Listrik L585 585Wh AC DC პორტატული კვების წყარო: 17 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

ჩემი პირველი ინსტრუქციისთვის, მე ვაპირებ გაჩვენოთ როგორ გავაკეთე ეს პორტატული კვების წყარო. ამ მოწყობილობის მრავალი ტერმინი არსებობს, როგორიცაა ელექტრო ბანკი, ელექტროსადგური, მზის გენერატორი და მრავალი სხვა, მაგრამ მე მირჩევნია სახელი "Listrik L585 პორტატული კვების წყარო".

Listrik L585– ს აქვს ჩაშენებული 585Wh (6S 22.2V 26, 364mAh, გამოცდილი) ლითიუმის ბატარეა, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია გაძლოს. ის ასევე საკმაოდ მსუბუქია მოცემული სიმძლავრისთვის. თუ გსურთ შეადაროთ ის ტიპიური მომხმარებლის ბანკებს, ამის გაკეთება მარტივად შეგიძლიათ mAh რეიტინგის გაყოფით 1 000 -ზე, შემდეგ გაამრავლეთ 3,7 -ით. მაგალითად, PowerHouse- ს (ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამომხმარებლო დენის ბანკი) აქვს მოცულობა 120, 000mAh. ახლა მოდით გავაკეთოთ მათემატიკა. 120, 000 /1, 000 * 3.7 = 444Wh. 444Wh VS 585Wh. ადვილია არა?

ყველაფერი შეფუთულია ამ ლამაზი ალუმინის პორტფელის შიგნით. ამ გზით, Listrik L585 შეიძლება ადვილად გადაიტანოს და ზედა საფარი დაიცავს მგრძნობიარე ინსტრუმენტებს შიგნით, ხოლო გამოუყენებელია. ეს იდეა მას შემდეგ მივიღე, რაც დავინახე, რომ ვიღაცამ ააგო მზის გენერატორი ინსტრუმენტების ყუთის გამოყენებით, მაგრამ ხელსაწყოების ყუთი არც ისე მშვენივრად გამოიყურება, არა? ამიტომაც ალუმინის პორტფელით დავაგდე და გაცილებით უკეთესად გამოიყურება.

Listrik L585– ს აქვს მრავალი გამოსავალი, რომელსაც შეუძლია მოიცვას თითქმის ყველა სამომხმარებლო ელექტრონული მოწყობილობა.

პირველი არის AC გამომავალი, რომელიც თავსებადია ქსელის მოწყობილობების თითქმის 90% 300 ვტ-მდე, ყველა მათგანი არა სინუსოიდური გამომუშავების გამო, მაგრამ ამის გამოსწორება შეგიძლიათ სუფთა სინუსური ტალღის ინვერტორის გამოყენებით, რაც გაცილებით ძვირია ვიდრე სტანდარტულად შეცვლილი სინუსური ტალღის ინვერტორი აქ გამოვიყენე. ისინი ასევე ზოგადად უფრო დიდია.

მეორე გამომავალი არის USB გამომავალი. არსებობს 8 USB პორტი, რომლებიც გარკვეულწილად ჭარბია. მათ წყვილს შეუძლია 3A უწყვეტი მაქსიმალური დენის მიწოდება. სინქრონული გასწორება მას ძალიან ეფექტურს ხდის.

მესამე არის დამხმარე I/O. მისი გამოყენება შესაძლებელია შიდა ბატარეის დასატენად ან დასატენად 15A (300W+) უწყვეტი მაქსიმალური სიჩქარით და 25A (500W+) მყისიერად. მას არ აქვს არანაირი რეგულირება, ძირითადად მხოლოდ ბატარეის ძაბვა, მაგრამ მას აქვს მრავალი დაცვა, მათ შორის მოკლე ჩართვა, ზედმეტი დენი, გადატვირთვა და ზედმეტი დატენვა.

