VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (ჩათვლით Footswitch): 10 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

ეს არის ჩემი პირველი ინსტრუქცია. მე ცოტა ხნის წინ მივიღე VHT სპეციალური 6 ულტრა თავი და მიყვარს ის გარდა იმისა, რომ არხის გამოსაყვანად გიტარის კაბელი უნდა გავთიშო! მე შევამჩნიე, რომ სხვებიც ერთნაირად გრძნობენ თავს, ამიტომ გადავწყვიტე ამის შეცვლა. შეუძლებელია უბრალოდ გამოიყენოთ A/B ჩამრთველი, რადგან 2 შესასვლელი ერთმანეთთან არის გადაბმული ისე, რომ როდესაც ერთმანეთზე მიერთებით მეორე გამორთულია, ასე რომ A/B გადამრთველი ჩართული ორივე შეყვანისას გამორთულია მთლიანი გამაძლიერებელი! ამპერს ამის გადასაჭრელად სჭირდებოდა გადატვირთვის რეჟიმი და ეს იყო სასწავლო … თუ თქვენ არ გინახავთ VHT Special 6 Ultra გამაძლიერებელი, თქვენ გამოტოვებთ ძალიან იაფ გიტარის გიტარის გამაძლიერებელს, რომელსაც აქვს ტონა მახასიათებლები, რომლებიც ჩვეულებრივ გვხვდება ამპერებზე გაცილებით დიდი ფასი. მწარმოებელი ალბათ ბევრს დაზოგავს იმით, რომ მათ ხელით მოუწყოთ ჩინეთი, მაგრამ აი, ეს ხელით არის გაყვანილი! ეს ამპერის შედარებით მარტივად შეცვლის საშუალებას იძლევა და რაც საბოლოოდ შესაძლებელი გახადა ეს სასწავლო. მას შემდეგ რაც მე მივიღე ჩემი თავი (მე მივიღე თავი, მაგრამ კომბინაციას აქვს იგივე შასი) მე შევნიშნე რამდენიმე რამ, რაც მე მეგონა რომ უკეთესი იქნებოდა. ეს სია მოიცავს… 1 არხის გადართვას. ყუთში თქვენ უნდა აირჩიოთ სუფთა/ულტრა არხებს შორის corrosponding input jack 2 FX loop/Line out level control. ეს გამომავალი დონეები დამოკიდებულია წინასწარი გამაძლიერებელი საფეხურის მოცულობის პარამეტრებზე, რაც იწვევს ზოგიერთი გარე აღჭურვილობის დამახინჯებას მაღალი მომატების დონეზე. 3 სხვა პოზიცია 3 პოზიციის ტექსტურის გადამრთველზე. მსურს უფრო კარგად დავაკონკრეტო მაღალი დონის პასუხი. მომავალში მე შემიძლია ავაშენო გარე აღჭურვილობა #2 და 3; ძირითადად დამამცირებელი/ტონისტოკეტი, რომელიც შეიძლება შევიდეს FX მარყუჟში. ეს ტოვებს #1… ჩემი მიზნები ამ პროექტის განმავლობაში იყო მარტივი. მიაღწიეთ ფეხის გადასატანად არხის გადართვას შექცევადი რეჟიმით, რომელიც არ საჭიროებს ბურღვას ან სხვა მუდმივ ცვლილებას შასისში. იგივე მიაღწიეთ გადასატანი გადამრთველის საშუალებით, რომელიც მდებარეობს ხვრელში, სადაც ჩვეულებრივ არის სუფთა ჯეკი. შეინარჩუნეთ სრულიად სილიკონისგან თავისუფალი სიგნალის გზა (ტრანზისტორი არ არის!) და შეინარჩუნეთ გამაძლიერებელი ფეხის გადამრთველის ფუნქცია ან ახალი 2 ღილაკიანი გადამრთველით ან საფონდო 1 ღილაკის გადამრთველით. ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია განვაცხადო, რომ ყველა ეს მიზანი მიღწეულია … კარგი, ჯერ კიდევ აქ ხარ? ფუნქციების აღწერა ასეთია: გადართვის გადამრთველი სადაც სუფთა ჯეკი იყო არის 3 პოზიციის ჩართვა-გამორთვის ტიპი. ეს საშუალებას გაძლევთ შექმნათ წრე, რომელსაც კვლავ შეუძლია გამოიყენოს საფონდო გადამრთველი. ზედა და შუა პოზიციები არის ხელით გადართვა ულტრასა და სუფთას და საშუალებას აძლევს საფონდო ფეხის გადამრთველს შეასრულოს გამაძლიერებელი ფუნქცია. ქვემოთა პოზიცია საშუალებას აძლევს ახალ 2 ღილაკიან ფეხის გადამრთველს იმუშაოს როგორც გამაძლიერებელი, ასევე არხის გადართვით! Გლუვი! (* შენიშვნა* ქვედა პოზიციის გადასატანად საფონდო 1 ღილაკიანი ფეხის გადამრთველი გამოიწვევს ულტრა არხის მუდმივ აქტიურობას … შეგიძლიათ გააკეთოთ მცირე ცვლილება, რომ 1 ღილაკზე გადამრთველმა იმუშაოს არხის გადართვისა და გაძლიერებისათვის სურვილისამებრ იქნება ყველა დროის აქტიური. ამის შესახებ არის შენიშვნა შეცვლილ სქემატურ სურათზე, მაგრამ ყვითელი ყუთები ძნელი სანახავია) ასე რომ, გსურთ ამ მოდულის დაძლევა? წაიკითხეთ…

