Tube Amp Rebuild (და Mod): 14 ნაბიჯი (სურათებით)

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

ძველი სკოლის ხმისკენ სწრაფვისას, თქვენ ყიდულობთ გიტარის 'რთველს'. მაგრამ ეს არ ჟღერს საკმაოდ სწორად. ისე, 20 წელზე მეტი ასაკის ნებისმიერ გამაძლიერებელს სჭირდება მუშაობა … რა შუაშია მილის ამპერიებთან? რატომ ყველა აურზაური? დიახ, მათ აქვთ განსაკუთრებული ხმა, ის, რასაც ციფრული „მოდელირება“ვერ ახერხებს სწორად … ეს არის მილების შეზღუდვები, რომლებიც ამ განსაკუთრებულ ტონს-ბუნებრივ შეკუმშვას და გლუვ დაშლას. რა თქმა უნდა, ისინი აგრძელებენ მყარი მდგომარეობის გამაძლიერებლების გაუმჯობესებას-მაგრამ საშუალო ხარისხის მაღალი ხარისხის ამპერების უმრავლესობის ნახვა, ახლანდელი მოდელები (ძირითადად ყველა მილის, მილის/სს ჰიბრიდები და ა.შ.) უნდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ძალიან რთულია მიაწოდოს "ეს ხმა" მილების გარეშე. ნუთუ 'აღმშენებლობა' არღვევს ჩემი რთველის აღჭურვილობის ღირებულებას? არა შეიძლება. Მე არ ვიცი. მილების შეცვლა ნიშნავს იმას, რომ გამაძლიერებელი აღარ არის "რთველი?" ყველა ძველ გამაძლიერებელს დასჭირდება გადაკეთება ამა თუ იმ მომენტში. თუ ეს უარყოფს მის "რთველის" სტატუსს, მაშინ არ არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა რთველის გამაძლიერებელი! ფუნქციონალური გამაძლიერებლები, ყოველ შემთხვევაში-ოკ. ნუცოს კოლექციონერებისთვის, რომლებიც რეალურად არ იყენებენ მათ…. ვინ ზრუნავს მათზე! ეს პატარა ჯემი არის 1961 წლის Kay 503A ინსტრუმენტის (გიტარა, არფა) გამაძლიერებელი. გამომავალი სიმძლავრეა 3-4 ვატი. სასიამოვნო სტუდია, ან "მისაღები ოთახის გამაძლიერებელი."): (აღიარებთ Trash-o-caster?) #2-ეს არის Mod B, IMHO, ბევრად უკეთესი ხმა: (პიკაპები გადავიდა შუადან შუა/კისრის ეტაპობრივი მიქსი, დაახლოებით ნახევარი გზა) #3-სწრაფი დამატებულია, გიბსონ ლეს პოლთან ერთად, მხოლოდ გამაძლიერებლის ჩვენებას აქვს ბლუზის დამახინჯება.. (საკმაოდ 'გაბრაზებული' თამაშობს ამ ერთზე, მაგრამ საკმარისია ხმის დასაფიქსირებლად …) ყველა ვიდეო არის 'სუფთა'-გიტარა და გამაძლიერებელი მხოლოდ, არა FX. საფრთხე! საფრთხე! არა, მართლა, საფრთხე !!!!! მილის გამაძლიერებელი, თუნდაც გამორთული მილის გამაძლიერებელი, ინახავს საკმარის ელექტრო ენერგიას მის კონდენსატორებში, რომ მოგკლას! დიახ, მოგკლავ. არ შეეხოთ მას, თუ არ მიიღებთ ზომებს. იხილეთ განყოფილება განთავისუფლება იმ CAPS !!!!! მე არ ვარ მილების შეკეთების ტექნიკოსი, ან ექსპერტი ელექტრიკოსი. მე უბრალოდ ჰობისტი ვარ. ნუ მიიღებ ჩემს სიტყვას, გააკეთე შენი საკუთარი გამოკვლევა და გთხოვ იყავი ფრთხილად!

ნაბიჯი 1: სიმპტომები: როგორ ვიცი, რომ ჩემს გამაძლიერებელს სჭირდება განახლება?

--ჰუმ: ჩვეულებრივ ფილტრის ცუდი თავსახურების ნიშანია. ცუდი მარშრუტი ხშირად არის მიზეზი. სამმაგი კაბელის დამატება დაეხმარება.-- სუსტი სიგნალი: ცუდი მილები, გაუმართავი გამომავალი ტრანსფორმატორი.-- ტონის მომატება/დაკარგვა: ცუდი მილები, დაწყვილება ან შემოვლითი ქუდები.-- უსიამოვნო დამახინჯება (არა ისეთი, როგორიც გსურთ): ხშირად, ეს არის ცუდი მილები. ასევე შეიძლება იყოს დაწყვილების ქუდები ან კათოდური შემოვლითი ქუდები. ან შეიძლება იყოს ფილტრის თავსახური, თუ სიგნალი მოდულირებულია 60 ჰც ხმაურით.-- უცნაური ხმები (ყვირილი, ხრაშუნა და სხვა): ალბათ ცუდი მილები. ზოგჯერ წარუმატებელი დაწყვილება.-- თითოეულ შემთხვევაში, ასევე შეხედეთ სპიკერს. დახეული ან ნახმარი დინამიკის კონუსი შეიძლება იყოს დამნაშავე. იშვიათ შემთხვევებში გამომავალი ტრანსფორმატორი შეიძლება გაუმართავი იყოს.

