2 უჯრედის NiMH ბატარეის დაცვის წრე (ები): 8 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

აქ რომ მოხვედი, ალბათ იცი, რატომ. თუ ყველაფერი, რისი დანახვაც გსურთ, არის სწრაფი გამოსავალი, მაშინ გადადით წინ მეოთხე საფეხურზე, რომელიც დეტალურადაა განმარტებული იმ წრეზე, რომელიც მე თვითონ გამოვიყენე. მაგრამ თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული, ნამდვილად გსურთ ეს გამოსავალი თუ სხვა რამ, თქვენ გაინტერესებთ უკანა პლანზე, ან უბრალოდ გსიამოვნებთ რამდენიმე საინტერესო ადგილის მონახულება ჩემი ცდისა და შეცდომის მოგზაურობაში, აქ არის შემუშავებული ვერსია:

Პრობლემა

თქვენ გაქვთ ელექტრონიკის პროექტი, რომლის დატენვაც გსურთ დატენვის ბატარეების გამოყენებით. LiPo არის ბატარეის ტექნოლოგია, მაგრამ ლითიუმის ბატარეებს მაინც მოაქვს რამდენიმე ცუდი ჩვევა, როგორიცაა სუპერმარკეტში მყოფი სტანდარტული ფორმის ფაქტორი, სპეციალური დამტენების საჭიროება (თითო თითოეული ფორმის ფაქტორზე) და ნამდვილი დრამის დედოფლების მსგავსად ქცევა (ცეცხლის გაჩერება), და პერსონალი). ამის საპირისპიროდ, NiMH დატენვის მოწყობილობები ხელმისაწვდომია სტანდარტული ფორმით AA– დან AAA– მდე, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგივე ბატარეები ციფრული კამერისთვის, ფანრისთვის, თქვენი სათამაშო RC მანქანისთვის და თქვენი წვრილმანი ელექტრონიკისთვის. სინამდვილეში, თქვენ ალბათ გყავთ რამოდენიმე მათგანი, რომლებიც ყოველგვარად იწვებიან. ისინი ასევე გაცილებით ნაკლებად არიან ცნობილი უბედურების გამოწვევაში, გარდა იმისა, რომ ერთი რამ მათ ნამდვილად არ მოსწონთ არის "ღრმად განთავისუფლება".

ეს პრობლემა ბევრად უფრო მწვავედ დგება, თუ თქვენ იყენებთ "step up buck converter" - ს თქვენი ძაბვის გასაზრდელად - თქვით 5V- ზე არდუინოს ჩართვისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი RC მანქანა უფრო ნელა და ნელა იმოძრავებს თქვენი ბატარეების ამოწურვისას, მამლის გადამყვანი ცდილობს შეინარჩუნოს გამომავალი ძაბვა მუდმივი, მაშინაც კი, როდესაც შეყვანის ძაბვა მცირდება და ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოწოვოთ ბოლო რამდენიმე ელექტრონი თქვენი ბატარეიდან უბედურების ყოველგვარი ნიშნის გარეშე.

მაშ როდის უნდა შეწყვიტოთ განმუხტვა?

სრულად დამუხტული NiMH უჯრედს აქვს ტიპიური ძაბვა დაახლოებით 1.3 ვ (1.4 ვ -მდე). მისი მოვალეობის ციკლის უმეტესი ნაწილისთვის, იგი უზრუნველყოფს 1.2 ვ -ს (მისი ნომინალური ძაბვა) და ნელ -ნელა იკლებს. ამოწურვის მახლობლად, ძაბვის ვარდნა საკმაოდ ციცაბო გახდება. ხშირად გვხვდება რეკომენდაცია, შეწყვიტოთ განმუხტვა სადღაც 0.8V– დან 1V– მდე, რომლის დროსაც დატენვის უმეტესი ნაწილი უკვე ამოიწურება (ბევრი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ზუსტ რიცხვებზე - მე არ შევალ უფრო დეტალურად).

თუმცა, თუ თქვენ ნამდვილად გსურთ ლიმიტების გადალახვა, სიტუაცია, რომელთანაც ფრთხილად უნდა იყოთ, თქვენს ბატარეას 0 ვ -ზე დაბლა უშვებს, რა დროსაც მას სერიოზული ზიანი მიაყენებს (გაფრთხილება: გახსოვდეთ, მე განვიხილავ NiMH უჯრედებს, აქ; LiPos მუდმივი დაზიანება გაცილებით ადრე დაიწყება!). როგორ შეიძლება ეს მაინც მოხდეს? როდესაც თქვენ გაქვთ რამდენიმე NiMH უჯრედი ზედიზედ, ერთი ბატარეა შეიძლება კვლავ იყოს მის ნომინალურ ძაბვასთან, ხოლო მეორე უკვე სრულად ამოწურულია. ახლა კარგი უჯრედის ძაბვა გააგრძელებს დენის გადატანას თქვენს წრეში - და ცარიელ უჯრედში, ამცირებს მას 0V ქვემოთ. ამ სიტუაციაში მოხვედრა უფრო ადვილია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს: გახსოვდეთ, რომ ძაბვის ვარდნა გაცილებით მკვეთრი ხდება გამონადენის ციკლის ბოლოს. ამრიგად, თქვენს უჯრედებს შორის შედარებით მცირედი საწყისი განსხვავებაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან განსხვავებული დარჩენილი ძაბვები გამონადენის შემდეგ. ახლა ეს პრობლემა უფრო გამოხატული ხდება, რაც უფრო მეტ უჯრედს ათავსებთ სერიაში. ორი უჯრედის შემთხვევაში, აქ განხილული, ჩვენ მაინც ვიქნებოდით შედარებით უსაფრთხოდ, რომ გამოვსულიყავით მთლიანი ძაბვისას დაახლოებით 1.3 ვ, რაც შეესაბამება ერთ ბატარეას 0 ვ -ზე, ხოლო მეორეს 1.3V, უარეს შემთხვევაში. ასე დაბლა წასვლას დიდი აზრი არ აქვს (და როგორც ვნახავთ, ამის მიღწევაც კი ძნელი იქნებოდა). თუმცა, როგორც ზედა ზღვარი, 2 ვ -ზე მაღლა გაჩერება უსარგებლო ჩანს (თუმცა AFAIU, NiCd ბატარეებისგან განსხვავებით, ხშირი ნაწილობრივი გამონადენი არ იწვევს NiMH ბატარეებს). სქემების უმეტესობა, რომელსაც მე წარმოვადგენ, მიზნად ისახავს ოდნავ ქვემოთ, დაახლოებით 1.8 ვ-მდე, როგორც გათიშვა.

