Diy Electric Skateboard: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

2 წლიანი კვლევის შემდეგ მე ავაშენე ჩემი პირველი ელექტრო სკეიტბორდი.

მას შემდეგ რაც მე ვნახე ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ საკუთარი ელექტრო სკეიტბორდი, მე შემიყვარდა წვრილმანი ელექტრო სკეიტბორდები. საკუთარი ელექტრო სკეიტბორდის გაკეთება ჩემთვის მულტიდისციპლინარული ხელოვნების ფორმაა. ის მოიცავს მექანიკას, ელექტრონიკას, დიზაინს და ასე შემდეგ. ბევრი საინჟინრო დისციპლინაა ჩართული საკუთარი ელექტრო სკეიტბორდის მშენებლობაში და ამიტომაც ვარ ასე მოხიბლული ამით.

ამ სასწავლო ინსტრუქციაში აგიხსნით, როგორ შევქმენი ჩემი ბიუჯეტის ელექტრო სკეიტბორდი.

სპეციალური ყვირილი ელექტრო სკეიტბორდის შემქმნელთა ფორუმზე ყველა დახმარებისთვის. თუ გსურს შენი საკუთარი ელექტრო სკეიტბორდის გაკეთება აუცილებლად გადახედე ფორუმს! ალბათ ყველა კითხვას გაქვს პასუხი იქ, ასევე მოგერიდება

www.electric-skateboard.builders/

სურათები, რომლებიც არ არის ჩემი ფოტოები არის Google- ში ნაპოვნი სურათები, მე არ მეკუთვნის ისინი, მაგრამ ყველა ბმულის ჩამოთვლა ცოტა არეულია.

თუ მოგწონთ ეს სასწავლო ინსტრუქცია, დარწმუნდით, რომ ხმა გამეცით!:)

ნაბიჯი 1: გეგმა

ეს არის ჩემი პირველი წვრილმანი ელექტრო სკეიტბორდი და მინდოდა იაფი გამეკეთებინა. პირველი რაც თქვენ განიცდით არის ის, რომ ელექტრო სკეიტბორდები საკმაოდ ძვირია. ბევრი იაფი წვრილმანი დაფა დაახლოებით 500 ევროა და მე აღმოვაჩინე, რომ ის ჯერ კიდევ საკმაოდ ძვირია. ეს არის ასევე მიზეზი იმისა, რომ მე ამდენი დრო გავატარე კითხვასა და კვლევაში წვრილმანი ელექტრო სკეიტბორდების შესახებ.

თუ თქვენ აშენებთ თქვენს საკუთარ ელექტრო სკეიტბორდს, თქვენ უნდა დააწესოთ მინიმალური მოთხოვნები. ჩემი იყო:

მინიმალური დიაპაზონი 7 კილომეტრია (დაახლოებით 4 მილი)

მინიმალური მაქსიმალური სიჩქარე 24 კმ/სთ (15 მ/სთ)

- იაფი

- მარტივი გამოსაყენებლად

მე არ მჭირდება ბევრი ბრუნვის მომენტი, რადგან ჰოლანდიაში ჩვენ არ გვაქვს მართლაც ციცაბო ბორცვები, მაგრამ მაინც კარგი იქნებოდა.

ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნაწილები თქვენი მშენებლობისთვის!

ნაბიჯი 2: ნაწილების სია

იმის გამო, რომ მინდოდა იაფფასიანი დაფის გაკეთება, მე ბევრი რამ შევუკვეთე banggood– დან. Banggood– ის (ან სხვა საიტების მსგავსად aliexpress– ის) უპირატესობა არის დაბალი ფასი, მინუსი არის გრძელი 20 დღიანი გადაზიდვა. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ყველა ნაწილის შეკვეთისას!

ფასები შეიძლება ოდნავ მერყეობდეს გაყიდვებიდან, ადგილობრივი ფასებიდან და გადაზიდვებიდან გამომდინარე.

