Crystal CMoy უფასო ფორმა ყურსასმენის გამაძლიერებელი: 26 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

ეს ყურსასმენის გამაძლიერებელი სქემა განსხვავდება ჩვეულებრივი თანამედროვე სამშენებლო ტექნიკისგან იმით, რომ ის არის საჰაერო სადენიანი, P2P (წერტილი წერტილიდან) ან თავისუფალი ფორმით გაყვანილობა, ისევე როგორც კარგ ძველ სარქველში, PCB– ის და ტრანზისტორის ჩარევამდე.

ტრადიციული დანართის ნაცვლად, ხვრელი ჩართულია პოლიესტერის ფისში, შიდა ნაწილის გასაძლიერებლად.

თუ თქვენ კითხულობთ ამას და ფიქრობთ, რატომ გჭირდებათ გამაძლიერებელი ყურსასმენებისთვის, დააწკაპუნეთ აქ

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ყურსასმენის გამაძლიერებელი განკუთვნილია პორტატული იყოს, ის განკუთვნილია დესკტოპისთვის, თუმცა შესაძლებელია ბატარეის შეკვრაც.

ეს საკმაოდ გრძელი ინსტრუქციაა, ასე რომ "მოამზადეთ", როგორც ჩვენ ვამბობთ იორკშირში და იყავით კომფორტული.

თავზე ბევრი სურათია:)

ნაბიჯი 1: სქემატური

აქ არის ყურსასმენის გამაძლიერებლის EaglePCB სქემა, რომელიც მოყვება cMoy დიზაინს კომპონენტების სია შემდეგია. კვების ბლოკი 1x DC დენის ჯეკი 1x5 მმ LED R1LED: 1x 1k დან 10k 0.6 ვატიანი მეტალის ფილმის რეზისტორი კარგი იქნება ეს ყველაფერი დამოკიდებულია შეყვანის ძაბვაზე და რამდენად ნათელია თქვენი LED.) CP1/2: 2x 470uf 35 ან 50v სიმძლავრის კონდენსატორები RP1/2: 2x 4.7k 0.6 ვატიანი მეტალის ფილმის რეზისტორები (დენის წყაროს ძაბვის გამყოფი) გამაძლიერებელი განყოფილება IC1: 1x OPA2107 ორმაგი ოპერატიული გამაძლიერებელი C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v კონდენსატორები (აუდიო სიგნალის შეყვანისთვის) C2/3: 2x 0.1uf პოლიესტერი ყუთის კონდენსატორები (OP-AMP– ის სტაბილიზაციისათვის) R1LED: 1x 1k 0.6 ვატ ლითონის ფილმის რეზისტორი (1/2 ვატი) R2L/R: 2x 100k 0.6 ვატი ლითონის ფილმის რეზისტორები (1/2 ვატი) R3L/R: 2x 1k 0.6 ვატი ლითონის ფილმის რეზისტორები (1/2 ვატი) R4L/R: 2x 10k 0.6 ვატიანი მეტალის ფილმის რეზისტორები (1/2 ვატი) R5L/R: JUMPERED (სურვილისამებრ) 2x 3.5 მმ სტერეო ჯეკის სოკეტები ჩამოტვირთვები: EaglePCB. SCH სქემატური და PDF ქვემოთ

ნაბიჯი 2: ჩონჩხის დამზადება

ეს ნაწილი ძალიან საძაგელია! ეს შეამოწმებს თქვენს მოსახვევსა და შედუღების უნარებს ყველაფერი უნდა იყოს ვიზუალურად ადგილზე, რადგან ყველაფერი იქნება ნაჩვენები ყველა დროის განმავლობაში, როცა მისი ფისოვანი იქნება. დენის ავტობუსის შესაქმნელად გამოვიყენე მყარი ბირთვიანი 1.10 მმ მავთული, რომელიც ამოღებულია მაგისტრალური ტყუპიდან და დედამიწის კაბელი, რომელიც გამოიყენება შიდა სახლის გაყვანილობისთვის. ჩონჩხის ასაგებად საჭიროა მხოლოდ ძირითადი ინსტრუმენტები: შედუღების რკინის შემდუღებელი (სასურველია თხელი ლიანდაგი) ნაკადიანი კალამი (სურვილისამებრ) გრძელი ცხვირის ქამარი მოსახვევისთვის