ბოლო და ჩემი საყვარელი არის რეგულირებადი DC გამომავალი, რომელსაც შეუძლია გამოაქვეყნოს 0-32V, 0-5A ყველა ძაბვის დიაპაზონში. მას შეუძლია გამოიყენოს DC– ს ძალიან ფართო სპექტრი, როგორიცაა ტიპიური ლეპტოპი 19 ვ გამომავალი, ინტერნეტ როუტერი 12 ვ და მეტი. ეს რეგულირებადი DC გამომავალი გამორიცხავს AC– დან DC– ს ელექტრომომარაგების გამოყენების აუცილებლობას, რაც სხვათა შორის გააუარესებს ეფექტურობას, რადგან მთელი სისტემა DC– ს AC– ზე გარდაქმნის შემდეგ ისევ DC– ზე. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სკამების კვების წყარო მუდმივი ძაბვით და მუდმივი დენის ფუნქციით, რაც ძალიან სასარგებლოა ჩემნაირი ადამიანებისთვის, რომლებიც ხშირად მუშაობენ ელექტრონიკასთან.

ნაბიჯი 1: მასალები და ინსტრუმენტები

ძირითადი მასალები:

* 1X DJI Spark ალუმინის პორტფელი

*60X 80*57*4.7 მმ პრიზმული ლითიუმის უჯრედები (შეგიძლიათ შეცვალოთ უფრო გავრცელებული 18650, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ამ უჯრედს აქვს მხოლოდ სრულყოფილი ფორმის ფაქტორი და განზომილება)

* 1X 300W 24V DC to AC ინვერტორი

* 1X DPH3205 პროგრამირებადი კვების წყარო

* 2X 4 პორტიანი USB გადამყვანი კონვერტორები

* 1X Cellmeter 8 ბატარეის შემოწმება

* 1X 6S 15A BMS

* 1X 6S ბალანსის კონექტორი

* 12X M4 10 მმ ჭანჭიკები

* 12X M4 კაკალი

* 6X უჟანგავი ფოლადის სამაგრები

* 1X 6A ერთ ბოძზე გადართვის გადამრთველი

* 1X 6A ორმაგი ბოძზე გადართვის გადამრთველი

* 1X 15A ერთ ბოძზე გადართვის გადამრთველი

* 4X 3 მმ უჟანგავი ფოლადის LED დამჭერი

* 4X მდედრობითი XT60 კონექტორი

* 4X M3 20 მმ სპილენძის შუალედები

* 4X M3 30 მმ მანქანების ხრახნები

* 2X M3 8 მმ დანადგარის ხრახნები

* 6X M3 თხილი

* 1X 25A 3 პინიანი ტერმინალი

* 4X 4.5 მმ კაბელის ყვავი

* საბაჟო გაჭრა 3 მმ ინსტრუმენტის პანელი

-

სახარჯო მასალები:

* სითბოს სასმელები

* ჯარისკაცი

* ნაკადი

* 2.5 მმ მყარი სპილენძის მავთული

* მძიმე ორმხრივი ლენტი (მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის ერთი)

* თხელი ორმხრივი ლენტი

* კაპტონის ფირზე

* ეპოქსიდური

* შავი საღებავი

* 26 AWG მავთული LED ინდიკატორებისთვის

* 20 AWG ვერცხლისფერი მავთული დაბალი მიმდინარე გაყვანილობისთვის

* 16 AWG ვერცხლის მავთული მაღალი დენის გაყვანილობისთვის (სასურველია ქვედა AWG. ნაღმი შეფასებულია 17A უწყვეტი შასის გაყვანილობისას, ძლივს საკმარისი)

-

ინსტრუმენტები:

* შესადუღებელი რკინა

* პლაიერი

* ხრახნიანი საჭე

* Მაკრატელი

* ჰობის დანა

* პინცეტი

* საბურღი

ნაბიჯი 2: სქემატური

სქემა უნდა იყოს გასაგები. ბოდიში ცუდი ნახატისთვის, მაგრამ ეს საკმარისზე მეტი უნდა იყოს.

