის ადგილზე დაფიქსირება დიახ. ეს ნიშნავს მოდულის მიმაგრებას კაბინეტის შიგნით. ხის ხრახნები გამოვიყენე; რაც ადეკვატური იქნება იმუშავებს. შასისგან დაშორებით მისი დაყენება კარგია და შეიძლება გარკვეულ სიტუაციებში მომგებიანი იყოს. მიწასთან მიმაგრება (სამფენიანი დანამატიდან და კაბელიდან) ნებისმიერი გამაძლიერებლის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მოქმედი გარე მიწა. ეს ხელს უწყობს ამპერის (და დამკვრელის) დაცვას ძალიან მარტივი გზით: თუ რომელიმე ნაწილი გაუმართავია, ან რაიმე კავშირი გაფუჭდება და იწვევს მოკლე ჩართვას, მიწის მავთული უზრუნველყოფს "უსაფრთხო" მიმდინარე ბილიკს, ხოლო უზრუნველყოფს მიმდინარე დინებას მოკლე ასევე დაუკრავენ დაუკრავენ. თუ დაუკრავს დაუზუსტებელს, თქვენ იცით რომ პრობლემაა გამოსასწორებელი. თქვენ არ გამოიყენებთ პოტენციურად სახიფათო აღჭურვილობას. ცენტრის მავთული სამკუთხა კაბელიდან არის დედამიწა. აშშ - ში ეს უნდა იყოს მწვანე მავთული. მაინც გამოსცადე, რა თქმა უნდა. შეაერთეთ იგი პირდაპირ შასისთან. ის არ გადის იზოლაციის ტრანსფორმატორს. შეაერთეთ დენის გადამრთველი მარშრუტი ორ გამტარი მავთულის წინა პანელის გადამრთველიდან, შემომავალი AC ხაზის ქვემოთ. ხაზის კაბელი, ისევე როგორც ნათურები ან გაფართოების კაბელები, კარგად მუშაობს. იყიდეთ იგი ფეხით ტექნიკისა და სახლის გაუმჯობესების მაღაზიებში (Home Depot, Lowes და ა.შ.) საჭიროების შემთხვევაში გააღეთ ხვრელი შასის საშუალებით (მე გავაკეთე.) ხვრელში დააინსტალირეთ რეზინის საფარი, რათა თავიდან აიცილოთ მავთულები შასის გასწვრივ, მოკლე ჩართვის შექმნა. თუ შესაძლებელია, გადააადგილეთ მავთული სიგნალის ბილიკიდან. შეაერთეთ ტრანსფორმატორი მეორეხარისხოვან ampA- ზე, როგორც განხილულია "ნახევრად ტალღის" საფეხურზე, ამის გაკეთების რამდენიმე გზა არსებობს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, ორმაგი -გამტარი მავთული უნდა იყოს დაკავშირებული RED მეორად ხაზებთან იზოლაციის ტრანსფორმატორზე. ამის შემდეგ მავთული შეიძლება იკვებებოდეს შასის მეშვეობით დენის კაბელის შესასვლელი ხვრელის გამოყენებით. დაამატეთ მყარი მდგომარეობის ხიდის გასწორება შეამოწმეთ ფოტო ქვემოთ გაყვანილობის მაგალითისთვის. გამოყენებული იყო ჭანჭიკის ტიპის გასწორება. ახალი ხვრელი გაბურღული იქნა შასში სამონტაჟო ჭანჭიკის მისაღებად. მას შემდეგ, რაც ადგილზე გამაგრდა, დაემატა სითბოს შემცირების მილი.