Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

ორიგინალ G4 კუბს გააჩნდა 450Mhz PowerPC პროცესორი და მაქსიმალური 1.5 გბ ოპერატიული მეხსიერება. Apple– მა დაამზადა G4 კუბი 2000 წლიდან 2001 წლამდე, დაახლოებით 1600 აშშ დოლარად. ის მუშაობდა Mac OS 9.04– ით OS X 10.4– მდე (PowerPC, არა Intel). ეს არის დაახლოებით 7.5 x 7.5 x 10 ინჩი, ყველა პორტი ბოლოში და არა უკანა მხარეს. ორიგინალური რუბიკის კუბი იყო დაახლოებით 2.25 ინჩი კუბური, ანუ დაახლოებით ერთი კვადრატის ზომა ამ შემთხვევაში.

მოდით გავხდეთ რეალურებიანი ჰაკინტოშის კუბის კორპუსში და გავხადოთ ის რუბიკის კუბიკად!

ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში მე შევიძინე 6 G4 კუბი. მე გავყიდე სახლი, გადავიტანე ყველაფერი საწყობში, ვიყიდე სახლი, გადავიტანე ნივთები საცავიდან და საბოლოოდ დავსახლდი. ასე რომ, ზოგიერთი პროექტი წლების წინ არის, არც ისე ახალი, მაგრამ მაინც საქმის რეჟიმები. ეს იქნება გრძელი პოსტი უამრავი ფოტოთი (50 -ზე მეტი). ზოგიერთი თანმიმდევრობა შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით, ზოგი ეყრდნობა სხვას, ისინი აქ არის წარმოდგენილი, როგორც მე მჯერა, რომ გონივრული თანმიმდევრობით. ზოგიერთი სურათი სხვა აღნაგობიდანაა, მხოლოდ იმისთვის, რომ გაჩვენოთ რაიმეს გაკეთების მრავალი გზა. ჯერ ყველაფერი არ არის დასრულებული, მაგრამ მალე…

აქ არის ინსტრუმენტები, რომლებიც მე გამოვიყენე ამ მშენებლობისთვის:

• საბურღი საბურღი ბიტები შეეხეთ M3 და 6-32 (ხრახნებისთვის ხრახნიანი ხვრელების გასაკეთებლად)
• თუნუქის ნამცეცები
• მავთულის სტრიპტიზიორი
• გასაყიდი რკინა
• Solder
• შეკუმშოს გადატანა ან ელექტრო ფირზე
• ხერხი (ხელის მოჭრა)
• Jigsaw (ელექტროენერგიის გათიშვა)
• Vise (ნივთების დასაჭერად ხერხის ან შედუღების დროს)
• მბრუნავი ინსტრუმენტი ბორბლებით (უცნაური ჭრა)
• ფანქარი
• 3D პრინტერი
• ხრახნები: Philips, Standard და Torx
• მმართველი ან ფირის ზომა
• კალიპერი (სიზუსტისთვის)
• თერმული პასტა (მიამაგრეთ გამაცხელებლები)
• LED- ები, მავთულები, სხვადასხვა მცირე ზომის ელექტრონული კომპონენტები (შეხების სენსორი, ძაბვის მარეგულირებელი, მოლექსის კონექტორები, რეზისტორები და კონდენსატორები)
• ხელოვნების ჭრის დაფა
• X-acto დანა
• ფერადი ვინილის ფურცლები
• Შესასხურებელი საღებავი
• Სავარცხელი
• სხვადასხვა ხრახნები, საყელურები, ლითონის დამცავი, მოქლონები
• ორმაგი ჯოხი ფირზე
• ცხელი წებოს იარაღი
• კრეატიულობა

