IBM ნოუთბუქის AC ადაპტერის შეკეთება: 7 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21

ჩემი IBM Thinkpad იყენებს დენის ადაპტერს, რომელსაც აქვს გამომავალი ძაბვა 16V 4.5A დენზე. ერთ დღეს ადაპტერმა მუშაობა შეწყვიტა.

გადავწყვიტე ადაპტერის შეკეთება. წარსულში შევაკეთე კომპიუტერების რამდენიმე გადამრთველი და ასევე Asus- ის ნოუთბუქის ერთი AC- დენის გადამყვანი. აღმოვაჩინე, რომ მარაგების უმეტესობას მსგავსი დეფექტები ჰქონდა. ხშირად მათი პოვნა და შეკეთება ადვილია. ეს ინსტრუქცია გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა შეკეთდეს IBM AC- ადაპტერი, მაგრამ იმავე პრინციპების გამოყენებით, მას შეუძლია იმუშაოს ნებისმიერი გადართვის დენის წყაროსთან.

ნაბიჯი 1: საჭირო ნივთები და უსაფრთხოება

უპირველეს ყოვლისა თქვენ გჭირდებათ დეფექტური კვების წყარო …:-) თქვენ გჭირდებათ ხრახნიანი დრაივერი. ეს შეიძლება იყოს ფილიპსის ტიპი ან ბრტყელი დანა ტიპი, კვების წყაროდან გამომდინარე. IBM ადაპტერის შემთხვევაში თქვენ გჭირდებათ დრემელის ინსტრუმენტი და საჭრელი დისკიც. მკვდარი ნაწილების გასარკვევად გჭირდებათ მულტიმეტრი, რომელიც შეიცავს კონტინუტიას და დიოდური ტესტი. შედუღების რკინის და ზოგიერთი pliers ასევე სასარგებლოა ნაწილების შეცვლისას. და ახლა! იყავით ძალიან ფრთხილად! თქვენ მუშაობთ ხაზის ენერგიით აქ! შეცდომის დაშვება შეიძლება მოგკლას! - ყოველთვის ორმაგად შეამოწმეთ კავშირი!- სანამ დენის აკორდს სოკეტში ჩასვამთ, გადახედეთ პეიზაჟს და ეცადეთ დაინახოთ ის, რაც არასწორია.- შეინახეთ სუფთა სამუშაო მაგიდა (ძნელი გასაკეთებელი …;-)- გაყვანის შემდეგ დენის აკორდი სოკეტიდან დაელოდეთ რამდენიმე წუთი კონდენსატორების დაცლას. ისინი ინარჩუნებენ ძაბვას დიდი ხნის განმავლობაში და ინარჩუნებენ სასიკვდილო მაღალ ძაბვას! წაიკითხეთ ეს სტატია, თუ გსურთ იცოდეთ მეტი ამის შესახებ

ნაბიჯი 2: საქმის გახსნა

IBM AC- ადაპტერი არ არის გახსნილი. კორპუსი დამზადებულია ორი პლასტიკური ჩარჩოსგან, რომლებიც ერთმანეთზე დაჭერილია და დნება ერთ ნაჭერზე. მისი გასაშლელად თქვენ უნდა გაჭრათ ორი ნახევარი დრემელის ხელსაწყოს და საჭრელი დისკის გამოყენებით.

დაელოდეთ რამდენიმე წუთს დენის აკორდის მოხსნის შემდეგ კონდენსატორებისათვის, რათა განმუხტვის ადაპტერი შიგნით! დისკით გაჭერით საქმის მხარეების გასწვრივ. ფრთხილად იყავით, რომ არ გაჭრა ძალიან ღრმად. პლასტიკური გარსის ქვეშ არის დამცავი საფარი, რომელიც მოიცავს ელექტრონიკას. თუ თქვენ ხედავთ ლითონს ჭრილში, თქვენ ძალიან ღრმა ხართ … ლითონის ჩარჩოს გაჭრამ შეიძლება დააზიანოს ელექტრონული ნაწილები. გაჭერით მხოლოდ ორი გრძელი მხარე. დენის სანთლების შემცველი მხარეები არ უნდა გაიჭრას.. ჩვენ გავხსნით მათ. აიღეთ დანა ხრახნიანი და ჩასვით თქვენს მიერ გაკეთებულ ჭრილში. განათავსეთ იგი საქმის კიდეებზე, რადგან ეს არის საქმის ყველაზე ძლიერი წერტილები. გადაუგრიხეთ ხრახნიანი დრაივერი, რომ საქმე გაფანტოთ. საქმის დაუჭრელი ნაწილები ახლა გატეხილია. იგივე გააკეთეთ საქმის სხვა კუთხეებში. აიღეთ პლასტიკური ნაწილები შიდა ელექტრონიკიდან. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ლითონის დამცავი. სურათზე ხედავთ, რომ დამცავმა რაღაც ნიშნები მიიღო … მაგრამ ის არ არის გაჭრილი და ის მაინც კარგად მუშაობს. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ დამცავი და ძირითადი იზოლაცია, რათა მიიღოთ წვდომა ელექტრონიკაზე

