ჯოულის ქურდი საავტომობილო კოჭებით: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21

გსურთ Joule Thief ჩართვა თხელი ბრწყინვალე პაკეტში? სერიოზული გეკის ქულების დაგროვება მაღლა დგას წინდახედული მეკარეების დღის წესრიგში და რა არის უკეთესი ამის გაკეთება, ვიდრე ფლოპიანი დისკის, სათამაშოების ძრავის ან ზუსტი სტეპერის გადამუშავებული წიაღით? არცერთი გაზაფხული არ მახსოვს … ასე რომ, ამან.. გონებაში.. მოდით გავაგრძელოთ.

ეს პროექტი ძირითადად არის "ჯოულის ქურდი", მაგრამ მეტი ჯართის ნაწილების ხელახალი გამოყენება და სამწუხაროდ ნაკლები ეფექტურობა. ძირითადი იდეა არის გამოიყენოს ძრავის ბირთვი როგორც "ჯოულის ქურდის" "ტოროიდული" ნაწილი (დანარჩენი წრე დაფარულია მის შიგნით და მის გარშემო) და როგორც კარგი სინათლის ამრეკლი (რომელსაც, თუ გაქვთ წვდომა ბლინების ძრავისთვის, მოხერხებულად ახსენებს ყვავილს ან მზეს). როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ის ძალიან არაეფექტურია და მიზეზი, რის გამოც მე შევარჩიე ეს არის ის, რომ ის იყენებს სხვაგვარად ჯართის ნაწილს, როგორც ფუნქციურ და დეკორატიულ კომპონენტს. ცხადია, თუ თქვენ ასე ირჩევთ, შეგიძლიათ ჩაყაროთ ხელის ჭრილობა ტოროიდი, მაგრამ მას ალბათ დასჭირდება ცოტა მეტი ადგილი, ვიდრე ადვილად ხელმისაწვდომია, ასე რომ თქვენ შეიძლება დაკარგოთ მშვენიერი ქულები. თუ გსურთ ნორმალური ჯოულის ქურდის წრეზე წასვლა, გირჩევთ 1up– ის შესანიშნავ ინსტრუქციას. მას შემდეგ, რაც მიკროსქემის მშენებლობა უკვე ბევრჯერ იყო დაფარული, სანამ ძრავის ხელახლა გამოყენებაზე გავამახვილებ ყურადღებას და სწრაფად დავფარავ დანარჩენ წრეს. თუ გჭირდებათ დახმარება გთხოვთ დატოვეთ კომენტარი. კიდევ რამდენიმე სურათისა და დისკუსიისთვის იხილეთ ჩემი ბლოგის პოსტი

ნაბიჯი 1: მასალებისა და აღჭურვილობის ანგარიში

მასალები 1 x 1k რეზისტორი 1 x NPN ტრანზისტორი (2N3904 არის ადეკვატური, თუმცა 2N4401 ან PN2222A მისცემს უკეთეს სინათლის გამომუშავებას) 1 x LED - x მინანქარიანი სპილენძის მავთული (0.315 მმ კარგია)* 1 x გონივრული ზომის ელექტროძრავა. DC და stepper ძრავები ორივე კარგია. ***

ნაბიჯი 2: გახსენით თქვენი ძრავა

თუ თქვენ აშორებთ რამეს ძრავით, მე ნამდვილად ვერ დაგეხმარებით, თითოეული დაშლის პროცესი თავისთავად არის მთელი ინსტრუქცია. სირთულის გვერდის ავლით; ამოიღეთ პლასტმასის და ლითონის საფარები და იზრუნეთ იმაზე, რომ ამოიღოთ იქამდე, სანამ არ იპოვით მსგავს სურათს ქვემოთ. ეს არის სტეპერიანი ძრავა, ის ჩვეულებრივ გამოყოფილია მთავარი დაფისგან, რათა ვიბრაცია შეაფერხოს და შეწყვიტოს ის დაზიანებული კავშირები (რაც ჩვენთვის იდეალურია, რადგან ჩვენ გვაქვს სრულყოფილი ერთეული სამუშაოდ). ჩვეულებრივ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყვანოთ ძრავა, რომელიც დაკავშირებულია მიკროსქემის დაფაზე, ვნახოთ სურათი ერთი და ორი ფლოპიანი ძრავისთვის, სურათი სამი და ოთხი კომპიუტერის გულშემატკივართა ძრავისთვის და ხუთი და ექვსი სურათი DC სათამაშოების ძრავებისთვის.