მექანიკური:

-ძრავა (56 ევრო):

-წამყვანი მატარებლის ნაკრები (15 ევრო, 6 ევრო):

-უკეთესი საავტომობილო საყრდენი (€ 13, 5):

-დამატებითი ქამარი (€ 1, 7): https://www.banggood.com/10mm- სინქრონული- ქამარი- Pul…

ელექტრო:

-120A ESC (43 ევრო, 95 ევრო):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (€ 21, 4):

-6S BMS (14 ევრო, 9 ევრო):

-დისტანციური + მიმღები (€ 18, 8):

-25.2V ლეპტოპის ადაპტერი (€ 9, 75):

-ESC პროგრამისტი (5 ევრო, 75 ევრო):

-ბატარეის დონის მაჩვენებელი (5 ევრო, 75 ევრო):

-XT90 ანტიკვარული სანთელი (3 ევრო, 1 ევრო):

-2 მეტრი 12AWG შავი მავთული (4 ევრო):

-2 მეტრი 12AWG წითელი მავთული (4 ევრო):

-დამტენი პორტი (€ 1, 3):

-დიდი საკეტი ღილაკი (2 ევრო, 9 ევრო):

პატარა მომენტალური ღილაკი (€ 1, 65):

-3s JST-XH ბალანსი ლიდერობს (4 ევრო):

დანართი სხვადასხვა:

- ინსტრუმენტების ყუთი ტექნიკის მაღაზიიდან (2, 50 ევრო)

- მეორადი გრძელი დაფა (30 ევრო)

სულ: € 281, 95

ნაბიჯი 3: ელექტრო სკეიტბორდის ანატომია

ელექტრო სკეიტბორდი შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან: ძრავა, ესკი და ბატარეა. ეს სამი ძირითადი ნაწილი ასევე არის ის ნაწილები, რომლებსაც ყველაზე მეტად დასჭირდება კვლევა. მე განვიხილავ როგორ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველა ვარიანტს შორის. ალბათ, მე არ შევალ ყველა სპეციფიკაში, მაგრამ მე ვიღებ რამდენიმე სიღრმისეულ ვიდეოს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ ნაწილები.

ძრავა:

ელექტრული სკეიტბორდინგისთვის რეკომენდირებულია ჯაგრისის გარეშე ძრავა, რადგან სიმძლავრის გამო მას შეუძლია მიაწოდოს ასეთი პატარა ძრავა. ჯაგრისის გარეშე ძრავის თითქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპეციფიკაცია არის KV- თანაფარდობა. KV ნიშნავს: rpm/Volt მიმართა ძრავას. ასე რომ, თუ თქვენ იყენებთ 10 ვოლტს 190KV ძრავაზე, მიიღებთ 1900 გასროლას წუთში. რაც უფრო მაღალია KV, მით უფრო დაბალია ბრუნვის (ძალის) ძრავის გამოშვება. ადვილი არ არის თქვენი დაფისთვის შესაფერისი KV- კოეფიციენტის პოვნა. ელექტრო სკეიტბორდებისთვის გამოსაყენებელი KV- თანაფარდობაა 100-დან 300 კვ-მდე. თუ თქვენ გაქვთ მაღალი ძაბვის ბატარეა (10 წ -ის მსგავსად) გსურთ უფრო დაბალი KV– ზე წასვლა, ეს იმიტომ, რომ 300 კვ ძრავა • ბატარეის 37 ვ = ბრუნვა 11100 rpm. მე გამოვიყენე 280KV ძრავა, რადგან მაქვს 6s ბატარეა, ასე რომ დაბალი ძაბვა და მე მაინც მინდოდა ღირსეული სიჩქარე, ასე რომ მე ვირჩევ უფრო მაღალ KV- კოეფიციენტს. ეს თემა შეიძლება დაგეხმაროთ კარგი KV თანაფარდობის პოვნაში.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

ჯერ კიდევ ბევრი სპეციფიკაა გასავლელი, მაგრამ მე მალე გადავიღებ ვიდეოებს ამის შესახებ!