ნაბიჯი 3: ინსტრუმენტების პანელი

მე პირველად დავაპროექტე ინსტრუმენტთა პანელი. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ PDF ფაილი უფასოდ. მასალა შეიძლება იყოს ხე, ალუმინის ფურცელი, აკრილი ან სხვა მსგავსი თვისებით. მე გამოვიყენე აკრილი ამ "საქმეში". სისქე უნდა იყოს 3 მმ. შეგიძლიათ CNC გაჭრა, ან უბრალოდ დაბეჭდოთ ქაღალდზე 1: 1 მასშტაბით და გაჭრათ ხელით.

ნაბიჯი 4: საქმე (ფერწერა და სამონტაჟო ფრჩხილები)

საქმისთვის, მე გამოვიყენე ალუმინის პორტფელი DJI Spark– ისთვის, მას აქვს სწორი განზომილება. თვითმფრინავის დასაჭერად ქაფით იყო მოხსნილი და ამოვიღე და შიდა ნაწილი შავად შევიღებე. მე გაბურღე 6 4 მმ ხვრელი ხვრელის მანძილის მიხედვით ჩემს მორგებულ ინსტრუმენტულ პანელზე და დავაყენე ფრჩხილები იქ. შემდეგ თითოეულ ფრჩხილზე დავაწებე M4 კაკალი, ასე რომ შემიძლია გარედან მოვახერხო ჭანჭიკები თხილის გარეშე.

ნაბიჯი 5: ბატარეის პაკეტი ნაწილი 1 (უჯრედების ტესტირება და ჯგუფების შექმნა)

ბატარეის პაკეტისთვის გამოვიყენე უარყოფილი LG პრიზმატული ლითიუმის უჯრედები, რომლებიც მივიღე 1 დოლარზე ნაკლები. მიზეზი, რის გამოც ისინი ასე იაფია, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ მათ დაუკრავენ დაუკრავენ და მონიშნულია როგორც გაუმართავი. ამოვიღე დაუკრავები და ისინი ახალივით კარგია. ეს შეიძლება იყოს ცოტა სახიფათო, მაგრამ თითო დოლარზე ნაკლებ ფასად, მე ნამდვილად არ შემიძლია პრეტენზია. ყოველივე ამის შემდეგ, მე გამოვიყენებ ბატარეის მართვის სისტემას დაცვის მიზნით. თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ მეორადი ან უცნობი უჯრედები, მე მაქვს კარგი ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა შეამოწმოთ და დაალაგოთ გამოყენებული ლითიუმის უჯრედები აქ: (მალე).

მე მინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც ტყვიის მჟავა ბატარეას იყენებს ამგვარი მოწყობილობისთვის. რა თქმა უნდა, მათთან მუშაობა ადვილია და იაფია, მაგრამ ტყვიის მჟავა ბატარეის გამოყენება პორტატული პროგრამისთვის ჩემთვის დიდი უარის თქმაა. ტყვიის მჟავის ექვივალენტი იწონის დაახლოებით 15 კილოგრამს! ეს არის 500% -ით უფრო მძიმე ვიდრე ჩემი დამზადებული ბატარეის პაკეტი (3 კილოგრამი). უნდა შეგახსენოთ, რომ ის მოცულობითაც უფრო დიდი იქნება?

მე ვიყიდე 100 მათგანი და გავტესტე სათითაოდ. მე მაქვს ტესტის შედეგების ცხრილი. გავფილტრო, დაალაგე და დავასრულე საუკეთესო 60 უჯრედი. მე მათ თანაბრად ვყოფ შესაძლებლობებზე, ასე რომ თითოეულ ჯგუფს ექნება მსგავსი შესაძლებლობები. ამ გზით, ბატარეის პაკეტი დაბალანსებული იქნება.

მე მინახავს ბევრი, ვინც ააგებს თავის ბატარეას ყოველ უჯრედზე შემდგომი ტესტირების გარეშე, რაც, ჩემი აზრით, სავალდებულოა, თუ თქვენ აპირებთ უცნობი უჯრედებისგან ბატარეის დამზადებას.

