შექმენით ეს 5Hz– დან 400 KHz– მდე LED Sweep სიგნალის გენერატორი ნაკრებიდან: 8 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

შექმენით ეს მარტივი მოძრაობის სიგნალის გენერატორი ადვილად ხელმისაწვდომი ნაკრებიდან.

თქვენ რომ გადახედოთ ჩემს ბოლო სასწავლო ინსტრუქციას (გააკეთეთ პროფესიონალური ხედვა წინა პანელებზე), მე ალბათ გამოვტოვებდი იმას, რასაც მაშინ ვმუშაობდი, რომელიც იყო სიგნალის გენერატორი. მე მინდოდა სიგნალის გენერატორი, სადაც შემეძლო სიხშირეების გადატანა შედარებით მარტივად (არა მხოლოდ დაყენება და დავიწყება). ვინაიდან ვერაფერი იაფად ვიპოვე, გადავწყვიტე მე თვითონ შემეკრიბა ერთი ნაწილი და საფუძველი გამომეყენებინა.

პროექტის გული არის სიგნალის გენერატორის ნაკრები, რომლის ამოღება ადვილია Ebay- დან, Amazon- დან და ა.შ. არსებობს ოთხი სიხშირის დიაპაზონი (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz და 20KHz-400KHz), სამი ტიპის გამომავალი (კვადრატი, სამკუთხედი და სინუსი).

მრიცხველი არის კიდევ ერთი ნაკრები და ითვლის 1Hz-75MHz– დან ავტომატური დიაპაზონით და 4 ან 5 ციფრიანი გარჩევადობით.

რამოდენიმე შენიშვნა:

1. მე არ შევქმენი ეს ნაკრები, მხოლოდ ავაშენე ისინი პროექტის ფარგლებში. ისინი ადვილად ხელმისაწვდომია ონლაინ მაღაზიების უმეტესობის საშუალებით (Ebay და ა. როგორც ითქვა, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა ნაწილებთან, მშენებლობასთან და ა. დაუკავშირდით გამყიდველს, საიდანაც იყიდეთ. მოხარული ვარ, რომ ვცდილობ ვუპასუხო კითხვებს იმის შესახებ, თუ როგორ გამოვიყენე ისინი ამ კონკრეტულ მშენებლობაში.

2. სიხშირის მრიცხველის ნაკრები, მაშინ როდესაც ნათქვამია, რომ ის ითვლიან 1Hz– დან 75 MHz– მდე, მე ეს ვერ ვიპოვე. რაც უფრო ნელია სიხშირე, მით უფრო ნელია და უფრო დიდია შეცდომის ზღვარი. თუ ვინმემ იცის უკეთესი მრიცხველის ნაკრები, მოხარული ვიქნები ამის შესახებ. როგორც იქნა, ეს იყო საუკეთესო, რაც შემეძლო გამომეცადა, რომელიც წაიკითხავდა ქვედა სიხშირის მნიშვნელობებს (ქვე KHz)

მარაგები

ICL8038 5Hz - 400KHz სიხშირის გენერატორის ნაკრები (გამორთული ebay) დაახლოებით $ 12-13

1Hz-75KHz სიხშირის მრიცხველის ნაკრები (გამორთული ebay) დაახლოებით $ 12-13

LED ჩართვა/გამორთვა (შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი)

4 Gang Push კონცენტრატორი (ჩვეულებრივ მოდის როგორც DPDT - ეს შეიძლება იყოს ძნელი საძიებელი). თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მბრუნავი გადამრთველი, თუ ვერ პოულობთ.

1 DPDT ბიძგი გადამრთველი (მე მქონდა შესატყვისი ბანდის გადართვის სინგლები)

4 ქოთანი (2@5KB, 1@50KB) (სიხშირის კორექტირებისთვის გამოვიყენე 50KB მრავალ შემობრუნების ზუსტი ქოთანი)

3 BNC პანელის სამონტაჟო კონექტორი

DC პანელის შესაერთებელი კონექტორი

1x დიდი სახელური (შეესაბამება 50 მმ ქოთანს)

მამრობითი/მდედრობითი PCB საკეტი კონექტორები და სანთლები (სხვადასხვა ზომის)

