უკაბელო BBQ თერმომეტრის დიაპაზონის გაზრდა (ბრუნვა 2): 11 ნაბიჯი

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

ეს ინსტრუქცია აღწერს ძალიან მარტივ პროცესს უკაბელო BBQ თერმომეტრის დიაპაზონის გასაზრდელად. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი მსგავსი უნდა იყოს თითქმის ყველა RF თერმომეტრისთვის, კონკრეტული მოდელი, რომელსაც მე ვტეხავ, არის "Maverick RediChek Remote Wireless Smoker Thermometer Model ET-73". მისი შეძენა შესაძლებელია ჩემი ამაზონის მაღაზიიდან აქ: https://astore.amazon.com/johspro-20/detail/B0000DIU49 ეს ფუნქციურად ფანტასტიკური დისტანციური თერმომეტრია. მას აქვს ორი ტემპერატურის ზონდი (ერთი საჭმლისთვის, ერთი მწეველისთვის) სრულიად დამოუკიდებელი განგაშის პარამეტრებით. მისი თანმიმდევრული ვარდნა (როგორც თქვენ ნახავთ მრავალი მომხმარებლის მიმოხილვიდან) არის დიაპაზონი. მავერიკი აცხადებს 100-ს, რაც მე დადასტურდა, რომ სიმართლეა, თუ გადამცემი და მიმღები ერთმანეთის გარეთ და მხედველობის არეშია. როგორც კი შეხვალ სახლში (ან თუნდაც ხის უკან, როდესაც შორს ხარ) სიგნალი ან იბლოკება, ან დიაპაზონი მკვეთრად მცირდება. სხვათა შორის, როგორც ჩანს, უმეტესობას მოსწონს. ეს გატეხვა ამ პრობლემას აგვარებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ზოგიერთ თქვენგანს დაეხმარება. თავიდან ბოლომდე ამან დაახლოებით 30 წუთი დამჭირდა. მე მოველი, რომ ამას 1 - 2 საათი დასჭირდება, თუ თქვენ არ იცნობთ ნაწილებს ან ელექტრონიკის ძირითად გარჩევას. შენიშვნა: მათთვის, ვინც უკვე იცნობს ამ ინსტრუქციის "rev 1", "rev 2" დასძენს შემდეგს:

• ნაპოვნია და განხორციელებულია იდეალური ანტენის სიგრძე - 6.7 "(აქ ნაპოვნი თეთრი ქაღალდის საფუძველზე)
• დამატებულია ანტენის მილის საფარი დაუცველი მავთულის დასაცავად (და დაამატეთ საერთო გამძლეობა)
• ზოგადი ინსტრუქციის ზოგადი გაწმენდა

ასე რომ, ინსტრუქციებით …

ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ მასალები და ინსტრუმენტები

1.) მასალები.) 6.7 "22 ლიანდაგი სპილენძის ან ფოლადის მავთულისგან ანტენისთვის საჭიროა 6.7" 22 ლიანდაგი სპილენძის ან ფოლადის მავთულისა, რომელიც ჩვეულებრივ გვხვდება ხელნაკეთ მაღაზიებში და გამოიყენება ყვავილების მოსაწყობად. 22 ლიანდაგი იდეალურია, რადგან იკეცება და დარჩება ადგილზე. თქვენ შეგიძლიათ გააფართოვოთ იგი შესანახად და მიუთითოთ ის პირდაპირ გამოყენებისას. რატომ ასეთი ზუსტი სიგრძე? იმის გამო, რომ ანტენის სიგრძე პირდაპირ კავშირშია სამუშაო სიხშირეზე (433.92Mhz), რომლისთვისაც მოწყობილობა იყო განკუთვნილი. არსებობს კონკრეტული ფორმულა, რომელიც გამოიყენება სიგრძის გამოსათვლელად, რასაც მე გამოვიყენებდი 6,7 "-მდე. თქვენ მაინც გააუმჯობესებთ მუშაობას უფრო გრძელი ან თუნდაც მოკლე ანტენით, მაგრამ ეს არ იქნება მაქსიმალური ეფექტურობა. იდეალურ შემთხვევაში მავთული უნდა იყოს არა- დაფარული. თუ იგი დაფარულია (როგორც ჩემი იყო), თქვენ უბრალოდ უნდა მოაყაროთ საღებავი ერთი ბოლოდან შესადუღებლად. თუ რამე უნდა იყიდოთ, მე ვეძებ 22 გრადუსიანი დაფარული სპილენძის მავთულს, მსგავსი რამ მშვენივრად უნდა მუშაობდეს: https://astore.amazon.com/johspro-20/detail/B000SN7J7Qb.) ერთი ანტენის მილი გარდა იმისა, რომ პროექტი გამოიყურება ძალიან პროფესიონალური, ანტენის მილი იცავს თქვენს მავთულს გაწყვეტისგან, ამცირებს PCB– ს დატვირთვას და ეხმარება ინარჩუნებს წყალს (ანტენის ხვრელიდან). მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი სტანდარტული ჰობის ანტენის მილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, ეს ინსტრუქცია დაფუძნებულია Dubro Racing– ის მოდელზე, მოდელი 2338 (წითელი, თავსახურით). მისი ნახვა და შეკვეთა შესაძლებელია აქ: http:/ /astore.amazon.com/johspro-20/detail/B000BP4JC4 საბოლოოდ, ვარაუდობენ, რომ თქვენ უკვე გაქვთ თერმომეტრი t ქუდი, რომლის გატეხვაც გსურთ თუ გსურთ თერმომეტრის შეძენა, გირჩევთ იგივე, რაც მე ვიყენებ (Maverick RediChk Model ET-73) აქ: https://astore.amazon.com/johspro-20/detail/B0000DIU492.) საჭირო ინსტრუმენტები ა.) შედუღება რკინა (ნაკადად და შედუღებასთან ერთად) ბ.) ქვიშის ქაღალდი ან რაიმე სახის ფაილი (ზუმფარის დაფა კი იმუშავებს) გ.) მავთულის საჭრელები დ.) საბურღი (ან დრემელ მოტოს ტიპის ინსტრუმენტი) და მცირე საბურღი (1/8 ") ე.) ძალიან პატარა (საიუველირო ზომის) Philips screwdriver ვ.) სუპერწებო