ნაბიჯი 3: გამოკვლევა და გაგება…

დაიწყეთ კვების ბლოკის ნაწილების განთავსება. ჩვენ კონცენტრირებული ვართ მხოლოდ რამდენიმე ნაწილად. მე ხშირად აღმოვაჩინე, რომ ეს არის ყველაზე კრიტიკული ნაწილები. სიჩქარის რეჟიმის უმეტესობა კვდება ჩართვისას. იმ მომენტში მაღალი დენი მიედინება პირველადი სიმძლავრის მხარეს. ამის დანახვა შეგიძლიათ, თუ ჩართავთ დენის აკორდს და შეხედავთ სოკეტს. ზოგჯერ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ნაპერწკლები, რომლებიც გამოწვეულია მაღალი დენით.- ყველა ელექტრომომარაგებას უნდა ჰქონდეს დაუკრავენ შეყვანისას ეს დაუკრავენ დნება და გაწყვეტს დენის კავშირს, თუ ძალიან ბევრი დენი ამოწურულია. ჩვენს შემთხვევაში, დაუკრავენ 4A. ელექტროენერგიის მიწოდება თავისთავად შეფასებულია მხოლოდ 1A. დანარჩენი საჭიროა მაღალი დენის დასაფარად, რომელიც მიედინება ჩართვისას. ეს DC ძაბვა უფრო მაღალია ვიდრე AC შეყვანის ძაბვა. გადართულ რეჟიმში კვების ბლოკის მაკორექტირებელს უჭირს მუშაობა და ზოგჯერ ისინი იშლება. თუ გსურთ გაიგოთ მეტი ამის შესახებ, წაიკითხეთ ეს https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- კიდევ ერთი კრიტიკული ნაწილი არის კონდენსატორი, რომელიც ინახავს შეყვანის ძაბვას. ეს კონდენსატორი უნდა გაუძლოს მაღალ ძაბვებს. მაღალი დენის უმეტესი ნაწილი, რომელიც მიედინება ჩართვისას, გამოწვეულია ამ კონდენსატორის მიერ. ბევრი სხვა ნაწილი შეიძლება გატეხილი იყოს შიგნით, მაგრამ მე კონცენტრირებული ვიქნები ზემოაღნიშნულ სამზე, რადგან ყოველივე ამის მიღმა საჭიროა მეტი უნარი, უფრო ძნელია გაზომვა და თქვენ გჭირდებათ კვების წყაროს სქემატური სქემა. ხშირად თქვენ ვერ შეძლებთ ამის მიღებას. თუ გსურთ იცოდეთ როგორ მუშაობს გადამრთველი კვების წყარო, წაიკითხეთ ეს

ნაბიჯი 4: დაუკრავენ

დაიწყეთ დაუკრავენ. ჩართეთ მულტიმეტრი დიოდის ტესტზე (უწყვეტობის ტესტი) და დადეთ საცდელი კაბელები დაუკრავის ორივე ბოლოზე. მულტიმეტრი უნდა იყოს "სიგნალი" და აჩვენოს ძალიან დაბალი ძაბვა (3 მვ სურათზე). თუ ეს ასეა, დაუკრავენ გამართული და არ საჭიროებს შეცვლას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ უნდა ჩამოიბანოთ დაუკრავენ და ჩადეთ ახალი.

არასოდეს გამოიყენოთ მავთული ნაცვლად FUSE! არსებობს მიზეზი, რის გამოც დაუკრავენ დაუკრავენ. თუ თქვენ შეცვალეთ იგი და ყველაფერი მუშაობს, თქვენ იღბლიანი ხართ, მაგრამ უმეტეს დროს სხვა რაღაცეებიც არასწორედ წავა და დაუკრა მხოლოდ პრობლემის მაჩვენებელია. სანამ დაუცველს შეცვლით, ჩაატარეთ დანარჩენი ტესტირება. შეიძლება იყოს, რომ გასწორება ან კონდენსატორი გატეხილია და ამან გამოიწვია დაუკრავის დნება. კარგი დაუკრავენ, თუ ეს მოხდა, მან შეასრულა თავისი დანიშნულება.

