დასაკეცი მოციმციმე მსუბუქი რამ: 15 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

Შთაგონების

რამდენიმე წლის წინ, ჩემს ძმას ჰქონდა ბრწყინვალე იდეა პროდუქტზე, რომელსაც მას Blinky Light Thing ჰქვია. ეს იყო თითქმის უსარგებლო გაჯეტი, რომელიც ემსახურებოდა მხოლოდ მფლობელის გასართობად მოციმციმე შუქებით, ვიბრაციებით და ერთგვარი პრიმიტიული მოძრაობით (ერთი ფეხის მსგავსად, რომლის ტრიალიც შეიძლებოდა). ახალი ათასწლეულის მანძილზე ის Pet Rock იქნებოდა. ის არასოდეს გაკეთებულა.

Flash წინ ჯერჯერობით. მე მქონდა იდეა თამაშზე, რომელიც მოიცავს მოციმციმე შუქებს, სიგნალებს და შეხების სენსორებს. ეს უფრო პრაქტიკული ჩანდა, მაგრამ მაინც "ნივთი" იყო "მოციმციმე შუქებით" და ასე მიენიჭა სახელი ამ მოწყობილობას!

რა არის Blinky Light Thing?

შემდგომში მოხსენიებული როგორც BLT, ეს არის პატარა ხელის საგანი (ამჟამად კუბი), რომელზეც შეგიძლიათ ითამაშოთ მრავალი თამაში. კუბის თითოეულ მხარეს შეუძლია ანათოს და ასევე იგრძნოს შეხება. კუბმა ასევე იცის რა მიმართულებით არის ორიენტირებული და შეუძლია მოძრაობის შეგრძნება.

მაგრამ აქ არის მაგარი ნაწილი (კარგად, გარდა მოციმციმე შუქებისა და სხვა ყველაფრის..). მას აქვს უნარი დაუკავშირდეს სხვა BLT- ს! ამას აკეთებს Bluetooth დაბალი ენერგიის, ან BLE საშუალებით. ეს საშუალებას აძლევს თამაშებს ერთზე მეტი კუბის მონაწილეობით და თამაშებს მრავალ მოთამაშესთან ერთად.

ევოლუცია

თავდაპირველად, როდესაც შთაგონებამ დამიარა, წარმოვიდგინე გაცილებით პატარა კუბურები და მათი რიცხვი. მე სწრაფად დავასკვენი, რომ ეს ძალიან რთული იყო პირველი პროტოტიპის გამოსათვლელად და დავფიქრდი, რომ კონცეფციის დასამტკიცებლად სულ რაღაც 2 დიდი კუბის ქონა. პირველი დიზაინი უნდა აშენებულიყო მყარი კუბის სახით აკრილის მხარეებით, ჩანართით, რომელიც შეიცავდა ელექტრონიკას და პანელებს, რომლებიც დამონტაჟებული იყო შიდა ჩარჩოზე. ასევე ორიგინალურ დიზაინში, მიკროსქემის სათამაშო მოედანზე ჩამონტაჟებული LED- ები ანათებდა კუბის გვერდებს მოხრილი აკრილისგან დამზადებული "მსუბუქი მილების" საშუალებით. საერთო ჯამში ეს იყო ძალიან ჭკვიანი, მაგრამ ალბათ ზედმეტად ინჟინერირებულიც! მე მივაღწიე კუბი, პანელები და შიდა სტრუქტურა, სანამ მივხვდი, რომ ეს ძალიან რთული იყო.

შეიყვანეთ: ქაღალდი

ესკიზის დასაწყისში მე ყველა კომპონენტი გამოვყავი კუბის გვერდების ბრტყელ ნახატზე, მხოლოდ იმისთვის, რომ უკეთესად წარმომეჩინა. უფრო გვიან, მე დავუბრუნდი ამ იდეას და ვფიქრობდი, იქნებ მე ნამდვილად შემეძლო მისი გაბრწყინება და შემდეგ "დაკეცვა". ვიფიქრე, რომ ამის გაკეთება შემიძლია აკრილის პანელებით, მათი ბრტყელი განლაგებით, ყველა ნაწილის დამონტაჟებით და შემდეგ "დაკეცით" ეს ყველაფერი თავის პოზიციაზე.

შემდეგ, მოგვიანებით, ვიფიქრე, კარგი, რატომ არ უნდა წავიდეთ წინ და გავაკეთოთ პროტოტიპი ქაღალდიდან/მუყაოდან და ფაქტიურად დავკეცოთ იგი? მე უკვე ვითამაშებდი დასაკეცი კომპიუტერის და დასაკეცი რობოტის იდეებს, მაშ რატომ ესეც არა?