ESC:

ESC– სთვის ეს საკმაოდ მარტივია: თქვენ უბრალოდ გსურთ VESC– ზე წასვლა, მაგრამ თუ თქვენ ჩემნაირი ხართ და შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვთ, მიდიხართ rc მანქანის ESC– ზე. ESC– ს აქვს გარკვეული მახასიათებლები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ. ელექტრო სკეიტბორდინგში მაქსიმალური ამპერი, ყველაზე გავრცელებული ESC არის 120A esc. რომ ESC- ს შეუძლია გაუმკლავდეს 120 ამპერს და ეს ნამდვილად კარგი იქნება. მაქსიმალური ძაბვაც გასათვალისწინებელია, ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ბატარეის დაკავშირება შეგიძლიათ სერიულად. თუ გსურთ სენსორული ძრავის დაყენება დაგჭირდებათ სენსორირებული ESC, წინააღმდეგ შემთხვევაში სენსორული ძრავა არის ჩვეულებრივი ძრავა. ბოლო სპეციფიკაცია, რომლის მოძიებაც გსურთ, არის თუ მას აქვს UBEC. UBEC ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ მიმღები პირდაპირ ESC– ს ყოველგვარი გარე წყაროების გარეშე. თითქმის ყველა ESC– ს აქვს UBEC, მაგრამ ჭკვიანია მისი ძებნაც.

Ბატარეა:

თქვენ გაქვთ ორი კატეგორიის ბატარეა: LiPo და Li-ion. პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: მე არ ვარ ამ საკითხის ექსპერტი. LiPo და Li-ion ბატარეებს აქვთ თითქმის იგივე ელექტრონული მახასიათებლები. მათ აქვთ იგივე მაქსიმალური ძაბვა 4, 2 ვ და ნომინალური ძაბვა 3, 7 ვ. LiPo ბატარეები ცოტა იაფია, მაგრამ უფრო მყიფეა, Li-ion უფრო ძვირია, მაგრამ ნაკლებად მყიფეა. ათასობით სხვა მოსაზრებაა დასაფიქრებელი, მაგრამ ეს არის ვიდეო, რომელსაც მომავალში გავაკეთებ. მაგრამ ის, რაც ფორუმზე მომისმენია არის, შემისწორეთ თუ ვცდები, რომ ლითიონი არის გზა, თუკი ამის ფული გაქვთ. თუ ჩემსავით მჭიდრო ბიუჯეტი გაქვთ: წადით LiPo– ზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა ძირითადი ინფორმაცია ელექტრო სკეიტბორდის შემქმნელთა ფორუმზე.

ნაბიჯი 4: პულელის მიმაგრება

პულელის მიმაგრება მნიშვნელოვანი ნაწილია ელექტრო სკეიტბორდისთვის. წამყვანი მატარებლის ნაკრებით, რომელიც მე შევიძინე, მოვიდა ორი საჭირო საკეტი.

მარყუჟის მიმაგრება საკმაოდ წინ იყო, რადგან ხრახნები და ხრახნები მიაწოდეს მათთან, მაგრამ მე ორ პრობლემას წავაწყდი: პატარა ჭურჭლის შიდა დიამეტრი იყო პატარა და ჩემი ბორბლები მყარი ურეთანია, ყოველგვარი ხვრელების გარეშე, რომ ჩავარდნა ჭანჭიკი. რა

პირველი პრობლემა:

პატარა ბორბალს, რომელიც მოძრაობს ძრავის ძვალზე, ჰქონდა ძალიან მცირე დიამეტრი შიგნით. შიდა ჭაბურღილის დიამეტრი იყო 8 მმ, ხოლო ძრავის ძვალს აქვს დიამეტრი 10 მმ. ელექტრო სკეიტბორდის ძრავების უმეტესობას აქვს ძრავის დიამეტრი 8 მმ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის.

მე ეს პრობლემა მოვაგვარე პულეზე უფრო დიდი ხვრელის გაბურღვით. მე გამოვიყენე 10 მმ ბურღვა და ბურღვა, რათა ხვრელი გამეკეთებინა პირდაპირ. ეს იყო მარტივი გამოსავალი, მაგრამ რულეტი შეიძლება დაიმსხვრა. იმის გამო, რომ პულე საკმაოდ თხელი იყო ხვრელის გარშემო უკვე. თუ მარყუჟი გატეხილი იქნებოდა, მე უბრძანებდი ახალ მარყუჟს იგივე კბილებით და 10 მმ შიდა ჭაბურღილის დიამეტრით.

მეორე პრობლემა:

საჭესთან დიდი მარყუჟის დაყენება. მყარი ბორბლები მაქვს ჩემს ლონგორდზე, ასე რომ მომიწია მთლიანი ბორბლის გაბურღვა პულელის დასამაგრებლად.