ნაბიჯი 3: დაიშალეთ ძრავა

ძრავების შესაძლო ტიპების დამაბნეველი მასივის გამო, მე არ შემიძლია ვიმედოვნებ, რომ დაფარავს, თუ როგორ უნდა დაიშალა ისინი ყველა. კარგი ზოგადი რჩევაა განათავსოთ ფორუმები, თუ გჭირდებათ კონკრეტული რჩევა სტატორიდან ან როტორიდან თქვენი ძრავიდან. ქვემოთ განვიხილავ, თუ როგორ ამოიღოთ სტატორი ფლოპი დისკიდან, რადგან ეს ჩვეულებრივ იქნება თქვენთვის სასურველი სტატორის ტიპი. როგორც მოგვიანებით აღინიშნა ამ დოკუმენტში თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ როტორი DC ძრავებიდან, მაგრამ ეფექტი ვიზუალურად ოდნავ დამთრგუნველია. მეორე სურათი არის როტორი DC ძრავისგან, კონტაქტების მონაკვეთი მონიშნულია. გახსენით საყრდენი ხრახნები და შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას. (შეხედეთ ხრახნებს, რომლებიც გადის ბირთვს, თქვენ არ გსურთ მისი მოშორება, სანამ ის ჯერ კიდევ დაცულია). მას შემდეგ, რაც ყველა ხრახნი ამოიწურება, ბირთვში უნდა იყოს უფრო მეტი „მიცემა“(მოძრაობის თავისუფლება), აწიეთ იგი ზემოთ და მიიღეთ ბერკეტი მის ქვეშ, იყავით ძალიან ნაზი, თქვენ არ გსურთ ამ თხელი მავთულის დაჭერა დაფა, რადგან ის თითქმის უსარგებლო იქნება, თუ მათ ადვილად ვერ შეხვალთ. ძრავის ბირთვის ამოღება სახიფათო საქმეა, გამოიყენეთ თქვენი გამაგრილებელი რკინა და უბრალოდ გაათბეთ თითოეული ბალიში, რომელსაც ხედავთ, რომელიც დაკავშირებულია ხვეულებთან და შეინახეთ მოწყობილობა ნაზი ზევით ზეწოლის ქვეშ. გაათბეთ ბალიშები თავის მხრივ ან გამოიყენეთ ფითილი, თუ შეგიძლიათ. შეიძლება დაგჭირდეთ გათბობისა და გაყვანის გამეორება, მაგრამ ის უნდა გაქრეს ცოტა ხნის შემდეგ. გილოცავთ, თქვენ გაქვთ თქვენი "ტოროიდული" კომპონენტი. თუ ზოგიერთი მავთული გაწყდა, შეეცადეთ ოდნავ ამოხსნათ ისინი წვდომის მისაღებად, ჩვენ გვჭირდება ორი ხვეული წყვილი, ასე რომ, თუ თქვენ დაკარგავთ ერთ ან ორ მავთულს, ყველა სულაც არ არის დაკარგული.