ნაბიჯი 3: გარე კვების ბლოკი

ძირითადი გარე კვების ბლოკისთვის დაგჭირდებათ გადართვის რეჟიმი, მე ძველი როუტერიდან ვიყენებდი ყველაფერს ძაბვის დიაპაზონში 9-18VDC და მიმდინარე რეიტინგი 300ma ზემოთ. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ელექტროენერგიის მიწოდება პოზიტიური ცენტრის პინით, რომელიც აღინიშნება სიმბოლოზე, რომელზეც გამოსახულია წითელი წრე. თუ თქვენ აღმოაჩინეთ რაიმე ყურმილი თქვენს ყურსასმენში, როდესაც თქვენ შეამოწმე წრე ფისოვანი ჩამოსხმის წინ, შეამოწმეთ ყველა წრე, შემდეგ სცადეთ გამოიყენოთ ელექტრომომარაგების სხვა მოდელი. თუ თქვენ მიერ არჩეული ელექტრომომარაგება არის იაფი კედლის მეჭეჭა, რომელიც შეიცავს ტრანსფორმატორს (ხაზოვანი ელექტრომომარაგება), ის უეჭველია ყურსასმენის მიუხედავად

ნაბიჯი 4: დენის ჯეკის გაყვანილობა

უკანა პინი მიდის +V (+რკინიგზა) შუა და გვერდით მიწაზე (-სარკინიგზო)

ნაბიჯი 5: რჩევა: მიიღეთ ლამაზი მოსახვევი

აღმოვაჩინე, რომ გამეორებადი გამძლე განმეორებითი მომატება მოსახვევებში და სპილენძის მავთულხლართში მომიხდა ხრახნიანი შახტის გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა დიამეტრის ხრახნები მცირე და უფრო დიდი რადიუსის მოსახვევებში.

ნაბიჯი 6: ჩონჩხის დამზადება 2

აქ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ელექტროენერგიის მიწოდების განყოფილების ძირითადი განლაგება ეს არის ორმაგი ძაბვის წყარო, რომელიც იღებს ერთჯერადი შეყვანისას (12VDC) და ყოფს მას ძაბვის გამყოფთან. რგოლები მარჯვნივ არის op-amp წრედისთვის, ამას სჭირდება +/GND/- მხოლოდ +/GND ნაცვლად. რას ნიშნავს ეს არის Burr Brown OPA2107 ოპერატიული გამაძლიერებლის ან Op -Amp– ის ენერგიის შეყვანა – ვოლტი და +ვოლტი T ფორმის მავთული, რომელიც გადის შუაში არის მიწა ან ამ შემთხვევაში ძაბვის შედეგად წარმოქმნილი „ვირტუალური მიწა“. გამყოფი ის არასოდეს შედის პირდაპირ კონტაქტში დენის ბუდედან შემოსულ მთავარ დენთან. ორი 4.7k რეზისტორი უკანა მხარეს არის ძაბვის გამყოფი, ამ შემთხვევაში დენის ჯეკზე მიწოდება 12VDC შემდეგ განახევრდება ძაბვის გამყოფით, რომელიც წარმოქმნის -6v და +6v ორივე გარე სპილენძის მავთულს, ან შეგიძლიათ დარეკოთ მაშინ ავტობუსები. რა LED- ის +V იკვებება პირდაპირ დენის ჯეკის უკნიდან და იყენებს -6v სპილენძის მავთულს Ground- ისთვის 1k რეზისტორის საშუალებით, რადგან ეს ყველაფერი მოდის ძაბვის გამყოფამდე, რაც შეეხება LED- ს -6v ნორმალურია დაფქული. ახლა დავიწყოთ სხვა რეზისტორების დამატება სქემატური სქემის მიხედვით.

ნაბიჯი 7: ჩონჩხის დამზადება 3

ორი დიდი ვერცხლის 470uf 50v კონდენსატორი განკუთვნილია ელექტრომომარაგების რელსებისთვის, რასაც მოყვება ორი წითელი ორმხრივი კონდენსატორი Op-Amp სტაბილურობისთვის, ნებისმიერი რხევის შემთხვევაში, რაც მკაცრად უნდა იყოს მიმაგრებული რაც შეიძლება ახლოს Op-Amp- ის ფეხებთან. იმის თქმისას, რომ მე არ მქონია სტაბილურობის საკითხი ამ IC– სთან ერთად ჩემს მიერ გაკეთებულ სხვა Cmoys– ში. ფრთხილად იყავით კონდენსატორების პოლარობის შემოწმება შედუღებამდე