ტესტმა აჩვენა, რომ თითოეული უჯრედის საშუალო განმუხტვის სიმძლავრეა 2636 mAh 1.5A გამონადენის დენზე. დაბალ დენზე, სიმძლავრე უფრო მაღალი იქნება ენერგიის ნაკლები დანაკარგის გამო. მე მოვახერხე 2700mAh+ მიღება 0.8A გამონადენის დენზე. მე მივიღებ დამატებით 20% -ით მეტ სიმძლავრეს, თუ დავამუხტებ უჯრედს 4.35V/უჯრედში (უჯრედი იძლევა 4.35V დატენვის ძაბვას), მაგრამ BMS არ იძლევა ამის საშუალებას. ასევე, უჯრედის დატენვა 4.2 ვ -მდე გახანგრძლივებს მის სიცოცხლეს.

დავუბრუნდეთ ინსტრუქციას. პირველი, მე შევაერთე 10 უჯრედი თხელი ორმხრივი ლენტის გამოყენებით. შემდეგ, მე გავაძლიერე ის კაპტონის ფირის გამოყენებით. გახსოვდეთ, რომ იყავით მეტად ფრთხილად ლითიუმის ბატარეასთან მუშაობისას. ამ პრიზმულ ლითიუმის უჯრედებს აქვთ უკიდურესად ახლო პოზიტიური და უარყოფითი ნაწილი, ამიტომ მისი ამოკვეთა ადვილია.

ნაბიჯი 6: ბატარეის პაკეტი ნაწილი 2 (ჯგუფებთან შეერთება)

მას შემდეგ რაც დავამთავრე ჯგუფების შექმნა, შემდეგი ნაბიჯი არის მათთან გაერთიანება. მათ ერთმანეთთან დასაკავშირებლად გამოვიყენე თხელი ორმხრივი ლენტი და ისევ გავაძლიერე ის კაპტონის ლენტით. ძალიან მნიშვნელოვანია, დარწმუნდით, რომ ჯგუფები ერთმანეთისგან იზოლირებულია! წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ ძალიან უსიამოვნო მოკლე ჩართვას, როდესაც მათ სერიულად შეაერთებთ. პრიზმული უჯრედის სხეული მითითებულია ბატარეის კათოდზე და პირიქით 18650 უჯრედისთვის. გთხოვთ დაიმახსოვროთ ეს.

ნაბიჯი 7: ბატარეის პაკეტი ნაწილი 3 (შედუღება და დასრულება)

ეს არის უმძიმესი და ყველაზე საშიში ნაწილი, უჯრედების გაერთიანება ერთმანეთთან. თქვენ დაგჭირდებათ გამაგრილებელი უთო, რომელიც მინიმუმ 100 ვატიანია ადვილი შესადუღებლად. ჩემი იყო 60 ვტ და ეს იყო სულ PITA შესადუღებელი. ნუ დაგავიწყდებათ ნაკადი, ჯოჯოხეთის ტონა ნაკადი. ეს ნამდვილად ეხმარება.

** იყავით ძალიან ფრთხილად ამ ეტაპზე! მაღალი სიმძლავრის ლითიუმის ბატარეა არ არის ის, რისი საშუალებითაც გსურთ იყოთ მოუხერხებელი. **

პირველ რიგში, მე დავჭრა ჩემი 2.5 მმ მყარი სპილენძის მავთული სასურველ სიგრძეზე, შემდეგ მოვხსნა იზოლაცია. შემდეგ, სპილენძის მავთულები შევაერთე უჯრედის ჩანართზე. გააკეთეთ ეს საკმარისად ნელა, რათა შედუღება გადინდეს, მაგრამ საკმარისად სწრაფად, რათა თავიდან აიცილოთ სითბოს დაგროვება. ეს ნამდვილად მოითხოვს უნარს. მე გირჩევთ ივარჯიშოთ სხვა რამეზე, სანამ ამას რეალთან ერთად შეეცდებით. მიეცით ბატარეის პაკეტს შესვენება რამოდენიმე წუთის შედუღების შემდეგ, რომ გაცივდეს, რადგან სითბო არ არის კარგი ნებისმიერი სახის ბატარეისთვის, განსაკუთრებით ლითიუმის ბატარეისთვის.