ამ გამაძლიერებელს ჰქონდა შემდეგი პრობლემები:-კარგი ტონი 5 წუთის განმავლობაში, შემდეგ უსიამოვნო, მკაცრი დამახინჯება უფრო ხმამაღალ ნოტებზე (დიახ, ცუდი მილები იყო მიზეზი), ტალახიანი ტონი (საჭიროა ახალი თავსახური და მილები.)-ორიგინალური ორმხრივი დენის კაბელის შეცვლა იყო საჭირო.

ნაბიჯი 2: რა არის ჩართული აღმშენებლობაში?

-განმეორებითი სამუშაო-ახალი მილები-უსაფრთხოდ პრობლემების მოგვარება ეს ყველაფერი იხარჯება ბევრ შედუღებამდე…. საწყისი ღირებულება: ~ 100 აშშ დოლარი. განახლების ღირებულება: ახალი მილები: ~ 20 დოლარი კომპონენტები: 20 20-45 დოლარი (იმის მიხედვით, თუ რა არის საჭირო.) ნაწილები და მარაგები-ახალი მილები მილების ხელმისაწვდომობა შეიძლება იყოს პრობლემა. მაგრამ ბევრმა მწარმოებელმა განაგრძო მილების დამზადება დიდი ხნის შემდეგ, რაც ისინი მოძველებულად ითვლებოდნენ. და რუსული წარმოების მილები დღესაც იწარმოება. საერთოდ, N. O. S. უპირატესობა ენიჭება აშშ ან ევროპული წყაროების მილებს (NOS ან "ახალი ძველი მარაგი" ნიშნავს: წარმოებული ადრე, მაგრამ სამსახურში არასოდეს.)-ახალი კონდენსატორები-ახალი რეზისტორები (სურვილისამებრ)-ტერმინალის ერთი ან ორი ზოლი-ახალი კაბელი/საცობი/დაუკრავენ დამჭერს/გრომეტს (სურვილისამებრ) ინსტრუმენტები-შედუღების რკინა (30W-თქვენი wimpy 15W აქ არ არის კარგი.)-შედუღების მასალები-solder, desoldering ინსტრუმენტი და ა.შ. პოპ მოქლონის ინსტრუმენტი/მოქლონები (სურვილისამებრ)-საბურღი, დრემელი და სხვა (სურვილისამებრ)-სქემატიკა. მიმაგრებულია თქვენი გამაძლიერებლის შიგნით, ან ონლაინ schematicheaven.com.

ნაბიჯი 3: ყიდვა რთველი amp "პროექტი"

სანამ ყიდულობ რთველის გამაძლიერებელს, შეასრულე საშინაო დავალება. შეამოწმეთ სქემა აქ: სქემატური სამოთხე. ნებისმიერ იღბალთან ერთად, თქვენ გაიგებთ ბევრ რამეს ამპერის შესახებ სანამ ყიდულობთ! (ნუ დაუშვებთ სულელურ შეცდომას და იყიდეთ ebay– ზე ძველი მყარი გამაძლიერებელი, იფიქრეთ, რომ 60 – იან წლებში დამზადებული თითოეული გამაძლიერებელი იყო მილაკი!) მე გირჩევდი პრაქტიკულად-ანუ, ყიდვამდე გამაძლიერებლის დაკვრა. მაგრამ ebay– ზე იმდენი რთველი ამპერია და ა.შ., ეს ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასევე, წაიკითხეთ მომხმარებლის მიმოხილვები აქ: Harmony-central Amp მიმოხილვები ის, რაც უნდა ვეძებოთ რთველის გამაძლიერებელში:-მუშაობს საერთოდ? ეს შეიძლება იყოს იმედგაცრუების რეცეპტი-თუ ტრანსფორმატორები ცუდად არიან, თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ ძალიან ძვირადღირებულ პროექტს (რა თქმა უნდა, თქვენც გარიგება გექნებათ.)-თუ საკუთარი თავის აღდგენას გეგმავთ, სიმარტივე კარგია. მზად ხართ გაუმკლავდეთ გამაძლიერებელს ტრემოლო და რევერბ სქემებით, ასევე მრავალსაფეხურიანი გამაძლიერებლის სქემით? თუ არა, დარჩით პატარა.-- თუ მოდიფიკაცია არის თქვენი მიზანი, მაშინ წერტილიდან წერტილამდე გაყვანილობა საუკეთესოა (უმეტესად ვინტაჟური ამპერი ამ გზით არის ჩართული.) თანამედროვე PCB- სგან განსხვავებით, წერტილოვანი წერტილი არის ვირთხების ბუდე მიდგომა, სადაც კომპონენტები უბრალოდ მიბმულია მავთულის სიგრძესთან. ეს კარგია და რეალურად ხდის ხმაურთან დაკავშირებულ პრობლემებს უფრო ადვილად გამოსწორებას. რა უნდა აარიდოთ თავიდან:-სახიფათო დიზაინი ეძებეთ მინიმუმ ორი ტრანსფორმატორი-ყველა მილის გამაძლიერებელს აქვს გამომცემელი, რომელიც დაკავშირებულია დინამიკთან. მაგრამ ზოგიერთი ძველი ამპერი წყვეტს შეყვანის (სიმძლავრის) ტრანსფორმატორებს და პირდაპირ (არაპირდაპირი გზით, ფაქტობრივად, ერთი თავსახურის საშუალებით) არის მიერთებული AC ხაზის ძაბვაზე. ამ ტიპის გაყვანილობას აკლია 'იზოლაცია' და საშიშია! თუ ეს ძველი ქუდი ვერ მოხერხდა, შენ ხარ დირიჟორი! (ელექტრო, არა მუსიკალური გაგებით.) შეამოწმეთ ონლაინ სქემები, თუ პირადად არ შეგიძლიათ შეამოწმოთ გამაძლიერებელი. Kay 503A ცოტა ჰიბრიდია. მას აქვს იზოლაციის ტრანსფორმატორი-მაგრამ მხოლოდ გამაძლიერებლის წრედისთვის და არა მილის "გამათბობლები". ეს არ არის იდეალური, მაგრამ ის უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე საერთოდ არ არსებობს იზოლაცია. ცოტა ხელახლა გაფორმებით, ეს არც ისე ცუდია. თუმცა გამათბობლების ცალკე დენის წყარო იქნება საუკეთესო ვარიანტი. ან გარე ხაზის იზოლაციის სატრანსფორმატორო (AC გამათბობელის მიკროსქემის შეცვლა DC იზოლირებული მიწოდებით ასევე შეამცირებს ხმას).-შეამოწმეთ აფეთქებული დინამიკები ან დახეული კონუსები.