ნაბიჯი 1: ნაწილების სია

ნაწილები, რათა შექმნას ერთი მოციმციმე მსუბუქი რამ. NeoPixels ჩვეულებრივ მოდის 1 მეტრიანი ზოლის სახით, რაც საკმარისია 2 კუბის ასაშენებლად ცოტაოდენი ნარჩენებით.

2 ამრეკლ ლითონის კილიტა ფირზე - $ 3.38

აკრილის ფურცელი 8 "x 10" - $ 3.38

ბარათის 2 ფურცელი, 8.5 "x 11" - $ 3.99. მე გამოვიყენე ლურჯი, მაგრამ ნებისმიერი მუქი ფერი კარგად იმუშავებდა.

Circuit Playground Classic - $ 20

HM -10 BLE მოდული - 4 $

მცირე ზომის მავთული. მე გამოვიყენე რეციკლირებული ლენტიანი კაბელი - $ 1.77 ძველი ფლოპი დისკის კონექტორიდან.

1 მეტრიანი NeoPixel ზოლები - 6 $ (30 led, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ 12)

3x AAA ბატარეის დამჭერი - 140 დოლარი

წებოვანი წებო - 1,29 $ ან სხვა წებო ქაღალდისთვის

ცხელი წებო

საჭირო ინსტრუმენტები

მავთულხლართები ან საპარსის ფრთხილად გამოყენება..

აკრილის საგოლე ინსტრუმენტი ან შესაბამისი x-acto დანა

მუყაოს ქულის აღების ინსტრუმენტი, ან კარგი ბურთიანი კალამი

დამჭერები (აკრილის ჭრას აადვილებს)

გრავიორი ან დრემელის მსგავსი ინსტრუმენტი.

თხელი ქვიშის ქაღალდი

ბიკ სანთებელი (თუ გსურთ აკრილის ალივით გაპრიალება)

ხვრელის დარტყმა

ნაბიჯი 2: კუბი

დასრულებული BLT არის კუბი, 2.5 "კვადრატი. ეს ზომა მიღწეული იქნა როგორც კარგი კომპრომისი, რათა შეიცავდეს Circuit Playground (2" წრე) და აკრილის პანელები, ბატარეის დამჭერი და ა.შ.

კუბის გვერდები შეიძლება ბრტყლად იყოს დადებული ბარათის ფურცელზე. იცოდით, რომ ამის 11 განსხვავებული გზა არსებობს? მე არა! თუმცა შემდგომი შეზღუდვები მქონდა. იგი უნდა მოერგოს სტანდარტული ზომის ფურცელს/ბარათის მარაგს (8.5 "x 11") და ის უნდა დაკეცილიყო ისე, რომ მინიმუმამდე დაყვანილიყო მავთულები გაყვანილობაში. ნიმუში, რომელიც მე ავირჩიე, თითქმის მშვენივრად ჯდება 2.5 "კუბის შესაქმნელად. ის ასევე საშუალებას აძლევს კუბის თითოეულ მხარეს ჰქონდეს გარე და დაკეცილი, რაც ქმნის თითოეული აკრილის პანელის უკანა მხარეს.

მე ამოვბეჭდე-p.webp

ნაბიჯი 3: Glow პანელები

კუბის თითოეულ მხარეს აქვს ზღვარზე განათებული ბრწყინვალე პანელი. ეს არის თითოეული ზომის 2 ინჩიანი კვადრატი, დაახლოებით 1/4 "დამატებითი ერთ მხარეს. ეს დამატებითი ბიტი იქნება იქ, სადაც დამონტაჟებულია LED- ები. მე გამოვიყენე.08" სქელი აკრილი პლასკოლიტისგან, რომელიც შევიძინე Lowes– ში 8 – ში x 10 ფურცელი. ერთი ფურცელი მიიღებს ყველა ნაწილს ერთი კუბიკისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ამ ნაწილების ლაზერული მოჭრა ისეთი სერვისისგან, როგორიცაა პონოკო, მაგრამ მე ეს ხელით გავაკეთე.

ნაწილების დასაჭრელად, თქვენ გჭირდებათ ქულა. მე გამოვიყენე ერთი დანა ჩემი x-acto ნაკრებიდან. პლასტმასის ქვეშ ნაწილების ამობეჭდვა დავდე, შემდეგ კი ზემოდან ხაზების გასწვრივ გავიტანე. თქვენ უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ რომელი ხაზები უნდა გაწყდეს პირველ რიგში, რადგან თქვენ უნდა დაარღვიოთ პლასტიკი ერთი კიდედან მეორეზე. თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება, მაგალითად, ხვრელის გასაკეთებლად. მე გირჩევთ პლასტმასის მიმაგრებას მაგიდის პირას, ქულის ხაზით, მაგიდის კიდეზე. შემდეგ სწრაფი ქვევით ბიძგით პლასტიკური იშლება. ეს ტოვებს შედარებით გლუვ ზღვარს, მაგრამ თქვენ მოგინდებათ რაც შეიძლება ბრტყელი ქვიშა.