რატომ არ გამოიყენოთ უბრალოდ საკუთარი თავისგან დამოუკიდებელი გადაწყვეტა?

იმიტომ რომ ეს არ ჩანს! ხსნარები უხვად არის უჯრედების უფრო მაღალი რაოდენობისთვის. სამ NiMH უჯრედში შეგიძლიათ დაიწყოთ სტანდარტული LiPo დაცვის სქემის გამოყენება და ამის ზემოთ, თქვენი პარამეტრები მხოლოდ უფრო ფართო გახდება. მაგრამ დაბალი ძაბვის გათიშვა 2 ვ-ზე ან ქვემოთ? მე ვერ ვიპოვე ერთი.

რისი წარმოდგენასაც ვაპირებ

ნუ გეშინია, მე ვაპირებ წარმოგიდგინოთ არა ერთი, არამედ ოთხი შედარებით მარტივი წრე, რომ მიაღწიოთ ზუსტად ამას (ერთი ამ ინსტრუქციის თითოეულ „ნაბიჯში“) და მე მათ დეტალურად განვიხილავ, ასე რომ თქვენ იცით როგორ და რატომ უნდა შეცვალოთ ისინი, უნდა იგრძნოთ საჭიროება. მართალი გითხრათ, მე არ გირჩევთ გამოიყენოთ ჩემი პირველი წრე, რომელსაც მე უბრალოდ ჩავრთავ ძირითადი იდეის საილუსტრაციოდ. სქემები 2 და 3 მუშაობს, მაგრამ მოითხოვს რამდენიმე კომპონენტს, ვიდრე წრე 4, რომელიც მე თვითონ გამოვიყენე. კიდევ ერთხელ, თუ თქვენ დაიღალეთ თეორიით, უბრალოდ გადადით ნაბიჯი 4 -ზე.

ნაბიჯი 1: ძირითადი იდეა (ეს სქემა არ არის რეკომენდებული!)

დავიწყოთ ზემოთ ძირითადი სქემით. მე არ გირჩევთ მის გამოყენებას და ჩვენ განვიხილავთ რატომ, მოგვიანებით, მაგრამ იდეალურია ძირითადი იდეების საილუსტრაციოდ და იმ ძირითადი ელემენტების განსახილველად, რომლებიც თქვენ ასევე იპოვით უკეთეს სქემებში, შემდგომში ამ სასწავლო ინსტრუქციაში. BTW, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ეს წრე სრული სიმულაციით პოლ ფალსტადისა და იენ შარპის დიდი ონლაინ სიმულატორის მიერ. ერთ -ერთი იმ რამოდენიმედან, რომელიც არ მოითხოვს თქვენ დარეგისტრირებას თქვენი სამუშაოს შესანახად და გასაზიარებლად. არ ინერვიულოთ მოცულობის ხაზებზე ბოლოში, მაგრამ მე აგიხსნით ამ "ნაბიჯის" დასასრულს.

კარგი, ასე რომ იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი ბატარეები ზედმეტად დატენვისგან, თქვენ გჭირდებათ ა) დატვირთვის გათიშვის საშუალება და ბ) გზა იმის დასადგენად, როდის არის ამის დრო, ანუ როდესაც ძაბვა ძალიან დაეცა.

როგორ ჩართოთ და გამორთოთ დატვირთვა (T1, R1)?

პირველიდან დაწყებული, ყველაზე აშკარა გამოსავალი იქნება ტრანზისტორის (T1) გამოყენება. მაგრამ რომელი ტიპი აირჩიოს? ამ ტრანზისტორის მნიშვნელოვანი თვისებებია:

1. მან უნდა გაუძლოს საკმარის დენს თქვენი აპლიკაციისთვის. თუ გსურთ ზოგადი დაცვა, თქვენ ალბათ გსურთ მხარი დაუჭიროთ მინიმუმ 500mA და ზემოთ.
2. მან უნდა უზრუნველყოს ძალიან დაბალი წინააღმდეგობა ჩართვისას, ისე რომ არ მოიპაროს ძალიან ბევრი ძაბვა / ძალა თქვენი ისედაც დაბალი მიწოდების ძაბვისგან.
3. ის უნდა იყოს გადართული იმ ძაბვით, რაც გაქვს, ანუ რაღაც ოდნავ დაბალი 2 ვ -ზე.

მე -3 პუნქტი, როგორც ჩანს, BJT ("კლასიკური") ტრანზისტორი გვთავაზობს, მაგრამ ამას უკავშირდება მარტივი დილემა: ემისიის მხარეზე დატვირთვისას, ისეთი, რომ საბაზო დენი ხელმისაწვდომი იყოს დატვირთვისთვის, თქვენ ეფექტურად შეამცირებთ არსებულ ძაბვას "ბაზა-გამცემი ძაბვის ვარდნით". როგორც წესი, ეს არის 0.6 ვ. აკრძალულია ბევრი, როდესაც ვსაუბრობთ 2V საერთო მიწოდებაზე. ამის საპირისპიროდ, კოლექტორის მხარეს დატვირთვისას თქვენ "გაფლანგავთ" ნებისმიერ მიმდინარეობას, რომელიც გადის ბაზაზე. ეს არ არის დიდი პრობლემა უმეტეს შემთხვევებში, რადგან საბაზისო დენი იქნება მხოლოდ კოლექტორის დენის მეათედით (ტრანზისტორის ტიპზეა დამოკიდებული). უცნობი ან ცვალებადი დატვირთვის შემუშავებისას, ეს ნიშნავს თქვენი მოსალოდნელი მაქსიმალური დატვირთვის 1% -ს, სამუდამოდ დაკარგვას. არც ისე დიდი.