ნაბიჯი 1: სქემა

სქემა ხელმისაწვდომია VHT– ის ვებ – გვერდიდან. ეს არის ერთ გვერდზე მფლობელების სახელმძღვანელოში, რომლითაც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ როგორც pdf ფაილი. პირველი სურათი არის ორიგინალური სქემატური ნაწილი, რომლის ამოღებაც მოგვიწევს წითლად მონიშნული. შემდეგი სურათი არის მოდიფიცირებული სქემატური ნაწილი, რომელსაც ჩვენ დავამატებთ წითლად მონიშნული…

* რედაქტირება* ამ ნაბიჯის ქვემოთ დავამატე სქემატური PDF ვერსია ჩამოსატვირთად. ხარისხი უკეთესია ვიდრე შეკუმშული სურათები.

ცხადია, სუფთა შეყვანის ბუდე მიდის. ჩვენ აღარ დაგვჭირდება და ის სრულყოფილ ცარიელ ხვრელს ქმნის შასისში, რომ გადავიტანოთ გადამრთველი.

ფეხის გადამრთველის ბუდე უნდა შეიცვალოს 3 გამტარ სტერეო ტიპის ჯეკით, სხვაგვარად ცნობილია როგორც TRS ბუდე. ჩვენ გვჭირდება დამატებითი დირიჟორი, რომ დავუშვათ დამატებითი გადართვის სქემის დამატება. დაიმახსოვრე, რომ ნებისმიერი გადამრთველი, რომელიც დაკავშირებულია ამ კონექტორის რგოლზე, ყოველთვის აქტიური იქნება, თუ მონო 2 გამტარ შტეფსელს გამოიყენებთ, როგორიც არის საფონდო გადამრთველზე.

ჩვენ ასევე უნდა დავამატოთ რელე, რომ გადავიტანოთ ჩვენთვის. სულ 4 კონტაქტი უნდა შეიცვალოს გადართვის მიზნით, ზოგი კი სიგნალის ბილიკია. DPDT ფეხის გადამრთველის გამოყენებამ შეიძლება შეასრულოს სამუშაო, მაგრამ მე არ მეგონა, რომ გიტარის სიგნალი ამპერიდან ამოსულიყო, რომ გადაერთო და შემდეგ ისევ კარგი იდეა ყოფილიყო, ასე რომ შიდა სარელეოს შეუძლია ამის გაკეთება და ყველაფერი რაც ჩვენ გვჭირდება გამაძლიერებლის გარეთ არის ერთი კონტაქტი სარელეო კონტროლისთვის.

ულტრადან სუფთაზე გადასვლისას ხდება ის, რაც ხდება: სარელეო ხსნის გიტარის სიგნალს ულტრა წინასწარი შეყვანისგან და იყენებს ადგილზე მის ადგილას. ამავდროულად, ის აშორებს ულტრა წინასწარი გამაძლიერებელს სუფთა წინა გამაძლიერებელი შეყვანისგან და იყენებს გიტარის სიგნალს მის ადგილას. და, რა თქმა უნდა, უკან დაბრუნება პირიქითაა. თუ შეამჩნევთ საიდან მოდის სარელეო კოჭის ძაბვა, დაინახავთ რომ ჩვენ გვჭირდება 6 VDC DPDT სარელეო … 33 ოჰმიანი რეზისტორი არის სარელეო ხვევის ძაბვის შესამცირებლად 5,5 VDC რადგან მე ვერ ვგრძნობ თავს სრულყოფილად ვიცოდი რომ ვიყავი ვაყენებ 6,2 ვოლტს 6 ვოლტიან კოჭაზე ყოველ ჯერზე, როდესაც ULTRA– ზე გადავედი!