მშენებლობის მრავალი ეტაპი არსებობს. ესთეტიკა, ფუნქციონირება, აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა დავასახელოთ რამოდენიმე. ჩვეულებრივ, ჩემს მშენებლობას ვიწყებ ნედლეულის და კომპიუტერის კომპონენტების შეძენით. ტექნიკა: მე ვამოწმებ სკამზე ჩემი აწყობილი კომპიუტერის კომპონენტებით, რათა დავრწმუნდე, რომ ისინი მუშაობენ როგორც მოსალოდნელი იყო (Windows- ით). პროგრამული უზრუნველყოფა: შემდეგ მე მას ჰაკინტოში ვაყენებ და ვამოწმებ, რომ ყველა კექსტი და კომპონენტი მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო. ფუნქციონალურობის ნაწილი არის იმის გადაწყვეტა, თუ რომელი კომპონენტები ემთხვევა ორიგინალის ფუნქციურობას და უნდა ჩაირთოს თუ არა ისინი კონსტრუქციაში ან გამოტოვოს ისინი, ასევე დამატებითი ფუნქციები, რომლებიც არ არის ორიგინალურ დიზაინში. ეს მოიცავს ორიგინალურ ნაწილებს, როგორიცაა ოპტიკური დისკი, Wi-Fi, Bluetooth, დინამიკები, შეხების ძალა; და შემდეგ დამატებითი ფუნქციების დამატება, როგორიცაა IR დისტანციური და განსაზღვრა, არის თუ არა ფიზიკური სივრცე გონიერი GPU ან შიდა კვების ბლოკის დასამატებლად. ესთეტიკის ბოლო ნაწილი არის ის, თუ როგორ გსურთ თქვენი კუბი გამოიყურებოდეს: ორიგინალური ან მოდიფიცირებული.

ამ კუბის ასაშენებელი კომპონენტებია:

• Apple G4 Cube კორპუსი
• Gigabyte H97N-wifi დედაპლატა
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 ბირთვი, 8 ძაფი)
• 16 გბ DDR3 1600 მჰც ოპერატიული მეხსიერება
• GTX 750 TI 2Gb ვიდეო ბარათი (საჭიროა GPU, რადგან Xeon– ს არ აქვს საბორტო გრაფიკა)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 ნახევრად სიმაღლის Wi-Fi ბარათი
• MacBook Bluetooth ბარათი (3.3 ვ)
• MacBook IR სენსორი (5 ვ)
• Apple– ის ორიგინალური თეთრი პულტი
• 128 გბ Samsung SATA III 6.0 გბ/წმ SSD
• სუპერ დაბალი პროფილის CPU გამაგრილებელი
• 320W მოქნილი კვების ბლოკი

ზოგიერთი რამ, რაც მე მიყვარს G4 კუბურში არის ის, რომ ის ჩუმად არის, გულშემატკივართა და აქვს სწრაფი ჩამკეტი, რომ გამოუშვას შინაგანი. ერთი რამ მეზიზღება არის გარე კვების ბლოკი, რომელსაც აქვს 4-პინიანი კვების ბლოკი. უფრო მაღალი სიმძლავრის კომპონენტებით, უხმაურო/გულშემატკივართა ფუნქცია არ არის ვარიანტი. უფრო მცირე კვების წყაროებით, ყველაფერი შეიძლება მოთავსდეს კუბში გარე აგურის გარეშე.

ნაბიჯი 1: გადარჩენა

დაიშალა ძველი G4 კუბი. არც ისე სახიფათოა, მაგრამ ჯერ არაფერი გადაყარეთ, შეიძლება დაგჭირდეთ მოგვიანებით, განსაკუთრებით ხრახნები. მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გაყიდეთ G4 guts eBay– ზე.

კუბის ფიზიკური შეზღუდვა დაახლოებით 6.75 ინჩია სამი მიმართულებით. მინი-ITX დედაპლატა არის ლეგალურად 6,7 x 6,7 ინჩი. თქვენ უნდა დატოვოთ პატარა ადგილი სათამაშოდ, ხოლო დედაპლატის ზოგიერთი კონექტორი შეიძლება ოდნავ გადმოიღვაროს. თუ გსურთ გამოიყენოთ ორიგინალური შეხების სენსორი, შეიძლება დაგჭირდეთ დამატებითი ოთახი. ორიგინალური ზედა გრილი ასევე მხარს უჭერს კუბის წონას და თუ არ შეგიძლიათ მისი დაფქვა ან გათიშვა, ის გამოდის კუბის ინტერიერში (ამის შესახებ მოგვიანებით).