MOSFET ტრანზისტორების გათვალისწინებით, სამაგიეროდ, ისინი გამოირჩევიან 1 და 2 პუნქტებით ზემოთ, მაგრამ უმეტეს ტიპებს სჭირდებათ მნიშვნელოვნად მეტი 2V კარიბჭის ძაბვა სრულად ჩართვისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ "ზღურბლის ძაბვა" (V-GS- (th)) ოდნავ დაბალია 2V არ არის საკმარისი. თქვენ გინდათ რომ ტრანზისტორი იყოს შორს რეგიონში, 2 ვ. საბედნიეროდ, არსებობს რამდენიმე შესაფერისი ტიპი, ყველაზე დაბალი კარის ძაბვები, როგორც წესი, გვხვდება P არხის MOSFET– ებში (PNP ტრანზისტორის FET ექვივალენტი). და მაინც თქვენი ტიპების არჩევანი მკვეთრად შეზღუდული იქნება და ვწუხვარ, რომ მოგიწევთ მისი გატეხვა, ერთადერთი შესაფერისი ტიპი, რაც მე ვიპოვე, არის ყველა SMD შეფუთული. იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ ამ შოკის გადალახვაში, გადახედეთ IRLML6401– ის მონაცემთა ცხრილს და მითხარით, რომ თქვენ არ ხართ აღფრთოვანებული ამ მახასიათებლებით! IRLML6401 ასევე არის ტიპი, რომელიც ძალიან ფართოდ არის ხელმისაწვდომი ამ წერის დროს და არ უნდა დაგიბრუნოთ 20 ცენტზე მეტი ერთეულით (ნაკლები მოცულობით ან ჩინეთიდან ყიდვისას). ასე რომ თქვენ რა თქმა უნდა შეძლებთ რამდენიმე მათგანის შემწვარს - თუმცა ყველა ჩემი გადარჩა იმისდა მიუხედავად, რომ SMD შედუღების დამწყები ვარ. კარიბჭესთან 1.8V- ზე მას აქვს წინააღმდეგობა 0.125 Ohms. საკმარისად კარგია 500mA ბრძანებით, გადახურების გარეშე (და უფრო მაღალი, შესაბამისი გამათბობლით).

კარგი, ასე რომ, IRLML6401 არის ის, რასაც ჩვენ გამოვიყენებთ T1– ში და შემდეგ სქემებში. R1 უბრალოდ არის იმისათვის, რომ გაზარდოს კარიბჭის ძაბვა ნაგულისხმევად (შეესაბამება გათიშულ დატვირთვას; გახსოვდეთ, რომ ეს არის P არხი FET).

სხვა რა გვჭირდება?

როგორ გამოვავლინოთ ბატარეის დაბალი ძაბვა?

იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ძირითადად განსაზღვრულ ძაბვის შეწყვეტას, ჩვენ არასწორად ვიყენებთ წითელ LED- ს, როგორც - შედარებით მკვეთრ ძაბვის მითითებას დაახლოებით 1.4 ვ. უნდა გქონდეთ შესაბამისი ძაბვის ზენერის დიოდი, ეს ბევრად უკეთესი იქნება, მაგრამ LED მაინც იძლევა უფრო სტაბილურ ძაბვის მითითებას, ვიდრე სერიული ორი ჩვეულებრივი სილიციუმის დიოდი. R2 და R3 ემსახურება ა) LED- ის გავლით დენის შეზღუდვას (გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ გვინდა რაიმე აღქმული შუქის გამომუშავება) და ბ) ძაბვის შემცირება T2- ის ბაზაზე ოდნავ შემდგომ. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ R2 და R3 პოტენომეტრით გარკვეულწილად რეგულირებადი გათიშვის ძაბვისთვის. ახლა, თუ T2- ის ბაზაზე ჩამოსული ძაბვა არის დაახლოებით 0.5V ან უფრო მაღალი (საკმარისი იმისათვის, რომ გადავლახოთ T2- ის ძაბვის ძირეული ვარდნა), T2 დაიწყებს გამტარობას, T1- ის კარიბჭის დაბალ დონემდე მიყვანას და ამით ტვირთის შეერთებას რა BTW, T2 შეიძლება ჩაითვალოს თქვენი ბაღის ჯიშად: რაც არ უნდა იყოს მცირე სიგნალის NPN ტრანზისტორი, რაც ხდება თქვენს ინსტრუმენტთა კოლოფში, თუმცა სასურველი იქნება მაღალი გამაძლიერებელი (hFe).

თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, რატომ გვჭირდება საერთოდ T2 და არა მხოლოდ ჩვენი დაუკავშირებელი ძაბვის მითითება მიწასა და T1- ის კარიბჭეს შორის. ამის მიზეზი საკმაოდ მნიშვნელოვანია: ჩვენ გვსურს რაც შეიძლება სწრაფად გადართვა ჩართვასა და გამორთვას შორის, რადგან გვსურს, რომ თავიდან ავიცილოთ T1 გახანგრძლივებული პერიოდის განმავლობაში „ნახევრად ჩართულ“მდგომარეობაში. როდესაც ნახევრად ჩართულია, T1 იმოქმედებს როგორც რეზისტორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძაბვა დაეცემა წყაროსა და გადინებას შორის, მაგრამ დენი კვლავ მიედინება და ეს ნიშნავს, რომ T1 გაცხელდება. რამდენად გაცხელდება ეს დამოკიდებულია დატვირთვის წინაღობაზე. თუ - მაგალითად, ეს არის 200 Ohms, მაშინ, 2V, 10mA შემოვა, ხოლო T1 სრულად ჩართულია. ახლა ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა T1– ის წინააღმდეგობა ემთხვეოდეს ამ 200 Ohms– ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1V დაეცემა T1– ზე, დენი დაეცემა 5 mA– მდე და 5 mW სიმძლავრე უნდა დაიშალა. საკმარისად სამართლიანი. 2 Ohm დატვირთვისთვის, T1- ს მოუწევს 500mW- ს გაფანტვა, და ეს ბევრია ასეთი პატარა მოწყობილობისთვის. (ეს რეალურად IRLML6401– ის სპეციფიკაციებშია, მაგრამ მხოლოდ შესაბამისი გამათბობლით და წარმატებებს გისურვებთ ამის შემუშავებაში). ამ კონტექსტში, გახსოვდეთ, რომ თუ გაძლიერებული ძაბვის გადამყვანი უკავშირდება პირველადი დატვირთვას, ის გააძლიერებს შეყვანის დენს საპასუხოდ ძაბვის ვარდნის საპასუხოდ, რითაც გამრავლდება ჩვენი თერმული პრობლემები.