მარჯვენა კუთხის მამრობითი PCB ჩამკეტი კონექტორი

სპილენძის ჩამკეტები (სხვადასხვა ზომის)

ინსტრუმენტის ქეისი (პროექტის ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილი)! დაახლოებით 25 დოლარი

ჭავლური თეთრი და გამჭვირვალე ქაღალდი

სურვილისამებრ:

1 x 5.5 მმ DC კონექტორი (სიგნალის გენერატორის დაფა)

1 x 4 მმ DC კონექტორი (მეტრიანი დაფა)

იმის გამო, რომ მე უკვე მაქვს ბევრი ასეთი ნივთი, ღირებულება იყო დაახლოებით $ 50 (2 კომპლექტი პლიუს ქეისი), მაგრამ შეიძლება იყოს უფრო მაღალი, თუ არ გაქვთ კონექტორები, დგომა გამორთული, სახელურები, კონცენტრატორები და ა.

ნაბიჯი 1: როგორ ხდება ეს ყველაფერი ერთად

ძირითადად ეს მხოლოდ სიგნალის გენერატორის ნაკრებია, რომელსაც სიხშირის მრიცხველი უკავშირდება გამომავალს. თუმცა, მე დავამატე რამდენიმე მოსახერხებელი გადართვის კომბინაცია.

არის 3 BNC კონექტორი:

ერთი ძირითადი გამომავალი (ის ყოველთვის ჩართულია, თუ გაზომვის გადამრთველს არ გადართავთ გარედან), ერთი BNC შიდა/შიდა გაზომვისთვის ან შიდა წყაროს გარე წყაროსათვის და ერთი BNC უკანა პანელზე, რომელიც დაკავშირებულია ზემოთ (ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ წინა ან უკანა პანელის საშუალებით).

Int/ext გადამრთველი გამოიყენება სიგნალის შიდა მრიცხველზე გადასასვლელად. თუ ის შიდა მდგომარეობაშია (in), გენერატორის სიგნალი მიდის მეტრზე და ყველა BNC კონექტორზე. ამ კონფიგურაციით შეგიძლიათ დააკავშიროთ ნებისმიერი გარე საზომი მექანიზმი (სიხშირის მრიცხველი, ოსცილოსკოპი პარალელურად ძირითადი სიგნალის გამოსვლისას). თუ გადამრთველი არის ext (out) მდგომარეობაში, ის წყვეტს მთავარ დენს და ორივე შიდა/შიდა და უკანა პანელი BNC დაკავშირებულია შიდა მრიცხველთან. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იკვებოთ გარე სიგნალით და გამოიყენოთ შიდა მრიცხველი მის გასაზომად.

სიგნალის ტიპის შეცვლა არის მბრუნავი გადამრთველი, რომელიც ძირითადად გადადის Tri/Sine– ს შორის პირველ ორ პოზიციაში. საპირისპირო გადამრთველი აკავშირებს tri/sine სიგნალს გამომავალთან. მესამე პოზიციაზე, S1a არ გამოიყენება და მხოლოდ გადადის squ & tri/sine გამოსვლებს შორის მთავარ გამომავალზე.

ნაბიჯი 2: ყველა მრიცხველის ნაკრები ერთნაირი არ არის

სანამ გამოხვალთ და დახარჯავთ ფულს სიხშირის მრიცხველთაგან ერთ -ერთში, ისინი ყველა ერთნაირი არ არის. რაც თქვენ გჭირდებათ არის ნაკრები, რომელიც ზომავს ქვედა სიხშირეებს. ბევრი მზა ჩამონტაჟებული მოდული იზომება მხოლოდ 1 MHz და ზემოთ. ასევე არსებობს რამდენიმე ნაკრები, რომლებიც მსგავსია, მაგრამ მთავარი ჩიპის კოდი არ არის სწორი ორიგინალური დიზაინიდან. ამიტომაც ავირჩიე ეს კონკრეტული ნაკრები, რადგან ის ერთადერთია, რომელიც ჰგავდა სწორად მუშაობას.