ნაბიჯი 4: გაათავისუფლეთ ისინი CAPS !!!

სერიოზულად. გააკეთეთ ეს ყოველ ჯერზე, როდესაც მუშაობთ გამაძლიერებელზე. თუ არა, ნუ იჩივლებთ, თუ ხელის გაშვებას აპირებთ. არ დაბრუნდე და დამეკიდე, თუ მოკვდები….ფილტრის თავებს შეუძლიათ შეინახონ ელექტრული დენის ფატალური რაოდენობა. ქუდები დაკავშირებულია მაკორექტირებელთან ახლოს და არის კვების ბლოკის ნაწილი და ეხმარება AC- ს DC- ში გარდაქმნას. სინამდვილეში, ისინი სტანდარტული კომპონენტია ნებისმიერი კვების ბლოკში. თუ თქვენ მთლიანად დაკარგული ხართ და ეს არ გესმით, ნუ შეცვლით თქვენს AMP- ს. თქვენ არ გაქვთ საკმარისი ცოდნა მაღალი ძაბვის/დენის სქემებზე უსაფრთხოდ მუშაობისთვის … ქუდის განთავისუფლების რამდენიმე გზა: პირველი, გამორთეთ AMP! (მაგრამ ეს არ გახდის მას უსაფრთხოდ…) მხოლოდ დენის მილი) ჩაშენებული რეზისტორით ჯუმპერი (10K ან მეტი) ხელს შეუწყობს ნაპერწკლების თავიდან აცილებას … ზოგიერთმა, ან ყველა ამ მეთოდმა შეიძლება გამოიწვიოს ნაპერწკალი … ცხადია, რომ თქვენი ხორცი ასევე შეიძლება მოქმედებდეს როგორც მხტუნავი. შეხება არასოდეს არის კარგი იდეა გამაძლიერებელი ჩართვა, როდესაც ის ჩართულია. თუ საკმარისად სულელი ხარ ამის გასაკეთებლად, არასოდეს გამოიყენო ორივე ხელი- ამ გზით, სულ მცირე შანსია, რომ მიმდინარეობა არ გაიაროს შენს გულში. და არ იმუშაოთ შიშველი ფეხებით ამობურცულებზე, სველი სარდაფის იატაკზე.:-(არც კი ითამაშო შენი გამაძლიერებელი ამ სტილში …

ნაბიჯი 5: ზოგადი ინფორმაცია "ხელახალი გადაფარვის" შესახებ

ყველა მილის გამაძლიერებელს რაღაც მომენტში სჭირდება გადაკეთების სამუშაო. ძველი ელექტრომომარაგების "ფილტრის" კონდენსატორები არის ხმაურის ძირითადი მიზეზი. გამოყენებული თუ არა, კონდენსატორები დროთა განმავლობაში ჩავარდება. ელექტროლიტურ (ტუბულარული) კონდენსატორებს აქვთ ოპტიმალური სიცოცხლე 10 წელი. რა თქმა უნდა, ისინი შეიძლება ბევრად მეტხანს გაგრძელდეს. ისინი ხშირად იმოქმედებენ ოპტიმალურად ბევრად უფრო დიდხანს. მაგრამ მილის მექანიზმი მგრძნობიარეა თავსახურის უკმარისობის მიმართ. მილების სქემები უფრო მაღალ ძაბვაზე მუშაობს და ბევრი ამპერი საკმაოდ მარტივია. მოძველებული ხუფები მოძველებული ტექნოლოგიით ("ქაღალდის ელექტროლიტური") თითქმის დარწმუნებულია, რომ დროთა განმავლობაში ვერ მოხერხდება. ერთი გაგებით, მილები ნაკლებად მგრძნობიარეა თავსახურის უკმარისობისთვის-მყარი მდგომარეობის ამპერისგან განსხვავებით, ბევრი გააგრძელებს მუშაობას, თუმცა ცუდად. კაპის ტიპები ყველაზე გავრცელებული ჩანაცვლებითი ქუდებია: არაპოლარიზებული (პოლიპროპილენი, ან მილარი) რეიტინგი: მინიმუმ 500V ყველაზე მეტი მშენებლები (და აღმშენებლები) იყენებენ მაღალი ხარისხის პოლიპროპილენის ('ფორთოხლის წვეთი') თავსახურს. მაგრამ ხარისხიანი მილარის ქუდი აღემატება ორიგინალური კონდენსატორების მახასიათებლებს. მინდოდა შეენარჩუნებინა რთველის ხმა, ამიტომ ვირჩევ მილარს. ეს არის სამოყვარულო მშენებლები და არა პროფესიონალები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ გარკვეული ტიპის ქუდი აუცილებელია. ნებისმიერ შემთხვევაში, განსხვავება არის დახვეწილი და თვისობრივი განსხვავებები პირადი გემოვნების საკითხია. არის თუ არა განსხვავება ქუდების ტიპებს შორის რეალური? ალბათ. აქ არის საინტერესო ქუდის ტესტი. პოლარიზებული (ელექტროლიტური) რეიტინგი: დამოკიდებულია გამაძლიერებელზე. მე გამოვიყენე 350V ქუდები, სადაც ორიგინალები იყო 150V. რეგულარული "კომპიუტერის" ტიპის ელექტროლიტური კონდენსატორები კარგად მუშაობს. განსაკუთრებით ელექტრომომარაგების ფილტრის თავსახურისთვის. ისინი მოყვება ორ პაკეტს: რადიალური, ლიდერებით ერთსა და იმავე ბოლოზე და ღერძულზე, ორივე ბოლოში ჩასმული ხაზებით. ოჰ, ჰო … როგორც სახელი გულისხმობს, პოლარიზებული ქუდები უნდა იყოს დამონტაჟებული სწორი….პოლარობა. ერთი უკანა ჩასმა-ფეიერვერკი!