მიიღეთ მთავარი შეტყობინება: ჩვენ გვინდა, რომ ჩართვასა და გამორთვას შორის გადასვლა იყოს რაც შეიძლება მკვეთრი. სწორედ ეს არის T2: გარდამავალი ხდის უფრო მკვეთრს. მაგრამ T2 საკმარისად კარგია?

რატომ არ წყვეტს ეს წრე მას

მოდით შევხედოთ oscilloscope ხაზებს ნაჩვენებია Circuit 1 სიმულაციის ბოლოში. თქვენ ალბათ აღნიშნეთ, რომ მე დავამყარე სამკუთხედის გენერატორი 0 -დან 2.8 ვ -მდე, ჩვენი ბატარეების ადგილას. ეს მხოლოდ მოსახერხებელი გზაა იმის წარმოსადგენად, თუ რა ხდება ბატარეის ძაბვის (ზედა მწვანე ხაზის) შეცვლისას. როგორც ნაჩვენებია ყვითელი ხაზი, პრაქტიკულად დენი არ მიედინება, ხოლო ძაბვა 1.9 ვ -ზე ქვემოთ. კარგი 1.93 ვ და 1.9 ვ შორის გარდამავალი არე ერთი შეხედვით ციცაბოა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ბატარეის ნელ -ნელა დაცლაზე, ეს.3 ვ კვლავ შეესაბამება დიდ დროს გატარებულ მდგომარეობაში სრულად ჩართულსა და სრულად გამორთვას შორის. (მწვანე ხაზი ბოლოში გვიჩვენებს ძაბვას T1- ის კართან).

თუმცა, რაც უფრო უარესია ამ წრეში, არის ის, რომ გათიშვისთანავე, ბატარეის ძაბვის უმნიშვნელო აღდგენაც კი წრეწირს დააბრუნებს ნახევარ ჩართულ მდგომარეობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ბატარეის ძაბვა, როგორც წესი, ოდნავ აღდგება, როდესაც დატვირთვა წყდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი წრე დიდხანს დარჩება გარდამავალ მდგომარეობაში (რომლის დროსაც დატვირთვის წრე ასევე დარჩება ნახევრად გატეხილ მდგომარეობაში, პოტენციურად გაგზავნის Arduino ასობით გადატვირთვის ციკლის საშუალებით, მაგალითად).

მეორე მესიჯი სახლში: ჩვენ არ გვინდა, რომ დატვირთვა იყოს ძალიან მალე, როდესაც ბატარეა აღდგება.

მოდით გადავიდეთ მე –2 ნაბიჯზე ამის მისაღწევად.

ნაბიჯი 2: ჰისტერეზის დამატება

ვინაიდან ეს არის წრე, შეიძლება თქვენ ნამდვილად გინდათ აშენება, მე მოგცემთ ნაწილების ჩამონათვალს იმ ნაწილებისთვის, რომლებიც სქემატურიდან არ ჩანს:

• T1: IRLML6401. იხილეთ "ნაბიჯი 1" დისკუსიისთვის, რატომ.
• T2: ნებისმიერი საერთო მცირე სიგნალის NPN ტრანზისტორი. მე გამოვიყენე BC547 ამ წრის შემოწმებისას. ნებისმიერი ჩვეულებრივი ტიპი, როგორიცაა 2N2222, 2N3904 ასევე უნდა მოიქცეს.
• T3: ნებისმიერი საერთო მცირე სიგნალის PNP ტრანზისტორი. მე გამოვიყენე BC327 (არ მქონდა BC548). კვლავ გამოიყენეთ რომელი ტიპი თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია.
• C1: ტიპს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, იაფი კერამიკა იქნება.
• LED არის სტანდარტული წითელი 5 მმ ტიპის. ფერი მნიშვნელოვანია, თუმცა LED არასოდეს გამოჩნდება ნათლად: მიზანი არის კონკრეტული ძაბვის ვარდნა. თუ თქვენ ფლობთ ზენერის დიოდს 1V და 1.4V ზენერის ძაბვას შორის, გამოიყენეთ ეს (ნაცვლად საპირისპირო პოლარობის).
• R2 და R3 შეიძლება შეიცვალოს 100k პოტენომეტრით, გათიშვის ძაბვის სრულყოფილად მორგებისთვის.
• "ნათურა" უბრალოდ წარმოადგენს თქვენს დატვირთვას.
• რეზისტორის მნიშვნელობები შეიძლება აღებული იყოს სქემატურიდან. თუმცა ზუსტი მნიშვნელობები ნამდვილად არ არის მნიშვნელოვანი. რეზისტორები არ უნდა იყვნენ ზუსტი და არც უნდა ჰქონდეთ მნიშვნელოვანი სიმძლავრის მაჩვენებელი.

რა უპირატესობა აქვს ამ წრეს 1 წრეზე?

შეხედეთ სქემატური სქემის ქვემოთ (ან გაუშვით სიმულაცია საკუთარ თავს). ისევ და ისევ, ზედა მწვანე ხაზი შეესაბამება ბატარეის ძაბვას (აქ აღებულია სამკუთხედის გენერატორიდან მოხერხებულობისთვის). ყვითელი ხაზი შეესაბამება მიმდინარე დინებას. ქვედა მწვანე ხაზი გვიჩვენებს ძაბვას T1 კარიბჭესთან.