ნაბიჯი 2: ამოიღეთ გადამცემის უკანა ნაწილი

გაფრთხილება !!!! - გააგრძელე შენი რისკით! ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა, რომ თქვენ დაარღვიოთ თერმომეტრი. ეს ასევე გააუქმებს თქვენს გარანტიას! უპირველეს ყოვლისა, დარწმუნდით, რომ მუშაობთ გადამცემთან და არა მიმღებთან (იხ. ფოტოები გადამცემისათვის ქვემოთ). ამოიღეთ 6 ხრახნი გადამცემის უკანა მხარეს. თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ მათი მთლიანად ამოღება რეზინის საყელურების გამო, კორპუსის შიგნით. ფრთხილად იყავით, რომ არ დაკარგოთ ხრახნები ან რეზინის საყელურები.

ნაბიჯი 3: ამოიღეთ PCB

ხრახნების მოშორების შემდეგ, ფრთხილად გამოყავით საქმე. თქვენ არ გექნებათ ბევრი ადგილი სამუშაოდ, რადგან მავთულები აკავშირებს ორ ნახევარს. ის ძალიან ადვილად იშლება PCB– ის ამოღების შემდეგ, ასე რომ ფრთხილად იყავით, რომ არ ჩამოაგდოთ იგი. ამოიღეთ 4 ხრახნი, რომელიც ბეჭდურ მიკროსქემს ატარებს სახის ფირფიტაზე (იხ. ხრახნიანი ადგილები ქვემოთ მოცემულ სურათზე). კეისის ნახევრები ახლა უსაფრთხოდ შეიძლება დაიშალოს და PCB მოიხსნას (კიდევ ერთხელ, ფრთხილად იყავით, რომ დაშლისას ის LCD არ ჩამოაგდოთ. ის ძალიან ადვილად იშლება). შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ეს ნაბიჯი, თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ გაქვთ საკმარისი სამუშაო ადგილი, კორპუსში დამონტაჟებული PCB– ით. მე პირადად მინდოდა მისი ამოღება ქეისიდან, რათა ადვილად შემეძლო ქვიშა და შედუღება. თუ გსურთ ქვიშა და შედუღება საქმის დროს, გამოტოვეთ ეს ნაბიჯი.