შენიშვნა: დამონტაჟებული ფილტრის თავსახურის პირველი ნაკრები შეიძინა ელექტრონიკის ადგილობრივ მაღაზიაში. ეს მაღაზია არის nerd სამოთხე-ან ასე მეგონა. მათი ზოგიერთი კომპონენტი მოყვითალო შეფუთვაშია; აშკარად ბერდება მე ავირჩიე ის, რაც გარეგნულად უახლესი იყო. ქუდები (40uF, 350V) გაგრძელდა ორი კვირის განმავლობაში, სანამ არ მოხდებოდა-ჯერ ცოტა ხრაშუნა, შემდეგ ბევრი ხრაშუნა და გამაძლიერებელმა დაიწყო ჭრა…. ამიერიდან, ეს არის ფოსტის შეკვეთა რეპუტაციის ფირმისგან (digikey, jameco და ა.

ნაბიჯი 6: ფილტრის ჩანაცვლება კონდენსატორებით

ბევრ გიტარის ამპერს აქვს უფრო დიდი ელექტროლიტური ხუფები დალუქულ "ქილაში". საკმაოდ ბევრს, მათ შორის ერთს, აქვს მრავალკონდენსატორიანი ქილა-ერთზე მეტი კონდენსატორი ერთ პაკეტში. ისინი, როგორც წესი, არის ენერგიის წყაროს ფილტრის თავსახური. ეს შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ---- ჩანაცვლება არის 5-10X ისეთი ძვირი, როგორც ერთი მუჭა-მაშინაც კი, თუ თქვენ იპოვით ელექტრულად იდენტურ შემცვლელს, იპოვით ერთსა და იმავე ფიზიკურ ზომებს რთულია (სიმაღლე, დიამეტრი და ა.შ.) - ნაკლები ვარიანტი ქილაებით. თუ წრიული ცვლილებები ხდება და ყველა მონაკვეთი არ გამოიყენება, ეს უბრალოდ ნარჩენებია. -თქვენ ყოველთვის არ იცით იღებთ თუ არა ახალ ქილას ან 20 წლის ძველ „NOS“-ს („ახალი ძველი საფონდო“-კარგია მილებისთვის, ცუდია თავსახურისთვის.)-ახალ კაფსებსაც კი აქვთ უკმარისობის მაჩვენებელი რა გაცილებით ნაკლებად მტკივნეულია შეცვალოთ ერთი $ 7 ქუდი, ვიდრე $ 40 "can" ტიპის … ასე რომ, საკმაოდ ადვილი და ჩვეულებრივია ინდივიდუალური პოლარიზებული კონდენსატორებით ჩანაცვლება. მე ამოვიღე ყველა გაყვანილობა ქილადან, შემდეგ გადავიყვანე ახალ თავებზე ტერმინალის ზოლით. ტერმინალის ზოლები არის იაფი, მარტივი გამოსაყენებელი და ძალზედ გავრცელებული რთველის მექანიზმში. ტერმინალის ზოლები შასისზე იყო დამაგრებული ფოლადის პოპ მოქლონით და ფოლადის მოქლონით. ხვრელი უკვე არსებობდა (მაგარია!) მაგრამ ახლის გაბურღვა ადვილი იქნებოდა. ძველი 'ქილა' დარჩა ადგილზე გარეგნობისთვის და იმის მითითებისთვის, ვინც მომავალში 'ახსენებს' ამ გამაძლიერებელს. ფილტრის თავსახური, თავდაპირველად შეფასებულია 150V, შეიცვალა 350V ვერსიით. დიახ, თქვენ დამიჭირეთ-20 uF შემოვლითი ქუდი ჯერ კიდევ მხოლოდ 160V არის, რადგან ეს იყო ერთადერთი, რაც მე მქონდა ხელთ (ეს არის Mod A– ის ნაწილი-მას შემდეგ ის შევცვალე 10uF 350V თავსახურით …) როდესაც შეცვალეთ ფილტრის თავსახურები, არ გადააჭარბოთ ტევადობის მნიშვნელობებს (მე გადავედი 40 uF სპეციფიკიდან 47 uF.) მეტი ტევადობა კარგად ჟღერს, არა? ნაკლებად ამბობ, შენ ამბობ? სამწუხაროდ, გამაძლიერებლები მილის მაკორექტირებლით ვერ უმკლავდებიან მაღალი ტევადობის მნიშვნელობებს-ისინი იწვევენ ძაბვის ვარდნას, რომელიც სწრაფად აცვიათ მაკორექტირებლებს. 60 - 100 uF არის რეკომენდებული მაქსიმუმი ამ ტიპის მაკორექტირებლისთვის … დარჩით აქ სპეციფიკური მნიშვნელობების მახლობლად. ამ ბმულს აქვს სახელმძღვანელო ძველი თავსახურის შიგნით ახალი ქუდების შეფუთვის (დამალვის) შესახებ: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/electrolytics/