შემდეგ ყველა კიდე გახეხილია ქვიშის ქაღალდით, რაც შეიძლება გლუვი და ოდნავ მომრგვალებული, რაც დაეხმარება პლასტმასის შიგნით შუქის ამრეკლს. დაბოლოს, მე "ალი გავპრიალებ" კიდეებს მარტივი Bic სანთებლით. ერთ ზღვარზე (გრძელი განზომილება, IE, ზედმეტი 1/4 ინჩი) მე მოვიყარე მომრგვალო ბუდე, რომელიც დაეხმარება შუქის ასახვას დანარჩენი პანელისკენ. იმის ნაცვლად, რომ LEDS მიმაგრდეს ზღვარზე, რისი გაკეთებაც ძნელი იქნებოდა ამ დიზაინში, led– ები დაემაგრება ბუდის მეორე მხარეს, დაფარავს პანელის ზედაპირს.

შაბლონები პლასტმასშია ამოტვიფრული დრემელის ხელსაწყოთი და პატარა მრგვალი სახეხიანი ბიტით. ეს ქმნის ზედაპირებს, სადაც შუქის გადახრა შესაძლებელია, რაც წარმოშობს მბზინავ შაბლონებს. იმისათვის, რომ მიიღოთ საუკეთესო ბრწყინვალება, გსურთ ნიმუშები ფირფიტის უკანა მხარეს. ფირფიტები შემდეგ იკეცება დასაკეცით, რათა კაშკაშა მახასიათებლებს მეტი კონტრასტი მიეცეს. დამატებითი სინათლის შეკავებისთვის, მე გამოვიყენე ზოგიერთი კილიტა ფირზე მოსახვევის არეზე და LED- ის გარშემო.

თქვენ ალბათ უკეთეს შედეგს მიიღებდით ისეთი სერვისით, როგორიცაა პონოკოს ლაზერი, რომელიც ჭრიდა და ამოტვიფრავდა პანელებს, მაგრამ მე არ ვიყავი საკმარისად მოთმინება ამ პროტოტიპისთვის, ასე რომ მე ეს გავაკეთე ხელით.

ჩემი პირველი კუბისთვის მე გამოვიყენე გალიფრიანის სიტყვების ნიმუში თითოეული მხარისთვის. თუ თქვენ ხართ მეცნიერების ფანები, მაშინვე მიხვდებით რა არის ეს, თუნდაც არ იცოდეთ რას ამბობს …:)

ნაბიჯი 4: გადაკეცეთ

ახლა ჩვენ გვინდა დავამატოთ პანელები. აღმოვაჩინე, რომ წებოვანი წებო ნამდვილად არ ეკიდა აკრილს. მე დავასრულე ორმაგი ცალმხრივი ლენტის გამოყენებით. კუბის დასრულების შემდეგ მივხვდი, რომ ორმაგი ცალმხრივი ლენტი ასევე ანათებდა, ამიტომ არ იყო კარგი იდეა მისი გამოყენება პანელის მთელ უკანა ნაწილზე, თქვენ უნდა დაერთოთ მხოლოდ ოთხ კუთხეში.

ყურადღება მიაქციეთ პანელების განლაგებას ისე, რომ გადაკეცოთ და საბოლოოდ მოთავსდეს სწორად. მე დავაჭირე პანელების კიდეები, რომ დავკეტო ისინი ბარათის დაფით. Tacky Glue აქ მშვენივრად მუშაობს, რადგან ის სწრაფად იჭერს ქაღალდს და ინახავს მას.

ნაბიჯი 5: სენსორები

შეხების გამოსავლენად, კუბის თითოეულ მხარეს აქვს capacitive სენსორი. ეს დამზადებულია კილიტა ლენტიდან, რომლის ყიდვაც მარტივად შეგიძლიათ სახლის მაღაზიის ლოუესის მსგავსად. იგი ჩვეულებრივ გამოიყენება საჰაერო მილებში სადინარის ნაწილების დასალუქად. ერთი მავთული ამოღებულია ერთ ბოლოზე და მოთავსებულია სენსორის პირას და შემდეგ მიმაგრებულია მასზე კიდევ ერთი პატარა კვადრატული კილიტა ლენტით. ფირზე არის 2 სიგანე, რაც არის სრულყოფილი ზომა და გამოიყენეთ სამი სიგრძე თითოეული ორი შეხების სენსორის მისაღებად.