გამყიდველების საიტიდან, სპეციფიკაციები შემდეგია:

• 1Hz-75MHz
• ოთხ ან ხუთნიშნა გარჩევადობა დამოკიდებულია გაზომვის სიხშირეზე (ანუ x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• გარჩევადობა 1 Hz (მაქსიმუმი)
• შეყვანის მგრძნობელობა <20mV @1Hz-100KHz, 35mV @20MHz, 75mV @50MHz
• შეყვანის ძაბვა 7-9V (მუშაობს 12V– ზე, არ ინერვიულოთ)

შექმენით მრიცხველის ნაკრები გამყიდველების ინსტრუქციის შესაბამისად, შემდეგი ცვლილებებით:

• გამოიყენეთ PCB კონექტორის კონფიგურაცია უფრო ადვილი შესაერთებლად და დააკავშირეთ მოგვიანებით
• ჩართვა/გამორთვა არჩევითია და შეგიძლიათ დააკავშიროთ ის თუ მოგწონთ ან დააინსტალირეთ (თქვენ გაქვთ გადამრთველი იქ რატომაც არა)!
• დაამონტაჟეთ წითელი ცვლადი თავსახური დაფის ქვედა მხარეს (ფოტოში ის დამონტაჟებულია რეკომენდებული სტრუქტურის მიხედვით, მაგრამ მე დაფა გადავაბრუნე). მე შევცვალე მისი პოზიცია და ამას მოგვიანებით ფოტოებში ნახავთ.
• გამოიყენეთ სწორი კუთხის შიდა კონექტორი იმის ნაცვლად, რომ მიეწოდოს LED ეკრანს გვერდით. ამ გზით ის შეიძლება ჩარჩოში მოხვდეს და არა მთელ თქვენს ქვედა კონტროლში!
• როგორც ჩანს, C14 არ გამოიყენება (მე ვფიქრობ, რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დიაპაზონის ცვლადი ქუდია მოწოდებული და მრიცხველების სიზუსტის დაყენება). პირადად მე, მე არ ვფიქრობ, რომ მას აქვს მნიშვნელობა, რადგან ცვლადი ქუდი არ ამატებს მთელ კალიბრაციას თუნდაც C14– ზე მცირე მოცულობის დამატებითი ტევადობის დამატებით.
• მოწოდებული ცვლადი ქუდი (წითელი 5-20pf) იყო ნაგავი და საჭიროებდა ჩანაცვლებას. მე საბოლოოდ შევიძინე სხვადასხვა კაფსულის ნაზავი (50 ან მეტი) სხვადასხვა ღირებულების, რადგან ნაკრებებით მოწოდებული ნაკრები ნაგავია.
• R14 მიეწოდება როგორც 56K რეზისტორი. ეს შეიძლება შეიცვალოს C3355– ის სხვადასხვა პარტიების მიხედვით. ამ მიზეზით, მე დავამატე რამდენიმე ქინძისთავები IC სოკეტიდან, რათა საჭიროების შემთხვევაში რეზისტორი ადვილად შეიცვალოს.

მას შემდეგ რაც შექმნით, შეამოწმეთ ფუნქციონირება ცნობილი სიგნალის გენერატორის წყაროსთან.

შენიშვნები:

მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტაციაში ნათქვამია, რომ ეს ნაკრები იზომება 1 Hz– დან 75 MHz– მდე, სინამდვილეში მე აღმოვაჩინე (როგორც კომპლექტების უმეტესობა) ის უკეთესად ზომავს უფრო მაღალ სიხშირეებზე. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ მე დავამატე გარე BNC სოკეტები უფრო ზუსტი აღჭურვილობის დასაკავშირებლად. ის ასევე აჩვენებს სხვადასხვა შედეგებს იმისდა მიხედვით სიგნალი არის სინუსი/სამკუთხედი თუ კვადრატი. რაც უფრო ნელია სიგნალი, მით უფრო ნელია გაზომვის დრო. იგი იღებს მას ბურთების პარკში უმეტეს დროს დაახლოებით 500Hz– დან. კიდევ ერთხელ, თუ ვინმემ იცის უკეთესი ნაკრები, გთხოვთ შემატყობინოთ.