ნაბიჯი 4: შეიმუშავეთ გაყვანილობა

ჩვენ ახლა უნდა მოვძებნოთ მავთულის ორი ნაკრები (ორი კოჭა) და დავაკავშიროთ ისინი სწორი გზით. მე არ ვარ დარწმუნებული იქნება თუ არა სხვა დანადგარები სხვაგვარად გახვეული ან შეკრული, მე დემონტაჟი 3 გავაკეთე და მათი ერთმანეთთან შეხამება, როგორც ჩანს, განსხვავდება, ასე რომ მოემზადეთ, რომ ცოტათი დააკავშიროთ. როგორც ჩანს, კოჭები არის ექვსი, სამი ან ოთხი მავთული, ჩვეულებრივ ისინი დაკავშირებულია ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათებში.

კონფიგურაციის ერთ ტიპს აქვს თითოეული ხვეული მიბმული მის მეზობლებთან (მოდით ვუწოდოთ მას ბეჭდის კონფიგურაცია), როგორც ეს მოცემულია სურათზე. კონფიგურაციის სხვა ტიპს არანაირი კავშირი არ აქვს მის რომელიმე კოჭას შორის (მოდით, ამას ვუწოდოთ განცალკევებული კონფიგურაცია), როგორც ეს გამოსახულია მეორე სურათზე. კიდევ ერთ კონფიგურაციას აქვს საერთო საფუძველი ან მაღალი პინი (მოდით დავარქვათ მას საერთო კონფიგურაცია), როგორც ეს მოცემულია სურათზე სამი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ადვილია იმის გაგება, თუ რომელი კონფიგურაცია გაქვთ, უბრალოდ მიიღეთ ოჰმეტრი და ფანქარი და ქაღალდი. მონიშნეთ თითოეული მავთული და შეამოწმეთ წინააღმდეგობა თითოეულ მათგანს. თუ წინააღმდეგობა განუზომლად მაღალია, მაშინ ნუ დაამყარებთ კავშირს. თუ წინააღმდეგობა ძალიან დაბალია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორი წერტილი, ალბათ, ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თუ ის ოდნავ უფრო მაღალია, მაშინ სავარაუდოა, რომ ჩვენ ვზომავთ ორ ან მეტ კოჭას. მას შემდეგ რაც კავშირები გაქვს, მაშინ გექნება სურათი ერთი, ორი ან სამი. ბეჭდის კონფიგურაცია (სურ. 1) ბეჭდის კონფიგურაცია ჩვეულებრივ გვხვდება DC ძრავებში და ცოტა იშვიათად ბლინების ძრავებში. ის ტიპიზირებულია, როგორც სამი კოჭის თითოეული დაკავშირებული მის მეზობლებთან. სამივე კოჭა ერთი მიმართულებით არის დაჭრილი. DC ძრავებში ხშირია ხვეული ერთი მავთულისგან. როგორც წესი, ბეჭდის კონფიგურაციის სტატორებსა და როტორებს ექნებათ 3 მავთული. განცალკევებული კონფიგურაცია (სურ. 2) განცალკევებული კონფიგურაცია გავრცელებულია (ჩემი გამოცდილებით) ბლინების ძრავებში და არა სხვა მრავალ პროგრამაში. თითოეულ კოჭას აქვს ორი მავთული, რომლებიც დაკავშირებულია მხოლოდ სამონტაჟო დაფასთან. როგორც წესი, მათი სწრაფად იდენტიფიცირება შესაძლებელია იმით, რომ მათ ექნებათ 6 მავთული. ოჰმეტრით ორმაგი შემოწმება იქნება დარწმუნებული. საერთო კონფიგურაცია (სურ. 3) ეს კონფიგურაცია ჩვეულებრივ გვხვდება ბლინების და კომპიუტერის გულშემატკივართა ძრავებში. თითოეულ კოჭას აქვს ერთი მხარე, რომელიც დაკავშირებულია საერთო მავთულთან (რომელსაც ყველა სხვა ხვეულიც უკავშირდება), ხოლო მეორე მხარე დაფაზეა და სხვა არაფერი. საერთო კონფიგურაციის მავთულის რაოდენობა ჩვეულებრივ 3 ან მეტია, მაგრამ მათი იდენტიფიცირება ადვილია, რადგან ერთი მავთული აშკარად დაკავშირებული იქნება სხვა მავთულხლართებთან, ჩვეულებრივ ერთმანეთთან გადახვეული. ახლა, როდესაც დაადგინეთ თქვენი ძრავის ტიპი, გთხოვთ გადახვიდეთ შესაბამის განყოფილებაში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დიაგრამაზე განსხვავებული ფერის ხვეულები და მავთულები მხოლოდ მათი მითითების გასაადვილებლად არის.

