DIY Capacitive Discharge 18650 Spot Battery შემდუღებელი #6: 11 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

აქ არის მე -6 ბატარეის ჩანართის შემდუღებელი, რომელიც მე შევქმენი დღემდე. მას შემდეგ, რაც ჩემი პირველი MOT შემდუღებელი, მე მინდოდა ამის გაკეთება ერთი და მე ბედნიერი ვარ! ეს გადავწყვიტე გამეკეთებინა კონდენსატორთან. ProTip არის ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს მარტივი ბატარეის ჩანართის შემდუღებელი აუდიო კონდენსატორისგან (.6F და ზემოთ). რა ძლივს ისმის ხმა, როდესაც ის ისვრის. დიდი პატარა 3 კილოგრამი შემდუღებელი!

გთხოვთ, არ დაგავიწყდეთ ხმის მიცემა! მადლობა მხარდაჭერისთვის!

ნაბიჯი 1: დაწექით და გადახედეთ მშენებლობისთვის საჭირო ყველა თქვენს ნაწილს და ნაჭერს

ნებისმიერი აღნაგობისას, მე მინდა დავრწმუნდე, რომ გამოვყავი ყველა ნაწილი და ნაჭერი, რაც შეიძლება დამჭირდეს აღნაგობისთვის, რათა დავრწმუნდე, რომ არ არსებობს დეფექტი. შეიძლება მართლაც იმედგაცრუებული იყოს, რომ ყველაფერი ერთად იყოს და ერთი ნაწილი იყოს დეფექტური. მე დავრწმუნდი, რომ შევამოწმე KP100A, Buck Converter, Boost Converter და 2F Capacitor (.6F ან 600, 000uF რეალურად). მე ჩვეულებრივ ვამოწმებ ამ ნაწილებს, როდესაც ვიღებ მათ eBay– დან ან სხვა მაღაზიებიდან. ამ მშენებლობისთვის შეძენილი ნივთების უმეტესობა eBay– დან მოვიდა. APC UPS საქმე, მე აღმოვაჩინე ადგილობრივ გუდვილში დაახლოებით 5 $ დასრულებული და ვმუშაობდი ფაქტიურად კარგ 12V დალუქულ ტყვიის მჟავა ბატარეასთან 7.4Ah. შემოწმების დროს შევამჩნიე კაბელები, რომელთა გამოყენებასაც ვგეგმავდი, კონდენსატორი არ იყო ისე რეკლამირებული. ისინი აცხადებენ, რომ ეს არის 4 ლიანდაგი, მაგრამ თქვენ აშკარად ხედავთ მის რეალურად 8 ლიანდაგს. თავიდან ვიფიქრე, რომ ეს შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ სხვა ვიდეოებში შევამჩნიე, პოსტერების უმეტესობა 8. მე ასევე მოგვიანებით აღმოვაჩინე, რომ ერთი პაკეტიდან კონდენსატორი იყო მხოლოდ.6F და არა 2F, როგორც რეკლამირებულია. როდესაც მე დავუკავშირდი გამყიდველს, ისინი არ გაოცებულან, მაგრამ გაყიდვები სამართლიანი გახადეს და შემომთავაზეს ფასდაკლება. ყველა სხვა ნაწილი და ნაჭერი კარგად არის გამოცდილი. აქ არის ნაწილები, რომლებიც მე გამოვიყენე ამ აღნაგობაზე. გთხოვთ მომწეროთ, თუ გჭირდებათ ბმული რომელიმე ამ ნაწილისთვის.

Boss CPBL2 2 Farad მანქანის ციფრული ძაბვის კონდენსატორი დენის აუდიო ქუდი + 4 Ga Amp ნაკრები

DC-DC კონვერტორი მამალი რეგულატორი 5V-30V დან 0.8-29V (XL4015) მუდმივი დენის/ძაბვის ელექტრომომარაგების მოდული

5A, LED ამმეტრიანი ვოლტმეტრის ჩვენება

250W DC Step-up Boost Converter მუდმივი დენის კვების წყარო LED დრაივერი 10-50V

KP100A 1600V 100A Phase Thyristor Silicon Control SCR მაკორექტირებელი

მრგვალი როკერი გადამრთველი 12V W/ LED მსუბუქი წერტილით მანქანის ავტო rv ნავი გადართვა SPST

TOGGLE SWITCH SPST ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 ლიანდაგი მყარი შიშველი სპილენძის მავთული