თუ სქემატურ რეჟიმში ვერ ხედავთ როგორ მუშაობს ეს, მაშინ შეჩერდით და იპოვეთ გამაძლიერებელი ტექნიკა, რომელიც დაგეხმარებათ! ამ სქემატებმა გადაარჩინეს ჩემი კონდახი ამ მოდიფიკაციის გაკეთებისას… და მე დავამუშავე იგი! თქვენ უნდა შეგეძლოთ მათი წაკითხვა.

ასევე! ეს შეიძლება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს … ჩემი ინსტალაციის დროს ვეძებდი კარგ ადგილს სარელეო კოჭის პოზიტიური მხარის დასაკავშირებლად და აღმოვაჩინე, რომ სქემატურზე R52 რეალურად არის R54 ჩემს გამაძლიერებელში! ასე რომ, ფრთხილად იყავით. არ ვიცი, ეს მხოლოდ შეცდომაა, თუ არსებობს სხვადასხვა ვერსიები ამპერისა, ამიტომ მე ამ შეცდომებზე უცვლელი დავტოვე "შეცდომა".

ნაბიჯი 2: ნაწილები

ამ მოდულისთვის არც თუ ისე ბევრი ნაწილია საჭირო. თქვენ დაგჭირდებათ მცირე ზომის დაფა რელესა და კოჭის რეზისტორის დასამაგრებლად და რამდენიმე ქინძისთავები გამაძლიერებელთან კავშირების დასაკავშირებლად. ასევე, TRS 3 დირიჟორის ჯეკი და შესატყვისი დანამატი (მე მივიღე 2 ცალი, რათა შევაერთო ფეხის გადამრთველზე, რათა მისი ტრანსპორტირება უფრო ადვილი იყოს და საკაბელო ასევე ქმნის დიდ სათადარიგო სტერეო პატჩ კაბელს.) შემდეგია გადამრთველი რა ჩართული-გამორთული ტიპი, რომელიც დამონტაჟებულია ამპეტზე ხელით კონტროლისთვის. სარელეო, 6 ვოლტიანი ხვეული DPDT და 2 ღილაკიანი გადამრთველი (ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილი $ 5 თითოეულში) ფეხის გადამრთველისთვის. ოჰ, და არ დაივიწყოთ რამდენიმე მავთული ფეხის გადამრთველის შიდა და სარელეო კავშირების შესაქმნელად. ასევე, ზოგიერთი 3 გამტარი კაბელი ფეხის გადამრთველის გამაძლიერებლისთვის (თუ თქვენ გაქვთ სტერეო პატჩი კაბელი, ის იმუშავებს.) ასევე დაგჭირდებათ რამდენიმე სამაგრის სამაგრები და რაღაც სარელეო დაფის დასაყენებლად. მე გამოვიყენე წებოვანი ზურგჩანთები შესაკრავი ფაფებით. არ ვიცი რა ვუწოდო მათ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ისინი მოგვიანებით სურათზე. პირველ სურათზე ნაჩვენებია დიდი გადამრთველი, რომელიც ემთხვევა გამაძლიერებელზე დენის/ლოდინის გადამრთველებს, მაგრამ ის არ ჯდება სუფთა შეყვანის ჯეკის მიერ დატოვებულ ხვრელში. ამიტომაც შევიცვალე მეორე სურათზე ნაჩვენები პატარა გადამრთველი. მე ასევე მქონდა 14 პინიანი IC სოკეტი, რომელსაც არ ვიყენებდი და გადავწყვიტე გამომეყენებინა სარელეო. ამგვარად, თუ სარელეო ვერ მოხერხდება, ჩანაცვლება არის დანამატი.

ნაბიჯი 3: სარელეო დაფის აგება

კარგი, ეს ნაბიჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი ზუსტი სარელეოდან გამომდინარე, ასე რომ მიმართეთ მონაცემთა ფურცელს, რომელიც გაქვთ. ის, რაც მე დიგიკეისგან მივიღე არის TQ2-6V. მე უბრალოდ მინდოდა წარმოგიდგინოთ როგორ ავაშენე იგი. უბრალოდ დააინსტალირეთ სარელეო, რაც საშუალებას იძლევა ადვილად დაიჭიროთ ქინძისთავები შესადუღებლად. მე მქონდა გრძელი სათაურის ქინძისთავები ამოღებული ძველი მიკროსქემის დაფებიდან ან სხვაგან, რომლებიც კარგად მუშაობდნენ კონტაქტების გასაღებად და სარელეო ქინძისთავებიდან მოშორებით, გამაძლიერებელში მავთულხლართებზე ადვილად შესადუღებლად.