ნაბიჯი 5: ბეჭდის კონფიგურაცია

ბეჭდის კონფიგურაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება დავარცხნილი DC ძრავებში და ბლინების სტეპერ ძრავებში, რომლებიც შეიძლება მოიძებნოს ფლოპი დისკზე. მათი იდენტიფიცირება შესაძლებელია იმით, რომ მათ, როგორც წესი, აქვთ სამი მავთული, ან იმით, რომ თითოეული დაკავშირებული მავთული უკავშირდება ორ მიმდებარე მავთულს ერთი კოჭის გამოყოფით, ყველა მავთულისთვის.

ამ კონფიგურაციასთან გამკლავება ადვილია. ჩვენ ვიწყებთ იმით, რაც არის ერთი დიდი კოჭა სამი ცენტრალური ონკანით (სურათი 1). ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ერთი შესვენება "მარყუჟში", რათა მივიღოთ ორი "ბოლო" მავთული და ერთი შეხება შუაში. ეს უნდა გაკეთდეს, რადგან სხვაგვარად მესამე გრაგნილი (ამ მაგალითში ლურჯია) ხელს შეუშლის კოჭის მუშაობას და ხელს შეუშლის მის რხევას. თუ გსურთ ნახოთ რას ვაკეთებთ ელექტრულად, გთხოვთ დააწკაპუნოთ სურათებით ერთი, ორი, სამი და ოთხი თავის მხრივ. ორი, სამი და ოთხი გამოსახულება ეკვივალენტურია ელექტრული თვალსაზრისით, მაგრამ აჩვენებს ცისფერი გრაგნილის მოცილებას. DC ძრავები DC ძრავების გრაგნილებში ხშირია როტორის გარშემო მავთულის ერთი ნაწილის გამოყენება სამივე კოჭისთვის. რისი გაკეთებაც ჩვენ გვინდა, არის კონტაქტის ბალიდან ერთი "in" ან "out" გათიშვა (სურ. 2). თუ გსურთ, შეგიძლიათ წინ წახვიდეთ და ამოიღოთ მავთულის ერთი სიგრძე როტორიდან. როდესაც თქვენ მოხვდებით თქვენი მოშლილი მავთულის მეორე ბოლოში, ის შედუღდება მომდევნო ბალიშზე, თქვენ უბრალოდ უნდა შეწყვიტოთ მავთული შედუღებამდე. ამან უნდა დაგტოვოთ მავთულის სიგრძე მთლიანად გათიშული როტორიდან, რომლის ხელახლა გამოყენებაც შეგიძლიათ და სივრცე, რომელიც შესაძლოა საკმარისად დიდი იყოს მაგნიტურ სტეკებს შორის თქვენი ტრანზისტორი ჩასასმელად (ხუთ სურათზე ქურდი იყენებს ამ ხრიკს). ორი ბალიში, სადაც გათიშეთ "ლურჯი" მავთული არის ორი "ბოლო" მავთული. ერთი ბალიში, რომელსაც მავთულები არ ჰქონდა გამოყოფილი, არის ცენტრალური ონკანი. თვალყური ადევნეთ რომელი მავთული რომელია, გადადით "გამოცდის დრო" საფეხურზე. ბლინების ძრავები ბეჭდის კონფიგურაციის ბლინების ძრავით ჩვენ უბრალოდ უნდა გავაკეთოთ ერთი შესვენება. მავთულის სამი დაუცველი ნაჭერიდან თითოეული შედგება ორი მავთულისგან, რომლებიც გაერთიანებულია ერთმანეთთან. შეარჩიეთ რომელიმე და გაწყვიტეთ კავშირი (სურ. 2) ორ მავთულს შორის. თქვენ ალბათ გსურთ გრაგნილების დატოვება სტატორზე, რადგან ის ასე უკეთ გამოიყურება, ასევე მავთულები ერთმანეთზეა ნაქსოვი და თქვენ (ზედმეტი კოჭის გაშვების მცდელობისას) რისკავთ ფუნქციურ ხვეულებს. შეარჩიეთ შესვენების ერთი მხარე, რომელიც ახლახან გააკეთეთ (ნახ. 2 მე ავირჩიე მწვანე ფერის მხარე) - ეს არის ერთი "ბოლო" მავთული. რა ნახატზე მეორედ მითითებით, ჩვენ ვხედავთ, რომ გაჭრის "ლურჯი" მავთულის მხარე არ არის საჭირო და ასე რომ შესაძლებელია მისი ჩამონტაჟება. ჩვენ ახლა უნდა ვიცოდეთ, დარჩენილი ორი კავშირიდან რომელია ბოლო მავთული და რომელი ცენტრალური ონკანი. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ ვერ გეტყვით მათი მდგომარეობის შესახებ კოჭაზე, საუკეთესო საშუალებაა გამოიყენოთ ოჰმეტრი, შეამოწმოთ წინააღმდეგობა თითოეულ კავშირსა და "მწვანე" ბოლო წერტილს შორის. მაგალითის გამოყენება ფერადი (სურ. 3) მწვანე/ყვითელი არის მწვანე/წითელი წინააღმდეგობის ნახევარი - ყვითელი არის ცენტრალური ონკანი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, წინააღმდეგობა თქვენს ბოლო წერტილსა და მეორე ბოლო წერტილს შორის იქნება X, ხოლო ცენტრალურ ონკანზე წინააღმდეგობა იქნება X ნახევარი. თვალყური ადევნეთ რომელი მავთული რომელია, გადადით "დრო შესამოწმებლად" საფეხურზე.