დასრულების მიზნით, მე დავრჩი BMS 3 ფენა ორმხრივი ქაფის ფირებით და ყველაფერი გავაფორმე სქემატური სქემის მიხედვით. ბატარეის გამომყვანზე დავამაგრე საკაბელო ყვავი და მაშინვე დავაყენე ეს ყვავი ძირითად დენის ტერმინალში, რათა თავიდან ავიცილოთ ყვავი ერთმანეთთან შეხება და მოკლედ გამოწვევა.

დაიმახსოვრეთ მავთულის შედუღება ბალანსის კონექტორის უარყოფითი მხრიდან და მავთული BMS– ის უარყოფითი მხრიდან. ჩვენ უნდა გავხსნათ ეს წრე Cellmeter 8 (ბატარეის მაჩვენებელი) დეაქტივაციისთვის, რათა ის სამუდამოდ არ ჩართოთ. მეორე ბოლო მიდის შეცვლის ერთ პოლუსზე მოგვიანებით.

ნაბიჯი 8: ბატარეის პაკეტი ნაწილი 4 (ინსტალაცია)

ინსტალაციისთვის მე გამოვიყენე ორმხრივი ლენტი. მე გირჩევთ გამოიყენოთ მაღალი ხარისხის, მძიმე მოვლის ორმხრივი ლენტი ამ შემთხვევისთვის, რადგან ბატარეა საკმაოდ მძიმეა. მე გამოვიყენე 3M VHB ორმხრივი ლენტი. ჯერჯერობით, ფირზე ძალიან კარგად იტევს ბატარეის პაკეტს. არანაირი პრობლემა არ არის.

ბატარეის პაკეტი ნამდვილად მშვენივრად ჯდება იქ, ერთი მიზეზი, რის გამოც მე ავირჩიე ეს პრიზმული ლითიუმის უჯრედი ცილინდრულ ლითიუმის უჯრედზე. ბატარეის პაკეტის გარშემო ჰაერი ძალიან მნიშვნელოვანია სითბოს გაფრქვევისთვის.

სითბოს გაფრქვევასთან დაკავშირებით, მე დიდად არ მაინტერესებს ეს. დატენვისთვის მე გამოვიყენებ ჩემს IMAX B6 Mini– ს, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ 60 ვტ. ეს არაფერია 585Wh ბატარეის პაკეტთან შედარებით. დატენვას 10 საათზე მეტი დრო დასჭირდა, იმდენად ნელი, რომ სითბო არ გამომუშავდება. ნელი დატენვა ასევე კარგია ნებისმიერი ტიპის ბატარეისთვის. განმუხტვისთვის, მაქსიმალური დენი, რომლის ამოღებაც შემიძლია ბატარეის პაკეტიდან, გაცილებით დაბალია, ვიდრე 1C გამონადენის მაჩვენებელი (26A), მხოლოდ 15A უწყვეტი, 25A მყისიერი. ჩემს ბატარეას აქვს დაახლოებით 33 mOhm შიდა წინააღმდეგობა. გაფანტული სიმძლავრის განტოლება არის I^2*R. 15*15*0.033 = 7.4W ენერგია დაკარგულია როგორც სითბო 15A გამონადენის დენზე. რაღაც ამხელა, ეს არ არის დიდი საქმე. რეალური სამყაროს ტესტი გვიჩვენებს, რომ მაღალი დატვირთვისას ბატარეის ტემპერატურა იზრდება 45-48 გრადუს ცელსიუსამდე. ნამდვილად არ არის კომფორტული ტემპერატურა ლითიუმის ბატარეისთვის, მაგრამ მაინც სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონში (მაქსიმუმ 60º)

ნაბიჯი 9: ინვერტორული ნაწილი 1 (დემონტაჟი და გამაცხელებელი ინსტალაცია)

ინვერტორისთვის, მე ამოვიღე იგი ქეისიდან, ასე რომ იგი მოთავსდება ალუმინის პორტფელის შიგნით და დავაყენე წყვილი გამაცხელებელი, რომელიც მივიღე გატეხილი კომპიუტერის კვების ბლოკიდან. ასევე ავიღე გამაგრილებელი გულშემატკივარი, AC სოკეტი და გადამრთველი შემდგომი გამოყენებისთვის.