ნაბიჯი 2: გამაცხელებელი მოდიფიკაცია

ელექტრომომარაგებისა და ვიდეო ბარათის შიგნით მოთავსების მიზნით, ჩვენ უნდა ამოვიღოთ რაც შეიძლება მეტი დაკარგული ადგილი. გიგანტური გამაცხელებელი, რომელიც ქმნის საკეტის მექანიზმს, შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს. მე ვნახე, რომ ეს გაკეთდა მრავალი გზით, და მე გავაკეთე ეს რამდენიმე განსხვავებული გზითაც (სურათები თანდართულია). მე მაქვს CNC გრავიურა, მაგრამ არა წისქვილი, ამიტომ ვამუშავებდი ხელით ხელსაწყოებით. ეს არის ჩემი სასურველი შედეგი.

- წაშალეთ ყველაფერი ქვემოთ, გარე გვერდითი რელსების ჩათვლით. - უკანა მხარეს აწეული ნაწილი, რომელიც CPU- სკენ იყო მიმართული, გააკეთეთ ორი გაჭრა ფარფლების პერპენდიკულარულად ზღვიდან დაახლოებით 1/4 დან 1/2 ინჩამდე, მაგრამ არ გაჭრათ მომატებული ფართობის ქვემოთ ძალიან შორს. გამოიყენეთ ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რომელიც მოგწონთ, მე მირჩევნია ხელით მომუშავე ხერხი.

- ჯერ კიდევ უკანა მხარეს, გაჭერით დაბლოკვის მექანიზმთან ყველაზე ახლოს ორი სლოტი გათბობის რადიატორის ფარფლების შესაბამისად. მირჩევნია გამოვიყენო დენის ხერხი, მაგრამ დანა არ ჯდება მანამ, სანამ პირველად არ დააყენებთ რამდენიმე პილოტურ ხვრელს.

- ახლა სახალისო ნაწილი … თქვენ უნდა გაჭრათ ფარფლები უკანა ფირფიტის გასწვრივ, იმდენად ღრმად, რომ მიაღწიოთ თქვენს პირველ ორ ჭრილს. მას შემდეგ რაც ორივე მხარეს გაწყვეტთ, ცენტრი უბრალოდ უნდა ამოვარდეს.

- ჩამოწერეთ ყველა უხეში ლაქა ხელის ფაილით და გაანადგურეთ ნებისმიერი პოკიანი ნივთი, რომელზედაც შეგიძლიათ გაჭრათ. ხელახლა მიამაგრეთ გვერდითი რელსები. - უმარტივესი გზა, რომელიც არ ინარჩუნებს თავდაპირველ მანძილს და სიმტკიცეს, არის ის, რომ ჩაკეტოთ მექანიზმის გასწვრივ, ასე რომ თქვენ დაასრულებთ 3 ნაწილად, გადააგდებთ ცენტრს, შემდეგ კი ორ დანარჩენ ნაწილს შეაერთებთ სხვა ლითონთან ერთად.

- მოგვიანებით ჩვენ დავამაგრებთ კვების ბლოკს და მყარ დისკს ამ ღია უბანზე.

ნაბიჯი 3: დედაპლატის მთა

მას შემდეგ რაც ჩვენ დავამთავრეთ გამაცხელებელი რეჟიმი, მოდით შევხედოთ სად უნდა დავაყენოთ დედაპლატა. ორიგინალი დამონტაჟდა პირდაპირ ამ გამაცხელებელთან, მაგრამ Mini-ITX დედაპლატის ხვრელები არ შეესაბამება G4 დედაპლატის ხვრელებს. უბრალოდ გადაატრიალეთ გამაცხელებელი და გააკეთეთ 4 ახალი ხრახნიანი ხვრელი, რომელიც შეესაბამება მინი-ITX დედაპლატას. დედაპლატა არსებითად დაიკავებს ჩაკეტვის მექანიზმის მთელ სივრცეს, ასე რომ მაქსიმალურად შეეცადეთ მისი ცენტრირება მოახდინოთ.