ნაბიჯი 6: დაშლილი კონფიგურაცია

განცალკევებული კონფიგურაციები ალბათ ყველაზე რთული კონფიგურაციაა, რადგან საჭიროა გრაგნილი მიმართულებების ტრაქტის დაცვა. ჩვეულებრივ, ამ კონფიგურაციას აქვს 6 მავთული (სამი კოჭა), თუმცა შეიძლება უფრო მეტი კოჭა იყოს. ჩვენი მიზნებისათვის ჩვენ გვჭირდება ორი კოჭა.

პირველი ამოცანაა ორი კოჭის და მათთან დაკავშირებული ოთხი მავთულის იდენტიფიცირება. ოჰმეტრის გამოყენებით ადვილია აიღოთ ნებისმიერი მავთული და გაზომოთ მისი წინააღმდეგობა ყველა სხვა მავთულის მიმართ. ის მხოლოდ ერთ სხვა მავთულთან უნდა იყოს დაკავშირებული. კარგი, თქვენ გაქვთ თქვენი პირველი წყვილი. ახლა შეარჩიეთ განსხვავებული მავთული იმ ორისგან, რომელიც უკვე ამოიცანი და გაიმეორეთ. ჩვენ ახლა გვაქვს ოთხი მავთული, რომლებიც დაკავშირებულია ორ ცალკეულ კოჭასთან. ჩაწერეთ ყველა სხვა მავთული, ჩვენ არ გვჭირდება ისინი. შემდეგი, მონიშნეთ ნებისმიერი ოთხი მავთული, როგორც "დაწყება 1" წებოვანი ეტიკეტით. შეხედეთ ამ მავთულის მეორე მავთულის მიმართულებით ("ბოლო 1") შემოხვეული (მიდის საათის ისრის მიმართულებით თუ საათის ისრის საწინააღმდეგოდ?). მეორე კოჭზე ამოიღეთ მავთული, რომელიც მიედინება იმავე მიმართულებით ("დაწყება 2"). შეაერთეთ "დასასრული 1" და "დაწყება 2" (სურ. 3). შეერთება, რომელიც ახლახან გააკეთეთ არის "ცენტრალური ჩამოსასხმელი", როგორც ეს ნაჩვენებია ნახატზე. 3. დანარჩენი ორი მავთული იწყება 1 და ბოლო 2 არის კოჭის ბოლო. ოთხი სხვა მავთული, გარდა ოთხისა, ზედმეტია და შეიძლება დაგჭირდეთ მათი დამაგრება დაბნეულობის შესანარჩუნებლად. მე მკაცრად გირჩევთ გამოიყენოთ წებოვანი ეტიკეტები, რომ აკონტროლოთ რომელი მავთული რომელია. ასევე, ექსპერიმენტი ჩაატარეთ წრეში, გამოსცადეთ იგი ადგილზე მიმაგრებამდე. თუ ის არ მუშაობს, არ ინერვიულო; შეიძლება დაბნეული იყავით და არასწორი მავთული დაუკავშირეთ, უბრალოდ გადადგით ნაბიჯები და სცადეთ ისევ. თვალყური ადევნეთ რომელი მავთული რომელია, გადადით "გამოცდის დრო" საფეხურზე.