ნაბიჯი 7: შეცვალეთ "სხვა" ქუდები

ფილტრის კონდენსატორების გარდა, გამაძლიერებლის სხვა ქუდები იქნება ერთ -ერთი (ნაბიჯი 8 დაგეხმარებათ თითოეული ამ ტიპის იდენტიფიცირებაში): 1) დაწყვილების ქუდები - დააკავშირეთ სიგნალის გზა საფეხურებს შორის 2) ტონის ქუდები - გააფართოვეთ სხვადასხვა სიხშირეები ადგილზე, ტონალური ეფექტისთვის 3) კათოდური შემოვლითი ქუდები-"კათოდური მიკერძოებული" სქემების განუყოფელი ნაწილი შემთხვევითი კათოდური შემოვლითი ქუდი შეიძლება იყოს პოლარიზებული. დაწყვილებისა და ტონის თავებს უნდა ჰქონდეთ ძაბვის რეიტინგები კომფორტულად უფრო მაღალი ვიდრე მაქსიმალური ძაბვა, რომელსაც წრე ხედავს-თავსახურით და ინდუქციური წვერით, უბრალოდ ვივარაუდოთ, რომ ეს უნდა იყოს 400 ვოლტი ან მეტი. მილების მიკერძოების ძაბვა იშვიათად აღემატება 10-15 ვოლტს. 50V კონდენსატორი მშვენივრად იმუშავებს კათოდ-შემოვლითი თავსახურისთვის. გამოიყენეთ 30W გამაგრილებელი რკინა. დაიჭირეთ ძველი ქუდები (ნემსის ცხვირსახოცით, თუ ჭკვიანი ხართ) და წაისვით უთო. მათ შეიძლება დასჭირდეთ ჭიდაობის ამოღება. თუ თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ტყვიის მოჭრა, მით უკეთესი. გაყვანა ჭრისას ჩვეულებრივ ტოვებს ხვრელს ახალი ჩანაცვლების ქუდის ჩასასმელად. დაამთავრეთ, შედუღეთ და თქვენ დასრულდით…. ბევრი იტყვის, რომ მე ვარ ცუდი ბიჭი, რომ არ გამოვიყენე 'ფორთოხლის წვეთები'…. მე მოველი, რომ გამაკრიტიკებენ მათი გამოუყენებლობის გამო, მაგრამ პროფესიონალი გამაძლიერებელი ტექნიკოსების უმრავლესობა ამბობს, რომ განსხვავებები დახვეწილია და გემოვნების საკითხია. ასე რომ, თავიდან აიცილეთ იაფი კერამიკული ხუფები, მაგალითად.

ნაბიჯი 8: შეცვალეთ ეს გამაძლიერებელი

აღორძინება შესანიშნავი დროა თქვენი გამაძლიერებლის გასაუმჯობესებლად! აქ არის დიდი ბმული: მილები დუმებისთვის!:-) ის ასახავს როგორ მუშაობს თითოეული კომპონენტი მილის წრეში და განმარტავს მათ დანიშნულებას. შენიშვნა: სიცოცხლისუნარიანი სქემების დაპროექტება მართლაც უფრო რთულია ვიდრე ეს … მოძებნეთ მსგავსი გამაძლიერებლების სქემა. აღმოვაჩინე ამპერის სულ მცირე 7 სქემა, რომელიც იყენებს 12AU6, 35Z5 და 50L6 მილებს. შეადარეთ ეს სქემები თქვენს გამაძლიერებელს. მსგავსი მაგალითების ქონა საუკეთესო საშუალებაა დასაწყებად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ იცნობთ მილის სქემას. გაითვალისწინეთ, რომ 12AU6– ის სქემატური ნახაზი განსხვავებულად გამოიყურება-ეს არის პენტოდის სარქველი და არა ტრიოდი, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება წინასაწყობად. მაგრამ კომპონენტის ფუნქციები ანალოგიურია. გააკეთეთ ერთი ცვლილება ერთდროულად. მართლაც დიდი ცვლილებები იქნება… წარუმატებელი (თუ თქვენ ნამდვილად არ იცით რას აკეთებთ, ან დიზაინი თავიდანვე იყო ნაკლი) აქ არის რამოდენიმე მაგალითი:-შეცვალეთ დაწყვილების ქუდები. ისინი იმოქმედებენ ტონუსზე. მცირე მნიშვნელობები იქნება უფრო ნათელი, უფრო დიდი მნიშვნელობები დაამატებს ბასს. -დაარეგულირეთ "ქსელის გაჟონვის რეზისტორი", რაც გავლენას ახდენს წინაღობაზე და სტადიის მომატებაზე. -საწყისი შეყვანის შესუსტება/RC ქსელის რეგულირება შესაძლებელია (რეზისტორები უშუალოდ ბუდის შემდეგ.) ეს გავლენას ახდენს როგორც რეაგირებაზე, ასევე ტონალობაზე (უფრო მცირე ზომით). ამასთან, ნუ გააკეთებთ ამას მილის მახასიათებლების საფუძვლიანი გააზრების გარეშე.-- თქვენი დინამიკის შეცვლა კიდევ ერთი მოდიფიცირების შესაძლებლობაა. დარწმუნდით, რომ დააკავშიროთ გამომსვლელის წინაღობა ტრანსფორმატორს.-- გამომავალი ტრანსფორმატორების შეცვლა უფრო რთულია, თუ სქემა კარგად არ არის დოკუმენტირებული. თუ ეს ასე არ არის, გადახედეთ დენის გამაძლიერებლის მილის მონაცემების ფურცელს და ეს არის 'დატვირთვის წინააღმდეგობა'. მაგალითად, დატვირთვის წინააღმდეგობა a 50L6 @ 100V არის 2000 ohms, და @ 200V, 4000 ohms. ეს გამაძლიერებელი იყენებს ფირფიტის ძაბვას 135V, ამიტომ 2500-3000 ohms პირველადი ახლოს არის. შეარჩიეთ მეორადი წინაღობა სპიკერის საფუძველზე…