ინვერტორი მუშაობს 19 ვ -მდე დაქვეითებული დაცვის დაწყებამდე. ეს საკმაოდ კარგია.

ერთი უჩვეულო ის არის, რომ მარკირებაზე ნათლად არის ნათქვამი 500W, ხოლო PCB– ის აბრეშუმის ეკრანზე 300W. ასევე, ამ ინვერტორს აქვს რეალური საპირისპირო პოლარობის დაცვა იმ ინვერტორების უმეტესობისგან განსხვავებით, რომლებიც იყენებენ მუნჯ დიოდს + დაუკრავენ უკუკავშირს საპირისპირო პოლარობის დაცვისათვის. კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის ძალიან სასარგებლო.

ნაბიჯი 10: ინვერტორი (მონტაჟი და მონტაჟი)

პირველ რიგში, მე გავაგრძელე შეყვანის სიმძლავრე, LED ინდიკატორები, ჩამრთველი და AC გამოსასვლელი მავთული, რათა საკმარისად გრძელი იყოს. შემდეგ, მე დავაყენე ინვერტორი საქმეში ორმხრივი ლენტის გამოყენებით. შევაერთე საკაბელო ყვავი დენის შეყვანის მავთულის მეორე ბოლოზე და დავუკავშირე ისინი მთავარ ტერმინალს. მე დავამატე LED ინდიკატორები, ვენტილატორი და AC განყოფილება ინსტრუმენტულ პანელზე.

აღმოვაჩინე, რომ ინვერტორს აქვს ნულოვანი წყნარი დენი (<1 mA), როდესაც დაკავშირებულია ენერგიის წყაროსთან, მაგრამ გამორთულია, ამიტომ გადავწყვიტე ინვერტორული დენის მავთულის პირდაპირ დაკავშირება ყოველგვარი გადართვის გარეშე. ამ გზით, მე არ მჭირდება მოცულობითი მაღალი დენის გადამრთველი და ნაკლები ენერგიის დაკარგვა მავთულზე და გადამრთველზე.

ნაბიჯი 11: USB მოდული (ინსტალაცია და გაყვანილობა)

პირველ რიგში, მე გავაგრძელე LED ინდიკატორები ორივე მოდულზე. შემდეგ, მე დავაყენე მოდულები M3 20 მმ სპილენძის შუასადებით. მე შევაერთე ელექტროგადამცემი ხაზები სქემატური სქემის მიხედვით და მთელი ასამბლეა დავაყენე ინსტრუმენტთა პანელზე და დავუკავშირე იგი სამაგრებით. მე შევაერთე 2 მავთული ბატარეიდან, რომელიც ადრე ვახსენე, გადამრთველის სხვა პოლუსზე.

ნაბიჯი 12: DPH3205 მოდული ნაწილი 1 (ინსტალაცია და შეყვანის გაყვანილობა)

მე გავაღე 2 3 მმ ხვრელი ქვედა ფირფიტაზე დიაგონალზე და შემდეგ დავაყენე DPH3205 მოდული 8 მმ M3 ხრახნით, რომელიც გადის ამ ხვრელებში. მე შეყვანილი შეყვანის სქელი 16 AWG მავთულები. უარყოფითი მიდის პირდაპირ მოდულზე. დადებითი გადადის გადართვაზე, შემდეგ მოდულზე. მეორე ბოლოში შევაერთე საკაბელო ყვავი, რომელიც დაკავშირებულია მთავარ ტერმინალთან.