ნაბიჯი 7: საერთო კონფიგურაცია

კონფიგურაცია, რომელსაც ყველაზე მეტად ვხედავ, არის "საერთო" კონფიგურაცია (სურ. 1). მე მას საერთო კონფიგურაციას ვუწოდებ, რადგან თითოეულ კოჭას აქვს ერთი ბოლო თავისუფალი, ხოლო მეორე დაკავშირებულია საერთო მავთულთან (რომელსაც ყველა სხვა ხვეულიც უკავშირდება). ეს კონფიგურაცია არის ყველაზე მარტივი კონფიგურაციის გამოყენება. დამატებითი სამუშაო არ არის საჭირო, ყველაფერი რაც ჩვენ გვჭირდება არის იმის შემუშავება, თუ რომელი მავთული რომელია. იქნება ერთი მავთული, რომელსაც უფრო მჭიდრო შემოწმებისას ბევრი მავთული შეკრული აქვს ერთმანეთთან. ეს არის ცენტრალური ონკანი. შეარჩიეთ სხვა ორი მავთული. ახლა თქვენ გაქვთ თქვენი ორი "დასასრული". მეორე ფიგურაში ჩვენ უბრალოდ იგნორირებას ვაკეთებთ "წითელ" კოჭაზე, თქვენ შეიძლება იგნორირება გაუკეთოთ მეტს ან არცერთს - "საერთო" კონფიგურაციაზე კოჭების რაოდენობა იცვლება, მე ვნახე ორი და სამი გრაგნილი, მაგრამ მე ვერ ვხედავ მიზეზს, თუ რატომ არ შეიძლება იყავი მეტი ეს არის ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ ამ ნაბიჯის გადადგმისთვის, ასე რომ თვალყური ადევნეთ რომელი მავთული რომელია, გადადით "დრო შესამოწმებლად" საფეხურზე.

ნაბიჯი 8: გამოცდის დრო

ახლა დროა შეამოწმოთ თქვენი კოჭა. გამოიყენეთ სქემის დიაგრამა, რომ შექმნათ ჯოულის ქურდი თქვენი კოჭით. მე მოკლედ განვიხილავ, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ ინდუქტორი (თქვენი გაფუჭებული საავტომობილო ნაწილი) აქ, თუ მეტი ინსტრუქცია გჭირდებათ, გთხოვთ მიმართოთ ჯოულის ქურდის ინსტრუქციას. გახსოვდეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ხელის გრაგნილი ტოროიდული მონაკვეთი.