ნაბიჯი 9: "ბაზის მოდიფიკაციები"

ეს ცვლილებები საერთოა ორივე A & B მოდელისთვის … ქეი 503-ს ჰქონდა 3.9 მეგა რეზისტორი-მე შევცვალე 15 მეგა. ეს აძლევს პრეამპს, ალბათ, უფრო მეტ "მოგებას".-შეყვანის ეტაპი: მე ამოვიღე GND- ზე მიბმული 22K რეზისტორი, რადგან ის მაინც არ იყო სადენიანი (ყოველ შემთხვევაში, იგი პირდაპირ GND იყო სერიის რეზისტორის წინ-ეფექტურად მიღების სქემა #2 და #3 განსხვავდება #1 -ისგან. თუ ეს არ იყო გეგმა, მაგრამ ის არ არის სქემატურზე …) ერთი შეყვანის ბუდე ამოღებულია. არავინაა ჩართული ერთზე მეტ ინსტრუმენტზე (თუ მათ არ აინტერესებთ აუდიო ხარისხი.) ორი შესასვლელი ჯეკი იყო საკმარისი-თითოეული ოდნავ განსხვავებული, მეტი სამუშაო ადგილი და ნაკლები ხმაური. ერთი პირდაპირ მიერთებულია დაწყვილების თავზე, მეორე 22K რეზისტორის საშუალებით. ერთი მეგა რეზისტორი დაემატა მიწას უფრო მაღალი შეყვანის წინაღობისთვის. ამ კონფიგურაციაში, ის იდენტურია ერთი მეგა POT- ის (მაქსიმუმ) შეყვანის მოცულობის კონტროლის სახით.-- ფილტრის თავსახურის შეცვლა (იხილეთ გვერდი ფილტრის შეცვლა 'can capacitors.')-დასაბუთებული დანამატის რეჟიმი (იხ. გვერდი სამსაფეხურიანი უსაფრთხოების მოდული.) ახლა კი გადადით რეალურ რეჟიმებზე….

ნაბიჯი 10: პირველად პირველად-"Mod A"

რამდენიმე ალტერნატიული კომპონენტის ჩართვის შემდეგ, მომეწონა დაყენება, რომელსაც მე ვეძახი Mod A.– ს, ვიდრე მას აქვს უფრო მეტი ნაკერი ვიდრე ორიგინალური გაყვანილობა, ის ასევე საკმაოდ სუფთაა. მნიშვნელოვანი ცვლილებები:-შეცვალა 0.1 uf შემოვლითი ქუდი წინასწარი მომზადების ეტაპი. ვიფიქრე, რომ ეს სიგნალს „ბინძურს“ხდიდა, მაგრამ დამატებითმა ბასმა ხმას რაღაც დაამატა. ამან შეცვალა პასუხი სამმაგად და წინასწარგამსწორებელ ცვლილებებთან ერთად ხმის ფორმირებაში. 'Mod A' მიკროსქემს აქვს რეალური "ზარის მსგავსი" ტონი.