50W 6Ohm LED დატვირთვის რეზისტორები

Schottky ბარიერი დიოდი 15Amp (დაბალი ძაბვის დაკარგვა)

10A 250V Panel Mount Chassis Fuse Holder Socket Base

2 x EBL 3.7V 3000mA (რეალურად 2300mah) 18650 Li-ion ლითიუმ-იონური დატენვის ბატარეები მაღალი დრენაჟი

კესტერ სოლდერი 24-6040-0027 60/40 სტენდი 0.031

ოქროს მაღალი ტემპერატურის სითბოს მდგრადი კაპტონის ლენტი პოლიიმიდი BGA

კესტერი 951 & 186 თხევადი ნაკადი

მის. Shrink Tubing Sleeves

ჩართვა/გამორთვა/ჩართვა 3 პოზიციაზე SPDT მრგვალი ნავი როკერი გადამრთველი 10A/125V 6A/250V

5.5/2.5 (5.5 მმ OD 2.1 მმ ID) DC ლითონის ლული ჯეკ პანელი მთა x 2

M5 ჭანჭიკები და თხილი აყენებს Mis ადგილობრივ ტექნიკის მაღაზიას

ხრახნიანი ტერმინალური ბარიერი კონექტორი ელექტრული მავთულის კავშირი 12 პოზიციის ბარიერი ტერმინალის ზოლის ბლოკი 10A-100A

სხვა პროექტებიდან შემორჩენილი არასწორი ხრახნები.

Gorilla Superglue, Wood Putty და Wood Glue ადგილობრივი ტექნიკის მაღაზიიდან

ძველი APC UPS 500 ვატი საქმისთვის

ნაბიჯი 2: შეადგინეთ სქემა გაყვანილობის შესახებ და ააშენეთ

მე არ ვარ უდიდესი, რომ დავწერო სქემატურად ან სხვა ინსტრუქციებით, რომ სხვებმა წაიკითხონ. მაგრამ ის ემსახურება თავის მიზანს და მუშაობს ჩემთვის. მე აღმოვაჩინე, როდესაც ერთს ვწერ, 9 – დან 10 – ჯერ, მე ვამთავრებ მას გადასვლისას. საბოლოო ჯამში, ვცდილობ მათ გადავარჩინო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოგვიანებით მომიწევს შეკეთება. სქემატური შედგენა უზრუნველყოფს კითხვას საკუთარი თავის მიმართ, როდესაც გადაწყვეტთ ყველაფრის მიერთებას. ეს არის ისიც, როდესაც მე გადავწყვიტე, რომ UPS- ის საქმე მშვენივრად იმუშავებდა, რადგან მე ვნახე ერთი სხვა Youtube ვიდეოში. მე ასევე მომწონს სახის დიზაინის განლაგება. ეს ჩვეულებრივ იცვლება ბოლოს, მაგრამ ის მაინც მაძლევს რაღაცას, როდესაც გადავწყვეტ ჩემი ხვრელების გაბურღვას. მე ასევე მიყვარს გრაფიკული ქაღალდის გამოყენება ყველა ჩემი სქემისთვის. გრაფა ქაღალდზე ყველაზე დიდი რამ არის ის, რომ შემიძლია გამოვიყენო ზუსტი გაზომვა (ან ახლოს) როცა ყველაფერს დავწერ. სქემატური და ასაწყობი იდეის დროს, მე შთაგონებული ვიყავი 3 სხვა Youtube პლაკატით. "swipemagnetron, Workbench და BuildYourDreams". დარწმუნდით, რომ გადახედეთ მათ YouTube- ზე, მათ ასევე აქვთ ძალიან დეტალური ვიდეოები Tab შემდუღებლებზე (კონდენსატორი).