ნაბიჯი 4: იპოვნეთ ანტენა

ნება მომეცით ერთი წუთით გადავიტანო … ხანდახან ინტერნეტში ეძებთ ინფორმაციას პროდუქტის შესახებ ძალიან მცირე იღბლით. ეს ასე იყო ჩემთვის. არაფერი იყო ხელმისაწვდომი პროდუქტის სახელმძღვანელოს გარდა. როდესაც ეს მოხდება, ღირს, რომ მოძებნოთ პროდუქტის FCC ID. ამის გაკეთება შეიძლება ბევრად უფრო დეტალური იყოს პროდუქტის შესახებ, როგორც ეს შეტანილია FCC– ში (წრიული დიაგრამები, ბლოკ დიაგრამები, შიდა ფოტოები, ტესტის ანგარიშები და სხვა). ეს არის ყველა საჯარო ინფორმაცია, მაგრამ არ არის ინდექსირებული საძიებო სისტემებით. ამ შემთხვევაში მე გადავედი FCC ID– ს საძიებო გვერდზე აქ: https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ მე შევიყვანე FCC ID როგორც ნათლად ჩანს გადამცემის უკანა მხარეს (იხ. სურათი ქვემოთ) რა ამით აღმოვაჩინე შემდეგი წრიული დიაგრამა, რომელიც ნათლად ადასტურებს თაღოვანი ზოლის ანტენას არსებობას: https://fjallfoss.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi? Attachment_id = 327431 & native_or_pdf = pdf ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ნათელია მხოლოდ მისი ყურებით, მაგრამ ზოგჯერ ისინი არც ისე აშკარაა. ასეა თუ ისე, ყოველთვის კარგია იყო აბსოლუტურად დარწმუნებული, სანამ დაიწყებ მის გარჩევას! გაითვალისწინეთ, რომ მე მაქვს სხვა ინსტრუქცია ამ თემაზე აქ (შექმნილია კონკურსისთვის, რომელშიც მე წავაგე, მაგრამ ერთ -ერთი ფინალისტი ვიყავი!)

ნაბიჯი 5: შეცვალეთ ანტენა

ახლა დროა გააგრძელოთ თქვენი ანტენა. 1.) გათიშეთ თქვენი 22awg მავთულის ნაჭერი ზუსტად 6.7 "-ზე. ცოტაოდენი კვლევის შედეგად დავადგინე, რომ ეს არის იდეალური ზომა ამ თერმომეტრისთვის, რომელიც მუშაობს 433 მჰც -ზე და 1/4 ტალღის სიგრძის ანტენაზე (მოგერიდებათ იკითხოთ თუ გსურთ მეტი ტექნიკური დეტალები ამის შესახებ). 2.) თქვენი ფაილის ან სანდლის დაფის გამოყენებით, ერთ ბოლოში გახეხეთ მავთულის დაახლოებით 1/4 ". არ გამოტოვოთ ეს ნაბიჯი მაშინაც კი, თუ უკვე გაქვთ შიშველი მავთული. ეს ხელს უწყობს ჟანგვის ამოღებას, რაც გაადვილებს შედუღებას. 3.) თქვენი ფაილის ან სანდლის ქაღალდის გამოყენებით, ფრთხილად ამოიღეთ მწვანე დაფარვის დაახლოებით 1/4 "PCB ანტენის ადგილიდან. ქვიშა იმდენად, რომ სპილენძი გამოაშკარავდეს, მაგრამ ფრთხილად იყავით, რომ სპილენძი არ გაანადგუროთ. მდებარეობა ქვიშა არ უნდა იყოს ზუსტი, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან ახლოს იმასთან, რაც მე მაქვს ქვემოთ, ასე რომ ყველაფერი სწორად გამოჩნდება მოგვიანებით. მავთულს უნდა გამოვიდეს კორპუსიდან სწორი კუთხით PCB– დან მინიმალური მოსახვევებით, როგორც ქვემოთ აღწერილია. 4.) ახლა დროა შევაერთოთ მავთული PCB– ზე, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ. ანტენის მავთულმა უნდა დატოვოს მიკროსქემის დაფა 90 გრადუსზე ასე _ | _ (ქვემოთ გავასწორე, როცა საცხოვრებელს ერთად ვაყენებდი).თუ თქვენ მოათავსეთ მოსახვევი მავთულში, მას შეუძლია დაამატოთ წინაღობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიგნალის მომატება. მე ვთვლი, რომ თქვენ უკვე იცით როგორ უნდა შედუღოთ. ნაკადის გამოყენება ამ შემთხვევაში ეხმარება, მაგრამ ეს არ არის საჭირო. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ დასრულდება სასიამოვნო მყარი კავშირი.

ნაბიჯი 6: გაბურღეთ ხვრელი და ძაფის ანტენა

Თითქმის შესრულებული!

ახლა გაბურღეთ 1/8 ხვრელი ქეისის ზედა ნაწილში, სადაც ანტენა გამოვა. დააყენეთ PCB იმ ადგილას, სადაც ის იქნება (როდესაც ხელახლა შეიკრიბება) და თვალის კაკალი, სადაც ხვრელი უნდა გაიაროს. მას არ სჭირდება იყოს სრულყოფილი, მაგრამ ახლოს უნდა იყოს 90 გრადუსიანი გასასვლელი ბორტიდან და მინიმუმამდე დაიყვანოს მორგება, რომელიც საჭიროა შესასრულებლად. დასრულებისთანავე ფრთხილად ჩაასხით ანტენა ხვრელში.