მე გავაღე ხვრელები ხრახნებისთვის საჭირო საბურღი ბორბლის "შიგნით" (იხ. სურათი). საჭის შიგნითა მხარეს ვგულისხმობ იმ მხარეს, რომელიც სატვირთოს წინაშე დგას, სურათზე ის ასევე განმარტებულია. მე გამიმართლა, რომ მქონდა მარყუჟი, რომელიც მშვენივრად ჯდებოდა ჩემს ბორბალზე, მარყუჟი შეუფერხებლად სრიალებდა საჭეს შიგნით. იმიტომ, რომ არ მჭირდებოდა იმაზე ფიქრი, რომ პულე პირდაპირ საჭესთან იყო. მე ისევ გაბურღული მაქვს ყველაფერი ბურღვით, რადგან მინდოდა რაც შეიძლება სწორი ხვრელები გამეკეთებინა. მარკირების ადგილის აღნიშვნა აღვნიშნე იმ ადგილას, სადაც ბურღვა მჭირდებოდა და მხოლოდ ხრახნიანი ხვრელების მეშვეობით ვბურღავდი საჭესთან რამდენიმე მილიმეტრით. შემდეგ გავხეხე ის ხვრელები მთელს ბორბალზე საჭირო ნაჭრით.

იმის გამო, რომ ხრახნები, რომლებიც შედიოდა ნაკრებში, იყო ცოტა მოკლე, მე მჭირდებოდა ამის გაკეთება. მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ ხრახნიანი თავი ზღუდავს მანძილს, რომელსაც შეუძლია ხრახნი გაიაროს გაბურღულ ხვრელში. ის მარტივად მოგვარდა: მე უფრო დიდი ბურთით ვბურღავდი ბორბლის "გარედან" უკან, ხვრელებში. იმის გამო, რომ მე ეს შევძელი, ხრახნები საჭესთან უფრო წინ ჩავდე, ვიდრე ადრე. სურათებშიც არის ახსნილი.

ამის შემდეგ მხოლოდ ხრახნების დამაგრება იყო და მე დავასრულე.

ნაბიჯი 5: ძრავის დამონტაჟება

ძრავის სატვირთო მანქანაზე დაყენებამ ყველაზე დიდი პრობლემები შექმნა ყველა ნაწილში. აღმოჩნდა, რომ მთა, რომელიც მე ვიყიდე, ნაგავი იყო. უფრო მეტი ადამიანია, ვინც გამოიყენა მთა და მთა დაიხურა მოკლე დროში, როგორც მათ უთხრეს. საკითხები, რაც მე მქონდა, იყო: მთა კვლავ მოძრაობდა და ძრავა არ ჯდებოდა მთაზე. ამიტომ გირჩევთ ამ მთაზე:

მე ამას მალე შევუკვეთავ და ვიმედოვნებ, რომ დროთა განმავლობაში ჩემი ამჟამინდელი ძრავა არ დაიჭერს.

ძრავის დამონტაჟება მთაზე:

ნაკრებში არ არის მიწოდებული ჭანჭიკები ძრავის საყრდენზე დასაყენებლად. ასე რომ თქვენ უნდა შეიძინოთ ახლები ადგილობრივი მაღაზიიდან. სამონტაჟო გააჩნია routed შესასვლელი საავტომობილო slide in. სამწუხაროდ, საავტომობილო შევიძინე არის ფართო რომ შესასვლელი. ამიტომაც არის, რომ საავტომობილო სამაგრი არის შემობრუნებული "არასწორი" მხრიდან გარედან.

სამონტაჟო სატვირთო მანქანა:

სატვირთო მანქანაზე სამონტაჟო სხვადასხვა გზა არსებობს. მისი დამაგრების ყველაზე გავრცელებული ხერხია შედუღება, დამჭერი ან ხრახნიანი სატვირთო მანქანა. ნაკრები შეიძლება უბრალოდ გადაადგილდეს სატვირთო მანქანაზე და მჭიდროდ იყოს დამაგრებული სატვირთო მანქანაზე. თუ სატვირთო მანქანას აქვს უფრო დიდი დიამეტრის ფარდული ვიდრე მთის მთაზე, შეგიძლიათ განათავსოთ ფართი სასურველ დიამეტრზე.