შეადარეთ ეს სქემის 1 სქემის ხაზებს და შეამჩნევთ, რომ ჩართვა და გამორთვას შორის გადასვლა გაცილებით მკვეთრია. ეს განსაკუთრებით აშკარაა T1 კარიბჭის ძაბვის ქვედა ნაწილში დაკვირვებისას. ამის განხორციელების გზა იყო დადებითი გამოხმაურების მარყუჟის დამატება T2– ზე, ახლად დამატებული T3– ის საშუალებით. მაგრამ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება (თუმცა თქვენ დაგჭირდებათ არწივის თვალები მის შესამჩნევად): მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წრე შეწყვეტს დატვირთვას 1.88 ვ-ის ირგვლივ, ის (ხელახლა) არ დააკავშირებს დატვირთვას, სანამ ძაბვა 1.94 ვ-ზე ზემოთ არ დადგება რა ეს თვისება სახელწოდებით "ჰისტერეზი" არის დამატებითი უკუკავშირის დამატებული უკუკავშირის მარყუჟი. მიუხედავად იმისა, რომ T3 არის "ჩართული", ის მიაწოდებს T2- ის ბაზას დამატებითი დადებითი მიკერძოებით, რითაც შეამცირებს შეწყვეტის ზღურბლს. თუმცა, სანამ T3 უკვე გამორთულია, ჩართვის ბარიერი არ შემცირდება იმავე გზით. პრაქტიკული შედეგი ის არის, რომ წრე არ იცვლება ჩართვასა და გამორთვას შორის, რადგან ბატარეის ძაბვა ეცემა (დატვირთვას უკავშირდება), შემდეგ ოდნავ აღდგება (დატვირთული გათიშულია), შემდეგ იკლებს … კარგი! ჰისტერეზის ზუსტი რაოდენობა კონტროლდება R4– ით, ხოლო დაბალი მნიშვნელობები იძლევა უფრო დიდ უფსკრულს ჩართვისა და გამორთვის ზღურბლებს შორის.

BTW, გათიშვისას ამ მიკროსქემის ენერგიის მოხმარება არის დაახლოებით 3 მიკროამპერი (თვით ჩაშვების სიჩქარეზე დაბალია), ხოლო ჩართვისას ოვერჰედის დროს არის დაახლოებით 30 მიკროამპერი.

მაშ რა შუაშია C1?

ისე, C1 არის სრულიად სურვილისამებრ, მაგრამ მე მაინც საკმაოდ ვამაყობ იდეით: რა მოხდება, როდესაც ხელით გათიშავთ ბატარეებს, როდესაც ისინი ახლოვდება, ვთქვათ 1.92 ვ? მათი ხელახლა დაკავშირებისას ისინი არ იქნებიან საკმარისად ძლიერი, რათა ჩართონ წრე, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაინც კარგი იქნება სხვას გაშვებული წრეში ყოფნისას. C1 იზრუნებს ამაზე: თუ ძაბვა იზრდება, მოულოდნელად (ბატარეები ხელახლა შეერთდება), C1– დან წვრილი დენი გადმოვა (LED– ის გვერდის ავლით) და შედეგად მოკლე ჩართვა მოხდება. თუ დაკავშირებული ძაბვა აღემატება გათიშვის ზღურბლს, უკუკავშირის მარყუჟი შეინარჩუნებს მას. თუ ის გათიშვის ზღურბლზე დაბალია, წრე სწრაფად ისევ გამორთულია.

ექსკურსი: რატომ არ გამოიყენოთ MAX713L დაბალი ძაბვის გამოვლენისთვის?

თქვენ შეიძლება გაინტერესებთ, არის თუ არა საჭირო ამდენი ნაწილი. რამე მზა არ არის? ისე MAX813L ჩემთვის კარგი მატჩი იყო. ის საკმაოდ იაფია და საკმარისად კარგი უნდა ყოფილიყო T2, T3, LED და R1, სულ მცირე, შესაცვლელად. თუმცა, როგორც რთული გზა აღმოვაჩინე, MAX813L- ის "PFI" პინს (დენის უკმარისობის გამოვლენის შეყვანა) აქვს საკმაოდ დაბალი წინაღობა. თუ მე ვიყენებდი ძაბვის გამყოფს დაახლოებით 1k ზემოთ PFI შესანახი, "PFO" - ზე ჩართვასა და გამორთვას შორის გადასვლა დაიწყება რამდენიმე ათეულ ვოლტზე. კარგად, 1k შეესაბამება 2mA მუდმივ დენს გათიშვისას - აკრძალულად ბევრს და თითქმის ათასჯერ მეტს, ვიდრე ეს წრე სჭირდება. გარდა ამისა, PFO ბუდე არ გადატრიალდება მიწასა და მიწოდების ძაბვის მთელ დიაპაზონს შორის, ასე რომ პატარა თავსაბურავთან ერთად, რომელიც გვყავს ჩვენი დენის ტრანზისტორი (T1), ჩვენ ასევე დაგვჭირდება ხელახლა ჩასმა დამხმარე NPN ტრანზისტორი.

ნაბიჯი 3: ვარიაციები

ბევრი ვარიაციაა შესაძლებელი პოზიტიური უკუკავშირის მარყუჟის თემაზე, რომელიც ჩვენ შემოვიღეთ მე –2 ნაბიჯში / წრე 2. ეს ის, რაც აქ არის წარმოდგენილი, წინაგან განსხვავდება იმით, რომ გათიშვისას, იგი თავისთავად არ გააქტიურდება ბატარეის მზარდი ძაბვისას. უფრო მეტიც, როდესაც გათიშვის ბარიერი უკვე მიღწეულია, თქვენ მოგიწევთ (გაცვალოთ ბატარეები და) დააჭიროთ სურვილისამებრ ღილაკს (S2), რათა დაიწყოთ იგი კვლავ. კარგი ზომებისთვის მე ჩავრთე მეორე ღილაკი ჩართვის გამორთვისთვის, ხელით. მცირე ხარვეზი დიაპაზონის ხაზებში ჩანს, რომ მე ჩართე ჩართვა, გამორთვა, ჩართვა სადემონსტრაციო მიზნებისათვის. დაბალი ძაბვის გათიშვა ხდება ავტომატურად, რა თქმა უნდა. უბრალოდ სცადეთ ეს სიმულაციაში, თუ მე არ ვაკეთებ კარგ საქმეს მისი აღწერით.

ამ ვარიაციის სარგებელი ის არის, რომ ის უზრუნველყოფს აქამდე განხილულ სქემებს (ყველაზე ზუსტად 1.82V სიმულაციაში; პრაქტიკულად გათიშვის წერტილის დონე დამოკიდებული იქნება გამოყენებულ ნაწილებზე და შეიძლება განსხვავდებოდეს ტემპერატურის ან სხვა ფაქტორების მიხედვით, მაგრამ ის იქნება ძალიან მკვეთრი). ის ასევე ამცირებს ენერგიის მოხმარებას მცირე 18nA- მდე.