ნაბიჯი 3: გააშრეთ ყველა უფრო დიდი კომპონენტი

მსგავსი რამის შექმნისას, თქვენ არ ხართ 100% დარწმუნებული, რომ ის მოერგება, სანამ რეალურად არ მოათავსებთ ყველა ნაწილს, სადაც ისინი შეიძლება მოთავსდეს. მე არ ვარ 100% დარწმუნებული ტერმინოლოგიაში ან ფორმულირებაში, მაგრამ მე მიყვარს ამას ვუწოდებ Dry-Fit. (მე ვმუშაობდი Paint and Body..). კარგია დავრწმუნდეთ, რომ არაფერი იქნება სხვა ნებისმიერი ნაწილის ან გაყვანილობის გზაზე. ამ შენობასთან ერთად, მე შევამჩნიე, რომ კონდენსატორი საქმისთვის ცოტა დიდია და შეიძლება დამჭირდეს მისი უფრო დიდი ნაწილის განთავსება SCR საქმის გარედან. მე გამოვიყენებ ხვრელის ხერხს და მოჭრის 3 მრგვალ ხვრელს კორპუსის უკანა ნაწილში კონდენსატორის შესაფერისად. ეს ასევე უნდა შემატყობინოს, ცხელდება თუ არა შედუღების დროს. მე ასევე აღმოვაჩინე, რომ Buck Converter შესანიშნავად ჯდება სად მე დავგეგმე სახეზე. ყველა სხვა პატარა ნაწილი და ნაჭერი უნდა მუშაობდეს იქ, სადაც შეიძლება მოვათავსო.

ნაბიჯი 4: მოამზადეთ ჩარჩო-ამოჭერით ყველა ხვრელი საქმეში და გაჭრა/წებო პლასკოლიტში (პლექსიგლასი) სახისთვის

მას შემდეგ, რაც მშრალი- Fit, მე დარწმუნებული გავზომოთ მმართველი, სადაც თითოეული ნაწილი ჯდება. მე ასევე გამოვიყენე 3 "ხვრელიანი ხერხი, რომ მომეჭრა უკანა ნაწილი, სადაც კონდენსატორი ეკიდებოდა. ამ ხვრელების გაჭრისას მე მომწონს StepBit- ის გამოყენება. მას შემდეგ, რაც გავზომე და გავათანაბრე ფართობი, რომელიც უნდა გავბურღო. ვიღებ 1/ საბურღი 16 "და გააღეთ დამწყები ხვრელი. მოყვება 1/8 საბურღი. შემდეგ დავასრულებ StepBit– ით. მე ასევე გადავახვევ ფირზე ნაჭერს ბიტის გარშემო, რათა აღვნიშნო საჭირო ხვრელის ზომა. ეს უზრუნველყოფს მე არ ჩავდივარ ღრმად მათი გაწმენდის დროს. მე ასევე უნდა გამოვიყენო ჩემი "წვრილმანი მინი დრემელი", რომ გავასუფთავო ნებისმიერი გამყოფი შიგთავსში, რომელიც შესაძლოა შეაფერხოს. მე შემიძლია ნემსის ცხვირსახოცი გამოვიყენო, რომ მივიღო მისი უმეტესობა.

ყოველი ხვრელის გაბურღვის შემდეგ, ნაწილს მშრალი გავასწორებ, რათა დავრწმუნდე, რომ ჯდება. შემდეგ ამოვიღებ და ვინახავ მშენებლობისთვის. შავი ლენტით, რომელიც მე მინაზე დავამატე, მე გადავწყვიტე, ასევე დავამატო შავი ნახშირბადის ბოჭკოვანი ფილმის ვინილის ნაჭერი, რათა სახეზე ფორმულირება დაემალა. ვცდილობ და დავრწმუნდე, რომ საქმე 100% -ით არის მომზადებული, სანამ ჩემს მშენებლობას დავიწყებ.

ნაბიჯი 5: მოამზადეთ 2 ძირითადი კომპონენტი და დააყენეთ ძაბვა/ამპერი

მე ჩვეულებრივ არ ვამზადებ კომპონენტებს შეკრებამდე, მაგრამ ეს ერთი, მინდოდა გამომეყენებინა ხრახნიანი ტერმინალის ბარიერი კონექტორები ყველა კავშირზე. ეს არის ის, რომ დამეხმაროს, საქმეში ჩაგდება არის ტკივილი, რომელიც ერთად უნდა დააყენო. მე ასევე მინდოდა ნებისმიერი DC კონვერტორის შეცვლის შესაძლებლობა, თუ მჭირდებოდა სწრაფად შედუღების გარეშე. მე ასევე მივხვდი, რომ ნაწილები მაგიდაზეა, საჭიროებისამებრ შემიძლია დავაყენო ძაბვა და გამაძლიერებლები. მე დავაყენე Buck Converter 16V და 3.2Amps, და Boost Converter მე დავაყენე 25Volts (მოგვიანებით შეიცვალა 30V) ამპერები სრულად ღია. თუ მე მჭირდება უფრო მაღალი ძაბვა მამალ კონვერტორზე, მე ჩავარჭე 2 პატარა ხვრელი ქეისის ზედა ნაწილში, სადაც საჭიროებისამებრ შევძლებდი მორგებას. მე ასევე დავამატე კონექტორები 50W 6Ohm LED დატვირთვის რეზისტორებში