უპირველეს ყოვლისა, გთხოვთ გადახედოთ ქვემოთ მოცემულ სქემას. ჩვენი სტატორის "ცენტრალური ონკანი" დაკავშირებულია ბატარეის + ბოლომდე. ორი დარჩენილი ბოლო უკავშირდება თქვენი ტრანზისტორის კოლექტორს და ფუძეს (რეზისტორის საშუალებით). რეზისტორისთვის მე ვურჩევ ცვლადი რეზისტორს, რომლის დიაპაზონიც 0 Ohms- დან 5 Kohms- მდეა, თუმცა მე არასოდეს დამჭირვებია 1kOhms– ზე დიდი რეზისტორის გამოყენება ჯოულის ქურდის წრეში. ემიტერი პირდაპირ უკავშირდება ბატარეის უარყოფით მხარეს. დაბოლოს, LED უკავშირდება ტრანზისტორს; დადებითი ფეხი კოლექტორზე და უარყოფითი ფეხი ემიტერზე. მე საფუძვლიანად გირჩევთ ჯოულის ქურდის მიკროსქემის პურის დაფაზე გაკეთებას და ნორმალურ ჭრილობის ინდუქტორთან ტესტირებას. მას შემდეგ რაც იცით, რომ თქვენი წრე მუშაობს ბევრად უფრო ადვილი ხდება პრობლემების დიაგნოსტიკა. საერთო პრობლემები წრე მუშაობს ნორმალურ ინდუქტორთან, მაგრამ არა ჩემს გაფუჭებულ სტატორზე/როტორზე. -სწორად დაუკავშირე სტატორი? (გრაგნილები მიუთითებს სწორ გზაზე? დაიმახსოვრეთ ის მიმართულება, ანუ ისრის საწინააღმდეგოდ/საათის ისრის მიმართულებით). -თქვენ ხომ არ გიცდიათ განსხვავებული წინააღმდეგობის გაწევა? თქვენი მნიშვნელობა უნდა იყოს 300 -დან 3000 ohms- მდე. -გამოცდიათ დაბალი სიმძლავრის LED (წითელი ყველაზე დაბალია)? -გაქვთ რაიმე მყიფე კავშირი თქვენს სტატორზე/როტორზე? წრე ანათებს მხოლოდ წითელ და ნარინჯისფერ LED- ებს (ჯოულის ქურდი არ აძლიერებს ძაბვას ისე, როგორც უნდა, ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ დაბალი ძაბვის (ჩვეულებრივ წითელ) LED- ებს შეუძლიათ აანთონ არსებული ძაბვა) წინააღმდეგობა (ცვლადი) რეზისტორზე? -ბატარეამ დაკარგა დატენვის უმეტესი ნაწილი? თუ ასეა, სცადეთ ახალი. -შეიძლება ამ წრეში ინდუქტორი ვეღარ დაძაბოს ძაბვა, თქვენ ხომ არ გიცდიათ ნორმალური ინდუქტორით?