ყველა სენსორი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და დაფუძნებულია თითოეული პანელის შუაზე გაჭრილი წრით და მავთულით.

ექსპერიმენტი აქ მნიშვნელოვანი იყო. ჩემი პირველი წასვლისას გამოვიყენე კილიტა უბრალო კვადრატი. ეს კარგად მუშაობდა კილიტაზე პირდაპირ შეხებისას, მაგრამ არ მუშაობდა კარგად ან საერთოდ აკრილის უკან. ჩემი მომდევნო მცდელობისას, მე გავჭრა წრე კილიტა ცენტრში, დაახლოებით 2 მმ უფსკრულით დარჩენილი გარე კილიტაზე. სენსორის მავთული უკავშირდება ცენტრს, ხოლო გარე კილიტა დამიწებულია. ეს მნიშვნელოვნად უკეთ მუშაობდა და მგრძნობიარე იყო პლასტმასის ორი ფენის უკანაც კი.

5 სენსორი ერთნაირია, მაგრამ მეექვსე სენსორი არის იქ, სადაც არის Circuit Playground. მე მინდოდა, რომ მე მაინც შემეძლო შიდა LED- ების გამოყენება ამ დაფაზე, ასე რომ, ნიმუში გაკეთდა და გამოიყენა კილიტაში წრეების დასაჭრელად, ასევე ბარათის საფონდო საყრდენი.

ნაბიჯი 6: მოციმციმე სინათლის სიმებიანი

ჩემს თავდაპირველ დიზაინში შევიძინე ინდივიდუალური 5050 SMT LED- ები და გავამაგრე მათ მავთულები. ეს იყო უხერხული და რთული და შედეგად მიღებული სტრიქონი არ მოერგო ქაღალდის დაკეცილ ვერსიას, რომლის დამზადებაც მე დავასრულე. მე შევიძინე NeoPixels– ის 1 მეტრი სიგრძის 30 პიქსელი მეტრზე. ეს იყო თითქმის სრულყოფილი მანძილი თითო პანელზე ორი პიქსელის მისაღებად. პრობლემა ის არის, რომ მე უნდა მომეხვია სტრიქონი კუთხის გარშემო, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ დავდე კუბი. მოსახვევი ასევე იქნება რთული მოსახვევი და არა უბრალო დასაკეცი.

თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ზოლები, რომლებსაც აქვთ "S" ფორმა, რომელიც უნდა დაიკეცოს ისე, მაგრამ მე არ მინდოდა ერთი თვე დაველოდო ჩინეთიდან შესაკვეთად. ასე რომ, მე მივიღე სტანდარტული ზოლები და ყურადღებით დავჭრა სამი ხვრელი, რომ მივიღო უფრო მოქნილი ზოლები. ფრთხილად იყავით აქ, რადგან გინდათ დატოვოთ საკმარისი რაოდენობის სპილენძის კვალი, რომ ის მაინც იმუშაოს. მე გამოვთვალე რა რაოდენობის ენერგიას გამოიყენებს ზოლები და ამდენად რამდენად ფართო უნდა იყოს კვალი, ასე რომ სანამ ის ჯერ კიდევ 2 მილიმეტრის სიგანეა თქვენ კარგად უნდა იყოთ.

თუნდაც ხვრელებთან ერთად, ცოტა სახიფათოა ზოლის ადგილზე დაყენება. იგი ინახება ცხელი წებოს ბლოკით თითოეულ LED- ს შორის. მას შემდეგ, რაც ზოლები პრიალაა, შეგიძლიათ ადვილად ამოიღოთ ცხელი წებოდან, ასე რომ ფრთხილად იყავით. მისი დანახვა ძნელია, მაგრამ, თითოეული ნაკეცისთვის, მე მივუძღვენი led- ს ზოლს ოდნავ ზევით "ჩაღრმავება" ისე, რომ როდესაც კუბი იკეცება, ის შიგნიდან იკეცება. ეს აუცილებელია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაართულებენ დასაკეცს, რადგან ზოლი ძალიან მკაცრია.

ასევე დარწმუნდით, რომ ორიენტაცია გაატარეთ ისე, რომ შეყვანის ბოლო იყოს იმ პანელის მახლობლად, სადაც დამონტაჟდება მიკროსქემის მოედანი. აქ თქვენ უნდა შეკრათ სამი მავთული ზოლის ბოლოს.