ნაბიჯი 4: ამპერის გახსნა

გაჩერდი! თქვენ იცით, რომ ამპერს, განსაკუთრებით მილის ამპერს, საშიში ძაბვები აქვს შიგნით? შეხედეთ TP13 სქემატურ… 350 VDC- ს! ოხ! ის კაპაქტორი იქ, როგორიცაა C39 და C45 და ყველა მათი მეზობელი ინახავს ამ სახიფათო ძაბვას მანამ, სანამ არ შეძლებენ დატვირთვას. მათი მოკლე მოხსნა გახდება ფეიერვერკი და შეიძლება დააზიანოს კონდენსატორების კავშირები და შეიძლება ზიანი მოგაყენოთ კიდეც. ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ ისინი ნაკლებად ძალადობრივი გზით, თუ გავამყარებთ მთელს წრეს რეზისტორში და არა მოკლედ. ლოდინის გადამრთველი მხოლოდ ამის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს … ასე რომ, გამორთეთ თქვენი გამაძლიერებელი, გადართეთ დაბალი/ლოდინის/მაღალი გადამრთველი მაღალზე და წადით დალიეთ ყავა. დაბრუნდი, როცა დაამთავრებ ……… ახლა, როდესაც კაფინზე ვართ, დროა მივიღოთ AMPED! დაიწყეთ ამპერის უკანა მხარეს არსებული 9 ხრახნის ამოღებით. ეს მისცემს წვდომას მილებს, რომლებიც უნდა გამოვიდეს, სანამ მეტს გავაგრძელებთ. 2 წინა გამაძლიერებელ მილს აქვს დამცავი სამაჯურები, რომლებიც გამოდის 1/4 მოსახვევში საათის ისრის საწინააღმდეგოდ. შემდეგ ნაზად გაიყვანეთ მილები პირდაპირ. დენის მილი ოდნავ უფრო რთულია, რადგან მას აქვს საყრდენი ზამბარა, რომლის მოშორებაც მოგიწევთ ოდნავ, რათა მილის გასათავისუფლებლად. მას შემდეგ, რაც მილები უსაფრთხოდ ინახება, გააგრძელეთ სახელურის 2 ხრახნი (2 უფრო ახლოს გამაძლიერებლის უკანა მხარეს) და 2 ხრახნი გვერდებზე. თქვენ შეამჩნევთ, რომ შასი იშლება კაბინეტში, ფრთხილად იყავით ორიენტირებული ისე, რომ არ დაეცემა. მას შემდეგ რაც შასი ამოიღეთ, გადახედეთ იქ. აიღეთ თქვენი მულტიმეტრი (გაქვთ მეტრი, არა?) და იპოვეთ ტესტის წერტილები სქემატურიდან მაღალი დკ ძაბვით და გაზომეთ ისინი მიწასთან დაკავშირებული. ძაბვა არ არის? კარგი

ნაბიჯი 5: ამოიღეთ ის ნაწილები, რომლებიც აღარ გვჭირდება

პირველი სქემატური სურათის დათვალიერებისას თქვენ ხედავთ, რომ სუფთა შეყვანის ბუდე არის წითელი, რაც მიუთითებს, რომ ის უნდა მოიხსნას. ასევე არის 2 კონდენსატორი, რომელიც ჩვენ აღარ დაგვჭირდება, რადგან ისინი დუბლირებულია ულტრა შეყვანისას. ეს კონდენსატორები მიმაგრებულია უშუალოდ შეყვანის ჯეკზე, ასე რომ მათ შეუძლიათ გამოვიდნენ ერთ ნაწილად. თქვენ მოგიწევთ გააუქმოთ შავი და თეთრი მავთულები, რომლებიც მიდიან სუფთა წინა გამაძლიერებელ ეტაპზე და გადააქვთ ისინი გზიდან. შემდეგ გააუქმეთ მიწის მავთულები ჯეკიდან. ერთი გრძელია და მოდის გამაძლიერებლის მიკროსქემის ქვეშ, ხოლო მეორე ორი მოკლეა და მხოლოდ მხტუნავებია ხმის და ულტრა ღილაკების დასაყენებლად. კიდევ ერთი მავთული, რომელსაც აქვს რეზისტორი და უკავშირდება ულტრა ღილაკის შუა პინს, არის ის, რაც ახლა დარჩა. გაუყიდე იგი და უნდა შეგეძლოს ამოიღო სუფთა შეყვანის ბუდე შასის გარედან თექვსმეტიანი თხილის მოხსნით. როდესაც თქვენ ამოიღებთ ჯეკს, თქვენ უნდა გააუქმოთ გამყიდველი 1 მ რეზისტორი, რომელიც ჯერ კიდევ მასზეა, რადგან მოგვიანებით დაგჭირდებათ. შემდეგ გააცილეთ წითელი და შავი მავთულები ფეხის გადამრთველზე. ეს ტოვებს ჯეკს, რომელსაც აქვს 2 გამაგრებითი სახსარი ერთ მყარ გრუნტის მავთულზე. ეს ნაწილი ცოტა სახიფათოა. თქვენ უნდა გაათავისუფლოთ ექვსკუთხედი, რათა გაათავისუფლოთ ჯეკი, შემდეგ კი ალტერნატიულად გაათბეთ 2 წებოვანი სახსარი თქვენი რკინით სწრაფად, რომ ორივე გამდნარი გახდეს. შემდეგ ჯეკი ადვილად გადადის მავთულიდან. არ გაჭრა ეს მავთული! ჩვენ გვჭირდება ის, როდესაც დავაყენებთ ფეხის გადამრთველის ახალ ბუდეს. თუ ზედმეტად ამბიციური გახდით და ეს მავთული გაწყვიტეთ, მაინც კარგად ხართ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მავთულის ნაჭერი ამ მიწიერი კავშირის აღსადგენად.