ნაბიჯი 11: "Mod B"-შემდეგი ნაბიჯი

Mod A საკმაოდ კარგი იყო, მაგრამ მე მაინც მინდოდა ცოტა უფრო "ხრაშუნა" გამაძლიერებლისგან. Mod B არის ჩემი საუკეთესო მცდელობა (ჯერჯერობით.) Mod B– ს აქვს შემდეგი გაუმჯობესებები:-Silvertone amps– ის მაგალითზე მსგავსი მილებით (1430, 1448 და ა.შ.) პირველი დაწყვილების ქუდი შეიცვალა.05 – დან.01uF– მდე, რის შედეგადაც მაღალი დონის კარგი სტიმული. გათიშული გადამრთველით, ასე რომ სურვილისამებრ შეიძლება დაემატოს უფრო სრულყოფილი, ჯაზური ტონი. განსხვავება არის დახვეწილი, მაგრამ შესამჩნევი. მე მიჭირს ობიექტური ვიყო კათოდური შემოვლითი თავების ტონალურ ეფექტებზე, მაგრამ ცვლილებები, როგორც ჩანს, ცვლის თავდასხმის პასუხს, ანუ „გამკაცრებას“და გარკვეულწილად საერთო ტონს … თითქოს შენიშვნა „კონვერტი“თავად იყო დახვეწილად შეიცვალა.-- წინასწარი გამაძლიერებელი- to-power ეტაპის შეერთების ქუდი შეიცვალა.005 დან.001uF. კიდევ ერთხელ, უფრო მაღალი დონის გაზრდა.-- მოცულობის კონტროლის ქოთანი გაიზარდა 1 მეგა-მდე (500K– დან.) ვინაიდან ის ასევე მოქმედებს როგორც ქსელის გაჟონვის რეზისტორი სიმძლავრის გამაძლიერებლისთვის, ეს დამატებითი წინააღმდეგობა ზრდის მოგებას. ყოველ შემთხვევაში, ნაკლები სიგნალის შესუსტება. დამატებითი დამახინჯება შესამჩნევია … 2 მეგა ქოთანით ჩანაცვლება, ან ხმის კონტროლის გადატანა preamp– ზე არის სხვა ვარიანტი დენის საფეხურის გასაშლელად.-- დენის გამაძლიერებლის კათოდური შემოვლითი ქუდი არის 10uF, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს მაღალი დონის პასუხს (ან რეალურად, ბასის შემცირება.)

ნაბიჯი 12: მარშრუტიზაცია და სხვა რჩევები…

მარშრუტი ეს აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ჩემი გამაძლიერებლისთვის. ტონის სიგნალის მავთული გადავიდა ძაფის გამაცხელებელი მარყუჟის გვერდით (მავთულს ჰქონდა სასაცილო კვნეტა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ის თავდაპირველად სხვაგან იყო გადაყვანილი.) ფოტოებში ყვითელი მავთული არის გამაცხელებელი წრე. სიგნალის მავთულები გამიჯნულია გამათბობლიდან წრე, განსაკუთრებით თუ ეს არის AC მარყუჟი, როგორიც არის ეს. ეს არის ზუზუნის მთავარი წყარო. ნებისმიერი გრძელი მიღწევა, როგორიცაა ტრანსფორმატორის გამომუშავება უნდა იყოს გადაბმული წყვილებით. გადაუგრიხეს წყვილი სიგნალის მავთული ასრულებს თითქმის ისევე როგორც სრულად დაცულ კაბელს. თუ ზუზუნი გრძელდება, შესაძლოა მიწის მარყუჟის ბრალია. წერტილოვანი წერტილების გაყვანილობამ უნდა გამოიყენოს "ვარსკვლავის დასაბუთება", რომელშიც მარყუჟების თავიდან აცილებაა შესაძლებელი. ოჰ, ოჰ, ნუ ცდილობ სახლში, ბავშვებო! ცოცხალი ხის ჯოხი შეიძლება გამოყენებულ იქნას პოზიციის შესაცვლელად. არ გამოიყენოთ ფანქარი! ნუ გადაკვეთთ მავთულხლართებს და მოაკლეთ ისინი! თუ ჭკვიანი ხარ, ეს საერთოდ არ გააკეთო … სხვა რჩევები-კაბინეტში გამომსვლელთან ტესტირება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხმაზე. დახურულ დინამიკს ექნება უფრო მეტი სამმაგი (და, სავარაუდოდ, არც ისე ხმამაღლა.)-დინამიკების თემასთან დაკავშირებით, ფრთხილად იყავით ხრახნიანებთან და ა.შ. ზომის მიხედვით, ახალი სპიკერი დაგიბრუნებთ $ 30-დან $ 300 დოლარამდე (ხელახალი დაკავება კიდევ ერთი ვარიანტია, მაგრამ სჯობს ამ საკითხის თავიდან აცილება.)-ორი დინამიკის პარალელურად დაკავშირება ამცირებს წინააღმდეგობას, ზრდის დატვირთვას. თუ ორივე დინამიკი არის 4 ohm, მაშინ დატვირთვა ხდება 2 ohm! ეს უკიდურესად ახლოს არის "რთულ მოკლეთან". მილის დენის გამაძლიერებელს ალბათ შეუძლია გაუმკლავდეს დენს, მაგრამ თუ თქვენ არევით ტრანზისტორი დენის გამაძლიერებელს, ფრთხილად იყავით! მაშინაც კი, თუ გამაძლიერებელი ჩართულია, არსებობს დიდი შანსი, რომ თქვენ ააფეთქოთ გამომავალი ტრანსფორმატორი, თუ სპიკერი ახლოს არ არის სპეციფიკა…