ნაბიჯი 3: შექმენით სიგნალის გენერატორი

გამყიდველების ინფორმაციით, მისი სპეციფიკა შემდეგია

• 5Hz - 400KHz სამუშაო დიაპაზონი
• სამუშაო ციკლი 2% - 95%
• DC მიკერძოების მორგება -7.5V to 7.5V
• გამოყვანის ამპლიტუდა 0.1V to 11V PP @12V
• დამახინჯება 1%
• ტემპერატურის დრიფტი 50ppm/გრადუსი C
• ძაბვა +12-15V

ისევ და ისევ, შექმენით ნაკრები გამყიდველების ინსტრუქციის შესაბამისად, შემდეგი ცვლილებებით

• გამოიყენეთ PCB ჩამორჩენილები მოგვიანებით ადვილი კავშირისთვის. ეს არის ყველა ქოთნისთვის (R1, 4, 6, 5), JP1 (Tri/Sine select), JP2 (სიხშირის დიაპაზონის არჩევა) და JP3 (მთავარი გასვლა)
• დასრულების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ დროებით დაუკავშიროთ ქოთნები და მხტუნავები, რათა შეამოწმოთ მუშაობს თუ არა დაფა როგორც მოსალოდნელია, მას ოსცილოსკოპთან დააკავშირებთ.

ნაბიჯი 4: შეიმუშავეთ წინა პანელი

მე არ გავივლი მთელ პროცესს, მხოლოდ იმას, რაც მე სხვაგვარად გავაკეთე ჩემს სხვა ინსტრუქციურად "პროფესიონალური გარე ფრონტის პანელების დამზადებაზე". მე ასევე შევიტანე Front Panel Express დიზაინის ფაილი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ერთი და იგივე, თუ გნებავთ.

ძირითადად დაიწყეთ თქვენი წინა პანელის თვალყურის დევნებით და იმიტირებით, თუ როგორ გსურთ ის გამოიყურებოდეს. მე შევიტანე ფანქრული ვერსია, რომლითაც დავიწყე. დაამატეთ ზომები, სადაც შეგიძლიათ, რადგან ეს გაგიადვილებთ წინა პანელის ექსპრესში შეყვანის დროს. ამ ინსტრუქციის დასასრულს შემიძლია დავამატო პროექტის რამდენიმე გამეორება, თუკი მაქვს ფოტოები.

თქვენი წინა პანელის ზომები განისაზღვრება თქვენ მიერ გამოყენებული პროექტის ყუთით. მე მივიღე ეს კონკრეტული ჯეიკარისგან (ეს უფრო დიდი ინსტრუმენტების ყუთია). დავიწყე იმ პატარათი, რომელსაც მე ჩვეულებრივ ვიყენებ, მაგრამ გამიჭირდა ყველაფრის მოთავსება წინა პანელზე (კონცენტრატორებით, LED მრიცხველით, კონტროლით და ა.შ.). ასე წავიდა უფრო დიდი ყუთით.

გამოიყენეთ პროგრამული უზრუნველყოფა წინა პანელის შესაქმნელად. შემდეგ დაბეჭდეთ ორი ვერსია: ერთი შავი და თეთრი ვერსია ნორმალურ ქაღალდზე საბურღი (ხვრელის ცენტრებით) და ერთი ფერადი ვერსია თეთრი ეტიკეტის ფურცელზე.

მას შემდეგ რაც საბურღი შაბლონი გაქვთ, მიამაგრეთ იგი პანელზე, მონიშნეთ ხვრელები და გაბურღეთ ხვრელები. მას შემდეგ რაც ყველაფერი კეთდება, ამოიღეთ შაბლონი და საფუძვლიანად გაწმინდეთ ზედაპირი ცხიმისა და ცვილის მოსაცილებელი ან სპირტით. გამოიყენეთ საფენი ქსოვილით, რათა ამოიღოთ მტვრის ნაწილაკები, სანამ პანელის ეტიკეტზე დაიდებთ.

ამ კონკრეტული მშენებლობისთვის მე მხოლოდ ჭავლური ქაღალდი გამოვიყენე. თუ კარგად დააკვირდებით, შეგიძლიათ ნახოთ ცოტაოდენი ქაღალდის უკან. ამ შემთხვევაში მე გირჩევთ ან შეიძინოთ ეტიკეტი, რომელიც არ ჩანს, ან გამოიყენოთ გამოუყენებელი ფურცლის ერთი ნახევარი, შემდეგ კი გადააფინოთ დაბეჭდილი ფურცელი. დასრულების მიზნით, მოათავსეთ გამჭვირვალე ჭავლური ფილმის ფურცელი, რომ დაიცვათ ეს ყველაფერი. თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ ზედმეტად ჩამოკიდებული, კუთხეები 45 გრადუსზე და გადაიხვიოთ იგი პანელის უკანა მხარესაც.