ნაბიჯი 8: ჩონჩხის დამზადება 4

აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფირუზის რეზისტენტული ფეხები (R4), რომლებიც იშლება Op-Amp IC– ის ზემოდან, ეს არის ადგილი, სადაც ისინი მარყუჟდებიან მრგვალი გამომავალიდან იქამდე, სადაც R5 უნდა იყოს სქემატურზე. R5 არჩევითია და მე არასოდეს ვაყენებ მას, მაგრამ ის კვლავ უნდა იყოს დაკავშირებული გამომავალთან ან რეზისტორთან ერთად, ეს ასევე ამცირებს დამატებით მავთულხლართებს. ფირუზისფერი რეზისტორი (R4) ადგენს მოგებას R3- თან ერთად. მეორე სურათზე მარყუჟებს უკეთესად ხედავთ მე -3 სურათზე ქვედა 4 ლიდერი ახლა უკვე დაკავშირებულია ვირტუალურ მიწასთან (შუა სპილენძის მავთულები)

ნაბიჯი 9: ჩონჩხის დამზადება 4

დროა დაამატოთ შეყვანის ქუდები და შეაჩერონ ნებისმიერი DC ძაბვა (პირდაპირი დენი), რომელიც შედის გამაძლიერებელში წყაროდან (iPod ETC) შეყვანის ბუდეში, რადგან ეს ასევე გაძლიერდება მოგების ფაქტორით. აუდიო სიგნალები მუშაობს AC- ზე (ალტერნატიული დენი). მოგება საკმაოდ დაბალია, როგორც შეყვანის წყარო ამ შემთხვევაში კომპიუტერს აქვს მაღალი გამომუშავება და არ იქნება მოცულობის პოტენომეტრი, რომ მოხდეს მოცულობის ფიზიკურად მორგება. მეორე სურათზე ფირუზის რეზისტორების ფეხები მოხრილია, რათა შეიქმნას გამომავალი კავშირი, რომელიც მიმაგრებული იქნება ყურსასმენის ბუდეზე. მე -3 და მე -4 სურათი გვიჩვენებს აუდიო შეყვანისა და ყურსასმენის ჯეკების მიერთებას. მე გამოვიყენე ძველი ტრანსფორმატორის მინანქარიანი მავთულები, რათა მიმეღო თანმიმდევრული გარეგნობა, მაგრამ მას ასევე აქვს კარგი იზოლაცია შორტების წინააღმდეგ.

ნაბიჯი 10: ჩონჩხის საცნობარო სურათების დამზადება

აქ არის რამოდენიმე დამატებითი ფოტო მითითებისთვის.

ნაბიჯი 11: ტესტირება

ამ ეტაპზე არ გამოსცადოთ გამაძლიერებელი თქვენი საუკეთესო ყურსასმენით, გამოიყენეთ იაფი ძველი ყურსასმენები იმედია გამოსცადა კარგად და მშვენივრად ჟღერს!

ნაბიჯი 12: წინასწარი ჩამოსხმის დალუქვა

ეს ჯეკების სოკეტები ძველი ხმის ბასტერის ცოცხალი ხმის ბარათიდან არის, რადგან მე შემიძლია მათი ადვილად დალუქვა ფისის შეღწევის შესაჩერებლად. ორივე აუდიო ჯეკ სოკეტის მხარე ამოღებულ იქნა დალუქვის პროცესში, შემდეგ მხარეები შეიცვალა ფისის გამოყენების შემდეგ მთელ კიდეებზე. ფისი ასევე მოთავსებული იყო ბოლოში არსებული ყველა კავშირის საყრდენის გარშემო, რათა უზრუნველყოფილიყო ჰერმეტულად დალუქვა. უფრო მეტი ფისოვანი იქნა გამოყენებული DC ბუდის ბოლოში. ვიმედოვნებ, რომ დამატებითი ფისოვანი მზა კასტინგში ბევრს არ აჩვენებს.

ნაბიჯი 13: წინასწარი ჩამოსხმის დალუქვა 2

Blue Tack- ისა და გამჭვირვალე ლენტის გამოყენებით სამი სოკეტი იყო შეკრული, თითები გადაჯვარედინებული;)

ნაბიჯი 14: წრის ამაღლება

კასტინგის ფარგლებში მიკროსქემის ასამაღლებლად მე შევაერთე რამოდენიმე მავთულის ამწეები ვირტუალურ ადგილზე გამაგრების შუაგულში.