ნაბიჯი 6: ახალი ნაწილების დაყენება (ნაწილი 1 გადართვა გადამრთველი და FS ჯეკი)

ახლა თქვენ შეგიძლიათ ფიზიკურად დააინსტალიროთ გადამრთველი და ფეხის გადამრთველის ახალი ბუდე. დარწმუნდით, რომ მიამაგრეთ მყარი მიწის მავთული ყდის ტერმინალებში ფეხის გადამრთველის ჯეკზე და მიამაგრეთ ისინი ადგილზე. ახლა, როდესაც დამონტაჟებულია ფეხის გადამრთველის ბუდე, დროა გადატვირთოთ გამაძლიერებელი გადართვის მავთულები. გახსოვთ, დასაწყისში, როდესაც ვთქვი, რომ სქემატურმა გადაარჩინა ჩემი კონდახი? კარგი, ეს მაშინ მოხდა. მე არ მივაქციე ყურადღება სად წავიდა წითელი/შავი მავთულები ამ ჯეკზე. მე შევაერთე ისინი უკან. მე აღმოვაჩინე პრობლემა, როდესაც მე ორჯერ ვამოწმებდი ჩემს მრიცხველს და უკანა პანელის ყველა ჯეკს დავკარგე ადგილი! მოგვიანებით აღმოვაჩინე, რომ მიწა აკლია მხოლოდ გამაძლიერებელი სახელურის გამოწევისას, შემდეგ სქემატურ ჩანაწერს სწრაფად შევხედე და აღმოვაჩინე ჩემი შეცდომა. ორმაგი შემოწმება ყველაფერი! სჯობს, ახლავე იპოვო, ვიდრე მოგვიანებით ჩართული … ასე რომ, გააკეთე ის, რასაც აზრი აქვს და შავზე მიამაგრე მიწაზე. დროა დაიწყოთ გადართვის გადამრთველის გაყვანილობა. გრუნტი მიდის გადამრთველის რომელ მხარეს დაიხურება, როდესაც ის იმ პოზიციაშია, რომელიც გსურთ ამ გადამრთველის მიერ შერჩეულ ულტრაზე. ხშირად ჩამრთველები ამ ჩამრთველების შუა პინზეა, მაგრამ ეს ასე არ არის, ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება სქემატურს. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ შემაერთებელი ჯაჭვიდან ამოღებული გრძელი მიწის მავთული, რომელიც მოდის გამაძლიერებლის მიკროსქემის დაფაზე და შეაერთეთ აქ. შემდეგ შეაერთეთ მოკლე მიწის მხტუნავები, რომლებიც მიდიან ხმის ღილაკზე და ულტრა ღილაკს ერთსა და იმავე ადგილას და ამთავრებენ სახმელეთო კავშირებს გადამრთველ გადამრთველთან. თქვენ შეგიძლიათ ეს დრო დაუთმოთ გადამრთველის საპირისპირო მხარეს, ჯერ არა შუა პინს, ფეხის გადამრთველის ჯეკზე ბეჭდის კონტაქტთან (შუა). ეს წრე საშუალებას მისცემს ახალ ფეხის გადამრთველს იმუშაოს არხის გადართვისას, როდესაც გადამრთველი ამ მდგომარეობაშია. დროა სარელეო დაფის დამონტაჟება. მე –2 სურათზე აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ წებოვანი უკანა მხარე, რომელსაც მე ვიყენებდი სარელეო დაფაზე. ეს არის კიდევ ერთი გზა, რომ თავიდან აიცილოთ შასის ახალი ხვრელების გაბურღვა.