დასასრულებლად, ამოიღეთ ყველა ხვრელი მკვეთრი დანის გამოყენებით.

ნაბიჯი 5: დაიწყეთ აპარატურის მონტაჟი და აწყობა

გადაიტანეთ ყველა ქოთანი, BNC კონექტორები, მბრუნავი და დენის გადამრთველი წინა პანელზე.

დაამონტაჟეთ LED მრიცხველის დაფა. მე ამოვიღე გამჭვირვალე წითელი ფერის პატარა ნაჭერი წინა პანელსა და LED დაფას შორის. ის უბრალოდ იმართება დაფაზე და წინა პანელს შორის დაპირისპირების ოდნავ შესუსტებით.

განათავსეთ წინა პანელი ადგილზე, მონიშნეთ და გაბურღეთ სამონტაჟო ხვრელები ბანდის გადამრთველისა და ერთი გადამრთველისთვის. მე უკვე წინასწარ განვსაზღვრე სიმაღლე, რომელიც მინდოდა ბანდის გადამრთველებისთვის, როდესაც ვქმნიდი წინა პანელს.

დააინსტალირეთ სიგნალის გენერატორის დაფაც ადგილზე. მე დავამონტაჟე იგი ერთ მხარეს, ასე რომ საჭიროების შემთხვევაში კალიბრაციისთვის ადვილი წვდომა მექნება.

ასევე გაბურღეთ და დაამონტაჟეთ უკანა პანელის DC და BNC კონექტორები.

ნაბიჯი 6: ყველაფრის გაყვანილობა

შეადგინეთ დაფებიდან ქვაბების, ჩამრთველების და ა. შეიკრიბეთ მდედრობითი კონექტორის ბოლოები მთავარ დაფებთან დასაკავშირებლად. მე აღმოვაჩინე, რომ უმჯობესია, ტაბლეტი გადაკეცოთ ნემსის ცხვირსახოცით და დადოთ მათზე ცოტათი, რათა მავთულები არ ჩამოვარდეს. შემდეგ დააჭირეთ მათ შავ კონექტორებში.

დაიწყეთ ქოთნების შედუღებით.

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მხოლოდ მოკლეა, მაინც კარგი პრაქტიკაა გამოსაყენებელი კონექტორებისთვის დაფარული კაბელის გამოყენება. შეაერთეთ მბრუნავი სიგნალის ამომრჩევი გადამრთველი. ახლა დააკავშირეთ გარე BNC კონექტორები int/ext გადამრთველთან და დაფის კონექტორის მავთულხლართებთან.

მას შემდეგ რაც დასრულდება, შეაერთეთ ბანდის გადამრთველი.

მიამაგრეთ კვების ბლოკი და კვების კაბელი მთავარ დაფებზე. გადამრთველთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ პატარა ყვავილოვანი კონექტორები. მე უბრალოდ დავამაგრე მავთულები ძირითად დაფის სოკეტებზე, რადგან DC კონექტორები არ იყო მოსული წერის დროს (ამიტომ ფოტოებზე ჯერჯერობით არაფერია მიბმული). მე ჩამოვაყალიბებ მათ, როდესაც ისინი ჩამოვლენ

სამუშაოს დასასრულებლად, დააყენეთ ყველა ღილაკი წინა პანელზე.

ნაბიჯი 7: გაძლიერება

იმის გამო, რომ თქვენ უნდა შეამოწმოთ თითოეული ინდივიდუალური დაფა ხელით, ყველაფერი უნდა ფუნქციონირებდეს როგორც უნდა.

შეამოწმეთ, რომ წინა LED მრიცხველი ზომავს რაღაცას (ეს მაინც კარგი ნიშანია). შეარჩიეთ სიხშირის დიაპაზონი და დარწმუნდით, რომ გაზომვები იცვლება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი int/ext გადართვა/შეყვანა გარე სიგნალის გენერატორის მიერთებით და იმის გარკვევით, გაზომავს თუ არა გარე სიგნალებს.