ნაბიჯი 6: Solder, Tin და Add Barrier Blocks to Switch and DC Jacks

იმის გამო, რომ მე გადავწყვიტე ამის აშენება, მე ასევე შევაერთე და ჩავრთე ჩართვა/გამორთვა/ჩართვა, კვების ბლოკი LED- ზე, ჩართვა/გამორთვა როკერით, მთავარი სიმძლავრისთვის და ორივე DC ჯეკი. როკერის ჩართვა/გამორთვით არის პატარა LED. ეს LED ჩვეულებრივ განკუთვნილია 12V სისტემებისთვის. მე უბრალოდ დავამატებ 1k ohm 1/4watt რეზისტორს მას უარყოფით (in) მხარეს (მე -3 ოქროს ქინძისთავი). ეს უზრუნველყოფს მე შემიძლია გამოვიყენო ეს უფრო მაღალი ძაბვით. მთავარ წინა გადამრთველზე (ჩართვა/გამორთვა/ჩართვა), შუა პინი მიდის კონდენსატორთან. ერთ მხარეს 6 ohm 50w რეზისტორი და მეორე მხარე არის Buck Converter– ის (გამორთვა). ეს არის მაშინ, როდესაც მე გადავწყვიტე დავამატო Schottky ბარიერის დიოდი 15Amp (დაბალი ძაბვის დაკარგვა). ეს იცავს Buck- ის გადამყვანს ნებისმიერი უკანა კვების ან მიმდინარეობისგან. დანარჩენი კონცენტრატორები და DC ჯეკები საკმაოდ ძირითადი.

ნაბიჯი 7: გააკეთეთ ბატარეის პაკეტი -2 პარალელურად

უბრალოდ არევა, მე ვიცოდი, რომ მჭირდებოდა ბატარეის შეკვრა SCR და მცირე ვოლტმეტრისთვის (კონდენსატორის ძაბვა). SCR– ით, მე მივხვდი, რომ 53 ohm 1/4 ვატიანი რეზისტორი უნდა შეინარჩუნოს ამპერიები 150mA– ზე ქვემოთ 4.2-3.7V– ზე. ამიტომ მე გადავწყვიტე განვათავსო 2 პარალელურად, რადგან ვნახე ვიდეო იგივე. ამით, ნაცვლად Tab შემდუღებლის გამოყენების, ან ბატარეების შედუღების ნაცვლად. მე გამოვიყენე ძველი ბატარეის დამჭერები, რაც მქონდა. მივხვდი, რომ ეს მშვენივრად იმუშავებდა, თუკი მე მომიწევდა მათი შეცვლა. ასე რომ, მოათავსეთ 2 ერთად და ცხელი წებოს გამოყენებით შევიკავე ადგილი, შემდეგ მავთული შევაერთე და შემდგომ გადავაგორე ისინი ბარიერის ბლოკებისთვის. შემდეგ დავამატე ლურჯი შეკუმშვა მას შემდეგ, რაც დავამატე EBL 18650s. მოათავსეთ ტყვიები ბარიერულ ბლოკში და ეს პაკეტი მზად არის წასასვლელად. ეს ასევე კარგი დრო იყო TP4056– ის შესამოწმებლად, რომელსაც მე გამოვიყენებ ამის დასატენად.

ნაბიჯი 8: დააინსტალირეთ ყველა პანელის სამონტაჟო გადამრთველი, DC ჯეკები, ვოლტმეტრი და მამალი კონვერტორი

Buck Converter– ით დაწყებული, ვიპოვე პლექსიგლასისა და ხის რამდენიმე ჯართი. მე უბრალოდ გავზომე სად უნდა გაბურღო ხრახნები, და სუპერწებება დაამონტაჟო ადგილზე. მას შემდეგ, რაც ხრახნებს ვამაგრებ, მამალი კონვერტორი დგას. მე უბრალოდ ვიყენებ ადჰეზივს პატარა ლიდერზე, რომ შეინარჩუნოს ის. დანარჩენი ძირითადად პანელის სამაგრი კლავიშების ჩამრთველში იყო და სხვა პატარა ნაწილებში ხრახნიდა. ბოლო წუთს გადავწყვიტე ასევე დავამატო პანელის სამაგრი დაუკრა (10 ცალი). პატარა წვეთი ცხელი წებოთი ყველაფერზე და ის არ უნდა გადაადგილდეს.