ნაბიჯი 13: სამფენიანი დანამატის უსაფრთხოების მოდული

თუ თქვენს გამაძლიერებელს არ აქვს დასაბუთებული შტეფსელი, მაშინ ეს რეჟიმი გახდის მას უფრო უსაფრთხო და მშვიდი. ხელახლა გამოვიყენე კომპიუტერის კაბელი. ამან სრულად არ გამოყო გამაძლიერებელი ხაზიდან (გამათბობელი სქემა ნახსენებია წინა ცნობებში), მაგრამ ის საკმარისად უსაფრთხო უნდა იყოს გამოსაყენებლად. დასაბუთებულ AC დანამატს (აშშ-ში) აქვს შემდეგი ფერის კოდები:-შავი: ცხელი -თეთრი: ნეიტრალური-მწვანე: გრუნტი შავი მავთულის მავთულხლართების გამტარი ძაბვის მეშვეობით. თეთრი მავთული პირდაპირ უკავშირდება ტრანსფორმატორს. შეაერთეთ მწვანე GRD შასის ადგილზე. ეს ნიშნავს, რომ ხრახნიანი ან მიმაგრებულია უშუალოდ შასისკენ-არა მხოლოდ მიერთებულია არსებულ დასაბუთებულ მავთულზე. დაემატა დაუკრავენ დამჭერს (და დაუკრავენ), რომელიც არ არის OEM ამ გამაძლიერებლისთვის. ასე რომ, 1/2 ხვრელი იყო გაბურღული სამონტაჟო. უფრო დიდი რეზინის გრომა შეცვალა ორიგინალური კაბელის გრომი. "სტრესის შემსუბუქება" შედგება ორი საფოსტო კავშირისგან და შეიძლება იყოს უკეთესი … აქ არის მოდულის სიღრმისეული ახსნა: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor აშშ-ს გარეთ მყოფი ხალხი, საერთაშორისო დენის კაბელის ფერის კოდები:-ყავისფერი: ცხელი-ლურჯი: ნეიტრალური-მწვანე/ყვითელი ზოლი: გრუნტი

ნაბიჯი 14: საბოლოო აზრები

მე ძალიან კმაყოფილი ვარ "ახალი" ხმით და გამაძლიერებლის უსაფრთხოების გაუმჯობესებით. ეს არის ლამაზი "მისაღები" და ჩაწერის გამაძლიერებელი. გამაძლიერებელი უფრო კაშკაშაა და ცოტა უფრო მგრძნობიარე ვიდრე თავდაპირველად იყო. მას აქვს რეალურად ზარის მსგავსი ტონი … ვიდეოკლიპიდან აშკარაა, რომ გამაძლიერებელი ახლა ძალიან წყნარია ხმაურის თვალსაზრისით (ისე, Mod A– სთვის, ყოველ შემთხვევაში)-უკაცრავად, არა „ადრე“ვიდეოს შესადარებლად … For გამაძლიერებელი არის მხოლოდ 3 ვატი (ალბათ ცოტა მეტი ახალი მილებით), ის უფრო ხმამაღალია ვიდრე გგონიათ. მიუხედავად იმისა, რომ Mod A- მ აამაღლა ტრიპლეტი და დარტყმა და Mod B- მ მიიღო "ავტოფარეხის" ტონი, რომლის იმედიც მქონდა, მე სრულად არ ვარ კმაყოფილი … თუ მიზანი არის მეტი „დრაივი“, ერთსაფეხურიანი პრეამპი ალბათ ზღუდავს სიგლუვეს … სხვაგვარად იქნება შემდეგ ჯერზე? დიახ. მე გავანადგურებ ამპერს შიშველ შასისკენ და იქიდან აღვადგენ. მაგრამ ის, რაც დაიწყო უბრალო "ფილტრის თავსახურის" სახით, თოვლის ბაბუა … მე აუცილებლად გავასუფთავებდი ინტერიერს, დავალაგებდი ვირთხების ბუდეს, ვაშლიდი მტვერს და ა.შ. ქუდები. ვინაიდან ეს არ არის ძალიან სასურველი გამაძლიერებელი, როგორიც არის ძველი Tweed Champ, გამოყენებული მასალები არ აპირებს რაიმე კოლექციონერის გაფუჭებას. დიზაინი თავისთავად იყენებს საერთო რადიო მილებს, ასე რომ N. O. S. მილები იაფი და მდიდარია. შემიძლია ექსპერიმენტი გავაკეთო ჩემი გულის სიამოვნებით. ყოველ შემთხვევაში, მე რაღაც ვისწავლე და მომავალში უკეთ გავიგებ.

მეტი ვიდეო/აუდიო ყველა მაგალითი არის "სუფთა"-მხოლოდ გიტარა და გამაძლიერებელი, არა F/X. #4-Mod A, ისევ Trash-o-caster– ით (ვიდეოკამერა არ აფიქსირებს სამმაგს სწორად): ცხადია, მცირე ციფრული კამერის ხმის ხარისხი (რომელიც მუშაობს როგორც ვიდეო ჩამწერი) არ მიდის იყოს შესანიშნავი… მაგრამ ეს საკმაოდ კარგია იდეის მისაღებად… ესთეტიკური პასუხისმგებლობის უარყოფა ყველას გემოვნება განსხვავებულია. ეს პირადი საქმეა. ასე რომ სანამ დაწერ: მაგრამ ჩემი Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp ამაზე უკეთესად ჟღერს! საერთოდ არ ჟღერს 'ლითონს'! orHAHAHAHAHA, ჩემი Whooptytron Jimiaxeulator არის 100000 ვატი! რა კარგია ეს ??? ისე, თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ სრულმასშტაბიანი ჯიპი ჯიხურის შასიდან (მაგრამ ორივე მაგარია!) ნებისმიერი მილის გამაძლიერებელი შეიძლება შეიცვალოს და ხმის ფორმა მიიღოს, მაგრამ მისი ძირითადი ხასიათი არ შეიცვლება რა ეს არის ერთსაფეხურიანი გამაძლიერებელი, A კლასის მილის გამაძლიერებელი. მართლა მაგარი გამაძლიერებელია. მაგრამ მესმის, თუ ეს არ არის შენი ჭიქა-ჩაი … და მე მაქვს სხვა გამაძლიერებლები. თუ მე მინდა განსხვავებული ხმა, მე გამოვიყენებ მათ.