დაბოლოს, მიამაგრეთ იგი ოსცილოსკოპზე და დარწმუნდით, რომ იღებთ სიგნალის სწორ ტიპებს და რომ ყველა კონტროლი მოიქცევა ისე, როგორც უნდა. კონექტორებთან გაყვანილობისას დიდი რამ არის, თუ ის პირიქით მუშაობს, უბრალოდ გადააბრუნეთ საკაბელო კონექტორი!

არსებობს კალიბრაციის პროცედურა სიგნალის გენერატორის დაფისთვის, რომელიც უნდა შედიოდეს ნაკრების ყიდვისას. ამისათვის დაგჭირდებათ oscilloscope, მაგრამ ეს არის ამონარიდი ინსტრუქციიდან (ან იქიდან):

შეაერთეთ ოსცილოსკოპი კვადრატულ გამომავალთან. შეცვალეთ DUTY კონტროლი 50%-ზე, შემდეგ გადადით სინუსზე. მორგება R2 & 3 სინუსური ტალღის მწვერვალზე დამახინჯების შესამცირებლად. მას შემდეგ, რაც R2 & 3 დაყენდება, მათ აღარ უნდა დასჭირდეთ მორგება. ხერხის კბილების გამოსასვლელად აირჩიეთ Tri. შეცვალეთ DUTY კონტროლი და გადააკეთეთ სამკუთხედი ხერხის კბილად.

იმედია ყველაფერი თქვენთვის მუშაობს.

საერთო ჯამში, ვფიქრობ, რომ პროექტი ძალიან კარგად გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ალბათ შეიძენდით რაიმე უფრო ზუსტს გაცილებით მეტ ფულზე, ეს ნამდვილად სახალისო აღნაგობა იყო (თუმცა ის უკვე დიდი ხანია სკამზე ზის)!

ნაბიჯი 8: საწყისი მშენებლობა და როდესაც საქმეები არ მიდის როგორ გეგმავთ მას (Blooper Reel)?

ხანდახან მშენებლობა არ მიდის სწორად, მიდი და საბოლოოდ უკეთესი იქნები. ეს პროექტი ერთ -ერთი იყო მათ შორის.

პირველი ფოტო ცდილობს გააკონტროლოს ყველა კონტროლი პატარა ყუთის წინა მხარეს (მე მაქვს ამ ყუთების გროვა, რადგან ისინი იაფია და, როგორც წესი, საკმაოდ კარგად ჯდება საცდელი მექანიზმის ტიპის პროექტებში). ყველანაირად ვცდილობდი და დროც კი დამჭირდა ამის დასახატად. საბოლოო ჯამში, ეს იყო ძალიან რთული და დამაბნეველი გადამრთველების გამოყენებით და სურდა ჰქონოდა დიდი ღილაკი სიხშირის კონტროლისთვის წინა მხარეს. გარდა ამისა, ასოები ძველდება და კარგად არ იწებება ამ დღეებში. სწორედ მაშინ წავაწყდი წინა პანელის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც ალბათ მომავალში გამოვიყენებ სხვა პროექტებისთვის.

ასევე პირველ მცდელობაზე აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ახალი უფრო დიდი საბურღი ძალიან ველურია. მე დავასრულე ზღვრის გატეხვა, როდესაც მე ვბურღავდი ერთ BNC ხვრელს, როდესაც ის დაიჭირა. მას შემდეგ მე ვიყენებ მხოლოდ 8 მმ -მდე ბიტს და ვიყენებ რამაზერს, რათა მივიღო ხვრელის საბოლოო უფრო დიდი ზომები.

მეორე ფოტო თითქმის სწორად მქონდა, სანამ არ დავიწყე შეკრება და მივხვდი, რომ უკეთესი იქნებოდა სიგნალის ყველა ტიპის შეცვლა ორი ცალკეული გამოსვლის ნაცვლად. შემდეგ შემიძლია დავამატო ერთი უკანა მხარეს ფარული კონექტორისთვის. ეს დე-cluttered წინ ცოტა მეც ვფიქრობ. რადგან მე არ მჭირდებოდა წინა პანელის ერთ -ერთი ხვრელი, ეს არ იყო ოფლი, რომ ამოიღო ერთი ხვრელი წინა პანელის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. ის ადვილად ფარავს ნებისმიერ შეცდომას (დიზაინის ცვლილება)!