ნაბიჯი 7: ახალი ნაწილების დაყენება (ნაწილი 2 სარელეო დაფა)

ახლა კი მართლაც სახალისო ნაწილისთვის! სარელეო დაფის დაყენება და კავშირების დასრულება! გაითვალისწინეთ წებოვანი უკანა ჰალსტუხის ქულები პირველ სურათზე. მე ასე ავირჩიე დაფის დამონტაჟება, მაგრამ შეგიძლია იმპროვიზაცია, თუ გახსოვთ, რომ დაფის უკანა მხარეს შედუღების სახსრები არ შეეხოთ შასის. წებოები საკმარისად იჭერს დაფას ამის მისაღწევად, მაგრამ მე დამატებითი სახსრებისთვის სახსრები დავფარე ცხელი წებოთი. თუ სარელეო დაფა შასისთან არის კონტაქტში, თქვენ ალბათ დაუკრავთ დაუკრავენ F2- ს 6.2 VDC მიწასთან შეწყვეტის გამო და შემდეგ არაფერი იმუშავებს. დაიწყეთ სარელეო კოჭასთან კავშირების შედუღებით სარელეო დაფაზე 33 ოჰმიანი რეზისტორის მეშვეობით. სარელეო გრაგნილის უარყოფითი მხარე უკავშირდება შუა პინს ახალ გადართვის გადამრთველზე, რომელიც ჩვენ წინა საფეხურზე შევაერთეთ. თქვენ ხედავთ, რომ მე დავაყენე სითბოს შესამცირებელი მილის ნაჭერი სარელეო დაფის თითოეულ კავშირზე, რათა შემცირდეს შორტების შესაძლებლობა. სარელეო კოჭის პოზიტიური მხარე, რეზისტორის საშუალებით, უკავშირდება 6.2 VDC წერტილს ამპერის მიკროსქემის დაფაზე, რომ მიიღოთ სარელეო ენერგია. მე გარკვეული დრო გავატარე იმ ადგილის არჩევაში, რომელიც უნდა შეერთოს არსებულ სქემაში, რომ მივიღო ეს 6.2 ვოლტი, და ეს მაშინ როდესაც აღმოვაჩინე "შეცდომა" მწარმოებლის სქემატურზე. მე ავირჩიე R52– ის დადებითი მხარე (LED რეზისტორი დენის ნათურისთვის) კავშირის დასამყარებლად. ეს იყო ეტიკეტირებული R54 ჩემი გამაძლიერებლის მიკროსქემზე. უბრალოდ მოძებნეთ გადახვეული წითელი/თეთრი წყვილი მავთული LED- დან. წითელი უკავშირდება იმ რეზისტორს, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ და ამ რეზისტორის საპირისპირო მხარე არის წერტილი, საიდანაც ჩვენ ვიღებთ 6.2 ვოლტს. შეაერთეთ მავთულის ნაჭერი იმ წერტილიდან რეზისტორზე თქვენს სარელეო დაფაზე, რომ დააძლიეროთ სარელეო კოჭა. ახლა ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება სარელეო კონტაქტები არხის გადართვის გასაკეთებლად! Თითქმის შესრულებული! სქემა აქ ძალიან გამოსადეგი იქნება. თქვენს რელეს უნდა ჰქონდეს კონტაქტების 2 ნაკრები. A (ჩვეულებრივ ღია) (საერთო) (ჩვეულებრივ დახურული) და ცალკეული (ჩვეულებრივ ღია) (საერთო) (ჩვეულებრივ დახურული.) მე დავიწყე ერთი მხრიდან და შევაერთე 3 წერტილი სქემატური გამოყენებით და შემდეგ გადავედი მეორე ნაკრებში დაბნეული ხდება გახსოვდეთ, რომ შეამოწმოთ თქვენი რელეს მონაცემთა ცხრილი კავშირის ინფორმაციისთვის. პირველ რიგში, მე დავაკავშირე 5.6k რეზისტორი, რომელიც დაკავშირებულია ულტრა ღილაკის შუა პინთან რელეს ერთ ჩვეულებრივ გახსნილ კონტაქტთან. შემდეგი, მიიღეთ ის 1M რეზისტორი, რომელიც დარჩა სუფთა ფორმით, ამოიღეთ სუფთა შეყვანის ბუდე და დააკავშირეთ იგი სარელეო კონტაქტების საერთო ნაკრებიდან მიწასთან. მივედი ულტრა შეყვანის ბუდეზე. შემდეგ, იპოვნეთ შავი/თეთრი წყვილი მავთულები, რომლებიც სუფთა შეყვანისას იყო და შეაერთეთ შავი მიწასთან, ხოლო თეთრი - 1 მ რეზისტორთან სარელეო მხარეს. ეს ხელახლა აკავშირებს სუფთა წინა გამაძლიერებლის შეყვანას. რელეს ამ მხარეს დარჩენილი ჩვეულებრივ დახურული კონტაქტი გადახტება რელეს მოპირდაპირე მხარეს ჩვეულებრივ ღია კონტაქტზე, შემდეგ კი იმ წერტილიდან წვერი ტერმინალში ულტრა შეყვანის ბუდეზე. აქ თქვენ უნდა ამოიღოთ თეთრი მავთული და სხვა 1M რეზისტორი. ისინი აღარ დაუკავშირდებიან აქ, მაგრამ ჩვენ მალე დაგვჭირდება სხვაგან. დატოვე შავი მავთული (თეთრი დაწყვილებული) იქ, სადაც არის. შეიძლება იქ დარჩეს. ახლა დააკავშირეთ რელეს ამ მხარეს ჩვეულებრივ დახურული კონტაქტი მიწასთან. ამ დროისთვის, თქვენ ძალიან ფხიზლად უნდა იყოთ იქ, სადაც არის მიწასთან დაკავშირებული კავშირები, ასე რომ შეარჩიეთ მიმდებარე წერტილი მიმდებარედ. დარჩა ერთი სარელეო კავშირი! საერთო მე -2 ნაკრებშია კონტაქტები. ცოტა ხნის წინ, ულტრა შეყვანის ჯეკიდან თეთრი მავთულის და 1M რეზისტორის ამოღება მოგვიწია, რათა სარელეო კონტაქტი იქ დაგვეკავშირა. ახლა, რელეზე ეს საერთო კონტაქტი დაუკავშირეთ 1M რეზისტორს და შემდეგ რეზისტორს მიწასთან (ის მაინც უნდა იყოს მიწაზე/ყდის შეერთებაზე ულტრა შეყვანის ჯეკზე.) შემდეგ შეაერთეთ თეთრი მავთული, რომელიც უნდა იყოს ერთადერთი კავშირი არა გაკეთებულია ამ ეტაპზე, 1M რეზისტორის მხარეს, რომელიც გადადის სარელეოზე. Ის არის!!! გამაძლიერებლის შიგნით გაყვანილობა დასრულებულია, ამიტომ დროა ყველაფერი ერთად დავაყენოთ!