ხრახნებს, რომლებიც მოყვება ნაკრები, აქვს წერტილოვანი დასასრული. ეს წერტილოვანი ბოლო მაინც იწვევს მთაზე, რაც არ უნდა ძლიერად დააჭიროთ ხრახნები, დაიძაბოთ. თქვენ უნდა შეიძინოთ ცალკე ჭანჭიკები ბრტყელი ბოლოებით, რაც მნიშვნელოვნად უკეთესად მუშაობს.

მთაზე არსებული ჭანჭიკები, რომლებიც ყველაზე მეტად აჭერენ სატვირთო მანქანას, დროთა განმავლობაში ვიბრაციით იხსნება. სკეიტბორდში ბევრი ვიბრაციაა, ასე რომ ეს დიდი საქმეა. გამოსავალი არის ლოქტიტი. ლოქტიტი არის ძვირადღირებული სიცოცხლის შემნახველი 'წებო' ელექტრო სკეიტბორდისთვის. ეს უზრუნველყოფს ჭანჭიკების ვიბრაციით არ გაფხვიერებას. ლოქტიტი იყოფა სხვადასხვა სიძლიერეში: რბილი, საშუალო, ძლიერი. საშუალო სიძლიერე რეკომენდირებულია ელექტრო სკეიტბორდისთვის, რადგან ის შესუსტებას გამოიწვევს, მაგრამ თქვენ მაინც შეძლებთ ყველაფრის ამოღებას. მე გამოვიყენე რბილი ძალა და ის დამთრგუნველია.

ნაბიჯი 6: ელექტრონიკა

ელექტრონიკა საკმაოდ წინ არის. ელექტრონიკა შედგება შედუღების და/ან ნაწილების ერთმანეთთან შეერთებისგან. ერთადერთი რაც თქვენ გჭირდებათ რომ გააკეთოთ არის ჩემს მიერ გაკეთებული გაყვანილობის დიაგრამის დაცვა. მალე დავდებ ვიდეოს ელექტრონიკის შესახებ, რომ ყველაფერი უკეთ აგიხსნათ. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ მკითხოთ ან რა არის რეკომენდებული: გადადით ელექტრო სკეიტბორდის შემქმნელთა ფორუმზე. ელექტრო სკეიტბორდისთვის ეს არ არის ყველაზე რთული გაყვანილობა.

რამდენიმე მოსახერხებელი რამ უნდა იცოდეთ:

თქვენ გჭირდებათ კარგი კაბელები ბატარეის ESC– სთან დასაკავშირებლად და ა.შ. რეკომენდებული სისქეა 12 awg, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ იყოთ და შეიძინოთ 10 awg კაბელები.

ყველა იყენებს XT90 სპაზრის საწინააღმდეგო კონექტორებს, მაგრამ რატომ? უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოება, თუ თქვენ განათავსებთ ერთს ბატარეასა და ყველაფერს შორის, შეგიძლიათ გათიშოთ ბატარეები, თუ რამე არასწორედ წავა. მაგრამ ბევრი ადამიანი იყენებს მას როგორც ჩართვის/გამორთვის გადამრთველს. ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი პატარა ღილაკი ბატარეასა და ყველაფერს შორის. ეს იმიტომ ხდება, რომ ESC– ს შეუძლია მაგალითად მოითხოვოს 60 ამპერიანი ამპერი, ხოლო უბრალო ღილაკს არ შეუძლია გაუმკლავდეს ასეთ მაღალ ამპერიას.

და ბოლოს და ბოლოს არის ძრავის დაკავშირება. თქვენ ნამდვილად არ გაქვთ გარკვეული ბრძანება ძრავის მავთულის ESC– ს დასაკავშირებლად. თქვენ უბრალოდ უნდა დააკავშიროთ ძრავა და დააჭიროთ გამშვებ პულტს, თუ ძრავა არ მოუხვევს სწორ გზას, თქვენ მხოლოდ ორი მავთულის ერთმანეთთან გადართვა მოგიწევთ.

ნაბიჯი 7: ჩართვა/გამორთვის ღილაკი

თქვენს კორპუსზე ჩართვის/გამორთვის ღილაკის მისაღებად თქვენ უნდა გააფართოვოთ ღილაკი ESC– ზე. ეს შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ ანტიკვარული გადამრთველი pcb ან ESC ჩაშენებული/გამორთვის ღილაკით.