ტექნიკურად ამის ხერხი იყო ძაბვის საცნობარო ქსელის (LED, R2 და R3) გადატანა ბატარეასთან უშუალოდ დაკავშირებული T2– ის შემდგომ, ისე რომ ის გამორთული იქნება T2– თან ერთად. ეს ხელს უწყობს მკვეთრი გათიშვის წერტილს, რადგან მას შემდეგ რაც T2 იწყებს მცირეოდენი გათიშვას, საცნობარო ქსელისთვის ხელმისაწვდომი ძაბვაც დაეცემა, რაც გამოიწვევს სწრაფ უკუკავშირის მარყუჟს სრულად ჩართვიდან სრულამდე.

ღილაკების მოშორება (თუ გინდა)

რა თქმა უნდა, თუ არ მოგწონთ ღილაკების დაჭერა, უბრალოდ ამოიღეთ ღილაკები, მაგრამ დააკავშირეთ 1nF კონდენსატორი და 10M Ohm რეზისტორი (ზუსტ მნიშვნელობას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ უნდა იყოს მინიმუმ სამჯერ ან ოთხჯერ მეტი ვიდრე R1) პარალელურად T1 კარიბჭედან მიწამდე (სადაც S2 იყო). ახლა, როდესაც ახალ ბატარეებს ჩადებთ, T1 კარიბჭე მოკლედ დაიწევს ქვემოთ (სანამ C1 არ დაიტენება) და ასე წრე ჩართულია ავტომატურად.

ნაწილების სია

ვინაიდან ეს არის კიდევ ერთი წრე, რომლის აშენებაც შეიძლება დაგჭირდეთ: ნაწილები ზუსტად იგივეა, რაც წრე 2 -ში (გარდა სხვადასხვა რეზისტორული მნიშვნელობებისა, რაც სქემატურიდან ჩანს). მნიშვნელოვანია, რომ T1 კვლავ არის IRLML6401, ხოლო T2 და T3 არის ნებისმიერი ზოგადი მცირე სიგნალის NPN და PNP ტრანზისტორი, შესაბამისად.

ნაბიჯი 4: გამარტივება

2 და 3 სქემები აბსოლუტურად კარგადაა, მე თუ მკითხავთ, მაგრამ მე დავინტერესდი, შევძლებ თუ არა ნაკლები ნაწილის გაკეთებას. კონცეპტუალურად, უკუკავშირის მარყუჟს 2 და 3 სქემებს სჭირდება მხოლოდ ორი ტრანზისტორი (მათში T2 და T3), მაგრამ მათ ასევე აქვთ T1, ცალკე, დატვირთვის გასაკონტროლებლად. შეიძლება T1 გამოვიყენოთ როგორც უკუკავშირის მარყუჟის ნაწილი?

დიახ, რამდენიმე საინტერესო შედეგით: მაშინაც კი, როდესაც ჩართულია, T1- ს ექნება დაბალი, მაგრამ არა ნულოვანი წინააღმდეგობა. ამიტომ, ძაბვა მცირდება T1– ზე, უფრო მაღალი დენებისთვის. T2– ის ბაზაზე, რომელიც დაკავშირებულია T1– ის შემდეგ, ძაბვის ვარდნა გავლენას ახდენს მიკროსქემის მუშაობაზე. ერთი რამ, უფრო მაღალი დატვირთვები ნიშნავს უფრო მაღალ გამორთვის ძაბვას. სიმულაციის მიხედვით (შენიშვნა: უფრო ადვილი ტესტირებისთვის, მე შევცვალე C1 ღილაკზე, აქ), 4 Ohms დატვირთვისთვის, გათიშვა არის 1.95V, 8 Ohms- ზე 1.8V, 32 Ohms- ზე 1.66V და 1k Ohm– ზე 1.58V– ზე. ამის მიღმა ის დიდად არ იცვლება. (რეალური ცხოვრების ღირებულებები განსხვავდება სიმულატორისგან თქვენი T1 ნიმუშის მიხედვით, ნიმუში მსგავსი იქნება). ყველა ეს გათიშვა არის უსაფრთხო ლიმიტებში (იხ. შესავალი), მაგრამ ცხადია, ეს არ არის იდეალური. NiMH ბატარეები (და განსაკუთრებით დაძველებული) აჩვენებს ძაბვის უფრო სწრაფ ვარდნას სწრაფი გამონადენისთვის და იდეალურ შემთხვევაში, მაღალი გამონადენის სიჩქარისთვის, ძაბვის გათიშვა უნდა იყოს დაბალი და არა უფრო მაღალი. თუმცა, ამავე ნიშნით, ეს წრე უზრუნველყოფს ეფექტურ მოკლე ჩართვის დაცვას.

ყურადღებიანი მკითხველები ასევე აღნიშნავენ, რომ ხაზის ხაზები ნაჩვენებია ძალიან ზედაპირულად, თუნდაც 1 წრესთან შედარებით. თუმცა, ეს არ არის შემაშფოთებელი. მართალია, წრე მიიღებს 1/10 წამის ბრძანებას სრულად, თუმცა ძაბვის წერტილი, სადაც ხდება გამორთვა, ჯერ კიდევ მკაცრად არის განსაზღვრული (სიმულაციაში თქვენ უნდა შეცვალოთ მუდმივი DC წყარო, სამკუთხედის გენერატორის ნაცვლად ამის სანახავად). დროის მახასიათებელი განპირობებულია C1– ით და სასურველია: ის იცავს ნაადრევი თვითგამორკვევისგან იმ შემთხვევაში, თუ დატვირთვა (დაფიქრდით: საფეხურებრივი გადამყვანი) ახორციელებს მოკლე დენის ნაკადს, ვიდრე უმეტესად მუდმივ დენს. BTW, C1– ის მეორე მიზანი (და R3, რეზისტორი, რომელიც საჭიროა C1– ის გამოსაყენებლად) არის მიკროსქემის გადატვირთვა ავტომატურად, როდესაც ბატარეა გათიშულია/ხელახლა არის დაკავშირებული.