ნაბიჯი 5: მაკორექტირებელი

ჯაჭვის შემდეგი ნაწილი არის გასწორება. თითქმის ყველა შემთხვევაში მე ვნახე, სანამ დღეს არ არის გამოყენებული სრული ხიდის გასწორება. აქ არის ბინა, რომელიც მდებარეობს დენის კონექტორთან ახლოს. კვლავ გამოიყენეთ დიოდური ტესტი გაზომვისთვის.

დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის ქვემოდან ადვილად მიაღწევთ მაკორექტირებელ კონტაქტებს. თუ დაიცავთ ზოლს pcb– ზე, ნახავთ, რომ მაგისტრალური ძალა მიდის მაკორექტირებლის ორ შუა ქინძისთავზე. მაშინ გარე ქინძისთავები უნდა იყოს ის, სადაც DC ძაბვა მოდის. ხიდის სრული მაკორექტირებელი არის 4 დიოდი. თქვენ უნდა შეძლოთ ოთხივე მათგანის გაზომვა. ერთი მიმართულებით მულტიმეტრი უნდა გაჩვენოთ დაახლოებით 0.5V– დან 0.7V– მდე. მაკორექტირებელ ყველა დიოდს არ სჭირდება ერთი და იგივე ძაბვის ჩვენება. ისინი მხოლოდ თითქმის ერთნაირები არიან. თუ აღმოაჩენთ ერთ პინ კომბინაციას, სადაც ეკრანი აჩვენებს თითქმის 0V, მაკორექტირებელს აქვს დეფიციტი და უნდა შეიცვალოს. თუ აღმოაჩენთ ორ ქინძისთავს, სადაც იღებთ უსასრულო ეკრანს, დიქტატორი არის გატეხილი და გასწორება უნდა შეიცვალოს. გაზომვის დროს შეიძლება იყოს ის, რომ ეკრანი აჩვენებს 0V მოკლე დროში და რამდენიმე წამის შემდეგ აჩვენებს მოსალოდნელ 0.5-0.7V. Ეს ნორმალურია. ეფექტი მოდის კონდენსატორისგან. თუ გაარკვიეთ, რომ მაკორექტირებელი გატეხილია … ნუ შეწყვეტთ შემდეგ ნაბიჯსაც, რადგან ეს არ უნდა იყოს პრობლემის წყარო.

ნაბიჯი 6: კონდენსატორი

ახლა გამოიყენეთ ჩვენი მულტიმეტრი დიოდის რეჟიმში, რომ გაარკვიოთ მუშაობს თუ არა კონდენსატორი.

განათავსეთ საზომი ქინძისთავები კონდენსატორის ქინძისთავებზე და შეხედეთ ეკრანს ამის გაკეთებისას. ქინძისთავების განთავსებისთანავე ეკრანზე ჩანს 0V. შემდეგ ეკრანზე ძაბვა იწყებს ზრდას და ეკრანი აჩვენებს უსასრულოს. გაცვალეთ საზომი ქინძისთავები. იგივე განმეორდება. თუ თქვენ იყენებთ მულტიმეტრს, რომელსაც აქვს სიგნალი, შეგიძლიათ მოისმინოთ მოკლე სიგნალი ქინძისთავების შეერთებისას. თუ არ ისმის ბიპი, ან თუ სიგნალი არ წყდება რამდენიმე წამის შემდეგ, კონდენსატორი შეიძლება გატეხილი იყოს. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, არის თუ არა, თქვენ უნდა გააცილოთ იგი და გაიმეოროთ გაზომვა. თუ კონდენსატორი კარგადაა, მაგრამ თქვენ გაზომავთ დეფიციტს PCB ბალიშებზე, სადაც კონდენსატორი იყო შედუღებული, გადართვის ტრანზისტორს შეიძლება ჰქონდეს დეფიციტი. თუ ეს ასეა, თქვენ უნდა ჩამოიბანოთ ტრანზისტორი და გაიმეოროთ გაზომვა. თუ მულტიმეტრი აჩვენებს ნაკლებობას, შეიძლება გაგიმართლოთ ტრანზისტორის შეცვლით. ამის მიღმა ყველაფერი უფრო რთულია და რთული იქნება აქ აღწერა.