ნაბიჯი 9: შეაერთეთ ყველა გაყვანილობა და ბარიერის ბლოკი სქემატური სქემის მიხედვით

სქემის სიახლოვეს, დავიწყე მავთულის გაერთიანება გვერდის მიხედვით. მე არ ვდარდობდი ყველაფრის გაწმენდაზე. მე ამას გავაკეთებ მას შემდეგ, რაც ვგრძნობ, რომ ეს გამოვცადე და მუშაობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, პრობლემების გარეშე. მე დავამატე რამდენიმე zip- ბმულები, რომ ისინი ყველა ერთად იყოს. დავამატე კონდენსატორი და გაყვანილობა, როგორც ეს მითითებულია ჩემს სქემაში და მოერგება იქ, სადაც მივხვდი, რომ იქნებოდა. გაიქცა KP100A ხვრელის გავლით (უარყოფითი მხარე) და გამოიყენა ალენის გასაღები გამკაცრების მიზნით, იგივე მეორე მხარეს დადებითი ტყვიით. ერთ -ერთი ბოლო ნაწილი იყო Boost კონვერტორი, რომელიც დაკავშირებულია Buck კონვერტორთან და დენის გადამრთველი უკანა ნაწილში რა გადავწყვიტე, ეს იქნება შესანიშნავი დრო გამოცდისთვის. გამოვიყენე ძალა და ჩავრთე. ყველაფერი იმუშავა როგორც მოსალოდნელი იყო. რამდენიმე წვეთი ცხელი წებო აქეთ -იქით, რომ შეინარჩუნოთ მავთულები და დააინსტალიროთ გამაძლიერებელი გადამყვანი. მე მზად ვიყავი საქმის გასაწყობად. მცირეოდენი ჭიკჭიკით, მე შევძელი მისი შეკრება და უკანა ნაწილში დამაგრება, რომელიც ყველაფერს ერთად იტევს. მოათავსეთ ბატარეა პატარა საყრდენში ბოლოში და დააკაკუნეთ იგი ადგილზე. როგორც ჩანს, ყველაფერი კარგად მიდის.

სწრაფი შენიშვნა: დარწმუნებული არ ხართ, უყურეთ ვიდეოს, ან შენიშნეთ მულტიმეტრი. დარწმუნდით, რომ მუდმივად შეამოწმეთ უწყვეტობა. ეს ასევე უზრუნველყოფს თქვენ არ გამოგრჩეთ არანაირი კავშირი.

ნაბიჯი 10: კონდენსატორის დატენვა და დათხოვნა სატესტო სიის საშუალებით

სანამ წამყვანებს დავამატებდი, მინდოდა ეს გამეკეთებინა სწრაფი ჩამონათვალის საშუალებით, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ ის სწორად მუშაობს. როგორც ჩანს, უკანა მხარეს შუქი მუშაობს, როდესაც ერთეულს ვრთავ. ჩემი პატარა სკამზე დენის წყაროს გამოყენებით. მე ვამაგრებ ამფრენს სრულ აფეთქებამდე (მაქსიმუმ 5 ამპერი) და 21 ვ. მე ვგეგმავდი Dell 19.4V 3.33amp ლეპტოპის ადაპტერის გამოყენებას, მაგრამ ჯერჯერობით, შემიძლია გამოვიყენო Bench კვების წყარო. წინა მხარეს, მე ვტრიალებ (ჩავრთავ) პატარა გადამრთველს მარცხნივ, ეს ჩართავს პატარა LED- ს, რაც მაძლევს კონდენსატორების ძაბვას. ჩართეთ გადამრთველი უკანა მხარეს და Buck Converter ანათებს. მე მქონდა ჩართვა/გამორთვა/ჩართვა "გამორთვაზე", ამიტომ არაფერს აკეთებდა. მე დააჭირეთ ღილაკს ქვემოთ (ერთი ხაზი) და კონდენსატორმა დაიწყო დატენვა. მას შემდეგ რაც წითელი შუქი გამოჩნდა Buck Converter– ის თავში ვოლტმეტრმა აჩვენა 15.8V. (. 2 გაიარა დიოდმა) დატენილია სრულყოფილად მაგრამ დატენვას 30 წამი დასჭირდა. Ეს შესანიშნავი იყო! 3 amps– ზე, ეს უნდა იყოს სწორი 2F– ისთვის. სანამ მივხვდი, სკამების მიწოდებაზე ამპერები შემცირდა 1A– მდე. ცოტა მეტი ტესტირებით მოვედი იმის გასარკვევად, რომ ქუდი იყო.6F საუკეთესო შემთხვევაში. მაგრამ მაინც უნდა იმუშაოს. ერთადერთი პრობლემა პატარა ქუდით. შედუღებებს შორის კიდევ ცოტა ხანი მომიწევს ლოდინი, თორემ შეიძლება გადახურდეს. უფრო დიდი ქუდით, თქვენ გაქვთ უფრო მეტი გზა. მე ვგეგმავ მომავალში უფრო დიდი მიღწევას. ბოლო ნაწილები, რომელთა შემოწმებაც მჭირდებოდა არის გამონადენი. მე ვთიშავ ყველაფერს თავსახურის დატენვით. გადაატრიალეთ გადამრთველი წინა მხარეს (2 ხაზი) და სწრაფად დაიწყო გამონადენი. 6 ოჰმ 50 ვატიანი რეზისტორი შესანიშნავია ამისათვის. კონდენსატორის (2F to.6F) გარდა, ყველაფერი სწორად არის გამოცდილი. როგორც ჩანს, ჩემი პროექტი თითქმის დასრულებულია.