ნაბიჯი 7: ძალა

მე გამოვიყენე 3 AAA ბატარეა 4.5V– ის მისაღებად, რაც საკმარისზე მეტია Circuit Playground– ის გასამძაფრებლად (რომელიც არეგულირებს 3.3 ვ - მდე BLE მოდულისთვის) და მხოლოდ საკმარისია LED ზოლისთვის (იდეალურად, 5V, ასე რომ მათ შეიძლება არ იყოს რაც შეიძლება ნათელი, მაგრამ ის საკმარისად კარგია).

მწვანე ბარათის კიდევ რამდენიმე მარაგის გამოყენებით (მხოლოდ გასართობად) შევქმენი მარტივი ყუთი ბატარეის დამჭერების გარშემო. მე გამოვიყენე 2 x AAA დამჭერი და კიდევ ერთი AAA დამჭერი, რადგან ეს იყო ის, რაც ხელთ მქონდა. ბატარეის დამჭერი დამჭერი ყუთი გახდის უსაფრთხო სამონტაჟო ბატარეებს და ასევე დამატებით ძალას შესძენს საბოლოო კუბს.

ნაბიჯი 8: სქემები

კუბის გასაკონტროლებლად, მე გამოვიყენე ადაფრუტის მიკროსქემის მოედანი. ეს უფრო ძვირია ვიდრე Arduino Nano ან Pro Mini, თუმცა მათ აქვთ ბევრი ჩაშენებული სიკეთე, როგორიცაა ამაჩქარებელი და დინამიკი, მიკროფონი და ორი ღილაკი. მას ასევე აქვს 10 NeoPixel ბორტზე. თავდაპირველად მე ვგეგმავდი აკრილის გამოყენებას სინათლის მილების შესაქმნელად, რომლებიც კუბის შიგნით მოხრილიყო და სინათლე ექვს მხარეს გადაეტანა. ეს ძალიან გართულდა და ტესტებში ჩანდა, რომ სინათლე არ იქნებოდა საკმარისად კაშკაშა, ამიტომ მე წავედი NeoPixel ზოლით. ჩაშენებული პიქსელები გამოყენებული იქნება სხვა ინდიკატორებისთვის.

HM-10 მოდულს სურს 3.3v დონე სერიული კომუნიკაციისთვის და რადგან Circuit Playground ასევე მუშაობს 3.3v– ზე, არ არის პრობლემა მათ პირდაპირ კავშირში. თუ ჩვენ გამოვიყენებთ სხვა სახის არდუინოს, როგორიცაა ნანო ან პრო მინი, რომელიც მუშაობს 5 ვ-ზე, ჩვენ გვსურს შევამციროთ ის ძაბვა RX შეყვანაზე HM-10– ზე რამდენიმე რეზისტორით (ძაბვის გამყოფი).

იმის გამო, რომ ჩვენ ვიყენებთ bluetooth მოდულს კუბებს შორის კომუნიკაციისთვის, ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ ექვსი I/O ხაზი, თითო თითო თითოეული capacitive სენსორისთვის კუბის გვერდებისთვის. ეს არ ტოვებს რაიმე I/O გარე NeoPixels- ს. NeoPixels- ის დაპროგრამებისთვის აუცილებელი მკაცრი დროის გამო, ჩვენ შეგვიძლია თავი დავანებოთ ერთი პიინის გამოყენებას როგორც პიქსელებისთვის, ასევე სენსორისთვის. ჩვენ პერიოდულად ვამოწმებთ სენსორს და შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში, ვიყენებთ პინს პიქსელების დასაპროგრამებლად. პიქსელები ნამდვილად ვერ ამჩნევენ სენსორს და, რა თქმა უნდა, სენსორს არ აინტერესებს პროგრამირების პულსი. თეორიულად სენსორი ამატებს ტევადობას ხაზზე, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პიქსელებზე, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი პრობლემის შესაქმნელად.

თუმცა რა ხდება, ეს არის კოდირების საკითხი. მას შემდეგ, რაც capacitive სენსორი არის შეყვანის, კოდი აყენებს pin შეყვანის რეჟიმში. როდესაც თქვენ ცდილობთ გააკონტროლოთ NeoPixels, ის არ მუშაობს. უბრალოდ ხელით დააბრუნეთ პინი გამომავალ რეჟიმში, აფიქსირებს პრობლემას.