მე გამოვიყენე 2 ინჩიანი ოფსეტები, მაგრამ ბოლო დროს მის ნაცვლად ვიყენებ 1-7/8 ინჩს. ცოტა მეტ ადგილს მაძლევს ქვედა კუბის ფირფიტის კუთხეებში.

ნაბიჯი 4: ქვედა სახე

ჩვენ დავაყენეთ დედაპლატა, ასე რომ, ახლა გაასწორეთ სახის ფირფიტა და გააკეთეთ რამდენიმე გაზომვა, რათა ამოიღოთ სახის ფირფიტა, რომ მიიღოთ მინი-ITX I/O ფირფიტა. მე ჩვეულებრივ უნდა შეწყვიტო I/O ფირფიტის მარცხენა მხარე, რომ მოერგოს. თქვენ ასევე მოგიწევთ ორი ქინძისთავის ამოღება, რომლებიც კუბის კუთხის საყრდენებს იჭერს ადგილზე.

და ვიდეო კარტის მორგება არის შემდეგი, ასევე დენის წყაროს ხვრელი დენის წყაროსგან (დიახ, ეს მახინჯია).

ნაბიჯი 5: ვიდეო ბარათი

საფონდო GTX 750 TI თითქმის ერთი ინჩი იყო ძალიან გრძელი. ეს იყო გამათბობელი და გულშემატკივარი, დაფა თავად იყო საკმარისად მოკლე. ამოვიღე გულშემატკივართა ორიგინალური კეიჯი და გულშემატკივრები მარცხნივ გადავწიე და პირდაპირ გამაგრილებელთან მივაწექი. სამომავლო მითითებისთვის, ერთი გულშემატკივარი 1050, 1060 ან 1080 მინი მოერგება გულშემატკივართა საფარის მოჭრით. R9 Nano ჯდება მოდიფიკაციის გარეშე.

ამოიღეთ გამაგრილებელი. მე სავარცხელი გამოვიყენე, რომ ფარფლები გარკვეულწილად გასწორებულიყო, ხოლო მე მათ მბრუნავი ხელსაწყოთი და საჭე საჭეზე ვწყვეტდი.

ხელახლა დააინსტალირეთ GPU და ახლა ის საკმარისად მოკლეა.

ნაბიჯი 6: GPU Riser

ვიდეო ბარათი უბრალოდ არ ჯდება დედაპლატის სლოტში, რადგან ჩაკეტვის მექანიზმი არის 2 ინჩის დაშორებით (მე ვიყენებდი 1-7/8 ინჩიანი გადახრით დედაპლატის დასაყენებლად). ვიდეო ბარათის გადაადგილების ერთადერთი გზა არის გაფართოება PCIE სლოტით ამწევით. მე წარსულში ბევრი ამაღლება ვცადე წარმატების გარეშე (მარჯვენა კუთხის მყარი, ლენტიანი კაბელი, ლენტიანი კაბელი ალუმინში გახვეული). ის, ვინც ჩემზე მუშაობდა არის კრიპტო მონეტების მოპოვების ტიპი. პატარა დონგლი USB3 კონექტორით და ცალკე დაფა სრული სიგრძის PCIE სლოტით და სხვა USB3 კონექტორით.

აქ მდგომარეობს პრობლემა: USB პორტი თითქმის ყოველთვის ვერტიკალურია და გამოდის საქმის მხარეს. ამიტომ შევეცადე ჩამკეტი მექანიზმი გამომეყენებინა. მე ასევე მომიწია ზედა შიდა საფარის ამოთხრა, რადგან ჩემი ამწევი ბარათი ზღვარზე წავიდა.