ნაბიჯი 8: ერთად დააბრუნეთ

გადახედეთ ადრე გადადგმულ ნაბიჯებს, როდესაც ამპერი ამოვიღეთ. მას შემდეგ, რაც შასი დაბრუნდა კაბინეტში, მაგრამ უკანა პანელი კვლავ გამორთულია, დროა მილები ხელახლა დააინსტალიროთ. მილების შეყვანა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გზით, ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ქინძისთავები სწორად დაალაგოთ და არც ერთი მათგანი არ დაიხუროს. უკანა პანელი უკან დააბრუნეთ და გამაგრილებელი განზე დააყენეთ, რათა ფეხის გადამრთველზე ვიმუშაოთ. ეს შეიძლება იყოს კარგი დრო კიდევ ერთი ყავის შესვენებისთვის. ან, შეგიძლიათ გაამთლიანოთ გამაძლიერებელი და შეამოწმოთ, რომ ახალი გადამრთველი გადამრთველი არხებს სწორად ცვლის. ფეხის გადამრთველის გარეშეც კი, მართლაც სასიამოვნოა სუფთადან ულტრაზე გადართვა, უბრალოდ გადართვა! ესენი ცოტა უკეთესია. ფოკუსირება ჯერ კიდევ რთული იყო, მაგრამ მაინც შესაძლებელია ზოგიერთი კავშირის დანახვა, რომლებიც ადრე გაურკვეველი იყო.