ნაწილების სია

საჭირო ნაწილები კვლავ იგივეა, რაც წინა სქემებისთვის. Კერძოდ:

• T1 არის IRLML6401 - იხილეთ ნაბიჯი 1 ალტერნატივების (არარსებობის) განსახილველად
• T2 არის ნებისმიერი ზოგადი მცირე სიგნალი NPN
• C1 არის იაფი კერამიკა
• რეზისტორები ასევე იაფია. არც სიზუსტეა და არც ძალაუფლების შემწყნარებლობა არ არის საჭირო და სქემატური მნიშვნელობები ძირითადად უხეში ორიენტაციაა. არ ინერვიულოთ მსგავსი ღირებულებების შეცვლაზე.

რომელი წრეა ჩემთვის საუკეთესო?

ისევ და ისევ, მე გირჩევთ არ შეუშვათ სქემა 1. წრე 2 და 3 შორის, მე ვიხრები ამ უკანასკნელისკენ. თუმცა, თუ თქვენ ელოდებით ბატარეის ძაბვის უფრო დიდ რყევებს (მაგ. ბატარეების გაცივების გამო), თქვენ შეიძლება უპირატესობა მიანიჭოთ ისტერესზე დაფუძნებულ ავტომატურ გადატვირთვას, ვიდრე წრის ხელით გადატვირთვას. Circuit 4 კარგია იმით, რომ ის იყენებს ნაკლებ ნაწილს და გთავაზობთ მოკლე ჩართვის დაცვას, მაგრამ თუ თქვენ გაწუხებთ ძალიან კონკრეტული ძაბვის გათიშვა, ეს წრე არ არის თქვენთვის.

მომდევნო ნაბიჯებში, მე გიხელმძღვანელებთ 4. სქემის მშენებლობაში. თუ თქვენ ააშენებთ ერთ -ერთ სხვა წრეს, განიხილეთ რამდენიმე ფოტოს გაზიარება.

ნაბიჯი 5: დავიწყოთ მშენებლობა (წრე 4)

კარგი, ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ ავაშენოთ წრე 4. გარდა წინა საფეხურზე ჩამოთვლილი ელექტრონული ნაწილებისა, თქვენ დაგჭირდებათ:

• 2 უჯრედის ბატარეის დამჭერი (ჩემი იყო AA დამჭერი საშობაო დეკორაციიდან მოშორებული)
• ზოგიერთი პერფორი
• ღირსეული წყვილი პინცეტი IRLML6401– ის მართვისთვის
• (პატარა) გვერდითი საჭრელი
• Soldering რკინის და soldering მავთულები

პრეპარატები

ჩემი ბატარეის დამჭერს მოყვება გადამრთველი და - მოხერხებულად - ცოტა ცარიელი თავსაბურავი, რომელიც, როგორც ჩანს, იდეალურია ჩვენი წრედის ჩასასმელად. არის ბუდე, რომლითაც შესაძლებელია (სურვილისამებრ) ხრახნის ჩასატარებლად, და მე ეს ამოვიღე გვერდითი საჭრელის გამოყენებით რა კონტაქტები და კაბელები უბრალოდ თავისუფლად იყო ჩასმული. მე ამოვიღე ისინი უფრო ადვილი წვდომისთვის, გავჭრა მავთულები და ამოიღო იზოლაცია ბოლოებზე.

შემდეგ თავისუფლად მოვათავსე ელექტრონული ნაწილები პერფორდის ნაწილში, რათა გავარკვიო რამდენ ადგილს დაიკავებდნენ ისინი. უხეშად, ქვედა მწკრივი დამიწება, ცენტრალურ რიგში არის ძაბვის გამოვლენის ელემენტები და ზედა რიგს აქვს კავშირი T1- ის კარიბჭესთან. ნაწილების საკმაოდ მჭიდროდ ჩალაგება მომიწია, რათა ყველაფერი საჭირო სივრცეში მოერგო. IRLML6401 ჯერ არ არის განთავსებული. პინუტის გამო, მას მოუწევს პერფოფორდზე ბოლოში წასვლა. (გაითვალისწინეთ, რომ მე შემთხვევით მოვათავსე T2 - BC547 - არასწორი გზა! ნუ მიჰყევით ამას ბრმად, ორმაგად შეამოწმეთ ტრანზისტორი, რომელსაც თქვენ იყენებთ - ისინი ყველა განსხვავებულია.) შემდეგ, მე გამოვიყენე გვერდითი საჭრელი პერფორი საჭირო ზომამდე.

ნაბიჯი 6: შედუღება - პირველი რთული ნაწილი

ამოიღეთ კომპონენტების უმეტესობა, მაგრამ ჩადეთ R1– ის ერთი ტყვიის ელემენტი დადებით ბატარეასთან ერთად (ჩემს შემთხვევაში ბატარეის გადამრთველიდან) ცენტრალურ რიგში, პირდაპირ ერთ მხარეს. შედუღეთ მხოლოდ ის ერთი ხვრელი, ჯერ არ დაიჭიროთ ქინძისთავები. R1– ის მეორე პინი მიდის ქვედა რიგში (როგორც ქვემოდან ჩანს), ერთი დაჭერით მარცხნივ. შეასწორეთ პერფორი ჰორიზონტალურად, ქვედა მხარე ზემოთ.

კარგი, შემდეგი IRLML6401. გარდა იმისა, რომ პატარაა, ეს ნაწილი მგრძნობიარეა ელექტროსტატიკური გამონადენის მიმართ. უმეტესწილად ცუდი არაფერი მოხდება, მაშინაც კი, თუ ნაწილს სიფრთხილით მოუვლით. მაგრამ არსებობს რეალური შანსი, რომ თქვენ დააზიანოთ ან გაანადგუროთ იგი შეუმჩნეველიც კი, ამიტომ შევეცადოთ ვიყოთ ფრთხილად. პირველი, შეეცადეთ არ ატაროთ პლასტიკური ან ბამბა ამის გაკეთებისას. ასევე, თუ თქვენ არ გაქვთ ანტისტატიკური სამაჯური, ახლა დროა შეეხოთ რაიმე დამიწებებულს (შესაძლოა რადიატორს, ან რაიმე მილსადენს), როგორც ხელით, ასევე თქვენი გამაგრილებელი რკინით. ახლა, ფრთხილად აიღეთ IRLML6401 თქვენი პინცეტით და გადაიტანეთ იგი საბოლოო ადგილის მახლობლად, როგორც ეს ნაჩვენებია ფოტოში. "S" პინი უნდა იყოს თქვენს მიერ შედუღებული R1 პინის გვერდით, სხვა ქინძისთავები უნდა იყოს ორ სხვა ხვრელზე, როგორც ნაჩვენებია.