სანამ არ ვიპოვე ახალი ამომავალი, რომელსაც ჰორიზონტალური დონგლი ჰქონდა! სამწუხაროდ, არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც უნდა გავუმკლავდეთ: ამომავალი ბარათი ვრცელდება ჩვენი 6.7 დიუმიანი ლიმიტის მახლობლად და ორი კონექტორი დაფარული იქნება. მე შევაერთე ახალი ვერტიკალური USB3 კონექტორი და სურვილისამებრ დენის კონექტორი პრობლემის შესამსუბუქებლად. ისევ მარცხი, რადგან USB3 პორტი დაყენებული კაბელით პირდაპირ გამოჩნდება ვიდეოკარტაში.

საბოლოო გამოსავალი არის გამაგრების ამობრწყინებადი ბარათი დონგლში USB3 მავთულის ნაჭერში (9 მავთული) შედუღებით.

ნაბიჯი 7: კვების ბლოკი

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- ჩვენ ვცვლით ელექტროენერგიის წყაროს და ვდებთ 115 ვ მაგისტრალს საქმის შიგნით. დარწმუნდით, რომ თქვენ არ გაქვთ ენერგია გამოყენებული ნებისმიერი კავშირის ან შედუღების დროს.

მე ჩავატარე ტესტირება სხვა კვების ბლოკით (და ონლაინ გამოთვლები, CPU TDP 70W) და უსაქმურად გამომუშავდა მხოლოდ 33 ვატი, ხოლო ინტენსიური პროცესორი ან გრაფიკა ჯერ კიდევ 250 ვატზე ნაკლები იყო. ეს ნიშნავს, რომ 320W ელექტროენერგიის მიწოდება საკმარისი უნდა იყოს.

ცენტრალური ფარფლების ამოღებით, FLEX კვების ბლოკი თითქმის შესანიშნავად ჯდება იქ. FLEX ელექტროენერგიის მიწოდება ძალიან ცოტაა იმისათვის, რომ მოთავსდეს საკეტის სახელურის ჩაღრმავებასა და ზედა გრილს შორის, ამიტომ უნდა შევამციროთ იგი.

FLEX ძალიან გრძელია, ამიტომ ვხსნი ვენტილატორს და დენის შტეფსელს ვათავსებ კუბის ქვედა ზედაპირზე, ვიდეო კარტის გვერდით.

კუბი პატარაა სხვა ფორმის ფაქტორებთან შედარებით, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ყველა მავთული კვების ბლოკზე. კაბელის სიგრძის უმეტესი ნაწილი უნდა შეწყდეს და ხელახლა შეაერთოს კვების ბლოკის დედაპლატაზე. აქ არის გათიშული მავთულები, გათიშული და ცარიელი ხვრელები.

ვინაიდან მე ვცხოვრობ აშშ -ში და მხოლოდ 115 ვ ენერგიას ვიყენებ, მე არ მჭირდება ვარიანტი 220 ვ. ამოვიღე ჩამრთველი და ჯუმპერი დავუკავშირე უშუალოდ კვების ბლოკის დედაპლატს A115V და B115V შორის.

კვების ბლოკში არის პატარა გამოუყენებელი ადგილი პირველადი მავთულისთვის, რომ გამოვიდეს კორპუსიდან. ვინაიდან არ ვიყენებ ორიგინალ საფარს, შემიძლია დავიბრუნო ეს დაკარგული ადგილი. აქ არის დასრულებული ელექტრომომარაგება ორიგინალის გვერდით, ხოლო მავთულის სრული სიგრძე 4-6 ინჩით მოკლეა.

საბოლოო ნაბიჯი არის მისი ჩამკეტი მექანიზმის დამონტაჟება, სადაც ადრე იყო გამაცხელებელი. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მავთული რეალურად არის გადაყვანილი დენის წყაროს უფსკრულსა და ყოფილ გამაცხელებელ რადიატორს შორის.