Fritzing დიაგრამა გვიჩვენებს HC-05 bluetooth მოდულს, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვიყენებთ HM-10 BLE მოდულს, რომელსაც აქვს იგივე pinout. ის ასევე აჩვენებს 4 AAA ბატარეას, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ 3. საბოლოოდ, კონდენსატორული სენსორები არ არის წინასწარ შეკერილი, არამედ დამზადებულია კილიტა ლენტიდან … დიაგრამა ემსახურება ძირითადად იმის ჩვენებას, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი შეკრული. მავთულები დაჯგუფებულია იმის საჩვენებლად, თუ როგორ გამოიყენეს ლენტი კაბელი.

ნაბიჯი 9: BLE მოდული

ჩვენ გვჭირდება BLE უკაბელო მოდულის კონფიგურაცია. ამის უმარტივესი გზაა მარტივი FTDI პროგრამისტი, რომელიც ასევე ჩვეულებრივ გამოიყენება Arduino– ს პროგრამირებისთვის, რომელსაც არ აქვს ჩაშენებული USB (მაგალითად, Pro Mini– ს მსგავსად). თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს მხოლოდ რამდენიმე დოლარად. თქვენ გისურვებთ Gnd და Vcc კავშირების შეერთებას BLE მოდულთან და RX და TX კავშირებს, მაგრამ ისინი იცვლება. ასე რომ RX ერთ დაფაზე გადადის TX მეორე დაფაზე. ეს აზრი აქვს, რადგან ერთი დაფა გადასცემს მეორე დაფას მიმღებს.

როდესაც თქვენ ჩართავთ USB FTDI თქვენს კომპიუტერს, თქვენ უნდა შეეძლოთ მასთან დაკავშირება Arduino IDE– ს სერიული მონიტორის საშუალებით (მე ვიყენებ ონლაინ ვერსიას https://create.arduino.cc/editor). თქვენ დაგჭირდებათ ბაუდის დაყენება 9600 -ზე, თუ ის უკვე არ არის.

რომ დარწმუნდეთ რომ მუშაობს, ჩაწერეთ:

AT+NAME?

და დააჭირეთ ღილაკს გაგზავნა. თქვენ უნდა მიიღოთ პასუხი მოწყობილობის ახლანდელი სახელით (+NAME = რაც არ უნდა იყოს). ნაღმს თავდაპირველად დაარქვეს BT-05, რომელიც არის განსხვავებული მოდული (AT-09 *) ვიდრე სტანდარტული HM-10, მაგრამ ფოტოზე ხედავთ, მე უკვე გადავარქვი მას BLT (სახელი შემოიფარგლება 12 სიმბოლოთი.. ასე რომ "Blinky Light Thing" არ აპირებდა მუშაობას). სახელის გადარქმევისთვის ჩაწერეთ:

AT+NAME = BLT

და შემდეგ მომიწია მისი გადაყენება სახელის გამოსაჩენად:

AT+გადატვირთვა

იმის გამო, რომ ჩვენ ვამზადებთ მრავალ კუბს, რომელსაც სჭირდება ერთმანეთთან საუბარი, ერთ -ერთი კუბი უნდა იყოს "ოსტატი" (ან "ცენტრალური" BLE მახასიათებლებში) და აკონტროლებს/ესაუბრება სხვა კუბებს ("მონები" ან "პერიფერიული მოწყობილობები")). ამისათვის, სამაგისტროდ ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ეს ბრძანებები (სტანდარტულად მოდულები მონა/პერიფერიაზე).

AT+IMM0

AT+ROLE1

ეს ეუბნება მოდულს ავტომატური დაკავშირება (პირველი ბრძანება) და შემდეგ იყოს "ცენტრალური" მოწყობილობა (მეორე ბრძანება).

* შენიშვნა

ჩემი მოდული (ები) იყო AT-09 მოდულები (უფრო დიდი "გარღვევის" დაფა), რომელზეც HM-10 (პატარა დაფა) იყო ჩასმული. ფაქტობრივი ჩიპი, რომელიც ყველა სამუშაოს ასრულებს, არის Texas Instruments CC2541. ამ მოდულების ბევრი ვარიაციაა, ასე რომ ფრთხილად იყავით რას ბრძანებთ. გსურთ იპოვოთ ნამდვილი მოდულები ჯინან ჰუამაოსგან.

ჩემი ასევე შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის იდენტიფიცირებაც არ შემეძლო და ის არ პასუხობდა თითქმის ყველა საინტერესო AT ბრძანებას. მე უნდა გადავაბრუნო ის ჯინან ჰუამაოს firmware (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=). თუ თქვენ დაასრულებთ ერთ -ერთ მათგანს, აქ არის მისი „გამოსწორების“პროცესი (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

ნაბიჯი 10: საბოლოო გაყვანილობა

საბოლოო გაყვანილობისთვის მე გამოვიყენე გადამუშავებული ლენტიანი კაბელი ძველი ფლოპი დისკის კონექტორიდან. ნებისმიერი თხელი მავთული იმუშავებდა აქ, მაგრამ ლენტიანი კაბელი აადვილებდა ნივთების სისუფთავეს და ორგანიზებას. ლენტის კაბელი საკმარისად მოქნილია მოსახვევისა და დასაკეცი საჭიროებისამებრ.