ნაბიჯი 7: შეკეთება

მას შემდეგ რაც გავარკვიეთ რა მოხდა, ჩვენ შეგვიძლია შევაკეთოთ კვების ბლოკი.

თუ კონდენსატორი გატეხილია, შედუღეთ და შეცვალეთ. მე შევეცადე გამერკვია ეს მხოლოდ დეფექტური ნაწილი იყო და გადავწყვიტე გამეკეთებინა ტესტირება შემცვლელის შეძენამდე. მე არ მქონდა კონდენსატორი, რომელიც გამოიყენებოდა კვების ბლოკში და მომიწია ახლო ჩანაცვლების გამოყენება. თუ სხვა კონდენსატორებს იყენებთ, ვიდრე ორიგინალებს, თქვენ უნდა დაიცვან გარკვეული წესები, რათა არ დაწვათ რაღაცეები … - შეხედეთ ძაბვას, რომლისთვისაც კონდენსატორი მზადდება. გამოიყენეთ მხოლოდ კონდენსატორები, რომელთა ღირებულებები თანაბარია ან აღემატება ორიგინალზე დაბეჭდილს. თუ ყურადღებით დააკვირდებით სურათებს დაინახავთ, რომ მე გამოვიყენე შემცვლელი მხოლოდ 400 ვ. მე უბრალოდ გავრისკე, რადგან იაფი კვების წყაროებში გამოიყენება მხოლოდ 400 ვ კონდენსატორი. ისინი უნდა მუშაობდნენ, მაგრამ 420V გაძლევთ უსაფრთხოების დამატებით უფსკრული. მაღალი ხარისხის კვების წყაროებში გამოიყენება 400 ვ -ზე მეტი კონდენსატორები … ესეც დროდადრო ვერ ხერხდება … როგორც ხედავთ აქ. - აიღეთ მოცულობის მნიშვნელობა რაც შეიძლება ახლოს ორიგინალთან. ორიგინალი აჩვენებს 68uF- ს. მე საბედნიეროდ ვიპოვე ერთი, რომელიც იყო 100uF. მეც შევეცდებოდი 47uF– ს, მაგრამ ეს გამოიწვევდა ნოუთბუქის მხარეს ნაკლებ მიმდინარეობას. ტესტირებისთვის კარგი იქნება. სანამ ორიგინალ კონდენსატორს გააცილებთ ჩამოწერეთ აღწერილობა, თუ როგორ მოხდა მისი შედუღება. მნიშვნელოვანია კონდენსატორების პოლარობის შენარჩუნება. როდესაც შედუღების შეცვლის pcb ფრთხილად უნდა solder "-" და "+" სწორი ბალიშები. შეინახეთ ორიგინალი, რომ დაიმახსოვროთ როგორ იყო დაკავშირებული. იმის გასარკვევად, შეუძლია თუ არა ელექტრომომარაგებას საჭირო დენის მიწოდება, განათავსეთ დენის რეზისტორი ნოუთბუქის დანამატზე. არ დაუკავშიროთ AC ადაპტერი ნოუთბუქს ახლავე! თუ ამას გააკეთებ, შეიძლება დაზიანდეს ნოუთბუქი! ყურადღება! არ შეეხოთ ნებისმიერ კომპონენტს, სანამ AC ადაპტერი ჩართულია! დაელოდეთ რამდენიმე წუთს ძალაუფლების აკორდის ამოწურვის შემდეგ, სანამ არაფერს შეეხებით! სურათზე ხედავთ, რომ კვების ბლოკი აწვდის 16 ვ -ს, როგორც ეს აბრაზეა დაწერილი. რეზიდენტი ძალიან სწრაფად თბება. მე შევარჩიე 6.8 Ohm რეზისტორი. ამან უნდა შეადგინოს დენი დაახლოებით 2.4 ა. ეს არის დენის დაახლოებით ნახევარი, რომელსაც შეუძლია ადაპტერი მისცეს. ეს კარგია მოკლე ტესტისთვის. ამ კონფიგურაციაში რეზისტორს უნდა შეეძლოს 40 ვატის დამუშავება. ეს უნდა იყოს დიდი. როგორც სურათზე ხედავთ, საცდელი კონდენსატორი არ ჯდება AC ადაპტერში. ახლა მე უნდა ვიყიდო ახალი კონდენსატორი, იგივე რეიტინგით, როგორც ძველი …