ნაბიჯი 8: ოპტიკური დისკი

Რატომაც არა? მე ვიცი, რომ ისინი ბევრს აღარ იყენებენ, მაგრამ მე მაინც უნდა დავწერო შემთხვევითი მედია ფირფიტა. და ახალი ტექნიკის დრაივერები მოდის DVD– ზე. ორიგინალური ფუნქციონირებისა და გასაოცარი ტოსტერის ოპტიკური მედიის შესანარჩუნებლად, მე ჩავრთე DVD-RW. მაქვს სლოტის დატვირთვის თხელი დისკი, რომელიც გაცილებით თხელია ვიდრე ორიგინალური ოპტიკური დრაივი, ამიტომ 3D დაბეჭდილი (თეთრი) რამდენიმე ადაპტერის ფრჩხილი ამძრავებს დისკს. რამდენიმე მცდელობა და რამდენიმე შესწორება მოგვიანებით, და მე მქონდა სრულყოფილი მორგება (წითელი).

ჩემი SSD საკმარისად დიდია ჩემი ძირითადი ოპერაციული სისტემისთვის და პროგრამებისთვის, მაგრამ მომხმარებლის მონაცემებსა და მედია მეხსიერებას ცოტა მეტი ადგილი სჭირდება. ასე რომ, მე დავამონტაჟე ჩემი SSD ოპტიკური დისკის გარეთ, ორიგინალური დისკის გალიით, რომელიც გავთიშე. მე ასევე დავამონტაჟე 500 გიგაბაიტიანი სპინერი კვების ბლოკის მოპირდაპირე მხარეს საკეტის მექანიზმზე (გათბობის რადიატორი).

მიმაგრებულია ჩემი 3D STL ფაილები თქვენი 3D ბეჭდვისთვის, ფაილის სახელები მთავრდება 50 -ით, რაც იმას ნიშნავს, რომ 5.0 ინჩი არის მაქსიმალური განზომილება.

ნაბიჯი 9: Wi-Fi და Bluetooth

თავდაპირველად, მე მქონდა Apple– ის თანამედროვე ბრენდი BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 დონგლი მინი PCIE ადაპტერზე, მაგრამ დედაპლატის სლოტი ვერტიკალურია. სრულმეტრაჟიანი ბარათი არის 2 ინჩი, პლიუს დედაპლატის სოკეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ჩაკეტვის მექანიზმს მოხვდა.

არ მინდოდა ისევ ჩამკეტი მექანიზმი, მე ავირჩიე ნახევრად სიმაღლის 802.11a/g/n Wi-Fi მხოლოდ Dell 1510 ბარათი.

შემდეგ დავამატე MacBook Pro Bluetooth ბარათი (2005, 12Mbps, შეზღუდული დიაპაზონი) ანტენით. ვინაიდან Apple ბარათს სჭირდება 3.3 ვ, მე შემიძლია შევიდე კვების ბლოკში, ან 5 ვ ჩამოვიყვანო 3.3 -მდე შიდა USB პორტიდან. მას შემდეგ, რაც IR სენსორს ასევე სჭირდება შიდა USB პორტი, მე გადავწყვიტე, რომ ეს ორი კომპონენტი ერთად დამეყენებინა ერთ შიდა ორმაგ პორტზე. მე შევუკვეთე რამოდენიმე L78L00 3.3 ვ ძაბვის რეგულატორი TO-92 პაკეტში, რათა გამერთონ USB პორტსა და Apple ბარათს შორის, რათა შეამცირონ 5 ვ 3.3 ვ-მდე. დაკავშირების შემდეგ, არაფერი გამოჩნდა, ასე რომ შეცვალა USB- ის D- და D+ ხაზები, შემდეგ Bluetooth გამოჩნდა კარგად.

ანტენის განთავსება შეიძლება იყოს პრობლემა, რადგან კუბის მთელი კორპუსი ლითონისაა, რაც მას ფარადეის გალიად აქცევს. არსებობს მცირე გამონაკლისები: პლასტიკური შტეფსელი გარე გარსის ორივე მხარეს არის ორიგინალური Wi-Fi ანტენებისთვის. ვინაიდან wifi ბარათს ექნება გარე მოპირკეთებული ანტენის პორტი დედაპლატადან, მე უნდა დავაყენო BT ანტენა ამ პლასტმასის ერთ -ერთ შტეფსელთან ახლოს.

მე 3D დაბეჭდილი მაქვს ჩანაცვლების დანამატი, რომ მოთავსდეს ფრჩხილზე და ჩავწერო ჩემი BT ანტენა. მიმაგრებულია ჩემი 3D STL ფაილი თქვენი 3D ბეჭდვისთვის, ფაილის სახელი მთავრდება 125 -ით, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1.25 ინჩი არის მაქსიმალური განზომილება.

ნაბიჯი 10: IR სენსორი

MacBook– ის შიდა IR სენსორი (2007) მუშაობს 5 ვ – ზე, ასე რომ, პირდაპირ USB შიდა პორტთან დაკავშირება მას შესანიშნავ ენერგიას მისცემს, ასევე უზრუნველყოფს კომპიუტერის IR მონაცემებს დისტანციური მართვის საშუალებით. სენსორი წინ უნდა იყოს მიმართული, მაგრამ კუბის კორპუსის დიზაინი არ იძლევა ასეთ რამეს, თუ არ გააღრმავებთ ხვრელს კორპუსის წინა ნაწილში. სამაგიეროდ, მე ავირჩიე სენსორის დაყენება ქვემოდან, კუბის წინა ნაწილთან და დავაყენე ამრეკლ მასალის პატარა ნაჭერი 45 გრადუსიანი კუთხით, რათა წინა ინფრაწითელი სიგნალები დაეშვა მასში.

ორივე IR სენსორი და BT ბარათი არის ჩასმული USB სათაურზე და მზად არის ინსტალაციისთვის. 3.3 ვ რეგულატორი და კონდენსატორი ჩართულია.

და ორივე გამოჩნდება და მშვენივრად მუშაობს!

ნაბიჯი 11: ესთეტიკა

დიახ, საქმის ორიგინალური დიზაინი მაგარია. მე მომწონს ცოტა მეტი ნიჭი, რათა შევატყობინო სტუმრებს, რომ ის შეცვლილია. ამ აღნაგობისთვის მე მქონდა საქმე, რომელიც მე უკვე შევიღებე ბრტყელ შავად. მე მინდოდა მეტი ელეგანტურობა, ამიტომ გადავწყვიტე რუბიკის სტილის იმიტაცია. დავიწყე 2 ინჩის კვადრატებით, მაგრამ ის არ გამოიყურებოდა სწორად, ამიტომ ჩავვარდი 1-3/4 ინჩის კვადრატებზე. ვინილი შეიძინა მაიკლის ხელნაკეთ მაღაზიაში, ასევე კუთხის მომრგვალო (კუთხეების ხელით გაკეთება მახინჯი იყო).

ვიზუალურად უფრო სასიამოვნო რომ იყოს, მე დავამატე ყალბი მაჩვენებლები და ჩრდილები ვერცხლისფერით (ნაცრისფერი ვერ ვიპოვე), ყავისფერი და კრემისფერი (მუქი ვიდრე თეთრი). მე ასევე მომიწია გარკვეული დროის დახარჯვა თითოეული სავენტილაციო ხვრელის უკანა ბადის გარეთ. არ არის სრულყოფილი, მაგრამ კარგად გამოიყურება ერთი შეხედვით.

ნაბიჯი 12: სხვადასხვა ნივთები

შეხების ძალა (არასრული):

არის იშვიათი თემა ორიგინალური შეხების დენის ღილაკის გამოყენების შესახებ (capacitive/სიახლოვე), მაგრამ მე არ მივაღწიე წარმატებას ამაში. მე შევარჩიე შეხების სენსორი, რომელიც გამოსცემს LOW TTL სიგნალს გააქტიურებისას (უმეტესობა გამოდის მაღალი). მე მჭირდებოდა LOW ჩაძირვა ღია ჩართვის დედაპლატის დენის გადამრთველზე. ეს არის მოდელი, რომელიც მე ავირჩიე:

მიმაგრებულია ჩემი 3D STL ფაილი თქვენი 3D ბეჭდვისთვის, ფაილის სახელები მთავრდება 20 -ით, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2.0 ინჩი არის მაქსიმალური განზომილება.

მომხსენებლები: ექვსი კუბიანი ქეისიდან, მე არ მაქვს Apple– ის დინამიკების ერთი ნაკრები. ამ მიზეზით, მე არ გამოვტოვებ მცდელობას, შევიტანო შიდა დენის სპიკერების სისტემა. დედაპლატა მხარს უჭერს აუდიოს ყურსასმენის ჯეკის საშუალებით, ხოლო ვიდეო კარტა HDMI მხარს უჭერს აუდიოს პირდაპირ HDMI მონიტორზე.

პროგრამული უზრუნველყოფა:

ეს სხვა ამბავია სხვა დროს. ჰაკინტოშის მშენებლობის გზამკვლევები უხვადაა იქ.

ნაბიჯი 13: საბოლოო შეკრება

ყველა კომპონენტის შეცვლის შემდეგ იწყება საბოლოო შეკრება.

• ბოლო შედუღების სახსარი აკავშირებს ძირითად 115 ვ მაგისტრალს კვების ბლოკიდან დენის კონექტორთან სახის ფირფიტაზე.
• შემდეგ დაამატეთ რამოდენიმე SATA კაბელი დენის დისკისთვის დენის წყაროს უკან.
• დაბლოკვის მექანიზმში (სითბოს ჩაძირვა).
• მიამაგრეთ კვების ბლოკის ძირითადი დაფა უკანა ფირფიტაზე
• დააინსტალირეთ ამწე ვიდეო კარტაზე
• დააინსტალირეთ ოპტიკური დისკის დამჭერი
• შეაერთეთ შესაბამისი დენის და მონაცემთა კაბელები
• დააინსტალირეთ ზედა ფირფიტა და შეაერთეთ შეხების სენსორი

აქ არის დასრულებული კუბის გვერდების 6 ფოტო.

ფოტოსურათები გარედან ზედა და დახურული გრილით.

ოპტიკური დისკი მუშაობს!

ნაბიჯი 14: ნიშნები

აქ არის რამოდენიმე კამერის კადრი ეკრანზე (აპატიეთ მოურავს). macOS High Sierra 10.13.6 და Geekbench 4.2.3 CPU- ს ქულა 4491 ძირითადი ბირთვი და 14913 მილი ბირთვი. OpenCL გამოთვლა CPU და GPU არის 45990.

Cinebench R15- ის შედეგებიც.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 საშუალოდ 51.6 FPS 1080p HDMI– ით, ასე რომ არა ექსტრემალური, მაგრამ შესაფერისი მსუბუქი თამაშებისთვის.

მე მაქვს ISeek თერმული კამერა, ასე რომ, მე ჩავატარე HandBrake– ის სესია ფილმის გადასაყვანად. იხილეთ Intel Power Gadget და წარმოქმნილი სითბო. TDP პროცესორზე არის 70-80W, დაახლოებით 135 F– ს მიღმა. მე ხელახლა ჩავატარებ ტესტებს, როდესაც კუბი მთლიანად შეიკრიბება.

ნაბიჯი 15: მომავალი

ხუთი დამრჩა ასაშენებელი … რაც შეეხება კუბს 18 ბირთვით / 36 ძაფით და R9 ნანოთი?

მე ვაფასებ თქვენს გამოხმაურებას, კომენტარებსა და წინადადებებს.

გილოცავთ მოდდინგს!