ნაბიჯი 7: ხელახლა შეიკრიბეთ გადამცემი

დროა ყველაფერი ერთად მოვათავსოთ! 1.) დააფიქსირეთ 6 უკანა ხრახნი რეზინის საყელურით (თუ ეს უკვე არ გაკეთებულა). 2.) აიღეთ ნებისმიერი დარჩენილი შეფერხება 22awg მავთულზე, როდესაც იწყებთ ნახევრების ერთმანეთთან მიახლოებას. საჭიროებისამებრ მავთული მავთულხლართებით და გასწორეთ ისე, რომ ჩართვა/გამორთვა გადაბრუნდეს ხვრელში. 3.) ხელახლა მიამაგრეთ PCB 4 ხრახნის გამოყენებით (ყურადღებით გაათანაბრეთ LED). თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ თავი დაანებოთ 22awg მავთულს ამისათვის. უბრალოდ გადააბრუნეთ იგი საცხოვრებლის შიგნით, სანამ არ დასრულდება. 5.) ორმაგი შემოწმება მავთულები (დარწმუნდით, რომ არაფერი გატეხილია … რაც მე არაერთხელ დამემართა). 6.) გადააბრუნეთ ქეისი (ასე რომ სახე მაღლა აქვს) და ჩადეთ TX ღილაკი (იხ. სურათი ქვემოთ). 7.) დახურეთ საქმე ფრთხილად, დახურეთ ანტენის მავთულები. მიიღეთ დრო ამ ნაბიჯით! 8.) გამკაცრეთ 6ვე ხრახნი საქმის უკანა მხარეს და ჩვენ მზად ვართ გამოსაცდელად!

ნაბიჯი 8: ტესტირება

ახლა ჩაატარეთ სწრაფი ტესტი, რომ დარწმუნდეთ, რომ არაფერი დაარღვიეთ. ზონდების მიმაგრების გარეშე თქვენ უნდა ნახოთ სამი წვეტი LCD- ზე. ეს ადასტურებს, რომ LCD სწორად არის მოთავსებული და თქვენ არ გაგიწყვეტიათ დენის მავთული.

თქვენ უნდა გააგრძელოთ სრული გამოცდის ჩატარება ორივე ზონდით, რათა დაადასტუროთ კავშირი მათ შიდა მავთულხლართებზე. თუ ყველაფერი კარგად არის, გააგრძელეთ შემდეგი ნაბიჯი…

ნაბიჯი 9: მიამაგრეთ ანტენის მილი

მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიკამათოთ, რომ ანტენის მილი საჭირო არ არის, მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს არის მას შემდეგ, რაც ამ პროექტის ერთი გადასინჯვის გარეშე გავივლით. მილის გარეშე მავთული ძალიან ადვილია მეტისმეტად მოსახვევში. ეს ასუსტებს შედუღების სახსარს და სტრესს მატებს PCB– ს, რომელსაც ამჟამად არ გააჩნია რეალური დაძაბულობის შემსუბუქება. მილაკი ასევე გახდის პროექტს ძალიან პროფესიონალურად, თითქოს ეს იყიდეთ!.გაჩერდი! არ გააგრძელოთ ეს ნაბიჯი მანამ, სანამ არ დაადასტურებთ, რომ თერმომეტრი მუშაობს (როგორც ეს აღინიშნა მე –8 ნაბიჯში). ეს დაზოგავს უამრავ გამწვავებას, თუ თქვენ კვლავ უნდა დაიშალათ დანაყოფი. საბოლოო ასამბლეის ნაბიჯები:

1. პირველი დარწმუნდით, რომ ანტენის მავთული მაქსიმალურად სწორია. საჭიროების შემთხვევაში შეასწორეთ ნაზად.
2. ამოიღეთ ანტენის მილი პაკეტიდან. თქვენ არ დაგჭირდებათ ძალიან პატარა რეზინის ნაჭერი, რომელიც გამოიყენება მცირე მავთულის ანტენების დასაფიქსირებლად RC მანქანებით. თქვენ უნდა გქონდეთ მხოლოდ მილი და თავსახური.
3. გაჭერით მილი 7 "სიგრძემდე
4. წაისვით სუპერ წებო ანტენის ხვრელზე და გააგრძელეთ ანტენის მილის ბოლო 1/4 ", როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ორ ფოტოში.
5. წებოს გვერდით ქვემოთ, ანტენის მილის ქვემოთ ანტენა. ჩააგდე ხვრელში. ის უნდა გაიაროს დაახლოებით 1/4 ".
6. წაისვით მცირე რაოდენობით სუპერ წებო ანტენის გარე ზედა ნაწილზე. ასევე წაისვით მცირე წვეთი ანტენის მილის თავსახურის შიგნით.
7. გადაიტანეთ მილის თავსახური.
8. მიეცით წებოს საკმარისი დრო გაშრობისთვის და თქვენ დაასრულეთ! (იხილეთ შემდეგი ნაბიჯი შედეგებისთვის)