მავთულის შედუღება ღილაკზე:

ღილაკზე მავთულის შესაერთებლად საჭიროა ღილაკის გახსნა. პლასტიკური გარსაცმები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ოთხი ხრახნით, რომლებიც იცავენ გამაცხელებელს. ასე რომ თქვენ ჯერ უნდა ამოიღოთ ოთხი ხრახნი და შემდეგ ადვილია ღილაკის გახსნა. როდესაც ღილაკი დაფარულია, შეგიძლიათ შეაერთოთ ორი მავთული ღილაკის ორივე გამწოვ წერტილზე, შემდეგ კი საფარი კვლავ ხრახნიან. იმის გამო, რომ მავთულხლართებს აშკარად აქვთ სიგანე, გარსაცმები სრულად ვერ დაიხურება. ამის თავიდან ასაცილებლად შეგიძლიათ ოდნავ გახეხოთ გარსაცმებიდან, სადაც მავთულები გამოდის მისგან დრემელით. ეს ყველაფერი ადვილი ამოცანაა, თუ თქვენ არ მისცემთ მას ჩემსავით ვარდნას (იხილეთ ვიდეო) და ის ძალიან პრაქტიკულია, ამიტომ გირჩევთ ამ მოდიფიკაციის გაკეთებას.

აქ არის ის ინსტრუქცია, რამაც შთააგონა ამის გაკეთება:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

ნაბიჯი 8: BMS- ის გაყვანილობა

ბატარეების დასატენად მე ავირჩიე BMS- ის გამოყენება. დატენვის ორი ვარიანტი არსებობს: BMS ან LiPo დამტენი. ორივე მათგანს აქვს საკუთარი უპირატესობა, მაგრამ მიზეზი, რის გამოც მე ავირჩიე BMS არის ის, რომ ბატარეის დატენვის შესაძლებლობა უბრალო ლეპტოპის ადაპტერით.

BMS არის კომპიუტერი, რომელიც აკონტროლებს ბატარეებს და ინარჩუნებს მათ ბალანსს.

BMS, რომელიც მე შევიძინე, არის მხოლოდ ბატარეის დატენვისთვის, რადგან ის ვერ უმკლავდება ძრავის მაღალ ენერგიას.

თითოეული უჯრედის დაკავშირება საკმაოდ სწორია. დიაგრამა, რომელსაც ინტერნეტში ნახავთ, საკმაოდ კარგად ხსნის. ორი 3s ბატარეის 6s bms- თან დასაკავშირებლად მე შევაერთე ორი 3s jst-xh ბალანსი BMS– მდე. BMS– ს უკვე მოყვება 6s ბალანსის მავთული, ასე რომ საქმე მხოლოდ შედუღებას ეხება, მაგრამ ფრთხილად იყავით: შეცდომის დაშვების შემთხვევაში შეიძლება არასწორი იყოს. ამიტომაც გირჩევთ შეამოწმოთ ყველაფერი, თუ დამთავრებული ხართ ბატარეების ჩართვის გარეშე. მეც ეს გავაკეთე მულტიმეტრით და შევამოწმე ყველა ბალანსის პინის ძაბვა.

თქვენ ხედავთ, თუ როგორ უნდა გაერთოს ყველაფერი სურათებში.

იყო ორი რამ, რაც არ იყო ნათელი ამის გაკეთებისას და შესაძლოა მოსახერხებელი იყოს მათი ცოდნა. პირველი იყო იქ, სადაც საჭირო იყო მეორე ბატარეის მიწის მავთულის (GND) შედუღება, აღმოჩნდა, რომ მიწის მავთულის მიერთება შესაძლებელია მესამე უჯრედის ბალანსის მავთულზე (იხილეთ სურათი გასაგებად). მეორე იყო სად დაერთო დამტენი დადებითი და უარყოფითი. უარყოფითი მუხტის მავთულს აქვს სპეციალური მითითებული ადგილი BMS– ზე, ასე რომ მისი პოვნა არც ისე ადვილი იყო. პოზიტიური მუხტის მავთული უნდა იყოს დაკავშირებული ძირითად დადებით მავთულთან ბატარეიდან. თუ თქვენ დააკავშირებთ პოზიტიური მუხტის მავთულს მეექვსე უჯრედის ბალანსზე, რაც მე პირველად გავაკეთე, ის დააზიანებს ბატარეას. მეორე სურათზე მე ეს არასწორად გავაკეთე, წითელი მავთული სახელწოდებით "პოზიტიური დამუხტვის წამყვანი" უნდა იყოს ბატარეის პოზიტიურზე.