ნაბიჯი 15: მონიშნეთ აუდიო სოკეტები

ვფიქრობდი, რომ კარგი იქნებოდა რამოდენიმე შეყვანის ეტიკეტის გაკეთება, ნაწილობრივ სოკეტების გარეგნობის გასაუმჯობესებლად. სოკეტების გაზომვის შემდეგ ისინი გაკეთდა და დაბეჭდეს მასშტაბით Adobe PhotoShop– ში, შემდეგ დაბეჭდილ იქნა თხელი ფოტო ქაღალდზე, შემდეგ კი ორმაგი ცალმხრივი ლენტით იყო შეკრული სოკეტის მხარეზე.

ნაბიჯი 16: ობის დამზადება

საკმაოდ დიდხანს ვფიქრობდი ფორმისა და მასალის დიზაინის მასალებზე, ბოლოს გადავწყვიტე გამომეყენებინა 1.5 მმ სისქის ბარათი. ხელნაკეთი დანით დაჭრისას მან დატოვა ძალიან სუფთა და ბრტყელი ზღვარი, რაც სიზუსტის გამოყოფას უწყობს ხელს. მე ვაცნობიერებ, რომ არსებობს უკეთესი გზები, რომ შევქმნათ ყალიბის მსგავსი სილიკონის გამოყენება, მაგრამ მიზანია გვერდები რაც შეიძლება კვადრატული და ჭეშმარიტი იყოს, რადგან ეს ერთჯერადი პროექტის ბარათი იდეალური ჩანდა. შემდეგ მე შევქმენი ყალიბის შაბლონები EaglePCB– ში, შემდეგ ორმაგი ცალმხრივი ლენტით დავბეჭდე ამობეჭდვა ბარათზე, რომელიც უნდა მოჭრილიყო. როდესაც მოვიდა ყალიბის შეკრების დრო, თითოეული კუთხე დაიჭირა სუპერ წებოთი მანამ, სანამ ყალიბის ყველა ნაწილი ერთად იყო და ერთ მომენტში უფრო სუპერ წებო გავუშვი თითოეული მხარის მთელ სიგრძეზე. ამის შემდეგ მთლიანად გამხმარი წებოს მეორე გაშვება მოხდა სახსრების მთლიანად დალუქვის უზრუნველსაყოფად. ჩამოტვირთვები: განლაგება DXF და PDF ქვემოთ

ნაბიჯი 17: განსხვავებული ტიპის "ტომი" (განახლებულია)

მოცულობის "მლ" გამოსათვლელად მარტივი გზა იყო ლაინერის წყლით შევსება, შემდეგ შიგთავსის ჩაყრა ჭიქაში მოცულობისა და წონის გასაზომად. შემეძლო ჩამოვსულიყავი ფორმა მმართველით, მაგრამ ეს უფრო სწრაფი იყო და მომეცი მითითება ფისის სავარაუდო წონის შესახებ, რომელიც საჭიროა ყალიბის მოცულობის შესავსებად, თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ელემენტის გადაფრქვევა. მე ვთვლი, რომ წყალი უხეშად იქნება ფისის მსგავსი სიმკვრივე და წონა. ახლა თქვენ იცით მოცულობა, რომელიც თქვენ უნდა მიჰყევით თქვენს მიერ შეძენილ ფისოვან ინსტრუქციას, რათა იპოვოთ ფისისა და გამაგრების სწორი თანაფარდობა. მე გამოვიყენე Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP კატალიზატორი (1 -დან 2%-მდე), მე მჯერა, რომ ეს არის პოლიესტერი ფისი, კატალიზატორი და ფისოვანი თანაფარდობა იყო დაახლოებით 1%. საკმაოდ ძნელი იყო კატალიზატორის გაზომვა ასეთი მცირე რაოდენობით. არსებობს მრავალი სახეობა, რომელთაგან ყველა მოითხოვს სხვადასხვა კოეფიციენტის ფისს გამაგრებისთვის. ასე რომ მისი შერევა და ა.შ. ნამდვილად დამოკიდებულია თქვენს მიერ გამოყენებულ ტიპზე.