ნაბიჯი 9: შემოქმედებითი ყვავილობა

ახლა, როდესაც ჩვენ დავამთავრეთ წრე, აქ არის შენიშვნა ესთეტიკის შესახებ; დისკები თუ თქვენ მიიღეთ სტატორი CD/DVD/ფლოპი დისკიდან, ეს იქნება ბრტყელი "ბლინების" ტიპი. თუ ეს ასეა, ერთი ან ორი წითელი/ყვითელი/ქარვისფერი შუქდიოდური განათება კოჭას (როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები) იძლევა ლამაზ ეფექტს, რომელიც შეახსენებს მზეს და მისგან გამოსული სხივები. არ გამოიყურებოდეს მზის მსგავსი, როდესაც განათებულია. თუმცა მათ შუაში აქვთ ხვრელი, რომელშიც პატარა LED საკმაოდ კარგად ჯდება, რაც უფრო მეტ რკინის კაცის კიდობანს აძლევს რეაქტორს. ვინაიდან ხვრელი ჩვეულებრივ ჩაღრმავებულ დისკზეა, ცხელ წებოს ნაკბენს შეუძლია LED შუქის გაფანტვა უფრო მინი შერწყმის რეაქტორისათვის: PToy DC Motors Toy DC ძრავები (ვიზუალურად) სრულიად განსხვავებული ცხოველია. ისინი მშვენივრად გამოიყურებიან და მათი განათების მცდელობა ხშირად ძალიან რთულია მათი ფორმის გამო. თქვენ შეიძლება გინდათ მიუთითოთ თქვენი LED (ები) გარედან და არა მათი განათების მცდელობა, რადგან ეფექტი არ არის ისეთი კარგი, როგორც "ბლინი" სტატორის განათება. და ბოლოს ეს ყველაფერი კარგად მუშაობს როგორც ყელსაბამის გულსაკიდი, თქვენ მხოლოდ 1.5 -დან 3 -მდე გაქვთ საქმე ვოლტი, ასე რომ უსაფრთხოება ნამდვილად არ არის საზრუნავი იმ პირობით, რომ თქვენ გონივრული ხართ მკვეთრი კიდეებით და წერტილოვანი საგნებით. Sun Dials- ში ბატარეა დავკიდე გულსაკიდზე, მაგრამ კარგი იდეაა ბატარეის დამჭერი დავაყენო ორ მავთულზე, რომელიც გამოიყენება როგორც ყელსაბამის მარყუჟი. ბატარეა მომხმარებელთა კისრის უკან აბალანსებს გულსაკიდს. მნიშვნელოვანია: ყოველთვის სწორად დაიცვათ ბატარეა, ზოგჯერ ისინი მიდიან და ასხურებენ მჟავას, რაც ცუდია! ასევე, არანაირი მკვეთრი კიდეები! ასევე, მოათავსეთ სუსტი წერტილი ყელსაბამის მავთულის მარყუჟში/ძაფში, თუკი ყელსაბამს მიაჭერთ რაღაცას, რომლის ძაფის დაჭერა გსურთ და არა კისერზე! ითამაშეთ ლამაზად … მართლაც საბოლოოდ ზოგიერთი შემდგომი; -გამოიყენეთ ულტრაიისფერი შუქდიოდური და ფლუორესცენტური პიგმენტები, რომ დიზაინი მართლაც გაცოცხლდეს. გაითვალისწინეთ, რომ წყალში ხსნადი ნივთიერებები შეიძლება გაფუჭდეს! -გამოიყენეთ მიკროსქემის ნაწილები დიზაინის შემდგომი გაფორმებისთვის. გახსოვდეთ, არანაირი მკვეთრი კიდეები! -დაამატეთ ჩართვის/გამორთვის შეცვლა -გამოიყენეთ ჯულე ქურდის მიკროსქემის უფრო ეფექტური ვერსია ბოლოს და ბოლოს, თუ თქვენ მიჰყვებით ამ ინსტრუქციას და გააკეთებთ რაიმე მაგარს, გთხოვთ განათავსოთ სურათები კომენტარებში. დაუცველი ხვეულები PVA წებოს თხელი ფენით. ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ მავთულის მოჭერა და თქვენი ჯული ქურდის გატეხვა. თუმცა, ჩემი გამოცდილებით, ეს ამძაფრებს ხმამაღალ ღრიალს, რომელიც ზოგჯერ აქ შეგიძლიათ ჯოულ ქურდებისგან … მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს რაღაცას უკავშირდება კოჭაში ტევადობის გაზრდას წებოთი ან მსგავსი რამის წყალთან ერთად. ფრთხილად იყავით, რომ წებო არ წაისვათ რაიმე გამჟღავნებული სახვევის გასწვრივ, კერძოდ ტრანზისტორის ბაზაზე, რადგან წებო ოდნავ გამტარია, ამან შეიძლება დაარღვიოს წრე და გააბრწყინოს (ანუ არ იმუშაოს).