მე გამოვიყენე ცხელი წებოს წერტილები ნივთების დასაკავებლად ან ზოგან უფრო მეტი კილიტა ფირზე. მიკროსქემის მოედანი ტარდება ადგილზე კიდევ ერთი დაკეცილი ბარათით.

ნაბიჯი 11: ტესტირება

სანამ რამეს დაასრულებ, ყოველთვის გამოსცადე საგნები, რომ ნახო როგორ მუშაობს (თუ მუშაობს!).

ჯერ კიდევ რაიმეს აწყობამდე, მინდოდა სენსორების და ასევე LED სტრიქონის გამოცდა. იმის გამო, რომ ერთი პინი უნდა გაიზიაროს LED სტრიქონსა და ერთ სენსორს შორის, ეს იყო პირველი რაც მე გამოვცადე. სწორედ აქ აღმოვაჩინე, რომ ის არ მუშაობდა, მაგრამ მიზეზი მხოლოდ ის იყო, რომ სენსორის გამოყენების შემდეგ გაზიარებული პინი უნდა დაებრუნებინა გამომავალ პინზე.

პირველი სენსორი, რომელიც მე გამოვცადე, იყო უბრალო კილიტა. ეს მუშაობდა, მაგრამ ნამდვილად არ იყო მგრძნობიარე. მიკროსქემის მოედანი კონფიგურებულია ისე, რომ კაპიტალური შეხება უშუალოდ მის ბალიშებზე მოხდეს (უფრო მცირე ზომის წინააღმდეგობის გაწევის გზით). სამწუხაროდ, მეტი მგრძნობელობის მისაღებად გჭირდებათ უფრო დიდი წინააღმდეგობა, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია შევცვალოთ ის რაც უკვე დაფაზეა. ჩემი მეორე ტესტი გამოვიყენე წრიული სენსორი კილიტა კვადრატის შუაგულში, დაახლოებით 2 მმ ამოღებული კილიტა, დანარჩენი კილიტა დაფუძნებულია. ამან შექმნა ბევრად უფრო მგრძნობიარე სენსორი, რომელიც აკრილის პანელების უკანაც კი მუშაობდა.

სამწუხაროდ, მას შემდეგ, რაც ყველაფერი შევიკრიბეთ, მაგრამ ჯერ კიდევ "ბრტყელ" ფორმაში, მე კიდევ ერთხელ გამოვცადე სენსორები და ისინი არ მუშაობდნენ კარგად, რაც კილიტაზე პირდაპირ შეხებას მოითხოვდა. მე მჯერა, რომ ეს არის პარაზიტული ტევადობის შედეგი ლენტის კაბელში, რაც მე არ განვიხილე.

ნაბიჯი 12: სენსორის ხელახალი დიზაინი

პირველი, რაც მე შევეცადე, იყო პარაზიტული ტევადობის ზემოქმედების შემსუბუქება. ლენტის კაბელის გამოყენებით მივხვდი, რომ ყველა სენსორის მავთული ერთმანეთის გვერდით იყო, რაც უფრო მეტ ტევადობას ქმნიდა. ამან გამოიწვია ყველაზე შორეული ორი სენსორის ერთად მოქმედება, ანუ მე შემიძლია დავაჭირო ერთზე და მივიღო ერთი და იგივე მაჩვენებელი ორივე შეყვანის პინზე. შემდგომში მე შემეძლო გამომეყენებინა მეტი მავთული ლენტის კაბელში, თითოეულ სენსორულ მავთულს შორის დამიწებული მავთული. მე არ მინდოდა ამ მომენტისთვის გადამეცვალა ყველაფერი, ასე რომ, მე მივიღე ჭკვიანური გამოსავალი.

ნაცვლად მიწიერი მავთულისა, მე შემიძლია ყველა სენსორის ქინძისთავის შეცვლა 0 ლოგიკური მნიშვნელობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი დასაბუთებული იქნება. მაშინ ერთი სენსორი, რომლის წაკითხვაც მინდოდა, ერთადერთი შეყვანის იქნებოდა. ეს განმეორდება თითოეული სენსორის წასაკითხად. ეს მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი დამატებით პროგრამირებას!