ნაბიჯი 13: DPH3205 მოდული ნაწილი 2 (ჩვენების სამონტაჟო და გამომავალი გაყვანილობა)

ეკრანი წინა პანელზე დავაყენე და მავთულები შევაერთე. შემდეგ, მე დავაყენე XT60 კონექტორები ინსტრუმენტის პანელზე ორი ნაწილის ეპოქსიდის გამოყენებით და პარალელურად გავამაგრე ეს კონექტორები. შემდეგ მავთული მიდის მოდულის გამომავალზე.

ნაბიჯი 14: დამხმარე I/O (მონტაჟი და გაყვანილობა)

მე დავაყენე 2 XT60 კონექტორი 2 ნაწილის ეპოქსიდურით და შევაერთე კონექტორები სქელი 16 AWG მავთულის პარალელურად. მეორე ბოლოზე დავამაგრე საკაბელო ყვავი, რომელიც მთავარ ტერმინალთან მიდის. USB მოდულის მავთული ასევე მიდის აქ.

ნაბიჯი 15: QC (სწრაფი შემოწმება)

დარწმუნდით, რომ შიგნით არაფერი ბობოქრობს. არასასურველი გამტარმა ნივთებმა შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა.

ნაბიჯი 16: დასრულება და ტესტირება

საფარი დავხურე, ჭანჭიკები დავაგდე და გავაკეთე! მე გამოვცადე ყველა ფუნქცია და ყველაფერი მუშაობს ისე, როგორც მინდოდა. რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლოა ჩემთვის. დამიჯდა 150 დოლარზე ოდნავ მეტი (მხოლოდ მასალა, ჩავარდნების ჩათვლით), რაც ძალიან იაფია მსგავსი რამისთვის. შეკრების პროცესი დაახლოებით 10 საათს გაგრძელდა, მაგრამ დაგეგმვა და კვლევა დაახლოებით 3 თვე გაგრძელდა.

მიუხედავად იმისა, რომ მე საკმაოდ ბევრი კვლევა ჩავატარე ელექტროენერგიის მიწოდებამდე, ჩემს ელექტრომომარაგებას მაინც აქვს ბევრი ხარვეზი. შედეგით ნამდვილად არ ვარ კმაყოფილი. მომავალში, მე ავაშენებ Listrik V2.0– ს ბევრი გაუმჯობესებით. არ მინდა მთელი გეგმის გაფუჭება, მაგრამ აქ არის რამოდენიმე:

1. გადართეთ მაღალი სიმძლავრის 18650 უჯრედზე
2. ოდნავ მაღალი ტევადობა
3. გაცილებით მაღალი გამომავალი სიმძლავრე
4. ბევრად უკეთესი უსაფრთხოების მახასიათებლები
5. შიდა MPPT დამტენი
6. მასალის უკეთესი შერჩევა
7. არდუინოს ავტომატიზაცია
8. გამოყოფილი პარამეტრების მაჩვენებელი (ბატარეის სიმძლავრე, ენერგიის მოხმარება, ტემპერატურა და ა.
9. აპლიკაციით კონტროლირებადი DC გამომავალი და მრავალი სხვა, რასაც ახლა არ გეტყვით;-)

ნაბიჯი 17: განახლებები

განახლება #1: მე დავამატე გამაგრილებელი გულშემატკივართა ხელით გადახურვის გადამრთველი, ასე რომ შემიძლია ხელით ჩავრთო, თუ მინდა გამოვიყენო კვების ბლოკი სრული დატვირთვით, ისე რომ შიგნით არსებული ნაწილები მაგარი დარჩეს.

განახლება #2: BMS დაიწვა, ამიტომ მე გადავაკეთე ბატარეის მთელი სისტემა უკეთესი სისტემით. ახალი დაიკვეხნის 7S8P კონფიგურაციით ნაცვლად 6S10P. ცოტა ნაკლები ტევადობა, მაგრამ უკეთესი სითბოს გაფრქვევა. თითოეული ჯგუფი ახლა დაშორებულია უკეთესი უსაფრთხოების და გაგრილების მიზნით. 4.1V/უჯრედის დატენვის ძაბვა 4.2V/უჯრედის ნაცვლად უკეთესი სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის.