მოსახერხებელი ჯუმბერის მავთულის კვების წყარო: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

ეს არის მცირე ზომის რეგულირებადი (0 -დან 16.5V) დენის წყაროს მოდული, რომელიც გაადვილებულია კავშირების გარეშე solderless breadboard და სხვადასხვა მოდულები ადვილია. მოდულს აქვს LCD ძაბვისა და დენის (2A) ეკრანი, მაგრამ ეს პროექტი ადაპტირებს მოდულს რამდენიმე მარტივი ნაწილით, რათა გაადვილდეს ჯუმბერის მავთულის გამოყენება პროექტების ენერგიაზე.

მე მინდა მამაჩემს მივაწერო წესი: "თუ სამჯერ აპირებ რამის გაკეთებას, გააკეთე ინსტრუმენტი". დარწმუნებული ვარ, რომ მან ეს მასწავლა, მაგრამ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მე ვუყურებდი მას, რომ არ გამოეყენებინა ეს წესი. ჩვეულებრივ, პროექტები უკეთესი იქნებოდა, თუ ის დაიცავდა ამ წესს. მე, როგორც მამა, ასევე მჭირდება ჩემი შვილის შეხსენებაც.

ძირითადი წესი ის არის, რომ თუ თქვენ უკვე მესამედ აკეთებთ იმავეს, ფიქრობთ, რომ გაადვილოთ შაბლონის, ჯიგის ან ინსტრუმენტის დამზადება. თუ თქვენ გაქვთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ გარკვეული ძალისხმევის შემცირებაში, ინსტრუმენტის დამზადებაზე დახარჯული დრო დაგიზოგავთ მე –3, მე –4 და ალბათ მე – 100 – ჯერ, როდესაც თქვენ უნდა გააკეთოთ რაიმე ინსტრუმენტის გარეშე.

მე ვფიქრობდი ამაზე მე -3.. ეჰ … მე -20 ჯერ, როდესაც მე დავუკავშირდი სკამს ელექტროენერგიის მიწოდებას უცხიმო ბორბალზე, რათა შემეძლო ელექტრული ექსპერიმენტის ჩატარება. სადღაც ჩემი სხვადასხვა ელექტრონული მოდულის კოლექციაში ვიცოდი, რომ მქონდა ცვლადი ძაბვის DC to DC გადამყვანი, რომელსაც ჰქონდა მცირე LCD ეკრანი ძაბვისა და დენისათვის, ასევე ძალიან მცირე ზომის დაფები (5 რიგი 5 კავშირში თითოეული) და გადავწყვიტე გამომეყენებინა ეს რათა ამ Jumper Wire დენის წყაროს. გააკეთეთ ერთხელ, გამოიყენეთ ხშირად.

ნაბიჯი 1: ნაწილების სია

პირველი ნაბიჯი არის ყველა ნაწილის მოპოვება. ვიპოვე DC to DC მოდული, რომელიც ვიცოდი სადმე დამარხული მქონდა. ყველა დანარჩენი ნაწილი ამოვიდა ჩემი ნაგვის ყუთიდან. ზუსტი ნაწილების გამოყენება, რაც ამ ინსტრუქციებში გამოვიყენე, არ არის აუცილებელი. საკმაოდ ადვილია პერსონალიზირება იმ ნაწილებისათვის, რაც თქვენ გაქვთ ან იმ სპეციფიკურ მახასიათებლებზე, რომლებიც გსურთ.

DC to DC მოდული ხელმისაწვდომია eBay– ზე, Amazon– ზე ან ელექტრონული ტექნიკის სხვა ონლაინ გამყიდველებზე. ზემოთ არის მოდულის სურათები შიშველი, საქმეში და თავად კეისი. მოდული მე მოვიდა ამ მარტივი შეიკრიბება ნათელი შემთხვევაში.

თუ ყიდულობთ მას eBay– ზე, იყიდეთ გამყიდველისგან, რომელსაც ენდობით. ამ წერის დროს, მოდული ხელმისაწვდომი იყო $ 8 აშშ დოლარად აქედან: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-Case/282559541237

ზემოთ ნაჩვენებია მწვანე 70 მმ 90 მმ PCB, რომელიც მე გამოვიყენე ამ პროექტის საფუძვლად. ასევე ამ სურათზე არის სამი სამივე 5x5 მიკრო ზომის უცხიმო დაფებიდან ორი, რამდენიმე სათაური, LED და დენის ჯეკი.

რამდენიმე სურათი აკლია ამ სურათს, მაგრამ მე არ მქონდა გონება, რომ გადამეღო ის ნაწილები, რომლებიც ყველა ერთად იყო შეკრებილი ამ პროექტის შედგენისას. ასე რომ თქვენ უნდა დაამატოთ სიას სხვა LED, რამდენიმე რეზისტორი, გადამრთველი და კიდევ რამდენიმე სწორი და 90 გრადუსიანი სათაურები.

ვინაიდან თქვენ არ გჭირდებათ დუბლიკატი იმისა, რაც მე ზუსტად გავაკეთე ამ პროექტთან დაკავშირებით, მოგერიდებათ შეცვალოთ ეს თქვენი საჭიროებების შესაბამისად. როგორც აშენებულია, ადვილია ამ მოდულის ჩართვა, ძაბვის აკრეფა და ჯუმბერის მავთულის გამოყენება თქვენს სქემებში ენერგიის მოსაზიდად. სხვა ჯეკებს/კონექტორებს შეუძლიათ შეავსონ ის, რასაც აქ ხედავთ.

ნაბიჯი 2: ელექტრომომარაგების მოდულის სპეციფიკაციები

ეს არ არის შეკრების ნაბიჯი, მაგრამ ეს არის ერთ -ერთი გამყიდველის მოდულის ტექნიკური მახასიათებლების სია.

DC-DC რეგულირებადი ნაბიჯ-ნაბიჯ გადამყვანის მახასიათებლები:

მკაფიო და დიდი LCD ეკრანი, ლურჯი ფონი და თეთრი ციფრი, კითხვის ძაბვა და დენი ერთდროულად.

შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი არის DC 5-23V, შემოთავაზებული ძაბვის დიაპაზონი 20V- ზე დაბალია

განუწყვეტლივ რეგულირებადი გამომავალი ძაბვა 0-16.5V, შეყვანის ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 1V უფრო მაღალი ვიდრე გამომავალი ძაბვა. ავტომატურად ინახავს ბოლო მითითებულ ძაბვას.

უნიკალური დიზაინი: ორი ღილაკი ძაბვის შესაცვლელად, ერთი ძაბვის შესამცირებლად, მეორე ძაბვის გასაზრდელად, ძაბვის ამ მოდულის მოდული იყენებს იმპორტირებულ MP2304 ჩიპს; 95% კონვერტაციის ეფექტურობა, +/- 1% სიზუსტე, დაბალი სითბოს გამომუშავება.

გამომავალი დენი: 3A Peak, გირჩევთ გამოიყენოთ 2A ფარგლებში. (2A– ზე მეტი, გთხოვთ გაზარდოთ სითბოს გაფრქვევა.)

სიზუსტე: 1% მაღალი კონვერტაციის ეფექტურობა: 95% -მდე

დატვირთვის რეგულირება: S (I) ≤0.8%

ძაბვის რეგულირება: S (u) ≤0.8%

მოდულის ზომა: 62 x 44 x 18 მმ

ნაბიჯი 3: ხრახნიანი ტერმინალის მოცილება

DC to DC მოდული შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამოუკიდებლად, ხრახნიანი ტერმინალებით მავთულის გაშვებით, მარცხენა ხრახნიანი ტერმინალებით ენერგიის უზრუნველსაყოფად და მარჯვენა ხრახნიანი ტერმინალებიდან დარეგულირებული ძაბვის მიღებით. მაგრამ არ არის აუცილებელი ხრახნიანი ტერმინალების გამოყენება ამ პროექტის მიზანია.

ეს ნაბიჯი არის ორი ხრახნიანი ტერმინალის ამოღება ისე, რომ მავთულები შეიძლება გადიოდეს PCB კავშირებიდან მწვანე "ხვრელების ზღვაზე".

მე გამოვიყენე შედუღების მოპოვების ინსტრუმენტი, რომელიც იყენებს ვაკუუმსა და გაცხელებულ საქშენს, რომ გამწოვი გამდნარი ამოიღოს. სხვა მეთოდი ამოიღონ solder არის გამოიყენოს solder ლენტები.

ორი ხრახნიანი ტერმინალი ამოღებულია და ინახება. ისინი ხელახლა გამოიყენებენ.

ნაბიჯი 4: შედუღება DC to DC მოდული ადგილზე

DC to DC მოდული სატესტოდ ჯდება დაფის ზედა ნახევარზე, კორპუსის უკანა ნაწილზე. გაითვალისწინეთ, რომ საქმე გამჭვირვალე აკრილისაა, მაგრამ ცალი ყავისფერი დამცავი ქაღალდი აქვს. საქმის შეკრებამდე ეს ქაღალდი უნდა მოიხსნას.

კორპუსის ნაწილებს ასევე მოყვება ორი წითელი აკრილის ნაჭერი, რომლებიც გამოიყენება მოდულის ძაბვის მაღლა/ქვემოთ ღილაკების სიმაღლის გასავრცელებლად. გაითვალისწინეთ ეს წითელი ნაჭრები. მოგვიანებით დამცინი.

ასევე აღსანიშნავია აბრეშუმის ეკრანი მოდულის უკანა მხარეს. არა, არა "გამარჯვებულების" ლოგო. ყურადღება მიაქციეთ შეყვანის, მიწისა და გამომავალი კავშირის წესრიგს. ცნობისათვის: მოდულის ზემოდან მარცხნიდან მარჯვნივ არის INPUT, GROUND მარცხენა მხარეს და OUTPUT, GROUND მარჯვენა მხარეს.

მე გამოვიყენე ოთხი მავთული, რომლებიც შეყვანილია ამ შემავალი და გამომავალი კავშირებისთვის. ლიდერი იყო ჯართის მავთული, რომელიც მოჭრილი იყო LED- ების გრძელი მილებიდან სხვა პროექტისათვის. ეს მავთულები აკავშირებს მოდულს მწვანე PCB- თან.

უკანა კორპუსის ნაწილით და DC– დან DC– ის მოდულამდე, ეს წამყვანი მილები გაერთიანდა მწვანე PCB– ზე.

ნაბიჯი 5: წმინდა საქმე

პირველი ფოტო ზემოთ გვიჩვენებს პატარა აკრილის ნაწილებს საქმის გრძელი კიდეებისთვის. როდესაც საქმე იკრიბება ნორმალურად, ამ ნაწილებზე ორი უფრო დიდი "სახელური" იჭრება უკანა საქმის ნაწილში და მოქმედებს როგორც პატარა ფეხი საქმისთვის. ვინაიდან ეს კორპუსი დამონტაჟებულია ბრტყელ მწვანე PCB- ზე, ეს ფეხები უნდა მოიხსნას. შენიშნეთ ფოტოზე, რომ მე დანა გამოვიწერე იმ ნაწილის გასწვრივ, სადაც მისი შემცირება იყო საჭირო. მე რამდენჯერმე დავწერე დანა თითოეულ მხარეს, შემდეგ კი პლიზით გამოვიღე ნაჭრის "ფეხი".

ყავისფერი დამცავი ქაღალდის ამოღების შემდეგ მე შევიკრიბე ოთხი გვერდითი საქმის ნაწილი უკანა ნაწილში. ეს ნაწილები შეკრული იყო ძველ კარგ E6000– თან ერთად. მიყვარს ეს ნივთი. ყუთის წინა ნაწილი, რომელსაც ყავისფერი ქაღალდი ჰქონდა, არ იყო წებოვანი, არამედ მოთავსებული, რათა დარწმუნებულიყო, რომ სხვა ნაწილები სწორად იყო გაფორმებული. მე დავტოვე ეს მშრალი/განკურნება დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში.

ყავისფერი ქაღალდი ამოღებულია წინა საფარიდან. ეს ნაწილი, როგორც წესი, იმართებოდა იმ ორი მანქანის ხრახნის საშუალებით, რომელიც მოყვა საქმეს. ხრახნიანი ხვრელები კორპუსის წინა მხარეს ისეთი ზომისაა, რომ ხრახნი ადვილად ჯდება. კორპუსის უკანა ნაწილზე შესატყვისი ხრახნიანი ხვრელები ოდნავ მცირე ზომისაა ისე, რომ მანქანა ხრახნი აკრა აკრილის საკუთარ ძაფებს. ეს კარგად მუშაობს, როდესაც საქმე იკრიბება "ფეხი" არ არის გაწყვეტილი, რადგან ეს ხრახნი უკანა მხარეს ოდნავ იჭრება. კორპუსით, რომელიც დამონტაჟებულია PCB– ზე, ხრახნი ძალიან გრძელია.

ასე რომ, მე მივიღე ნაჩქარევი გადაწყვეტილება, რომ თავი დავანებო ამ ხრახნებს და უბრალოდ წებოვანა წინა საქმის ნაწილი. მე კვლავ გამოვიყენე E6000 და დავუშვი განკურნება.

გახსოვთ წითელი აკრილის ღილაკის ნაწილები? ისე, მე არ. მე წებოვანა ის წინა ნაწილი ისე, რომ არ მახსოვდეს, რომ პირველად ჩავსვი წითელი ნაჭრები. ასე რომ, ამის გამოსასწორებლად, მე დავამსხვრიე წითელი ნაწილები, რომ იყოს მორგებული და ჩავამატე ისინი ზემოდან. ფრთხილად მორთვა ინარჩუნებს იმ ნაწილებს ადგილზე.

ნაბიჯი 6: ნაწილების განთავსება დაფაზე

ხრახნიანი ტერმინალები ხელახლა იქნა გამოყენებული მწვანე PCB- ზე მოთავსებით, როგორც შესასვლელისთვის ასევე გამომავალით. ეს, რა თქმა უნდა, არჩევითია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ძალაუფლების დაფაზე მოყვანის სხვა გზები. მე ნამდვილად დავნიშნე ტერმინალები შავი Sharpie ადგილზე და წითელი Sharpie დადებითი ძაბვის.

სამი 1x5 სათაური იყო დამონტაჟებული დაფაზე. ეს სათაურები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მდედრობითი ერთჯერადი მხტუნავებით, რომლებსაც ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ როგორც "დიუპონის" მხტუნავებს.

სამი 5x5 მიკრო ზომის solderless breadboard ბიტი აქვს რაღაც პლასტიკური protrusion ბოლოში, რომელიც უნდა მოიხსნას. ყუთის დანა გამოვიყენე პატარა ღრუ ცილინდრების მოსაშორებლად.

მე -4 სურათი ასახავს ბლოკებში მოთავსებულ 90 გრადუსიან მოხრილ სათაურს. ასე ხდება კავშირი იმ ბლოკთან. კიდევ ერთი 90 გრადუსიანი პინი (სურათი 5), რომელიც მოხსნილია მისი სამონტაჟო პლასტმასის ერთადერთ პირდაპირ პინთან ერთად არის ის, რაც საჭიროა ბლოკიდან მწვანე PCB– თან კავშირის დასამყარებლად.

ისევ გამოვიყენე კარგი ძველი ცემენტი E6000, რათა გამყარებულიყო ბორბლის ბლოკი ადგილზე.

ნაბიჯი 7: კავშირები და რეზინის ფეხები

ყველა საფუძველი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, მათ შორის შავი ბლოკი და მასთან დაკავშირებული ქინძისთავები.

ხრახნიანი ტერმინალისა და ლულის ჯეკის (ცენტრალური დადებითი) ძაბვის შემავალი კავშირი საერთოა. ღილაკზე გადამრთველი (დაძაბვა, გათიშვა) ხდის შეყვანის ძაბვის შეერთებას DC- ზე DC გადამყვანთან და ყვითელ ბლოკთან და მასთან დაკავშირებულ ქინძისთავებთან. ასევე არის კვანძზე ყვითელი LED/რეზისტორი (330 ohm).

წითელი ბლოკი, ქინძისთავები, LED და ხრახნიანი ტერმინალი ყველა დაკავშირებულია DC to DC გადამყვანის გამომავალ ძაბვასთან.

ყველაფერი ფრთხილად იყო ასახული ისე, რომ PCB- ის უკანა მხარეს გაშლილმა მავთულმა შექმნა ყველა კავშირი ერთის გარდა. ამისათვის გამოყენებულია იზოლირებული მავთული.

ოთხი რეზინის ფეხი (მუწუკები) მოთავსებული იყო დაფის უკანა კუთხეში, რათა შეენარჩუნებინა ცოცხალი კავშირები ზედაპირზე, რომელსაც ეს დაფა ადგენს.

ნაბიჯი 8: სილამაზის კადრები

აქ არის რამოდენიმე სურათი პროექტის ზედა ნაწილში, ასევე შეკრებისა და გამომავალი მხარეები.

ნაბიჯი 9: კალიბრაცია

მოდული, რომელიც მე ვაჩვენე 5.01 ვ და ჩემი მრიცხველები შეთანხმდნენ, რომ ფაქტობრივი გამომუშავება იყო 5.09 ვ. ეს შეცდომა შეიძლება გამოსწორდეს.

დასაკალიბრებლად, გააჩერეთ მარცხენა (ძაბვის შემცირება) წითელი ღილაკი მოწყობილობის ჩართვისას. ეკრანის მოციმციმე ნიშნავს, რომ ის კალიბრაციის რეჟიმშია.

დააჭირეთ ძაბვას ქვემოთ და/ან ძაბვას (მარჯვენა წითელი ღილაკი), რომ DC– დან DC– ის გადამყვანის ჩვენება ემთხვეოდეს გამომავალთან დაკავშირებული ძაბვის მრიცხველის ჩვენებას.

ციკლის ძალა.

ნაბიჯი 10: გამოიყენეთ

პირველ სურათზე ნაჩვენებია ორი LED მოდული https://www.37sensors.com/, რომლებიც დაკავშირებულია მდედრობითი სქესის ქალთან (რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ "Dupont" კონექტორებს, თუმცა ეს ყოველთვის ასე არ არის) შავ გრუნტის ბლოკსა და წითელ გამომყვან ბლოკთან რა

მეორე სურათი აჩვენებს სენსორს. ძრავა: MICRO (SEM) იკვებება ამ პროექტით. რა თქმა უნდა, სხვა დაფებიც, როგორიცაა ყველგან გავრცელებული Arduino, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას. 32-ბიტიანი SEM შეიძლება ჩაერთოს გასწვრივ solderless breadboard.

ვიდეო იყენებს SEM– ის PWM გამოსავალს IRF520 MOSFET მოდულის მართვისთვის (იხილეთ დოკუმენტები აქ), რომელიც იყენებს 12 ვ შეყვანის კავშირს (ყვითელი ბლოკი) მცირე 12 ვ ნათურის გასაკონტროლებლად. კოდი ბოლქვის გარდაქმნას და გამორთვას სუნთქვის მსგავსად ხდის.

ეს არის კოდი, რომელიც მუშაობს SEM– ზე:

OPTION AUTORUN ჩართულია

a = 1

b = 1

c = 1

PWM 1, 1000, a, b, c

ᲙᲔᲗᲔᲑᲐ

a = 0 -დან 99 საფეხურამდე 2

PWM 1, 1000, a, b, c

პაუზა 10

შემდეგი

პაუზა 50

a = 100 – დან 1 ნაბიჯის -2 – ისთვის

PWM 1, 1000, a, b, c

პაუზა 10

შემდეგი

პაუზა 50

გადახედვა

თქვენ ხედავთ, რომ სენსორზე რაღაცის კოდირება საკმაოდ მარტივია. ძრავა: MICRO ამ Jumper Wire Power Supply– ის გამოსაყენებლად.