გარდა ამისა, მე გამოვყავი მავთულები BLE მოდულისგან სენსორის მავთულებიდან ისე, რომ მათ ხელი არ შეუშალონ.

მიუხედავად ამისა, სენსორი ვერ აღმოაჩენს შეხებას აკრილის ეკრანის მიღმა. საბოლოოდ, მე გადავწყვიტე, რომ Circuit Playground აშენდა capacitance sensing უბრალოდ არ აპირებს მუშაობას. იგი შექმნილია პირდაპირი შეხებისთვის და, შესაბამისად, თითოეულ შეყვანისას აქვს 1 მეგაჰომის რეზისტორი. მას შემდეგ, რაც მე არ შემიძლია ამის შეცვლა და აღარ იყო ქინძისთავები, მე უნდა გამოვავლინო ტევადობა მხოლოდ ერთი პინით და გარე რეზისტორით.

თითოეულ შეყვანას დავამატე 10 მეგაჰამიანი რეზისტორი, დაკავშირებული 3.3 ვ პინთან და გადავედი capacitive სენსორების ბიბლიოთეკაში, რომელიც მუშაობს ერთ პინზე. მიზეზი, რის გამოც სენსორი უფრო მგრძნობიარე ხდება, არის ის, რომ უფრო მაღალი რეზისტორი იწვევს მის ნელ დატენვას, რაც უფრო ზუსტი გაზომვის საშუალებას იძლევა.

ნაბიჯი 13: კოდი

კოდი არის ის, რაც ამ ყველაფერს მუშაობს, რა თქმა უნდა. მე მაქვს მრავალი თამაში მხედველობაში ამ კუბისთვის, ისევე როგორც მრავალი კუბისთვის. ამჟამად მე მხოლოდ სიმონის მსგავსი თამაში მაქვს დანერგილი. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ კოდი აქ:

ნაბიჯი 14: საბოლოო დასაკეცი

ახლა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ყველაფერი მიმაგრებული და შემოწმებული, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ საბოლოო ნაკეცები, რომლებიც ამ 2D ქმნილებას 3D კუბურად აქცევს. ასამბლეის გრძელი განზომილებიდან დაწყებული, გადაკეცეთ სამი შიდა ნაკეცები და შემდეგ ჩადეთ ჩანართი სლოტში, შექმენით კუბის ძირითადი სხეული. წებო ეს Tacky Glue- ით. შემდეგი, გადაკეცეთ ზედა პანელი (ერთი Circuit Playground– ით) კუბიკზე, ჩასვით ჩანართები სლოტებში. ეს უნდა დააფიქსიროთ, რადგან თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ მისი გახსნა რეპროგრამირების მიზნით.

ბოლო მხარე, რომელიც აკუმულატორების საფარის როლს ასრულებს, არ უნდა იყოს შეკრული, მაგრამ მას სჭირდება რაიმე ფირზე ან რამე, რომ შეინარჩუნოს იგი. მომდევნო დიზაინში მას შეიძლება ჰქონდეს ჩაკეტვის ჩანართი, რომელიც გადადის მთავარ ჩანართში, რათა შეინარჩუნოს იგი, როგორც ბევრი პროდუქტის პაკეტი იყენებს.

თქვენ ახლა უნდა გქონდეთ სრულად ფუნქციონალური Blinky Light Thing!

ნაბიჯი 15: მომავალი

ეს იყო Blinky Light Thing– ის პროტოტიპი. მიზანია კიდევ რამდენიმე კუბის დამზადება. კუბებს შეეძლებათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია და ჩართონ თამაშები, რომლებიც ითამაშა მრავალრიცხოვან კუბურებთან და / ან მრავალ მოთამაშესთან. საბოლოო დიზაინი უნდა იყოს ლამაზი ლაზერული აკრილის კუბი, ან შესაძლოა 3D დაბეჭდილი სხეული აკრილის პანელებით. მე მსურს ამის გაკეთება როგორც ნაკრები და ისე მარტივი, რომ ავაშენო ბავშვისთვის. LED- ების, სენსორების სქემები შეიძლება ჩაშენდეს მოქნილ PCB- ზე, რაც გაადვილებს მშენებლობას.

ან ვინ იცის, იქნებ მისი დამზადება შესაძლებელია როგორც სათამაშო? მე უნდა ვითამაშო ადამიანებთან ერთად, რომ ნახო რას ფიქრობენ. უკვე როგორც პროტოტიპი მყავს რამდენიმე ბავშვი და უფროსი, რომელთაც სურთ მასთან თამაში და მეკითხებიან რა არის ეს..