მიიღეთ დრო! შეცდომაა სიზუსტის მხრივ, ვიდრე სიჩქარის, აქ. როდესაც კმაყოფილი იქნებით განთავსებით, კვლავ გაადნეთ გამდნარი R1- ზე, ხოლო ფრთხილად გადაიტანეთ IRLML6401 მისკენ, თქვენი პინცეტით, ისე, რომ "S" პინდი გამყარდება. ფრთხილად შეამოწმეთ, რომ IRLML6401 არის ახლავე დაფიქსირებული და ის არის სწორ ადგილას (ასევე: ბრტყელ დაფაზე). თუ თქვენ არ ხართ მთლიანად კმაყოფილი განთავსებით, კიდევ ერთხელ გაადნეთ გამდნარი და შეცვალეთ პოზიცია. გაიმეორეთ, საჭიროების შემთხვევაში.

Შესრულებულია? კარგი ღრმად ამოისუნთქეთ, შემდეგ შეაერთეთ R1- ის მეორე პინი ხვრელში "G" ბუდის გვერდით (პაკეტის იმავე მხარეს, როგორც "S" პინი). დარწმუნდით, რომ დააკავშირეთ ორივე R1 და "G" პინი. ჯერ არ დააჭიროთ R1- ის პინს!

ჩადეთ ერთი პინი R2, ხოლო დადებითი გამომავალი ხვრელი ხვრელში "D" ბუდის გვერდით (ტრანზისტორი პაკეტის მოპირდაპირე მხარეს). შეაერთეთ ეს კავშირი, კვლავ დარწმუნდით, რომ დააკავშიროთ "D" პინი R2 და გამომავალი ტყვიით.

დაბოლოს, კარგი გაზომვისთვის გამოიყენეთ ცოტა მეტი შედუღება პირველ შედუღების წერტილზე ("S" პინი), ახლა, როდესაც ორი სხვა შედუღების წერტილი ტრანზისტორს ატარებს.

გაითვალისწინეთ, რომ მე განზრახ ვაყენებ R1 და R2 ძალიან ახლოს T1– თან. იდეა ისაა, რომ ისინი ფუნქციონირებენ როგორც რუდიმენტული გამაცხელებელი T1– ისთვის. ასე რომ, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ მეტი თავისუფალი ადგილი, ასევე განიხილეთ ეს მჭიდროდ. ამავე პრინციპით, ნუ იქნებით ძალიან მომთხოვნი შედუღების რაოდენობის შესახებ, აქ.

ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის? დიდი საქმე მხოლოდ ამარტივებს, ამიერიდან.

ნაბიჯი 7: შედუღება - მარტივი ნაწილი

დანარჩენი soldering საკმაოდ პირდაპირ წინ. ჩადეთ ნაწილები სათითაოდ, როგორც თავდაპირველ სურათზე (გარდა ამისა, დიდი ყურადღება მიაქციეთ თქვენი T2 ტრანზისტორის მიმაგრებას!), შემდეგ შეაერთეთ ისინი. დავიწყე ცენტრალური რიგით. თქვენ გაითვალისწინებთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მე ჩავამატე რამოდენიმე ქინძისთავი ერთ ხვრელში (მაგ. R2- ის მეორე ბოლო და LED- ის გრძელი ბილიკი), და სადაც ეს შეუძლებელი იყო, მე უბრალოდ შევიკარი უკვე შედუღებული ელემენტების ქინძისთავები საჭირო კავშირი (ები).

მთელი ქვედა სტრიქონი (როგორც ქვემოდან ჩანს) უკავშირდება T1- ის "G" პინს და ჩვენ ვიყენებთ R2- ის პინს (მე გაგაფრთხილე რომ არ მოაჭერი!) ამ კავშირის დასამყარებლად (T2, C1 კოლექტორთან, და R3).

მთელი ზედა რიგი (როგორც ქვემოდან ჩანს) მიწასთან არის დაკავშირებული და R3- ის პინი გამოიყენება ამ კავშირის დასამყარებლად. C1– ის სხვა ტერმინალი, T2– ის გამცემი და, რაც მთავარია, ბატარეის მიწა და გამომავალი მიწის ტყვია უკავშირდება ამას.

ბოლო ორი სურათი გვიჩვენებს ბოლო წრეს ქვემოდან და ზემოდან. ისევ და ისევ, მე T2– ში არასწორად შევაერთე და მომიწია ამის გამოსწორება ფაქტის შემდეგ (სურათები არ არის გადაღებული). თუ იყენებთ BC547 (როგორც მე გავაკეთე), ის მიდის ზუსტად პირიქით. თუმცა სწორი იქნება 2N3904– ისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უბრალოდ დარწმუნდით, რომ ორმაგად შეამოწმეთ ტრანზისტორი pinout სანამ soldering!

ნაბიჯი 8: საბოლოო ნაბიჯები

ახლა კარგი დროა შეამოწმოთ თქვენი წრე

თუ ყველაფერი მუშაობს, დანარჩენი მარტივია. ჩავრთე სქემა ბატარეის დამჭერში, გადამრთველთან და ბატარეის კონტაქტებთან ერთად. რამდენადაც მე შეშფოთებული ვიყავი დადებითი ბატარეის ტერმინალით, რომელიც შეეხებოდა წრეს, მე მათ შორის დავდე ცოტა წითელი საიზოლაციო ლენტი. საბოლოოდ გავასწორე გამავალი კაბელები ცხელი წებოს წვეთით.

Ის არის! ვიმედოვნებ, რომ თქვენ შეძლებთ მიყვეთ ყველაფერს და გაითვალისწინოთ სურათების განთავსება, თუკი რომელიმე სხვა სქემას გააკეთებთ.