ნაბიჯი 9: კორპუსის არჩევა

რა თქმა უნდა, თქვენ დაგჭირდებათ დანართი თქვენი მშენებლობისთვის. დანართის მიზანია დაიცვას ელექტრონიკა წყლისგან და დამსხვრევისგან. დანართის დამზადების ძირითადი რთული ნაწილებია: მოქნილი და ჩაზნექილი გემბანი. ამ ცვლადებმა შეიძლება გაართულოს შიგთავსის შექმნა.

ბევრი გზა არსებობს საკუთარი კორპუსის შესაქმნელად. შეგიძლიათ გააკეთოთ ის ხის ან ლითონისგან, შეგიძლიათ 3D ბეჭდვა ან ვაკუუმი თქვენი საკუთარი პლასტიკური ქეისით. წავედი იაფი და მარტივი გზით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი გარეგნულად, მაგრამ მას აქვს გარკვეული სტილი, ჩემი აზრით. მე შევიძინე ხრახნიანი დახარისხების ყუთი ადგილობრივად და გამოვიყენე როგორც დანართი.

ეს უფრო მარტივი გამოსავალია, რადგან თქვენ ნამდვილად არ უნდა შეხვდეთ დაფაზე მოხრილსა და ჩაზნექილს. იმის გამო, რომ ყუთი პლასტმასისგან არის, მას შეუძლია ოდნავ მოხრილი იყოს თავისი მოსახვევებით. ეს გამოსავალი ასევე არის ყველაზე იაფი ვარიანტი, ხრახნიანი დახარისხების ყუთი იყო მხოლოდ 2, 50 ევრო.

მე მსურს ვაქცინის ფორმირება მომავალში ABS ფურცლებით, რადგან ეს საკმაოდ კარგად გამოიყურება. თუ გსურთ ამის გაკეთება ახლავე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ფურცელი:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

შთაგონების მიზნით შეგიძლიათ წახვიდეთ მსგავს თემაზე ელექტრო სკეიტბორდის შემქმნელთა ფორუმიდან:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

ნაბიჯი 10: ბატარეების დაცვა

BMS– ის გარდა, თქვენ დაგჭირდებათ სხვა დაცვა LiPo– სთვის. LiPo– ს ერთ – ერთი მინუსი ის არის, რომ LiPo– ს სტრუქტურულად დაზიანება შეიძლება მოხდეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება, ცეცხლი და გაგიხარდეთ. ამის თავიდან ასაცილებლად მე ავირჩიე გალიის გაკეთება ქაფისგან შიგთავსისთვის.

ირგვლივ ქაფი მქონდა დაგებული და ამოვიღე ბატარეის მონახაზები და ამოვიღე ბატარეის სლოტები.

ნაბიჯი 11: დანართის დიზაინი შიგნით

შევიძინე ორი ხრახნიანი დახარისხების ყუთი, რათა შევძლო ერთი პროტოტიპის მსგავსად გავაკეთო, რომ ყველაფერი დალაგდეს.

ჯერ ამოვიღე ყუთის ყველა შიდა კედელი, ისე რომ შიგნიდან ცარიელი იყო. დრემელი არის მოსახერხებელი ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ამის გაკეთებისას.

დანამატის ერთადერთი ნაწილი, რომელსაც გარკვეული ცვლილებები სჭირდებოდა იყო ბატარეები. იმის გამო, რომ ბატარეები ვერ უმკლავდება ვიბრაციებს, რაც მინდოდა გამეკეთებინა მათთვის ქაფის კეიჯი. მე გავზომე იმ გარსების სიგანე, სადაც ბატარეები უნდა დაყენებულიყო და გამოვაკელი ორი ბატარეის სიგანეს ერთად.სურათზე ნათქვამია საკმარისი, მაგრამ მე გავაკეთე ქაფიანი გალი, რომელიც საკმარისად სქელი იყო გალიის სიგანეში და გამოვიყენე იგივე სქელი ქაფის ყველა კედელზე.