ნაბიჯი 18: ფისოვანი შერევა

ფისის შერევით, მე უნდა დავრწმუნდე, რომ ნელ -ნელა და ყალიბთან ახლოს ჩავასხი, რათა ჰაერის ბუშტუკები არ წახალისებულიყო. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ქვემოთ მოცემულ სურათზე, რომ იქ არის ფისოვანი გუმბათი, რომელიც მაღლა დგას ობის ზემოთ, ეს არის იმის საშუალება, რომ შემცირდეს, როგორც ფისოვანი კურნავს. ფისის შერევისთანავე დიდხანს არ გექნებათ მუშაობა მასთან ერთად, სანამ გამოჯანმრთელება დაიწყება, ასე რომ თქვენ გაქვთ ყველაფერი რაც გჭირდებათ.

ნაბიჯი 19: ქიმიური რეაქციის განკურნება

ყალიბს მაშინ ფარავდნენ, რათა შეჩერებულიყო ნამსხვრევები ან მტვერი მსახიობებში. ქიმიური რეაქცია დაიწყება და მსახიობი გამოიმუშავებს სითბოს. ეს არის დამუშავების პროცესი სამსახურში, მე გამოვიყენე უკონტაქტო თერმომეტრი ტემპერატურის გასაზომად, რადგან ის 8 წუთის განმავლობაში განიკურნება და ყველაფერი ცხელდება. ამ დროს ზედაპირი იწყებს გელს, იგი ჩანს როგორც ზედაპირის დაბინდვა. მსახიობი დავტოვე 24 საათის განმავლობაში, რათა მომდევნო ეტაპის დაწყებამდე სრულად გამკაცრებულიყო.

ნაბიჯი 20: გატეხილი Mold

მსახიობი 24 საათის განმავლობაში დატოვების შემდეგ, პირველი რაც გააკეთა იყო ქვიშის ქამარი თავზე ისე, რომ იგი ბრტყელ ფორმაზე იყო. მე მაშინ მქონდა საცნობარო წერტილი ყველა სხვა მხარის კვადრატისთვის. მე გამოვიყენე ქამარი, რომელიც კარგად იყო მოჭერილი ვიცეში (ფრთხილად იყავით, როდესაც ამას აკეთებთ!) P600– ით სველი ქვიშის შემდგომ, შემდეგ P1200 Grit ქაღალდზე დავრჩი ძირითადი ფორმის.

ნაბიჯი 21: გათიშეთ კიდეები

ვიცე -ს ხელახლა გამოყენებისას მე დავაყენე ჩემი როუტერი იმპროვიზირებული პლატფორმით თავზე. მე დავარტყი მკვეთრი კიდეები, რომლებიც მიდრეკილნი იყვნენ ჩიპებისკენ. როუტერის ბიტს ეყრდნობა ბრტყელი მხარე, რომელიც ჭრის თანაბარ ნაწილს ყველა კიდეზე.

ნაბიჯი 22: საბოლოო პოლონური

ზედაპირის გასაპრიალებლად გამოვიყენე P600 შემდეგ P1200 ხრეში სველი და მშრალი ქაღალდით წყალში. აღმოვაჩინე, რომ T-CUT ან Brasso– მ გააკეთა შესანიშნავი დამამშვიდებელი პოლონელი და ფაქტიურად ბრწყინავდა ზედაპირს მოსაწყენი დასრულებიდან. სოკეტების დალუქვისას სიფრთხილის ზომები საკმაოდ კარგად მოქმედებდა და ჯეკის ბუდეში ფისოვანი არ შემოდიოდა, არის რამდენიმე პატარა ჰაერის ბუშტი, მაგრამ არაფერი, რისი დანახვაც ნამდვილად შეუძლებელია. ჰაერის ბუშტუკების სრულად აღმოფხვრის ერთადერთი გზა იქნებოდა ვაკუუმური პალატის ან გუმბათის გამოყენება.მაგაზე ფიქრისას მე ვფიქრობ, რომ მას შეუძლია აიძულოს ფისოვანი ჰაერის ღრუში. ერთი რჩევა თუ გექნებათ ვაკუუმური პალატა ან გუმბათი იქნება მხოლოდ ფხვნილის მტვერსასრუტი შერევის შემდეგ, სანამ დაასხით, რადგან შერევის პროცესში შემოდის ჰაერის მცირე ბუშტუკები.