ნაბიჯი 11: დაასრულეთ მშენებლობა მარტივი 6 ლიანდაგიანი ელექტროდების დამატებით

დაბოლოს, ამ მასალის დასამთავრებლად, მე ვიყენებ უფრო დიდ ტერმინალურ ბლოკებს (კოპერის შიგნით) და 6 ლიანდაგს მყარ სპილენძს, რომლებიც გამკაცრდა ელექტროდებისათვის "DIY Mini Dremel" - ით. შემდეგ მე გამოვიყენე კაპტონის ლენტი და შევიწროებული შეფუთვა, რომ ეს ყველაფერი ერთად მეჭირა. Kapton ფირზე მუშაობს ძალიან კარგად ამ. გადამრთველი ან გამშვები გამოიყენება მხოლოდ მანამ, სანამ ფეხის პედლს არ მივიღებ TEMco– დან. ეს იყო მართლაც სახალისო აღნაგობა და შედუღება, რომელსაც ის აწარმოებს, შესანიშნავია. სამწუხაროდ, მე არ მაქვს შედუღების ვიდეო ან სურათები, მაგრამ ვგეგმავ ვიდეოს გადაღებას მოგვიანებით ჩემი ყველა შემდუღებლის შედარებისას, სადაც მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს დომინირებს. ელექტროდები უფრო დიდხანს დავტოვე, ასე რომ შედუღებისას შემეძლო ზეწოლის სრულყოფილი გამოყენება. ჩემი კვლევის დროს, როგორც ჩანს, ეს არის გადამწყვეტი ფაქტორი თქვენს შედუღებებზე. არანაკლებ 2 შედუღების, მე მქონდა ზეწოლა ქვემოთ. მე შემიძლია მოგვიანებით დავამატო რეზინის სახელურები, მაგრამ ისეთივე დიდი, როგორიც ისინი არიან. დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტი ხრიკი იქნება. მას შემდეგ რაც ჩემი პედლები მოვა აქ, შედუღება კიდევ უფრო გაადვილებს. ეს ოდნავ გათბება, თუ არ დაელოდებით სწორ დროს შედუღებებს შორის. მაგრამ ეს ჩვეულებრივ რამდენიმე მათგანს სჭირდება სანამ ეს მოხდება. მე სრულად კმაყოფილი ვარ ამ შემდუღებელით და მას 7 უნდა შევადარო.

გთხოვთ შემატყობინოთ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა. ჩვეულებრივ ვპასუხობ საკმაოდ სწრაფად. მადლობა რომ კითხულობ ჩემს სასწავლო ინსტრუქციას და არ დაგავიწყდეს ხმის მიცემა. თუ უყურებთ ჩემს ვიდეოს, გთხოვთ გამოიწეროთ და გააზიაროთ. My Next Instructable არის ძალიან მარტივი შემდუღებელი, რომელიც გავაკეთე რამდენიმე საათზე ნაკლებ დროში (მას შემდეგ, რაც საქმე გაშრა ან 48 საათში დაიდო, რა თქმა უნდა.. LOL)