როდესაც შიგნით ცარიელი იყო მეც დავიწყე ფიქრი თითოეული ნაწილის განთავსებაზე. ეს მთლიანად ემყარება თქვენს პირად შეხედულებებს. კარგი რჩევა ცდილობს გამოიყენოს ყუთში არსებული კედლები სტრუქტურისა და პოტენციური ადგილების დასამყარებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მე კედლები მქონდა ამოჭრილი, მე მოვახერხე კედლების ამოღება, რომლებიც არ მინდოდა ბოლო ყუთში, რადგან მე შემიძლია ESC– ის დაყენება, მაგალითად. შიგთავსის დიზაინი ჩემთვის ერთ -ერთი უმძიმესი რამ იყო, რადგან ის დიდ უნარებს მოითხოვს.

დანართის დიზაინი არის ბევრი ნაწილის განთავსება შიგთავსში და მათ ირგვლივ შერევა. ერთი რამ, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის მავთულები: ელექტრო სკეიტბორდისთვის აუცილებელია სქელი მავთულის გამოყენება, რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს მაღალ დენს. ეს სქელი მავთულები არ არის ძალიან მოქნილი და საკმაოდ დიდ ადგილს დაიკავებს, ფრთხილად იყავით!

ნაბიჯი 12: დანართის დასრულება

შევიძინე ახალი ყუთი, რომ ყველაფერი მომეჭრა ერთნაირად, მაგრამ უფრო ლამაზი დასრულებით. ყველა კუთხე ან ჭრის სლოტი მოვიმუშავე გლუვი ქაღალდით, ასე რომ მას უკეთესი სახე ჰქონდა.

დანართი ნაწილები დამონტაჟებულია წებოთი. ქაფის გალია ბატარეებისთვის, ESC და ღილაკები მაგალითად. წებო ღილაკების ირგვლივ, დამუხტვის დანამატი და xt90 სანთლების საწინააღმდეგო სანთელი ასევე ფუნქციონირებს, რაც შიგთავსს უფრო წყალგაუმტარს ხდის.

ბატარეები ინახება მათ ადგილას ქაფის გალიით და ზოგიერთი ველკროთი.

ნაბიჯი 13: დანართის დამონტაჟება

მე წავედი დანართის მიმაგრებით ხრახნებით.

გემბანზე კარგი ხრახნების მისაღებად თქვენ უნდა გაბურღოთ ყველა ხრახნიანი ხვრელი გემბანზე. ეს არც ისე რთულია, ერთადერთი ის არის, რომ გრიპტაპის მხარეს უნდა გაბურღო. ამრიგად, გრიპტაპი არ დაზიანდება იმდენად.

ნაბიჯი 14: მომავალი გაუმჯობესება

მე ნამდვილად არ მქონია დრო, რომ საკმარისად ვისრიალო ჩემს სკეიტბორდზე, რათა დავასკვნათ, რა სჭირდება გაუმჯობესებას, მაგრამ მე უკვე აღმოვაჩინე გარკვეული გაუმჯობესება დაფის აგებით, ამიტომ ვაპირებ მათ ჩამოთვლას.

უპირველეს ყოვლისა, მინდა შევეცადო, რომ ABS– დან სხვა ნაგებობის დანართი გავაკეთო. მე ნამდვილად მაინტერესებს როგორ მუშაობს ვაკუუმის ფორმირება და ა.შ. და ის იმედია საოცრად გამოიყურება. შემდეგი გაუმჯობესება, რაც მსურს გავაკეთო, არის ბატარეები, ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ Li-ion ბატარეის დამზადებას და უფრო დიდი პაკეტის მიღებას, რათა მეტი დიაპაზონი მქონდეს. მოტივაციაც დიდი პრობლემა იყო, შემდეგ ჯერზე ალბათ მე თვითონ გავაკეთებ.

მიმღები nieuw

მე ასევე მინდა ვითამაშო განათებით ჩემს ელექტრო სკეიტბორდზე. მე ამჟამად ვმუშაობ რაღაცაზე ჩემი სკეიტბორდისთვის და მომავალში გამოვაქვეყნებ რაღაცას ამის შესახებ! ასე რომ ყურადღებით იყავით;)