ნაბიჯი 23: სიფრთხილის ზომები

შეიძლება არსებობდეს შეშფოთება კონდენსატორებთან დაკავშირებით პოლარობის შეცვლის შემთხვევაში. თუ თქვენ იყენებთ წარმოებული ელექტრომომარაგებას, როგორიცაა კედლის მეჭეჭა ან დენის აგური და ჯეკს აქვს დადებითი ცენტრი, ეს ნამდვილად არ არის პრობლემა. კატასტროფული უკმარისობის შემთხვევაში კონდენსატორები აგებულია ზეწოლის განთავისუფლების უსაფრთხოებით. კონდენსატორის ბოლოს, ქუდი იჭრება, რაც ასუსტებს მას. ეს თავის მხრივ აჩერებს კონდენსატორის მშენებლობას ძალიან დიდი წნევა. როგორც უსაფრთხოების ზომები, საპილოტე ხვრელები შეიძლება გაბურღული იყოს კონდენსატორის ბოლოებთან რაც შეიძლება ახლოს. ეს იქნება სუსტი რგოლი ან გაქცევის სარქველი ზეწოლის ნებისმიერი ზრდისთვის დიოდი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საპირისპირო პოლარობის თავიდან ასაცილებლად.

ნაბიჯი 24: ძაბვის რელსების ტესტირება

არსებობს სხვადასხვა გზა წრეწირის ასამაღლებლად, გარდა ჩამოსხმის დროს თხელი მავთულის გამოყენების, მაგრამ ამაზე ვფიქრობდი გარკვეული დროის განმავლობაში. ამ მეთოდს აქვს უკუჩვენებები გაუმართაობის შემთხვევაში შემიძლია შევამოწმო +/- სარკინიგზო გამყოფი ძაბვები, ასევე ეს იყო წინასწარი ჩამოსხმის გასწორების მიზეზების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ წრე აღარ იქნება გამოსაყენებელი ერთხელ, ის მომცემს სტიმულს იმაში, რაც შეიძლება არასწორი იყოს ვირტუალური მიწების შემოწმებით (მავთული დგას) უარყოფითი და დადებითი დენის ჯეკის კავშირების წინააღმდეგ. აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 12vdc გაყოფილი -6/+6 ძაბვები

ნაბიჯი 25: გაშვებული ტემპერატურა

ცხელი თუ არა! რაც შეეხება სითბოს გაფრქვევასთან დაკავშირებულ შეშფოთებას …… აქ არის შედეგები 12vdc (-6/+6) მუსიკის დაკვრა ნორმალურ დონეზე 60 წუთის განმავლობაში მარჯვენა მეტრი ზომავს გარემოს ტემპერატურას 16c ინფრაწითელი თერმომეტრი გაზომავს IC ჩიპს 18c- ზე, თუნდაც გაშვებისას 18vdc ტემპერატურაზე მხოლოდ 1c იცვლებოდა მე უკვე ვიცოდი, რომ წრე არ დაიწყებდა რაიმე მნიშვნელოვან სითბოს დაწყებამდე.თუ ეს შემაშფოთებელი იქნებოდა, მე ჩავრთავდი პატარა გათბობის ჩაძირვას IC– ს თავზე, რომელიც გამოვლინდა თავის ზედაპირის ზედა ზედაპირზე ჩამოსხმა მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ლითონის დამცავი, როგორც ეს ჩვეულებრივ შასის/PCB– ში გაქვთ, გამაძლიერებელი არ აჩვენებს არასასურველ ხმაურს ან RF ჩარევას, რადგან თქვენ შეიძლება ასოცირდებოდეთ ღია შასის დიზაინთან, როგორიც არის ის ჩუმად, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის ჩემი მობილური ტელეფონის გვერდით. და WiFi როუტერი. ელექტრონული ინჟინრები ათწლეულების განმავლობაში ათავსებდნენ ელექტრონულ მოწყობილობებს ფისებში, როგორც წესი, ვიბრაციის შესამცირებლად ან ტენიანობის გასაკონტროლებლად, მე უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ ის მიმზიდველად გამოიყურებოდეს:)

ნაბიჯი 26: გალერეა

ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ სახელმძღვანელო და იქნებ ეს შთააგონებს ზოგიერთ თქვენგანს სცადოთ რაღაც კედლიდან, მადლობა ინსტრუქტორებს რომ უყურებთ:) RupertTallman Labs

მეორე ადგილი გახადე ეს ნამდვილი გამოწვევა