ნაბიჯი 9: ფეხის გადამრთველის გაკეთება

ფეხის გადამრთველზე! შიდა გამაძლიერებლის შემდეგ, ეს ნამდვილად ადვილი იქნება. პირველ რიგში, დაგჭირდებათ ყუთი გადამრთველებისა და ჯეკის ჩასადებად. თითქმის ნებისმიერი საპროექტო ყუთი რადიოსადგურიდან ან ნებისმიერი სხვა მყარი ყუთიდან, რომელიც შეიძლება გქონდეთ იმუშავებს მანამ, სანამ ის საკმარისად დიდია ისე, რომ კონცენტრატორების ზურგი და ჯეკი არ შეეხოთ ერთმანეთს. გაბურღეთ ხვრელები იქ, სადაც გსურთ იყოთ კონცენტრატორები და გააღეთ ხვრელი ჯეკისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სურათებში როგორ გავაკეთე ჩემი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ რაც გინდათ აქ. გაყვანილობა აქ მარტივია. კონტაქტები ერთი გადამრთველიდან მიდის ჯეკზე ყდისა და ბეჭდის ტერმინალებამდე, ხოლო მეორე გადამრთველზე კონტაქტები მიდის ჯეკზე ყდის და წვერიზე. Ის არის! თუ კაბელს აკეთებთ ფეხის გადამრთველსა და გამაძლიერებელს შორის, დაგჭირდებათ 3 გამტარი კაბელი. თითოეულ ბოლოზე შეაერთეთ საცობები ისე, რომ წვერი წვერი იყოს, ბეჭედი დარეკოს და ყდის არის ყდის. შესრულებულია? გასაოცარია! ახლა მიდი შეაერთე ყველაფერი და დარწმუნდი რომ ყველაფერი მუშაობს!

ნაბიჯი 10: დასკვნები

ამ რეჟიმის შესრულებამდე გარკვეული შეშფოთება მქონდა.კერძოდ, მე ვდარდობდი, რომ წინასწარი გამაძლიერებელი საფეხურების შეცვლის ხმაური იქნებოდა. აღმოვაჩინე, რომ ეს ასე არ არის. გადართვა იყო საოცრად მშვიდი და ძალიან სწრაფი. არ არსებობს შესამჩნევი შეფერხება ან "ვარდნა" გადართვისას. მე ასევე ვფიქრობდი, რომ გამაძლიერებელი შეიძლება უფრო ხმაურიანი იყოს უფრო მაღალი მიღწევების დროს. ის ზუზუნებს ზოგიერთ მოდიფიცირებულზე, ასე რომ მეშინოდა, რომ ის კიდევ უფრო ხმამაღალი არ გამხდარიყო! ეს ასევე არ მოხდა ჩემთან. თქვენ უნდა დააყენოთ თქვენი ტომი ყურადღებით, რადგან 2 არხი არ არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი. მაგრამ, შენ ეს იცოდი სწორად? ეს უფრო შესამჩნევია ახლა, როდესაც არხმა არ უნდა შეწყვიტო დაკვრა და გათიშო გიტარა. მცირედი შესწორებით აღმოვაჩინე, რომ სასიამოვნო ბალანსი შეიძლება მოიძებნოს ლამაზ სუფთა ხმასა და ბინძურ კრახს შორის მცირე განსხვავებით მოცულობაში. გააქტიურების გადართვისას ჯერ კიდევ აქტიურია, შესაძლებელია აკრიფოთ 4 სხვადასხვა დონის მომატება, რომელთა ადვილად გადართვაც შესაძლებელია! აღმოვაჩინე, რომ გამაძლიერებელი ფუნქცია ცოტა დრამატულია ჩემი გემოვნებისთვის. თუკი ეს თქვენთვისაც სიმართლეა, შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი ცვლილება, რათა დააკონკრეტოთ რამდენად გსურთ გაძლიერება. R12 სქემატურზე არის 68k რეზისტორი, რომელიც აადვილებს გამაძლიერებელ ფუნქციას. თუ შეამცირებთ მის ღირებულებას ალბათ 47k? ცვლილება, რომელსაც ბიძგი მოაქვს, ნაკლებად დრამატული იქნება. ეს ოდნავ შეამცირებს საერთო მოგებას. კიდევ ერთი ვარიანტი იქნება რეზისტორის დამატება სერიაში R12- ით და R12- ის მნიშვნელობის შემცირება. რაღაც R12 = 47k და დაამატეთ სერიის რეზისტორი = 22k. მე ჯერ ბევრი არ მიფიქრია ამის გაკეთებაზე, ასე რომ, შესაძლოა მომავალში კიდევ ერთი სასწავლო… იმედია მოგეწონათ ეს სასწავლო. თუ თქვენ აირჩევთ ამ რეჟიმის შესრულებას, ვიმედოვნებ, რომ ფრთხილად იქნებით საშიში ძაბვების გარშემო და არ შეეცადოთ გააკეთოთ ისეთი რამ, რაშიც დარწმუნებული არ ხართ. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები, შემიძლია დაგეხმაროთ, ან ნებისმიერი გამაძლიერებელი ტექნიკოსი, რომელიც ღირს მისი მარილით, უნდა შეეძლოს გაიგოს სქემატურ ცვლილებებში შეტანილი ცვლილებები. გილოცავთ მოდდინგს!