ნაბიჯი 10: საბოლოო შედეგები

ჰო! დასრულდა! თუ ყველაფერი კარგად არის, თქვენ უბრალოდ გაზარდეთ თქვენი თერმომეტრის დიაპაზონი მინიმუმ 3-4 -ჯერ. ის ახლა ადვილად გადის კედლებს (გონივრულ ფარგლებში) და თქვენ უნდა მიიღოთ გაცილებით ძლიერი სიგნალი თქვენს სახლში ყოფნისას (თითქმის ყველგან). მე ვიარე მთელი ჩემი სახლი სიგნალის დაკარგვის გარეშე. ვიმედოვნებ, რომ ისიამოვნეთ ჩემი პირველი ინსტრუქციით! გაუმჯობესების შესახებ გამოხმაურება მისასალმებელია. უფრო მეტი უახლოეს მომავალში!

ნაბიჯი 11: დამატებითი ინფორმაცია / შესაძლო გაუმჯობესებები

თუ ეს გამოსადეგი იყო, გთხოვთ შეაფასოთ ჩემი ინსტრუქტირებადი! ასევე გამოიწერეთ თუ გსურთ დარჩეთ გამოქვეყნებული ჩემს მომავალ ინსტრუქციებზე, როგორც ისინი იქმნება! დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი ნებისმიერი არმატურის, პროფესიონალ თუ ნახევრად პრო ბარბექიერს, რომელმაც წარმატებით გამოიყენა ეს ჰაკი! წინასწარ მადლობა თქვენი ხმისთვის! - JohnSide შენიშვნები / შესაძლო გაძლიერება ა.) ასევე შესაძლებელია ანტენის შეცვლა მიმღების მხარეს პოტენციურად უფრო დიდი დიაპაზონისთვის. მე პირადად ვერ აღმოვაჩინე, რომ ეს აუცილებელი იყო. მე ვიღებ ფანტასტიკურ დიაპაზონს მხოლოდ შეცვლილი გადამცემით. ამ თერმომეტრის უმეტესობა, რაც მე ვნახე დღემდე, არის მიმღებზე და არა გადამცემზე. ჩემთვის უფრო გასაგები იყო სიგნალის გადიდება, ვიდრე უკვე "სუსტი" სიგნალის "მოსმენის" მხარის გაზრდა. შეცვალეთ ორივე მხარე და თქვენ ალბათ კიდევ უკეთეს შედეგს მიიღებთ, მაგრამ მე გულწრფელად არ ვხედავ ამის აუცილებლობას, თუ არ გსურთ თქვენი ტემპერატურის მონიტორინგი ძალიან შორიდან. ბ) ამის შემდგომი ნაბიჯის გადადგმა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გახადოთ ანტენა მოსახსნელი ადვილი შესანახად. გ.) კიდევ ერთი საჩივარი ამ თერმომეტრის შესახებ არის გადამცემის შიგნით ჩართვის/გამორთვის ჩამრთველის მდებარეობა. თქვენ უნდა ამოიღოთ ბატარეა, რომ ჩართოთ ან გამორთოთ. ისინი ამას აკეთებენ იმისათვის, რომ წყალგაუმტარი გახადონ. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გადაიტანოთ გადამრთველი გარედან იმ შემთხვევისთვის, სადაც ეს უფრო მოსახერხებელია. (მე ვფარავ ჩემს თერმომეტრებს, როდესაც წვიმა მაინც იწყება - კიდევ ერთი კარგი მიზეზი ამ გარე ანტენისთვის!). აქ არის ერთი რეჟიმი, რომელიც აღმოვაჩინე გადამრთველზე წვდომის გასაადვილებლად: https://www.youtube.com/embed/tBk5rUGQ4xU (მადლობა ავტორს ასევე ჩემს ინსტრუქტაჟთან დასაკავშირებლად!) სხვა რჩევები გამოყენებისთვის